t2 prefiksa remonts pats

Kopš pagājušā gadsimta 90. gadu beigām audio un video tehnoloģija ir ievērojami attīstījusies. Sākot ar videomagnetofoniem un DVD atskaņotājiem, CD un MP3 ierakstītājiem un beidzot ar visēdājiem multivides atskaņotājiem, kas ļāva lasīt multivides failus no USB zibatmiņas diska. Šādas ierīces noteiktā laikā maksā 3-4 tūkstošus.

Tagad katrs DVB-T2 uztvērējs to spēj. Uztvērēji ir diezgan lēti - no 900 rubļiem, un papildus multivides failu lasīšanai no zibatmiņas diska tie ļauj bez maksas skatīties televīziju digitālā kvalitātē, lai gan tikai 20 kanālus. Un viss būtu kārtībā, ja ķīnieši, dzenoties pēc lētām ierīcēm, neliktu tur nekvalitatīvas detaļas. Man ir bijuši gadījumi, kad uztvērējā ar iebūvētu barošanas bloku pēc 2 gadu darbības mazam elektrolītiskajam kondensatoram bija pārvērtēts ESR.

Sekla elektrolītiskais kondensators

Un attiecīgi uztvērējs neieslēdzās, pēc ekvivalentās sērijas pretestības ESR mērīšanas ar skaitītāju un trīs rubļu kondensatora nomaiņas viss atgriezās normālā stāvoklī un uztvērējs ieslēdzās. Bet tas, kā saka, vienkārši paveicās. Biežāk uztvērējos izdeg līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāji. Dažreiz, par laimi lietotājam, kurš nolemj pats remontēt televizora pierīci, to vietā tiek uzstādīti stabilizatori ar 3 kājām, nomaiņa nav grūta, taču dažreiz uz dēļiem ir neuzticami pieckāju pārveidotāji, mēs analizēsim. Šis gadījums. Ir 3 no tiem - mazas mikroshēmas SOT-23-5 iepakojumā.

Chip Converter - zīmējums

Tie nodrošina attiecīgi 3,3 voltus, kas nepieciešami RAM mikroshēmas darbināšanai, 1,8 voltus un 1,2 voltus, kas nepieciešami procesora barošanai.

Pārveidotāja mikroshēmas izmēri

Ir viegli noteikt, kur atrodas mikroshēmas izeja, pat bez šīs mikroshēmas datu lapas, pārveidotāja izeja ir savienota ar pārveidotāja darbībai nepieciešamo trasi ar droseli. Jūs varat iepazīties ar kādu no tipiskām pārveidotāju shēmām, apskatot tālāk redzamo attēlu:

Pārveidotāja elektroinstalācijas shēma

Ko darīt, ja jūsu televizora pierīce atteicās ieslēgties, jūs to atvērāt un, piezvanot, atradāt divus vai vairākus termināļus īssavienojumā vai zemā pretestībā? Šādi pārveidotāji, ņemot vērā to, ka to saistīšana dažkārt ir individuāla un nesaderīga ar cita veida pārveidotājiem, tie ir stingri jāmaina uz tieši tādiem pašiem vai ārkārtējos gadījumos uz pilniem analogiem, kas ņemti no datu lapām.

Pārveidotāja mikroshēmas spraudnis

Elektroinstalācijas shēmai, detaļu nomināliem, izejas strāvai un, protams, izejas spriegumam ir pilnībā jāsakrīt. Es saņēmu vienu no šiem stiprinājumiem remontam ar 3,3 voltu pārveidotāja barošanas ieeju, kas ir iespiesta zemē. Ātra meklēšana mūsu pilsētas radio veikalos parādīja, ka nekur citur mums nav šādas mikroshēmas vai pilnīgu analogu.

Pārveidojiet par Ali Express Party

Un Aliexpress tie bija tikai partijās vismaz 10 gab., un ar dārgu apmaksātu piegādi, kas man nederēja. Kā būt šādā situācijā? Risinājums tika atrasts, un es nolēmu dalīties tajā ar šīs vietnes lasītājiem. Turklāt izlaide ir ļoti zema detaļu izmaksu ziņā, salīdzinot ar pārveidotāju partijas iegādi.

Fotoattēlu pārveidotāja dēlis

Fakts ir tāds, ka projektēšanai uz arduino un mikrokontrolleriem Ķīnā tiek ražoti īpaši maza izmēra pārveidotāji, stabilizatori, nekavējoties ar nepieciešamo korpusa komplektu, kas pielodēts uz tāfeles to darbībai. Tās ir AMS1117 stabilizatora mikroshēmas, kas pazīstamas daudziem elektronikas inženieriem.

Stabilizatora IC AMS1117

Šīs mikroshēmas tiek ražotas kā regulējamas, kas mums šajā gadījumā ir nevajadzīgas, un ar fiksētu spriegumu izejā, bet mūs interesē spriegumi 1,2, 1,8, 3,3 volti. Visiem šiem spriegumiem Aliexpress tiek pārdotas gatavas pārveidotāju šalles, kuru pamatā ir šie stabilizatori. Kā var atšķirt pārveidotāju plates, ja, piemēram, iegādājāties tās agrāk un aizmirsāt, kāds ir tās spriegums?

Mikroshēmu gadījumā papildus modeļa nosaukumam, fiksēta sprieguma stabilizatoriem dažreiz tiek uzrakstīts spriegums, kas būs pie pārveidotāja izejas, tas ir, tas pats 1,2, 1,8, 3,3 V, kas mums nepieciešams. Kā ievietot šos pārveidotājus uztvērēja korpusā? Tie neaizņems daudz vietas, es nedomātu ilgi, MGTF pielodēts pie trim no pārveidotāja plates kontaktiem, tie ir 4: ieeja plus jauda, ​​izeja plus jauda un divi kopējie kontakti ieejas un izejas zemei.

Kāpēc mēs izmantojam trīs kontaktus no četriem, manuprāt, tas ir skaidrs. Kā mēs varam pārbaudīt sevi, vai esam atraduši pareizo mikroshēmas spraudni, ja, piemēram, atrastā ķīniešu datu lapa rada šaubas? Izsauciet datu lapā norādīto izvadi Vin, bieži vien, ja televizora pierīcei ir pievienots ārējais barošanas avots, tas ir tieši pievienots strāvas kontaktligzdai. Turklāt starp zemi un strāvas ievadi uz tāfeles bieži tiek uzstādīts elektrolītiskais kondensators ar spriegumu 220 μF x10 vai 16 volti.

Kondensators 220x25 volti

Kondensatora plus ir savienots ar pārveidotāja mikroshēmas jaudas ieeju. Ko darīt, ja jūs nezināt, kādam spriegumam šis pārveidotājs bija pie izejas, tas ir, kādam spriegumam jums ir jāiegādājas pārveidotājs? Varat mēģināt pēc izdegušās mikroshēmas demontāžas un plates kontaktu tīrīšanas no lodēšanas, piegādāt uztvērējam strāvu un izmērīt barošanas spriegumu diviem atlikušajiem pārveidotājiem. Un ar likvidēšanas metodi nosakiet spriegumu atlikušās mikroshēmas izejā. Lodējiet šo izdegušo pārveidotāju, izmantojot karstā gaisa pistoli, vai uzklājiet uz visiem kontaktiem pilienu lodmetāla, Rose vai Wood sakausējuma un ātri uzsildiet tos pārmaiņus ar 25 vatu lodāmuru.

Ja esat pārliecināts, ka pārveidotājs ir izdedzis un nebaidieties to sadedzināt ar uzgaļa augsto temperatūru, demontāžas laikā varat uzklāt visus kontaktus nedaudz POS-61 parastā lodēšanas un pārmaiņus sildīt 40 vatu spailes. ar lodāmuru, mēģinot pārvietot mikroshēmu. Ja pēc lodēšanas izrādījās, ka īssavienojums bija “zem kājām” uz tāfeles, nevis mikroshēmā, jums beidzot par to jāpārliecinās, notīriet vecā lodētā pārveidotāja kontaktus no lodēšanas, izmantojot demontāžas bizi, spirta-kolofonija plūsmas uzklāšana uz kontaktiem ar otu (SCF).

SKF spirta kolofonija plūsma

Pēc tam vienkārši uzlieciet bizi virs kontaktiem un ar lodāmuru uzkarsējiet vadus virs pinuma. Lodēšana dosies uz tīru bizi. Pītuma galu var pat iemērkt spirta kolofonija strūklā, lai nodrošinātu labāku uzsūkšanos. Tā kā lodmetāls uzsūcas, bizes galu vajadzētu nogriezt un atkārtot no sākuma. Tas pats jādara ar kontaktiem uz tāfeles, kas palikuši pēc lodētā pārveidotāja.

Tur mums, kā parasti, būs "puņķi" no lodēšanas, kas uzlikts demontāžas laikā - tie ir jānoņem. Pēc tam jūs varat pielodēt MGTF vadu, kas savienots ar pārveidotāja kontaktiem, pēc šīs mikroshēmas datu lapas atrodot, kur mums ir strāvas ieeja, kur ir izeja un kur ir zemējums. Varēs pārbaudīt, kā jau rakstīju iepriekš, kontaktu, kas savienots ar zemi ar barošanas avota mīnusu, varam piezvanīt, pieskaroties vai nu daudzstūrim uz tāfeles, vai arī, ja esat iesācējs un neesat pārliecināts par numura sastādīšanas pareizība - USB savienotāja metāla korpuss.

Pēc tam, kad viss ir pielodēts, nesteidzieties ieslēgt stiprinājumu pie tīkla, nomazgājiet plūsmas pēdas ar spirtu, it īpaši, ja nekad nezināt, izmantojāt vāji aktīvu plūsmu, kas šajā gadījumā ir priekšnoteikums ilgstošai darbībai. ierīces darbība.Tad paskaties zem spēcīga palielināmā stikla vai nofotografē ar telefonu ar labu kameru un uz blakus esošajiem kontaktiem neliec "puņķus", jo tie tur atrodas diezgan tuvu viens otram.

Multimetrs skaņas skalas režīmā

Lai pilnībā pārliecinātos, ka nav īssavienojuma, vai ja nebija iespējams atrast spēcīgu palielināmo stiklu, zvaniet visiem blakus esošajiem kontaktiem viens pret otru, lai izveidotu īssavienojumu ar multimetru skaņas skalas režīmā. Visām šīm procedūrām ar pārveidotāja nomaiņu ir jēga tikai vienā gadījumā - ja pēc datu lapas pārbaudes jūs neatradāt strāvas ievades tapu īssavienojumu ar jaudas izeju, jo šajā gadījumā jūsu procesors vai RAM mikroshēma jau ir nodegusi. izslēdzas pārmērīga barošanas sprieguma padeves dēļ.

DVB-T2 uztvērēja plates procesors un atmiņa

Kas, protams, ir skumji, jo tad nebūs reāli to salabot ne mājās, ne pat labā darbnīcā remonta darbietilpības un tā augsto izmaksu dēļ - augstākas nekā jauna pielikuma izmaksas, tam nebūs jēgas.

Jebkurš vairāk vai mazāk apmācīts radioamatieris var viegli tikt galā ar šo remontu, un, ņemot vērā pārveidotāja nomaiņas dēļa zemās izmaksas, to var ieteikt kā līdzekli, kaut arī "kolhozu", bet ļoti budžeta risinājumu. ekonomiska radioamatiera papildu līdzekļu trūkums jauna televizora pierīces iegādei. Vai arī vienkārši ir vēlme pierādīt sev, ka sarežģītu digitālo iekārtu remontu reizēm ir diezgan reāli veikt pašu spēkiem. Veiksmīgu remontdarbu visiem! AKV.

Visizplatītākais digitālās televīzijas pierīces darbības traucējums ir strāvas padeves atteice. Šādā nepatīkamā gadījumā ir ļoti labi, ja televizora pierīces modelis bija ar ārējo adapteri, iegādājies jaunu un skaties tālāk! Un ja nē! Un barošanas bloks tika iebūvēts pašā kastē? Pēc tam jums ir jāremontē vai jāiegādājas jauns. Bet varbūt ir kāda viegla izeja!

Sveiki dārgie lasītāji! Šajā rakstā vēlos padalīties ar vienu vienkāršu remonta metodi, ar kuru var nodarboties ikviens, kurš prot turēt rokās skrūvgriezi un lodāmuru! Turklāt nav nepieciešams meistarīgi apgūt šos rīkus.

Es arī nestāstīšu neko pārlieku sarežģītu elektronikas remonta jomā, tas ir profesionāļu daudz. Gluži pretēji, mēģināšu visu aprakstīt tā, lai pat nespeciālists tiktu galā un novērstu šo darbības traucējumu.

Es uzreiz izdarīšu atrunu, ka šī metode nav piemērota visiem konsoļu modeļiem, bet daudziem, jo ​​​​tie bieži tiek izgatavoti pēc shēmas, kas ir ļoti līdzīga šim gadījumam. Viss būs balstīts uz konkrētu D-Color kompānijas televizora pierīces piemēru, proti, modeli DC1401HD. Tātad, izprotot šo "augsto tehnoloģiju", jūs pats varat salabot savu digitālās televīzijas kastīti.

Ātra navigācija pa rakstu

Kas liecina, ka konsolē sabojājies barošanas bloks, nevis kaut kas cits? Ja pie rozetes pieslēgtais televizora pierīce neliecina par dzīvības pazīmēm, nedeg ne digitālais indikators, ne gaismas diode uz priekšējā paneļa, tad ar 99% varbūtību iemesls ir tajā, barošanas blokā.

Ja tajā pašā laikā garantijas laiks jau ir beidzies, varat droši veikt demontāžu. Kā saka pieredzējušie meistari "Sekcija parādīs" Domāju, ka tiksi galā ar šo darba daļu bez detalizēta apraksta, tikai esi uzmanīgs, parasti divas skrūves aizmugurē sienā, reizēm arī sānos ļauj atlaist un atveriet augšējo vāku. Plastmasas aizbīdņi sānos un apakšā notur priekšējo paneli, un pats dēlis ir arī piestiprināts ar skrūvēm korpusa apakšā un savienotāju zonā korpusa aizmugurē.

Pielikums ir izjaukts

Tātad, televizora pierīce ir izjaukta, strāvas vads arī noņemts no savienotāja, tas vairs nav vajadzīgs. Korpusa apakšā redzamas "ugunsgrēka" pēdas, kas atstāja aiz sevis izdegušu barošanas bloku.

P.S.Barošanas bloks šeit nav atsevišķs bloks, kā varētu domāt pēc nosaukuma, bet gan plates sadaļa, uz kuras atrodas radioelementi, nodrošinot televizora pierīcei nepieciešamo barošanas spriegumu.

Ieskicēšu kopējo ainu, un tiem, kas jau nedaudz zina par radiotehniku, ar to jau pietiks, lai aptvertu idejas pamatu un atkārtotu. Tātad šīs televizora pierīces barošanas ķēdes izdala tikai vienu spriegumu - 5 voltus. Tā kā šī ķēde ir izdegusi un remonts var būt nepraktisks (attiecībā uz kopējām radio komponentu un remonta izmaksām), tas ir, vienkāršs risinājums. Nomainiet iekšējo barošanas avotu pret ārējo. Tas nav ļoti grūti!

Iekšējā avota aizstāšana ar ārējo

Augšējā fotoattēlā ar dzeltenu rāmi ir izcelta bojāta barošanas bloka sadaļa. Dēlis jau ir izmazgāts, tāpēc degšanas pēdas nav redzamas. Starp citu - Remontstrādnieku vidū izteiciens "Izdedzis" ne vienmēr nozīmē burtisku dedzināšanu ar pārogļošanos un citām līdzīgām izpausmēm, tas nozīmē tikai to, ka radio komponenti nav kārtībā.

Mūsu remontam jums būs jāiegādājas ārējs barošanas avots ar izejas spriegumu 5 volti un spēj nodrošināt strāvu 1,5 vai labāku 2 ampēri. Tagad līdzīgu ir daudz, un tos var iegādāties ne dārgi, vai varbūt jums ir līdzīgs, piemēram, nelietots lādētājs no planšetdatora vai viedtālruņa.

Kad ir pieejams piemērots adapteris, atliek atrast vajadzīgo punktu uz televizora pierīces plates un, ievērojot polaritāti, pielikt tam spriegumu no ārējā barošanas avota. Viss! Atliek nolikt un nostiprināt vadu, vai arī varat izveidot noņemamu savienojumu, kā vēlaties. Es domāju, ka pamati ir skaidri, ķersimies pie detaļām.

Tikai nedaudz pamatinformācijas tiem, kas nav šajā tēmā, lai jūs varētu to izdomāt. Pievērsiet uzmanību fotoattēlam. Noklikšķiniet, lai palielinātu.

Montāžas sānu barošanas avots

Lodēšanas puses barošanas avots

Īsāk sakot, barošanas bloks sastāv no:

• Primārā "Karstā" daļa - Hot, to sauc tāpēc, ka tā ir bīstama, pieslēgta pie tīkla sprieguma 220 volti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat pēc atvienošanas no rozetes kādu laiku ir lādiņš, kas var atnest brr .. nepatīkamas sajūtas, ja jūs tur uzkāpjat. Bet mūsu gadījumā tur nav jākāpj un pie izejas arī nepievienosim.
• Sekundārā daļa - Tur droši, ir galvaniskā izolācija no elektrotīkla. Dotajā piemērā fotoattēlā norādītajos punktos no taisngrieža diodes izplūst tikai 5 voltu spriegums.

Iegādātajā, ārējā barošanas blokā (vismaz 1,5 ampēri, 5 volti.) Nokožam spraudni, iztīrām vadu galus un, noteikuši polaritāti, lodējam: Pozitīvi pie diodes spailes, tajā pusē, kur uz tā ir uzzīmēta sloksne, un negatīvs uz kopējo kopni - USB porta korpuss tam būs ērta vieta. Ja nezināt, kā noteikt polaritāti pat bez ierīces, skatiet papildu materiālus raksta beigās.

Lodējam vadus

Pieslēdzam tīklam jauno barošanas bloku, izņemam no gaidstāves režīma, pārbaudām, kas noticis.

Mēs pārbaudām veiktspēju

Viss OK! Atliek novilkt un nostiprināt vadu, lai nejauši to neizvilktu, savākt visu kaudzē un izmantot. Galu galā tas izskatīsies šādi.

Pielikums ir gatavs lietošanai

Ja jums ir vajadzīgas idejas, kā piestiprināt vadu pie kastes? Kā noteikt polaritāti bez ierīces? Vai arī kā pielodēt vadu no dēļa apakšas? - Tad šie papildu materiāli ir tālāk tekstā.

Tiem, kam ir multimetrs, nebūs grūti noteikt barošanas avota polaritāti, bet kā ir ar tiem, kuriem šīs ierīces nav?

Ir vairāki vienkārši veidi:

1. Polaritāti var noteikt pēc vadu krāsas. Ir noteikums - Sarkanais vads ir attiecīgi pluss, otrs vads ir mīnuss. Tā tas ir gandrīz vienmēr! Gandrīz! Dažreiz ir izņēmumi, vai nu vadi nesaprot, kādā krāsā, vai arī ir pārkāpts noteikums.
2. Ir otrs ceļš, vajadzēs - tikai nesmejies... kartupeļi. Jā, jā, neapstrādāti kartupeļi! Metode ir šāda.Pārgrieziet kartupeli uz pusēm un ievietojiet tajā kailās vara vadus no ārējā barošanas avota, apmēram 5 mm attālumā vienu no otra. Mēs pievienojam PSU kontaktligzdai un gaidām. Ar 5 voltu adaptera spriegumu redzamam rezultātam bija vajadzīgas apmēram trīs minūtes. Noklikšķiniet uz fotoattēla, lai to palielinātu.

Mēs savienojam vadus ar kartupeļiem

Kartupelis ap pozitīvo vadu sāk kļūt zaļš, tāpēc jūs varat precīzi noteikt polaritāti bez instrumentiem.

Pirmajā, vienkāršākajā variantā vadi tika pielodēti no augšas, tieši uz radio komponentu spailēm, taču var darīt arī nedaudz savādāk, palaist no apakšas.

Vadi pielodēti otrā dēļa pusē

Šajā gadījumā vads uz korpusu iet zem dēļa, no apakšas.

Jānostiprina arī zem dēļa noliktais vads

Šajā gadījumā steigā sagatavoja nelielu fotoreportāžu ar īsu, soli pa solim veikto darbību aprakstu. Cerams ar to pietiks.

Mēs salabojam vadu

Starp citu! Šādas izmaiņas var veikt, lai pielāgotu digitālo televizora pierīci lietošanai automašīnā. Jums vienkārši jāizmanto 5 voltu 2 ampēru automašīnas adapteris.

Tas ir viss! Veiksmi visiem! Priecāšos, ja šī informācija jums kaut ko palīdzētu!

Digitālās televīzijas pierīce ļauj atskaņot augstas kvalitātes video parastā analogajā televizorā. Tāpat papildus attēlam televizora pierīce spēj "ražot" telpisko stereo skaņu.

Pirmajām konsolēm bija minimāls funkciju skaits un diezgan pienācīgs izmērs. Bet, neskatoties uz to, tie bija kvalitatīvāki nekā jaunākie modeļi.

Ražotājs, cenšoties samazināt ierīces izmēru un svaru, sāka ietaupīt uz dažām elektroniskās shēmas daļām, kas ievērojami samazināja to uzticamību. Šajā sakarā šāda veida konsoļu bojājumi ir kļuvuši par ikdienu.

Šajā rakstā ir aprakstīts izplatīts konsoles sadalījums un tā novēršanas metode.

Prefikss strādāja lieliski, un kādā brīdī attēls un skaņa vienkārši pazuda. Šajā gadījumā ierīces priekšējā panelī iedegās sarkanā gaismas diode. Tiesa, spīdums nebija tik spilgts kā iepriekš.

Televizora pierīce nekādi nereaģēja uz tālvadības pulti.

Tātad, kur jums vajadzētu sākt?

Kā liecina prakse, visbiežāk strāvas padeve neizdodas.

Šajā ierīcē tas ir ārējs, un to pārbaudīt nav īpašu grūtību.

Mēs ņemam jebkuru ierīci, kas mēra spriegumu. Tas var būt testeris vai multimetrs.

Mūsu gadījumā mērīšanai tika izmantots digitālais multimetrs, kas iestatīts nemainīga sprieguma mērīšanai.

Mēs ieslēdzam strāvas padevi tīklam un savienojam ierīces tapas ar vada kontaktligzdu.

Savādi, bet ierīce parāda 5,2 voltu spriegumu, kas ir normāls konsoles darbības rādītājs.

Mēs vēršamies pie paša T2 televizora pierīces demontāžas.

No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka tas nav saliekams. Nekur nav tiem paredzētas skrūves vai padziļinājumi.

Bet, apgriežot pielikumu, apakšā var redzēt divas gumijas pēdas. Zem šādām gumijas lentēm parasti tiek paslēptas skrūves korpusa stiprināšanai.

Ar skrūvgriezi pagriežot vienu no kājām, jūs varat redzēt, ka zem tām patiešām ir skrūves.

Atskrūvējiet skrūves ar Phillips vai mazu taisnu skrūvgriezi.

Tagad, izmantojot to pašu taisno skrūvgriezi vai nazi, mēs atdalām abas korpusa daļas. Lai to izdarītu, ievietojiet skrūvgriezi abu pušu savienojuma vietā un ar instrumenta vertikālām kustībām atlaidiet plastmasas aizbīdņus.

Lai pārbaudītu tuvāk, varat viegli noņemt dēli, jo tas nav piestiprināts korpusa apakšai.

Pēc dēļa noņemšanas, izmantojot palielināmo stiklu, varat pārbaudīt, vai tajā nav ārēju elektronisko elementu bojājumu un plaisu lodēšanas vietās.

Īpaši rūpīgi pārbaudiet, vai elektrolītiskajiem kondensatoriem nav pietūkuma no augšas vai elektrolīta izdalīšanās no apakšas.

Pārbaudot šo dēli, ārējie bojājumi netika konstatēti.

Tā kā LED uz paneļa nespīdēja pietiekami spilgti, aizdomas par darbības traucējumiem tik un tā krita uz barošanas bloku.

Tāpēc mēs atkal pie tā atgriežamies.

Ierīces korpuss ir piestiprināts ar vienu skrūvi. Mēs to atskrūvējam ar piemērotu skrūvgriezi. Tas var būt taisns vai krusts, galvenais, lai tā gals nonāk piezemēšanās padziļinājumā.

Kad skrūve ir atskrūvēta, pavelciet atpakaļ vāka augšdaļu, lai atbrīvotu fiksatoru no apakšas.

Noņemiet vāku un izvelciet no tā dēli.

Fotoattēlā parādīta tā augšējā daļa ar ķēdes elementiem.

Elektroniskie komponenti rūpīgi jāpārbauda, ​​vai tie nav bojāti.

Parasti elektrolītiskais augstsprieguma kondensators impulsu ģeneratora ķēdē sabojājas. Sprieguma svārstību dēļ tīklā tā izolācija neiztur, un tā uzbriest vai izdeg.

Bet šajā situācijā pie barošanas avota izejas nebūtu nekā. Un tā kā darba spriegums ir 5 volti, tas, visticamāk, ir neskarts.

Veicot turpmāku pārbaudi, tomēr tika atrasts uzbriests kondensators, taču tas atradās sekundārajās ķēdēs, tas ir, lai izlīdzinātu 5 voltu izejas sprieguma pulsāciju. Neskatoties uz to, ka tā bija bojāta, spriedze nemazinājās.

Tāpēc nebija iespējams nekavējoties noteikt barošanas avota bojājumu, to neizjaucot.

Ja vien neizmanto osciloskopu, uz kura var redzēt neregulāru sprieguma viļņu formu. Bet ne visiem ir šāda ierīce.

Līdz ar to šī neregulārā forma neļāva televizora pierīces elektronikai strādāt normālā režīmā.

Mēs mainām kondensatoru uz zināmu labu. Uzbriedušajam kondensatoram bija 1000 mikrofaradu jauda, ​​un tā nominālais spriegums bija 16 volti.

Nomainot var likt to pašu, bet labāk izvēlēties lielāku spriegumu. No veciem krājumiem tika atrasts 25 voltu 470 mikrofaradu kondensators.

Jauda noteikti ir mazāka, taču tas īpaši neietekmēs ierīces kvalitāti. Ja ir 1000 mikrofaradu kondensators, to var likt, ja iederas vecā sēdeklī.

Tātad, nestrādājošo daļu pielodējam ar lodāmuru un mainām uz jaunu, vienlaikus sagatavojot nosēšanās atveres.

Ir ļoti svarīgi ievērot polaritāti. Ievietojot detaļas kājas caurumos, mēs tās aizzīmogojam ar skārdu POS-60.

Ar palielināmā stikla palīdzību mēs pārbaudām lodēšanas vietu, vai starp sliedēm nav īssavienojumu. Ja nepieciešams, noņemiet tos ar adatu vai īleni.

Pēc tam mēs savācam bloku un savienojam to ar tīklu. Mēs izmērām izejas spriegumu.

Kā redzat fotoattēlā, sprieguma vērtība vispār nav mainījusies.

Tagad mēs pievienojam strāvas padevi mūsu T2 televizora pierīcei, kas jau ir pievienota televizoram.

Uzreiz bija manāms, ka LED spilgtums ir palielinājies, apmēram divas reizes, un tā bija laba zīme.

Kad televizora ekrānā parādījās attēls, kļuva skaidrs, ka problēma ir tieši kondensatorā, un tā nomaiņa pilnībā atjaunoja televizora pierīces darbību.

Ekrānā netika atrastas nekādas svītras vai kropļojumi, kas nozīmēja, ka remonts bija veiksmīgs.

Virszemes digitālā televīzija arvien vairāk iekļūst mūsu lielās valsts plašumos, un iekšzemē, neizmantojot "slepenās militārās" tehnoloģijas, burtiski vienkārši banāli klasiskās antenas "radio" var uztvert 20 digitālās televīzijas kanālus. Tomēr, kā liecina tiešsaistes forumu analīze, dvb t2 televizora pierīcesparasti ir ķīniešu izcelsmes un nekādā ziņā nav augstākās kvalitātes.

Pavisam nesen tieši šāds “aparāts” pie manis nonāca “mājas remontā”. Diemžēl ierīce digitālās apraides uztveršanai neieslēdzās spontāni ... Nebija gaidīšanas vai darbības režīma. Izmēģinājuma mērījumi ar testeri uzrādīja trūkstošo spriegumu pēc tam, kad transformatora sekundārais tinums, nomainot PWM barošanas ķēdes primārajā daļā, kas strukturāli ir izgatavots uz vienas plates ar pārējo elektronisko pildījumu, neko nedeva. Izņemot transformatoru no ķēdes un sazvanot tinumus, es apstiprināju savas bažas par tā darbības traucējumiem.Niršana problēmā, ko sauc remontēt dvb t2 konsoles, sapratu, ka racionālākais risinājums šajā situācijā būtu barošanas bloka nomaiņa pret ārējo ar nepieciešamajiem jaudas raksturlielumiem. Vairumā gadījumu galvenā ķēde tiek darbināta ar stabilizētu 5 voltu spriegumu, jo strāvas patēriņam gaidīšanas režīmā tas nepārsniedza 200–250 miliamperus, un darba stāvoklī tas bija vairāk nekā 800–900 mA. Tā kā pie rokas nav 5 voltu barošanas bloku, vienīgais pieejamais risinājums manā gadījumā bija Lenovo viedtālruņa lādētājs.

Diagrammā mēs viegli atrodam mīnusu / masu un pielodējam plus pie diodes izejas

Kad tika pielodēts ārējais barošanas bloks dvb t2, televizora pierīce strauji sāka mirgot ar iestatītajiem indikatoriem ...

Tātad, ja dvb t2 televizora pierīces remontu vienā vai otrā veidā izraisa sākotnējā barošanas bloka kļūme, tad dažreiz saprātīga izvēle būtu pārslēgties uz barošanas avotu, kas izgatavots ārējā dizainā ar īpašības, kas piemērotas konkrētai ierīcei.

Par to es atvados, vairs nav par ko rakstīt

Masļenkovs Andrejs

Digitālā TV T2 iegūst arvien lielāku popularitāti. Un tas ir dabiski, digitālā televīzija aizstāj analogo televīziju, un tas ir neatgriezenisks process. Turklāt tuvākajā laikā analogā apraide tiks pārtraukta pavisam. Ko darīt lietotājiem, kuriem ir televizori bez T2 uztvērēja un kabeļtelevīzijas? Atbilde ir vienkārša - iegādājieties T2 prefiksu. Līdz šim T2 konsoļu cena ir krietni kritusies un neizskatās debesu augstumā. Priekšrocības ir diezgan lielas: jūs saņemat daudz kanālu digitālā kvalitātē, bez ikmēneša maksas, ar minimālām izmaksām un nepērkot jaunu televizoru. Tikai salīdzinot digitālās un analogās televīzijas kvalitāti, jūs nekad nenožēlosit savu izvēli.

Diezgan daudz ir rakstīts par T2 uztvērēju izvēli. Turklāt pastāvīgi tiek izlaisti jauni modeļi. Es ieteiktu jums izvēlēties lētu, bet jaunu modeli, iepazīstoties ar atsauksmēm tiešsaistes veikalu vietnēs. Kā likums, darbojas jebkurš uztvērējs, taču liela nozīme ir antenai. Pat ja neesat tālu no TV torņa, bet bloķējat augstceltnes utt. - un tas ir gandrīz vienmēr, tad laba antena ir garantija bez problēmām (un galvenais - nervus kutinošai) kvalitatīvai maksimālā ciparu televīzijas kanālu skaita uztveršanai.

Bet dārga antena ne vienmēr ir laba antena. It īpaši, ja jums ir 50 km vai vairāk attālums no televīzijas torņa. Veikali piedāvā “īpašas” antenas priekš T2. Patiesībā nav nekā "īpaša", jums ir nepieciešama laba antena DMC diapazonam. Ja jums joprojām ir veca DCM antena, vispirms mēģiniet to savienot. Plaši izplatītās "poļu" antenas nav piemērotas digitālo T2 kanālu uztveršanai.

Es piedāvāju pārbaudītu versiju vienkāršam, tajā pašā laikā labi pārbaudītam, paštaisīta antena priekš T2... Antenas forma nav jauna, tā jau ilgu laiku izmantota arī analogās televīzijas DCM uztveršanai, taču izmēri ir optimizēti digitālo T2 kanālu uztveršanai.
Ir vērts atzīmēt, ka internets piedāvā lielu skaitu paštaisītu T2 antenu iespēju: no alus bundžām, no paša antenas kabeļa, pārveidota poļu utt. Tas ir paredzēts pilnīgi slinkiem, no šādām antenām nevajadzētu gaidīt kvalitāti.

Tātad. Sen zināmais “astoņi” tika pieņemts kā antenas forma. Antenas korpuss ir izgatavots no jebkura atbilstoša šķērsgriezuma vadoša materiāla. Tas var būt vara vai alumīnija stieple ar biezumu no 1 līdz 5 mm, caurule, sloksne, kopne, stūris, profils. Protams, priekšroka tiek dota vara. Es izmantoju 6 mm vara cauruli. Vara stieple ir arī laba iespēja. Man tikko bija tāda caurule.

Kvadrātiņa ārējā puse ir 14 cm, iekšpuse ir nedaudz mazāka - 13 cm.. Pateicoties tam, abiem kvadrātiem vidus nesaplūst, atstājam apmēram 2 cm atstarpi.
Viss, kas Jums nepieciešams, ir caurule, stieple vai cits materiāls, 115 cm garš (tas ir ar nelielu rezervi).

Pirmā sekcija ir 13 cm + 1 cm cilpai (izturības labad), ja tā ir izgatavota no stieples vai kniedēta caurules pārklāšanās lodēšanai. Otrais un trešais - katrs pa 14 cm, ceturtais un piektais - pa 13 cm, sestais un septītais - pa 14 cm, un pēdējais astotais - 13 cm + 1 cm, atkal savienojumam.

Mēs notīrām galus par 1,5 - 2 cm, pagriežam divas cilpas vienu aiz otras un pēc tam noblīvējam savienojumu.

Tā būs viena kabeļa savienojuma tapa. Pēc 2 cm vēl viens.

No vara caurules tas izskatās šādi

Caurule ir nedaudz grūtāk saliekta, taču liela precizitāte no mums netiek prasīta. Nelieli formas defekti neietekmē antenas darbību. Bet fakts, ka diriģenta laukums palielinās, ir pluss. Nu, vara vadītspēja ir augstāka nekā alumīnija un turklāt tērauda vadītspēja. Jo augstāka vadītspēja, jo labāka ir antenas uztveršana.

Lodēšanai sagatavotais savienojums ir iepriekš kniedēts un notīrīts. Lodēšanai jāizmanto jaudīgs lodāmurs (no 150 W). Vienkāršs radioamatieris uz 30 vatiem. nelodēt. Var izmantot lodēšanas skābi.

Vēlreiz pārbaudiet ģeometriju un pielodējiet savienojumu

Tad pielodējam TV kabeli. Kur lodēt centrālo serdi, kur pīt, nav nozīmes. Viss vienkārša DIY antena priekš T2 gatavs.

Ja jūs īpaši netraucē estētiskais izskats, jūs varat vienkārši piestiprināt antenu uz stiklojuma lodītes vai jebkura cita parocīga turētāja. Šī antena atradās bēniņos, tāpēc tika izmantota vienkāršākā montāžas metode - elektriskā lente. Ja antena tiks novietota ārpus telpām, parūpējieties par estētiskākiem un uzticamākiem stiprinājumiem.

Šis ir T2 antenas variants, kas izgatavots no alumīnija stieples ar diametru 3 mm. Fiksēts ar vienu skrūvi pie loga. Attālums līdz TV tornim ir aptuveni 25 km. Tiesa, 6 stāvs, zemāk nepārbaudīju, bet pie šiem apstākļiem signāla līmenis ir 100% un kvalitāte 100%. Kabelis vecs, līdz televizoram 12 metri. Uztver visus 32 kanālus. Sākumā uztraucos, ka tas nav varš, bet, kā izrādījās, velti. Uz parastās alumīnija stieples (kas bija pieejama) viss izdevās lieliski. Tas ir, ja jums ir drošas uztveršanas zona, tad jūs nevarat uztraukties un justies brīvi izmantot alumīniju (es nezinu, varbūt tērauds derēs).

Šī antena neizmanto pastiprinātājus. Tas ir iestatīts ļoti vienkārši - jūs to pagriežat atbilstoši maksimālajam signāla līmenim un kvalitātei sava uztvērēja kanālos. Pārbaudiet pārējos kanālus un salabojiet antenu. Ja uztveršana ir slikta, varat eksperimentēt ar ne tikai pagriešanos, bet arī mainot atrašanās vietu un augstumu. Ļoti bieži signāls var būt daudzkārt spēcīgāks, ja antena ir nobīdīta tikai par 0,5-1m uz sāniem vai augstumā. Veiksmi - antena ir pārbaudīta - ir 100% efektīva un labāka par vismaz pusi, vai pat vairāk pirktām antenām, kur ietaupa uz visu un par labu naudu pārdod blēņas.

Šajā rakstā mēs jums pateiksim, kā pareizi savienot digitālo televīziju ar televizoru. Šeit mēs runāsim tikai par virszemes un kabeļtelevīzijas savienošanu (satelīta apraides iestatīšana ir ārpus šī materiāla darbības jomas).

Uzmanību! Visi tālāk aprakstītie kabeļu savienojumi jāveic ar atvienotu strāvas padevi, lai novērstu to bojājumus.

Daudzos mūsdienu Smart TV ir iebūvēts uztvērējs digitālā signāla dekodēšanai. Piemēram, līnija DVB-T / C / S televizora raksturlielumos norāda, ka šis televizora modelis atbalsta virszemes, kabeļtelevīzijas un satelīta ciparu televīzijas uztveršanu bez papildu televizora pierīces. Tajā pašā laikā daži standarti jau ir novecojuši, tāpēc televizors ar iebūvētu DVB-T moduli nevarēs uztvert pašreizējā DVB-T2 standarta digitālos kanālus.

• Decimetra viļņu garuma diapazona (UHF) antena vai universāla visu viļņu antena, kas paredzēta dažādiem diapazoniem.
• Digitālais uztvērējs (uztvērējs) DVB-T2 vai televizors ar iebūvētu tāda paša standarta moduli.
• Savienojošie kabeļi.

Atsevišķi jāsaka par platjoslas poļu antenu, tā saukto "režģi" vai "polu". Ja vēlaties to izmantot digitālās televīzijas uztveršanai, jums būs jāveic neliela pārveidošana, proti, standarta pastiprinātāja nomaiņa pret balunu. Tas nogriezīs nevajadzīgo diapazonu un noregulēs to tikai decimetra viļņiem. Vai arī iegādājieties "poļu" ar jau uzstādītu simetrizatoru.

Tā kā ne visiem televizoriem ir iebūvēts uztvērējs, mēs apsvērsim savienojuma shēmu, izmantojot digitālo televizora pierīci... Šāda instrukcija būs universālāka un darbosies vairumā gadījumu.

1. Pievienojiet RF antenas kabeli digitālā televizora pierīces antenas ieejai, kas apzīmēta ar burtiem IN vai IN.

2. Lai televizoram pievienotu televizora pierīci, ieteicams izmantot HDMI. Šī saskarne ir īpaši izstrādāta digitālajam signālam un nodrošina visaugstāko attēla kvalitāti.

Lai pievienotu digitālās TV pierīci uz veco televizoru varat izmantot AV savienotājus RCA (cinch) kabelim vai koaksiālajam savienotājam. Vecākiem televizoriem citu iespēju nav.

3. Kā noregulēt digitālās televīzijas kanālus televizorā

• Izvēlieties signāla avotu. Lai to izdarītu, nospiediet pogu uz tālvadības pults, kas apzīmēta ar vārdiem SOURCE, INPUT, TV / AV vai kvadrātu ar bultiņu, un izvēlieties HDMI vai AV no piedāvātā saraksta atkarībā no savienojuma veida. Tāpat signāla avotu var izvēlēties, izmantojot televizora iestatījumus, nospiežot pogu ar māju vai vārdu MENU uz tālvadības pults;
• kā rezultātā jūs tiksit novirzīts uz digitālā televizora pierīces izvēlni. Parasti visi nepieciešamie parametri šeit jau ir iestatīti pēc noklusējuma, tāpēc televizora digitālie kanāli tiek noregulēti automātiski.

Lai to izdarītu, izmantojiet navigācijas bultiņas, lai atlasītu vienumu "Automātiskā meklēšana" un nospiediet OK. Kad esat atradis visus pieejamos kanālus, varat sākt skatīties. Iestatīšana ir pabeigta.

Televizora ar iebūvētu digitālo uztvērēju pievienošana notiek pēc vienkāršotas shēmas:

1. Pievienojiet RF antenas kabeli tieši televizora antenas ieejai.
2. Televizora izvēlnē aktivizējiet digitālo uztvērēju.
3. Veiciet automātisku digitālo kanālu noregulēšanu.

Lai pievienotu šāda veida televizoru, nepieciešams digitālais kabelis vai universāls (hibrīda) uztvērējs. Atšķirībā no parastās virszemes, tas ir aprīkots ar īpašu PCMCIA slotu CAM modulim ar piekļuves karti, kas ļauj atbloķēt maksas kanālu paketi, kas iegādāta no kabeļtelevīzijas operatora.

Daudziem mūsdienu Smart televizoriem ar iebūvētu digitālo uztvērēju jau ir PCMCIA slots, tāpēc papildu aprīkojums šajā gadījumā nav nepieciešams.

CAM moduļu nolasīšanai var izmantot arī speciālu karšu lasītāju, taču lielās hibrīddigitālo uztvērēju izvēles dēļ šīs ierīces tiek izmantotas arvien retāk.

Pretējā gadījumā, lai pievienotu televizoram digitālās televīzijas pierīci un iestatītu digitālās televīzijas kanālus, izpildiet iepriekš aprakstītos norādījumus, jo gandrīz visi uztvērēja savienotāji ir identiski. Ja vien šajā gadījumā RF antenas kabeļa vietā pakalpojumu sniedzēja kabelis ir pievienots digitālā televizora pierīces vai televizora ieejai.

Ideālā variantā viens digitālais uztvērējs nozīmē tam pieslēgt vienu televizoru, tāpēc optimālākais, lai arī ne lētākais variants būtu iegādāties atsevišķu uztvērēju katram televizoram. Šajā gadījumā RF antenas kabelis ir savienots ar sadalītāju (sadalītāju) ar divām vai vairākām izejām, un pēc tam signāls iet atsevišķi uz katru uztvērēju. Šāda savienojuma shēma ir parādīta attēlā:

Varat arī vienkārši savienot divus televizorus ar vienu digitālo televizora pierīci (uztvērēju), izmantojot bezmaksas savienotājus. Piemēram, vienam ir HDMI, bet otram - tulpes. Jāatceras, ka šajā gadījumā abos televizoros tiks uztverts viens un tas pats dekodētais signāls. Tāpēc attēls ekrānos būs sinhrons.Turklāt jums būs nepieciešami gari kabeļi, lai televizorus novietotu dažādās telpās.

Vēl viens veids ir izmantot RF modulatoru, kas caur dalītāju katram televizoram piegādās atsevišķu dekodētu signālu. Bet bieži šādas ierīces izmaksas ir vairākas reizes augstākas nekā parastā zemes digitālā uztvērēja cena.