Ja esat dzirdējis dārdoņu zem sava Volkswagen Touareg pārsega, visticamāk, tas ir kompresors. Šajā gadījumā viņam ir nepieciešams kapitālais remonts, ja iespējams, vai pilnīga nomaiņa. Ja cilindrs nav pārāk nolietots un situācija nedarbojas, pietiks ar remonta veikšanu. Esiet gatavs nomainīt visas bojātās daļas: vadošās bukses, blīves, pārslēgšanas relejus utt. Šiem nolūkiem jums noteikti būs nepieciešams remonta komplekts, bez kura remonts nav iespējams. Ar to varat tikt galā pats, ja jums ir atbilstoša pieredze, vai arī varat uzticēt ieviešanu speciālistiem, šāda pakalpojuma izmaksas jūsu kabatā neskars.
Pretējā gadījumā, ja kompresoru nevar salabot un pat remonta komplekts nevar jums palīdzēt, kompresors ir jānomaina. Tajā pašā laikā ņemiet vērā, ka jaunas daļas izmaksas jums izmaksās apaļu summu, tāpēc varat aprobežoties ar lietotu rezerves daļu. Tas ietaupīs naudu, veicot nelielus remontdarbus un uzstādot izstrādājumu. Šīs iekārtas iezīme ir nepieciešamība nomainīt vadības releju, nomainot pašu kompresoru.
Remontējot vai nomainot kompresoru, kā arī neatkarīgi no tā stāvokļa, pārslēgšanas relejs jāmaina reizi piecos gados. Galu galā šī elementa kļūme visbiežāk izraisa dzinēja sadegšanu.
Ja iespējams, nomainiet kompresoru pret efektīvāku. Tas novērsīs problēmas ar aizvēršanas releja pārkaršanu, kā rezultātā palielināsies iekārtas kalpošanas laiks.
VIDEO
Vai jūs joprojām domājat, ka automašīnas diagnostika ir sarežģīta?
Ja lasāt šīs rindas, tad jums ir interese kaut ko darīt pašam automašīnā un tiešām ietaupiet jo jūs jau to zināt:
STO lomat liela nauda vienkāršai datordiagnostikai
Lai noskaidrotu kļūdu, jādodas pie speciālistiem
Servisos strādā vienkāršas uzgriežņu atslēgas, bet nevar atrast labu speciālistu
Un, protams, jums ir apnicis izmest naudu, un nav runas par visu laiku braukāšanu pa degvielas uzpildes staciju, tad jums ir nepieciešams vienkāršs ELM327 AUTOSSCANER, kas savienojas ar jebkuru automašīnu un caur parasto viedtālruni jūs vienmēr atradīsit problēmu, atmaksājiet CHECK un ietaupiet daudz.
Mēs paši esam izmēģinājuši šo skeneri dažādās iekārtās. un tas uzrādīja izcilus rezultātus, tagad mēs iesakām to VISIEM! Lai jūs neiekristu ķīniešu viltojumos, mēs šeit publicējam saiti uz AutoScanner oficiālo vietni.
Volkswagen Touareg ? Šo tēmu mēs šodien aplūkosim šajā sadaļā. Jautājums ir aktuāls, jo SUV ir diezgan populārs to cilvēku kategorijā, kuru ienākumu līmenis pārsniedz vidējo.
Auto tika izlaists tālajā 2000.gadu sākumā, šajā laika posmā piedzīvojot tikai vienu pārveidojumu, kas netieši norāda uz auto pilnību.
Turklāt šis ir vācu giganta koncerna Volkswagen bērns, par tā produkciju nav jēgas runāt, jo pietiek ar vienu vārdu “vāciski” un par kvalitāti netiek runāts. Šķiet, ka par Touareg vadītājiem nav ko sūdzēties? Jā, varbūt ne par ko. Izrādās, ka viss ir tālu no gadījuma, mēs apsvērsim koncerna grēkus tālāk.
Tāpēc tie, kuri gatavojās iegādāties šīs markas auto, tika brīdināti par šādām saslimšanām un ieteica neiegādāties 2003. gada izlaiduma gadu. Sūknēšanas cilindra darba sistēmā vācietim uzmet traipu stiprā gumijas blīvējuma nodiluma dēļ. Bet pat neskatoties uz vairākkārtēju mehānisma uzlabošanu, to nebija iespējams pilnībā izskaust.
Lai gan patiesībā balstiekārta automašīnā ir vienkārši pārsteidzoša, tā tika mantota no Volkswagen Phaeton, patiesība tika nedaudz pārveidota par tā svaru. Neizkāpjot no salona, jūs varat droši mainiet klīrensu no 160 līdz 300 mm. klīrenss. Brauciens ir mīksts un gluds, kā kuģis pa viļņiem. Balstiekārtai ir trīs režīmi: standarta, mīkstais un cietais.
Dzinēja iedarbināšana tiek atzīmēta ar patvaļīgu virsbūves priekšpuses vai aizmugures pacelšanu;
Automašīnas aizmugure nokrīt, kad dzinējs ir izslēgts;
Sistemātiska patvaļīga klīrensa maiņa;
Viena no plauktiem izņemšana neatkarīgi no tā;
Servisa režīms elektroniskajā vadības blokā bloķē piekļuvi datiem par riteņu savirzes stāvokli automašīnā.
Pneimocilindra vidējais kalpošanas laiks sasniedz 100 000 km. nobraukums, skaitlis var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļiem. Nākamais neveiksmes cēlonis nereti ir ķīmiskais reaģents, kas ziemā tiek kaisīts uz ceļiem pret ledus apstākļiem. Tas vienkārši apēd gumijas vakuumu, laika gaitā izraisot gaisa noplūdi.
Pēdējā laikā potenciālie autovadītāji riepu piepumpēšanai izmanto automašīnā uzstādītu kompresoru, taču patiesībā to ražotājs ir paredzējis gaisa piepumpēšanai piekares sistēmā. Bieža lietošana noved pie tā, ka armatūra ātri nolietojas un sāk saindēt gaisu pretējā virzienā. Mašīna vienkārši guļ uz vēdera, tik ļoti, ka nerāpos vairāk par vienu evakuatoru.
Klīrenss būs mazāks par 5,0 cm ... šādās situācijās tiek izmantoti mobilie domkrati, ar kuriem vienmērīgi tiek pacelta visa automašīna, zem atbalsta punktiem novietoti koka kluči un nomainīta pneimatiskā sistēma. Citu variantu reanimācijai un nogādāšanai autoservisā vienkārši nav.
Izeja no šādas neveiksmīgas situācijas ir šāda: mainīt vadītāja smadzenes un lasīt automašīnas lietošanas instrukciju vai ļoti bieži mainīt furnitūru, aktīvi strādājot. Kādu iespēju katrs tik leģendāra apvidus auto īpašnieks izvēlēsies Volkswagen Touareg pneimatiskās balstiekārtas remontam, es nezinu.
Ar pareizu apkopi un mērenu braukšanas stilu šādu problēmu skaitu var samazināt līdz niecīgam minimumam.
Ir situācijas, kad gaisa kompresors, mierīgi grabēdams pie dzinēja garāžas stūrī, sāk nedarboties, vai pat izslēdzas pavisam. Un šobrīd, kā laime, tas ir vajadzīgs. Nebaidieties, izpētot teorētisko informāciju, kompresora remonts ar savām rokām nešķitīs kaut kas nesasniedzams.
Vislielāko pielietojumu autoservisos ir atraduši kompresori ar virzuļu sistēmas elektromotoru. Kompresora karterī pārvades stienis pārvietojas pa asi uz priekšu un atpakaļ, dodot svārstību momentu virzuļa turp un atpakaļ kustībai ar O-gredzeniem. Apvada vārstu sistēma, kas atrodas cilindra galvā, darbojas tā, ka virzulim virzoties uz leju, gaiss tiek ņemts no ieplūdes caurules, bet uz augšu - atpakaļ izplūdes caurulē.
Gāzes plūsma tiek virzīta uz uztvērēju, kur tā tiek sablīvēta. Pateicoties savai konstrukcijai, pūtējs rada nevienmērīgu gaisa plūsmu. Kas neattiecas uz smidzināšanas pistoles lietošanu. Situāciju glābj sava veida kondensators (uztvērējs), kas izlīdzina spiediena pulsācijas, izdalot vienmērīgu plūsmu pie izejas.
Sarežģītāka kompresora bloka konstrukcija nozīmē papildu aprīkojuma pievienošanu, kas paredzēts automātiskai darbībai, mitruma noņemšanai un mitrināšanai. Un, ja vienkāršas izpildes gadījumā ir viegli lokalizēt darbības traucējumus, tad iekārtas izpildes sarežģītība apgrūtina meklēšanu. Tālāk ir norādīti visizplatītākie virzuļveida saspiestās gāzes sistēmu defekti un to novēršanas veidi.
Lai atvieglotu problēmas atrašanu, visus defektus var klasificēt pēc darbības traucējumu veida:
Kompresora bloka ventilators neieslēdzas
Kompresora motors dūko, bet nesūknē gaisu vai piepilda gaisa rezervuāru pārāk lēni
Iedarbināšanas laikā tiek iedarbināts termoaizsardzības ķēdes pārtraucējs vai ir izdedzis tīkla drošinātājs.
Kad pūtējs tiek izslēgts, spiediens saspiestā gaisa tvertnē pazeminās
Periodiski izslēdzas termoaizsardzības ķēdes pārtraucējs
Izplūdes gaiss satur daudz mitruma
Dzinējs spēcīgi vibrē
Kompresors darbojas ar pārtraukumiem
Gaisa plūsma tiek patērēta zem normas
Apsvērsim visus problēmu cēloņus un veidus, kā tos novērst.
Neizdevušās tiek aizstātas ar pasīvās aizsardzības ierīcēm, kuru novērtējums ir tāds pats kā bojātajām. Nekādā gadījumā nav atļauti karsti kausēti ieliktņi, kas paredzēti lielākai elektriskajai strāvai. Ja drošinātājs atkal pārdeg, jums vajadzētu noskaidrot atteices cēloni - iespējams, īssavienojums ķēdes ieejā.
Otrs iemesls, kāpēc iekārta neieslēdzas, ir kļūdains uztvērēja spiediena kontroles relejs vai nav sakārtoti līmeņa iestatījumi. Lai pārbaudītu, no cilindra tiek atbrīvota gāze un tiek pārbaudīts kompresors. Ja dzinējs darbojas, relejs tiek atiestatīts. Pretējā gadījumā bojātā daļa tiek nomainīta.
Arī dzinējs neiedarbināsies, kad tiek iedarbināts termiskās pārslodzes automātiskais slēdzis. Šī ierīce izslēdz elektriskās ierīces tinuma barošanas ķēdi virzuļa sistēmas pārkaršanas gadījumā, kas ir pilns ar motora sagrābšanu. Ļaujiet pūtējam atdzist vismaz 15 minūtes. Kad šis laiks ir pagājis, restartējiet to.
Ar nepietiekami novērtētu tīkla spriegumu elektromotors nepārvalda ass ritināšanu, kamēr tas dungos.Ar šo darbības traucējumu, pirmkārt, mēs pārbaudām sprieguma līmeni tīklā, izmantojot multimetru (tam jābūt vismaz 220 V).
Ja spriegums ir normāls, iespējams, spiediens uztvērējā ir pārāk augsts, un virzulis nepārspēj gaisa spiešanu. Šādā gadījumā ražotāji iesaka uz 15 sekundēm iestatīt automātisko slēdzi “AUTO-OFF” pozīcijā “OFF” un pēc tam pārvietot to pozīcijā “AUTO”. Ja tas nepalīdz, tad uztvērēja spiediena kontroles slēdzis ir bojāts vai apvada (kontroles) vārsts ir aizsērējis.
Jūs varat mēģināt novērst pēdējo trūkumu, noņemot cilindra galvu un notīrot kanālus. Nomainiet bojāto releju vai nosūtiet to uz specializētu centru remontam.
Kompresora iedarbināšanu papildina drošinātāja izdegšana vai automātiskās termiskās aizsardzības aktivizēšana
VIDEO Nopietnāks darbības traucējumu cēlonis ir nepareiza sprieguma releja darbība vai apvada vārsta bojājums. Mēs apejam releja kontaktus saskaņā ar shēmu, ja dzinējs darbojas, tad pievads ir bojāts. Šajā gadījumā ir vēlams sazināties ar oficiālu servisa centru, lai saņemtu tehnisko atbalstu, vai pašam nomainīt releju.
Saspiestā gaisa spiediena kritums norāda, ka kaut kur sistēmā ir noplūde. Riska zonas ir: augstspiediena gaisa caurule, virzuļa galvas pretvārsts vai uztvērēja izplūdes krāns. Mēs pārbaudām visu cauruļvadu ar ziepju šķīdumu, vai nav gaisa noplūdes. Konstatētos defektus aptinam ar blīvlenti.
Drenāžas krāns var izplūst, ja tas nav pareizi aizvērts vai bojāts. Ja tas ir līdz galam aizvērts un uz snīpi burbuļo ziepju šķīdums, mēs mainām šo daļu. Ieskrūvējot jaunu, neaizmirstiet uztīt uztīt vītnes lenti.
Gaisa līnijas un izplūdes vārsta hermētiskuma gadījumā secinām, ka kompresora vadības vārsts nedarbojas pareizi. Lai veiktu turpmākus darbus, noteikti atgaisojiet visu saspiesto gaisu no uztvērēja! Tālāk mēs turpinām remontēt kompresoru ar savām rokām, izjaucot cilindra galvu.
Ja apvada vārstam ir netīrumi vai mehāniski bojājumi, mēs to notīrām un cenšamies novērst defektus. Ja darbības traucējumi nav novērsti, mēs nomainām vadības vārstu.
Šis defekts rodas, ja barošanas spriegums ir pārāk zems, gaisa plūsma ir slikta vai telpas temperatūra ir pārāk augsta. Mēs mērām spriegumu tīklā, izmantojot multimetru, tam jābūt vismaz ražotāja ieteiktā diapazona apakšējai robežai.
Slikta gaisa plūsma izplūdes sistēmā ir aizsērējusi ieplūdes filtra dēļ. Filtrs jānomaina vai jāmazgā saskaņā ar ierīces apkopes rokasgrāmatu. Virzuļdzinējs tiek dzesēts ar gaisu un bieži pārkarst, atrodoties slikti vēdināmā vietā. Problēma tiek atrisināta, pārvietojot kompresora bloku uz telpu ar labu ventilāciju.
VIDEO Šī situācija rodas šādos apstākļos:
Liela mitruma uzkrāšanās uztvērējā
Netīrs gaisa ieplūdes filtrs
Kompresora bloka telpā ir palielināts mitrums
Ar mitrumu saspiestā gaisa izvades plūsmā cīnās ar šādām metodēm:
Regulāri iztukšojiet lieko šķidrumu no cilindra
Notīriet vai nomainiet filtra elementu
Pārvietojiet kompresora bloku uz telpu ar sausāku gaisu vai uzstādiet papildu filtra-mitruma separatorus
Parasti virzuļdzinēji ir pakļauti augstai vibrācijai.Bet, ja iepriekš salīdzinoši klusais kompresora bloks sāk dārdēt, pastāv liela varbūtība, ka ir atskrūvētas dzinēja stiprinājuma skrūves vai nodilis vibrācijas spilvenu materiāls. Šo darbības traucējumu novērš, pavelkot aplī visus stiprinājumus un nomainot polimēru vibrācijas izolatorus.
Pārtraukumus dzinēja darbībā var izraisīt nepareiza spiediena kontroles slēdža darbība vai pārāk intensīva saspiestā gaisa nosūkšana.
Pārmērīgs gāzes patēriņš rodas kompresora jaudas un enerģijas patēriņa neatbilstības dēļ. Tāpēc, pirms pērkat jaunu pneimatisko instrumentu, rūpīgi izpētiet tā īpašības un gaisa patēriņu laika vienībā.
Patērētājiem nevajadzētu patērēt vairāk par 70% no kompresora jaudas. Ja pūtēja jauda ar rezervi pārklājas ar pneimatisko instrumentu pieprasījumiem, tad spiediena slēdzis ir bojāts. Vai nu salabojam vai nomainām pret jaunu.
Šī nepareiza darbība rodas gāzes noplūdes rezultātā augstspiediena sistēmā vai aizsērējusi gaisa ieplūdes filtru. Gaisa noplūdi var samazināt, pavelkot visus sadursavienojumus un aptinot tos ar blīvlenti.
Dažreiz gadās, ka, novadot kondensātu no uztvērēja, viņi aizmirst pilnībā aizvērt drenāžas vārstu, kas arī noved pie gāzes noplūdes. Šo problēmu ir viegli atrisināt - cieši aizverot vārstu. Ja putekļu filtrs ir aizsērējis, notīriet to vai, vēl labāk, nomainiet to pret jaunu.
VIDEO Lai ierīce ilgstoši darbotos pareizi, ieteicamā apkope ir jāuzsāk darbības sākumposmā. Speciālisti iesaka veikt šādas darbības no iegādes datuma:
VIDEO Šo vienkāršo prasību savlaicīga ievērošana saglabās mehānismu labā stāvoklī. Tāda laikietilpīga procedūra kā kompresora remonts ar savām rokām būs nepieciešama ārkārtīgi reti. Pareiza zemēšana ļaus izvairīties no problēmām ar ierīces elektrisko daļu. Regulāra eļļas maiņa un tīrīšanas filtri novērsīs priekšlaicīgu berzējošo daļu nodilumu.
Ja tavs pneimatiskās balstiekārtas kompresors kategoriski atsakās darboties un laimīgas sagadīšanās dēļ tev ir dažas stundas brīva laika, tad iesaku izvilkt noputējušos instrumentus un piešķirt kompresoram jaunu dzīvi. Un tagad mēs apsvērsim, kā to izdarīt pēc iespējas ātrāk un efektīvāk.
Tātad, defektīvais kompresors guļ uz galda, jūs jau esat dusmīgs un noguris (nav tik viegli noņemt kompresoru no mašīnas, it īpaši neko nesalaužot), bet joprojām apņēmības pilns? Brīnišķīgi! Sāksim tad.
Kas mums noteikti ir nepieciešams:
Torx T30 atslēga. Stingri iesaku izmantot kvalitatīvu uzgriežņu atslēgu ar labu uzgriežņu atslēgu - var salauzt daudz nekvalitatīvu, bet tik un tā nevar sasniegt mērķi, jo mums nepieciešamās skrūves sēž uz vītņu līmes un turklāt bieži vien " skābs"
Skrūvgriezis ar rievu
Ziepju šķīdums
Lupatas vai vate
Atkarībā no kompresora stāvokļa jums var būt nepieciešams arī urbis, plāns urbis (3-4 mm), sānu griezēji, vīle, 10 mm galva un daudzi citi noderīgi instrumenti.
Pirms remonta pneimatiskās balstiekārtas kompresoru vēlams labi nomazgāt, lai pneimatiskajā sistēmā neiekļūtu netīrumi, kas var padarīt visu mūsu darbu veltīgu. Mazgāšanai varat izmantot ziepjūdeni un stingru birsti, piemēram, vecu zobu suku. Ir ļoti nevēlami izmantot stiepļu suku vai augstspiediena mazgātāju. Vislabāk ir arī atstāt malā organiskos šķīdinātājus, lai nesabojātu pneimatisko veidgabalu plastmasas un gumijas daļas.
Tālāk mēs sākam izjaukt.Pirmais solis ir noņemt cilindra bloku ar žāvētāja bloku un iztukšošanas vārstu. Lai to izdarītu, mēs cenšamies atskrūvēt divas iepriekš minētās T30 skrūves.
Pēc tam, kad skrūves ir atskrūvētas, mēs noņemam temperatūras sensoru un noliekam malā. Dažiem pneimatiskās balstiekārtas kompresoriem, piemēram, VW Touareg un Range Rover Vogue, lai noņemtu temperatūras sensoru, ir nepieciešams papildus atskrūvēt stiprinājuma skrūvi cilindra aizmugurē. Pēc tam varam izņemt cilindru un ieskatīties iekšā.
Iekšpusē mēs redzam virzuli, uz kura ir nodilis virzuļa gredzens. Pats virzulis griežas uz savienojošā stieņa. Mūs šeit interesē trīs lietas.
Pirmais ir elektromotora rotora griešanās vieglums. Lai to izdarītu, mēs cenšamies, velkot vai spiežot uz virzuli, to ritināt. Rotoram jāgriežas viegli un bez košanas. Ja tas griežas smagi un nevienmērīgi vai negriežas vispār, tad ar lielāku varbūtības pakāpi mēs varam teikt, ka kompresora darbības traucējumu cēlonis bija rotora tinumu kušana, kas noveda pie tā pielipšanas. Šajā gadījumā mēs iesakām nomainīt kompresoru pret jaunu.
Tālāk mēs pārbaudām gultņa stāvokli, uz kura virzulis griežas. To pārbauda, virzot virzuli pa gultņa rotācijas asi. Ja atstarpe ir 1-2mm katrā virzienā, tad ar gultni viss kārtībā, ja pretspēks lielāka, tad ieteicams gultni nomainīt.
Lai to nomainītu, ir nepieciešams izurbt kniedes uz gala atloka, noņemt to un atskrūvēt gultni nostiprinošo skrūvi. Ņemiet vērā, ka šīs skrūves vītne ir KREISI! Pēc tam ir nepieciešams noņemt virzuļa un gultņa bloku. Gultnis ir jāizspiež no virzuļa. Lai to izdarītu, jums jāizmanto specializēts novilcējs. NELIETOJIET āmuru utt., lai izspiestu gultni. Virzulis ir izgatavots no alumīnija un var viegli saplaisāt. Pēc tam uzmanīgi iespiežam jauno gultni.
Nākamā lieta, kurai mēs pievēršam uzmanību, ir tīrība tajā dobumā, kurā virzulis pārvietojas. Ja uz iekšējām sienām ir neliela plāksne, tad mums nav par ko uztraukties. Lai to noņemtu, izmantojiet ziepju šķīdumu. Ārkārtējos gadījumos var izmantot vājus organiskos šķīdinātājus (piemēram, benzīnu), taču nekādā gadījumā neļaujiet šķīdinātājam nonākt saskarē ar kompresora plastmasas vai gumijas daļām.
Ja atrodam lielu daudzumu netīrumu (un šie netīrumi nav netīrumi no cilindra un virzuļa gredzena), vai, vēl ļaunāk, šie netīrumi ir eļļaini, tad viss ir nedaudz sliktāk. Vienīgais veids, kā šie netīrumi varētu iekļūt iekšā, ir gaisa padeves līnijas. Tie ir rūpīgi jāpārbauda un, ja nepieciešams, jālabo vai jānomaina.
Pēdējā lieta, kas mūs interesē, ir virzuļa gredzena un cilindra sienu stāvoklis. Ja mēs uzstādīsim pneimatisko piekares kompresora remonta komplektu, tad šo vienumu var izlaist. Ja ceram uz brīnumu (un brīnumi notiek), tad rūpīgi jāpārbauda cilindru sieniņas, vai nav skrāpējumu un nodiluma. Uz cilindra sieniņām pieļaujami nelieli skrāpējumi, kas nav manāmi, pieskaroties ar pirkstu. Ja cilindrā ir dziļi skrāpējumi vai rievas (īpaši dziļi cilindrā, kur jāpanāk maksimāla kompresija), cilindrs ir jānomaina. Ja cilindram nav nodiluma pazīmju, tad nākamreiz pārbaudām virzuļa gredzena stāvokli.
Ja cilindram nav skrāpējumu, tad visticamāk tos neatradīsiet arī uz virzuļa gredzena. Izmantojiet nonjē suportu, lai pārbaudītu gredzena stāvokli. Gredzena platumam jābūt 4,75 mm. Atļauts nodilums līdz 0,05 mm, un tad ieteicams to nomainīt.
Ja pārbaudē atklājās, ka dzinējs, cilindrs un virzuļa gredzens ir kārtībā, tad vai nu velti izjaucām kompresoru, vai arī tā tālākai pārbaudei nepieciešams specializēts stends, kur varam precīzi noteikt elektromotora pareizu darbību. un gaisa izplūdes sistēma, kā arī iespējamās gaisa noplūdes vietas. Lai to izdarītu, iesakām sazināties ar speciālistu (piemēram, pie mums) vai nomainīt kompresoru pret jaunu (gadījumā, ja esat pārliecināts, ka tas ir bojāts).
Ja žāvēšanas agregātu nenomainām pret jaunu, tad arī ieteicams to nodot otrreizējai pārstrādei. Žāvēšanas bloka starpsienas īpašības mēs apsvērsim citā rakstā.
Kompresora montāža tiek veikta apgrieztā secībā. Visas nolietotās un salūzušās detaļas pēc iespējas tiek nomainītas pret jaunām. Ja remonta laikā tika bojāti ātrās atvienošanas savienojumi, arī tie ir jānomaina! Visām pneimatiskajām caurulēm jābūt pilnībā ievietotām savienojumos.
Uzstādot virzuļa gredzenu, pievērsiet uzmanību pareizai uzstādīšanai. Virzulim ir tikai viena pozīcija, kurā tas darbosies pareizi.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka NEDRĪKST atstāt aiz sevis nevajadzīgas detaļas.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
