DIY qr20 remonts

tagad es daru tieši to)))
tiesa, mana problēma ir daudz nopietnāka, bet man ir zināmas tavas nepatikšanas. Nav nepieciešams īpašs rīks. visi taustiņi ir standarta 10–24 plus zvaigznīte.

Lai veicas darbā. būs jautājumi - rakstiet personīgi.

Uz šosejas uz 2 litriem normāli, man der, man jauktais dators liekas 10,5 uz simts kvadrātmetriem.
Šodien intereses pēc zvanīju uz birojiem, kas nodarbojas ar kapitāla dzinējiem, esmu šokā: 25 tūkstoši + rezerves daļas un nedēļa biznesa.
Ps arī pamanīju, ka ilgi braucot pa pilsētu, salonā smird pēc sakarsētas (tikko uzkarsētas, nevis piedegušas) eļļas, motors nevārās, nepārkarst, bultas temp ir tieši zem horizonta, un tur ir mežonīgs karstums zem pārsega.

Pāvels873Kā jums ir ar eļļas patēriņu?

Iemesls lielām bažām.
Pirms diviem gadiem Lyubertsy-Finka-Lyubertsy (10 dienas, attālums apmēram 3500-3700) pēc ierašanās uzpildīja 150 gramus.

Varbūt laurs palīdzēs gredzeniem (man nepalīdzēja), lai gan tas viss ir apšaubāmi, bet novecojušajiem vāciņiem nekas nepalīdz, noteikti nomaiņa.

Uz šosejas uz 2 litriem normāli, man der, man jauktais dators liekas 10,5 uz simts kvadrātmetriem.
Šodien intereses pēc zvanīju uz birojiem, kas nodarbojas ar kapitāla dzinējiem, esmu šokā: 25 tūkstoši + rezerves daļas un nedēļa biznesa.
Ps arī pamanīju, ka ilgi braucot pa pilsētu, salonā smird pēc sakarsētas (tikko uzkarsētas, nevis piedegušas) eļļas, motors nevārās, nepārkarst, bultas temp ir tieši zem horizonta, un tur ir mežonīgs karstums zem pārsega.

Pāvels873Kā jums ir ar eļļas patēriņu?

Viņi mani iepriecināja. Sestdien laiks bija diezgan karsts, un nācās braukt simts kilometrus turp un atpakaļ pa noslogotu šoseju, godīgi sakot, man nepatīk vemt uz šosejas, it īpaši, ja mašīna to atļauj, un es biju kruīzā spidometrā nometot 140 kilometrus. Es ierados, un kabīne smird pēc kaut kādas piedegušas gumijas. Pārsegs vaļā - no turienes smird pēc piedeguma.

Siltums zem pārsega sākotnēji, mašīnai trešo nedēļu, pirms pāris nedēļām nomainīja eļļu.
Tagad pārbaudīju aukstuma līmeni - eļļa normāla, augstāk par sirdi, lai gan nobraucu tikai 500-600 + kilometrus, nobraukums bija 140 tūkstoši ar maaaaaalenky +, pēdējo reizi braucu ap pilsētā un ar gaisa kondicionētāju. Es paņēmu no īpašnieka automašīnu ar zemu līmeni, tad tas mani brīdināja, bet likās, ka automašīnu visu ceļu apkalpoja dīleris.

Bet! Vidējais patēriņš kā tev - 10,8-10,5, uz šosejas nokrita tikai par 300 gramiem, temperatūra zem motora pārsega ir ļoti ellišķīga, ar temperatūru arī viss kārtībā - bultiņa ir paredzētajā līmenī, un periodiski daži, kas ir slikti rūkojoša motora skaņa.

Man ir divlitrīgais aspirētais, un pat uz variatora nekad nav bijis, varbūt tā uzvedas, vai es atkal tinu?
Kompresiju vēl neesmu mērījis, dīleris nomainīja eļļu, paralēli taisīja diagnostiku, nekādus komentārus man neatstāja.

Nākamajā servisa apmeklējumā mans Xtrail (2L 2002.g., reālais nobraukums 170t) pēc sveču apskates (platīns) un noklausoties manus komentārus zemāk, pasludināja spriedumu: nepieciešams kārtīgs dzinēja remonts.
Galvenie argumenti
1. QR20 dzinēji nav paredzēti nobraukumam vairāk par 100 tūkstošiem un tas it kā ir atzīts fakts pat pašam Nissan
2.Eļļas patēriņš pēc 150 tūkstošiem nobraukuma 200 -300 g uz 1000 km

Pats iegādājos eļļu un iespējams, ka varēju iepildīt viltotu CASTROL,
eļļas vāciņi nav mainīti, degvielas patēriņš normāls, motors nav blāvs. Ir problēma: dažreiz tas apstājas tukšgaitā, ja pēkšņi nolaižat gāzes pedāli. (Es to satiku foruma lapās)

Jautājums: Patiešām, ar šādu skrējienu vajadzētu veikt "autopsiju".
Vai kādam ir mašīna ar nobraukumu 200 tūkst. bez kapitāla (gredzenu, ventiļu, uzliku u.c. nomaiņa)

Es negribu apbēdināt, bet tas ir pilnīgi iespējams.

Vispirms iepazīstieties ar šo informāciju.Mēģiniet noskaidrot, vai katalizators ir nomainīts un vai automašīna attiecas uz šo nomaiņu.

Saki, vai tu sev uzvilki jaunus gredzenus? Te papildus palielinātajam patēriņam es joprojām ēdu eļļu no litra uz 1000 km un kompresija ir kaut kur nevis 12, bet 11. Varbūt jāpasūta jauni riņķi ​​un jāmaina?

uzstādīti jauni gredzeni..
Es atkārtoju: koksa atdalīšana ar lauru un tā tālāk - hnya, jo
virzuļa gredzeni trīs stundas nokasīti ar rokām..

un vārsta kāta blīves, jo ģimene kļuva plastmasas ..
tika izmantots karafe 16 VAZ vārstiem ..

tajā pašā laikā vārsts ir iezemēts - atstarpes ir labākas nekā tēraudam ..

Vai uzlikāt jaunu blīvi bloka galvai? Vai ir saglabāts detaļu saraksts ar numuriem un cenām?

Kādi ir rezultāti? Vai jūsu degvielas patēriņš ir samazināts?
Vai izmērījāt cilindru eliptitāti?
Vai nomainījāt kloķvārpstas uzlikas un vārstu regulēšanas elementus?
Vai varat īsi aprakstīt visu atsevišķā tēmā?

virzuļu gredzeni, nomināls 12033-8Н301 1891.74 ..
klaņa bukses 12111-6N200 949.36 ..
sadales ķēde 13028-6N20A 4594.90 ..
ķēdes spriegotājs 13070-6N21A 967.68 ..
kloķvārpstas eļļas blīvgredzens 13510-6N210 172.24 ..
bloka blīve 11044-6N202 1062.26 ..
cilindra galvas skrūve 11056-AR001 970.10 ..
eļļas skrāpja vāciņš 13207-84A001293.66 (18 gab. katram gadījumam)
vārsta vāka blīve 13270-8Н301 451.52 ..
vārstu krekinga ierīce 13210-53Y00 101.4 (5 gab. katram gadījumam)

un protams
degvielas filtrs 16400-2Y505 782.51 ..
eļļas filtrs AY100-NS004 346.46 ..
filtrs 16546-3J400 552.72 ..
termostats 21200-6N210 441.53 ..
termostats 21230-6N20A 447.98 ..
svece B2401-95F0A ..

Nu, ja QR20 vajadzētu kļūt par gludu lale
ar TCP norādīto zirgu skaitu, tad
bremžu kluči priekšējie TEXTAR 2342001 1902,46 ..
bremžu šķidrums TEXTAR 9850200229L 515.02 uz 2 litriem

nopirka arī desikantu par 499 rubļiem.
mandele vāciņiem par 56 rubļiem, kas nederēja ..
kaut kur noripojis sprauslas blīvgredzens 80 rubļi ..
vafeļu audums (uz lupatām) 10 metri 200 rubļi
alus, cigaretes, pārtika - neskaitot ..

Es nemērīju eliptitāti mērījuma bezjēdzības dēļ.
joprojām nav naudas jaunam blokam..
un nav virzuļu kapitālā remonta izmēru..
pārsteigts par gredzenu slēdzeņu atrašanās vietu saskaņā ar rokasgrāmatu ..
Lugas laikā biju ļoti pārsteigts..

klaņi arī veci..
vecas vārstu brilles..
vārsta klīrenss pirms remonta tuvojās lielākai robežai,
pēc klupināšanas stāvēja pielaides vidū ..

cilindra galvas plīšana bija minimāla, kā teica remontdarbnīcā..
halāta kabatā maksāja 600 rubļus, kontrolpunkta apsargam 100 rubļus..

cilindra galvas blīve ir noslāņojusies augšējā un apakšējā slānī.
nebija redzamu izlaušanos.
antifrīzs izgāja caur 3 cilindru - virzulis bija tīrākais..

uztīts, izķidāts, nolīdzināts, kūpināts ar montāžas eļļu ..
nav nepieciešama apmācība..
viss ir kārtībā pēc Sergeja VT iejaukšanās jūnijā..
patēriņš xs uz redzēšanos..
Cenšos nepārkāpt virs 2500..
nu bošepompa tagad nemitīgi eļļojas..

demontāža un montāža tika veikta saskaņā ar ESM X-TRAIL T-30 (2005. gada oktobris) ..

Nu, arī šeit es izteikšu savu cieņu pārbūvē
Aleksejs AAG220E, Egors Smoletts, Mihails 927, Dmitrijs Varnaks, Rimma wish-ka, Sergejs Sergejs VT

Secinājums: 1JZ nav tik slikts kā QR ..
Secinājums 2: QR ir vieglāk noņemt no ķermeņa, ar to būs daudz ērtāk un ātrāk strādāt.
Secinājums 3: cilindra galvu un citas daļas var uzvārīt bez kaustiskās sodas, arī parastais putupolistirols ir labs ..

Mašīnas mainās, draugi un forums paliek. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Ziņa Lizambrija "2009. gada 20. oktobris, 13:30

Droši vien kāds no šī pavediena izmantos šo informāciju..
Atbildēšu uz jautājumiem, uz kuriem zinu atbildi..

lai novērstu palielinātu degvielas patēriņu (14-16l / 100km), eļļu (litrs / 1500km), antifrīzu (litrs / 2000km)
tika nolemts veikt daļēju dzinēja remontu.
izveidoja pasākumu piektdienas vakaram un nākamajai nedēļas nogalei..

lietots ECM NISSAN X-TRAIL T30

Kas bija nepieciešams rekonstrukcijai:

virzuļu gredzeni, nomināls 12033-8Н301 1891.74 ..
klaņa bukses 12111-6N200 949.36 ..
sadales ķēde 13028-6N20A 4594.90 ..
ķēdes spriegotājs 13070-6N21A 967.68 ..
kloķvārpstas eļļas blīvgredzens 13510-6N210 172.24 ..
bloka blīve 11044-6N202 1062.26 ..
cilindra galvas skrūve 11056-AR001 970.10 ..
eļļas skrāpja vāciņš 13207-84A001293.66 (18 gab. katram gadījumam)
vārsta vāka blīve 13270-8Н301 451.52 ..
vārstu krekinga ierīce 13210-53Y00 101.4 (5 gab. katram gadījumam)

un protams
degvielas filtrs 16400-2Y505 782.51 ..
eļļas filtrs AY100-NS004 346.46 ..
filtrs 16546-3J400 552.72 ..
termostats 21200-6N210 441.53 ..
termostats 21230-6N20A 447.98 ..
svece B2401-95F0A ..

Nu, ja QR20 vajadzētu kļūt par gludu lale
ar TCP norādīto zirgu skaitu, tad
bremžu kluči priekšējie TEXTAR 2342001 1902,46 ..
bremžu šķidrums TEXTAR 9850200229L 515.02 uz 2 litriem

Es arī nopirku desikantu par 499 rubļiem 16 vārstu vasodviglovam ..
mandele vāciņiem par 56 rubļiem, kas nederēja ..
kaut kur noripojis sprauslas blīvgredzens 80 rubļi ..
vafeļu audums (uz lupatām) 10 metri 200 rubļi
alus, cigaretes, pārtika - neskaitot ..

3.. un noņemiet eļļas uztvērēju.

4. Notīriet visus netīrumus un izskalojiet eļļas uztvērēja sietu ar vaitspirtu. Ja režģis

nevar iztīrīt vai ir bojāts, nomainiet eļļas uztvērēju.

5. Noņemiet divas skrūves un četras skrūves, kas nostiprina eļļas sūkņa vāku.

7. Izmēriet radiālo atstarpi starp piedziņas zobratu un eļļas sūkņa korpusu. Tam jābūt 0,250-0,325 mm.

8. Izmēriet atstarpi starp piedziņas un piedziņas zobratu zobiem. Tam vajadzētu būt mazākam

0, 180 mm. Ja klīrenss ir lielāks par norādīto vērtību, nomainiet pārnesumus.

9. Izmēriet zobratu aksiālos attālumus sūkņa korpusā. Klīrensam piedziņas pārnesumam jābūt 0,030-0,085 mm, piedziņas zobratam 0,030-0,090 mm.

10. Noņemiet eļļas sūkņa piedziņas zobratu no korpusa.

Izmēriet zobrata rumbas ārējo diametru d.

12. Noņemiet eļļas sūkņa piedziņas zobratu no korpusa un izmēriet piedziņas zobrata rumbas atveres diametru D.

13. Aprēķiniet atstarpi z starp rumbu un urbumu, izmantojot formulu z = D - d. Atstarpei z jābūt 0,045-0,091 mm. Ja klīrenss z un punktos mērītās atstarpes. 7 un 9 nav norādītajās robežās, nomainiet cilindru bloka priekšējā vāka komplektu.

14. Noņemiet spiediena samazināšanas vārsta aizbāzni.

Spiediena samazināšanas vārsta atspere ir aprīkota ar traucējumu stiprinājumu. Ļoti uzmanīgi atskrūvējiet kontaktdakšu, lai izvairītos no savainojumiem.

Pārslodzes vārsta aizbāznis ir noslēgts ar alumīnija paplāksni. Nomainiet paplāksni pret jaunu.

15. Noņemiet atsperi no sēdekļa.

sešpadsmit.. un spiediena samazināšanas vārsta virzuli.

17. Izmantojot skrūvgriezi, noņemiet kloķvārpstas skriemeļa eļļas blīvi no cilindru bloka priekšējā vāka.

18. Nomazgājiet priekšējo vāku un demontētās daļas no netīrumiem un nosēdumiem. No eļļas sūkņa iekšējiem dobumiem noņemiet blīvās lakas nogulsnes, iepriekš tos mīkstinot ar šķīdinātāju.

Eļļas lakas nosēdumus labi noņem ar tirdzniecībā pieejamiem dzinēja skalošanas līdzekļiem (tā saucamās "piecas minūtes").

19. Pārbaudiet sēdekļa iekšpusi un drošības vārsta spraudni, vai nav skrāpējumu vai bojājumu. Ieeļļojiet virzuli ar motoreļļu un pārliecinieties, ka tas brīvi iegrimst vārsta ligzdā ar savu svaru. Ja tas ir bojāts, nomainiet virzuli vai priekšējā vāka komplektu.

20. Pēc spiediena samazināšanas vārsta ligzdas diametra un aizbāžņa diametra mērīšanas aprēķiniet klīrensu kā diametra starpību. Atstarpei jābūt 0,052-0,088 mm. Ja sprauga neietilpst norādītajā intervālā, nomainiet priekšējā vāka komplektu.

21. Salieciet sūkni apgrieztā demontāžas secībā. Ieeļļojiet jauno kloķvārpstas skriemeļa eļļas blīvi ar motoreļļu un nospiediet to vāciņā, līdz tas apstājas, izmantojot piemērotu serdi (piemēram, ligzdu no instrumentu komplekta).

QR 20 dzinēja eļļas sūkņa remontam DE jums būs nepieciešams: 10 atslēga, Phillips skrūvgriezis, metāla lineāls, plakano zondu komplekts, mikrometri ārējā un iekšējā diametra mērīšanai, stienis ar magnētisko galu.

1. Noņemiet laika pārsegu (tajā atrodas eļļas sūknis) (sk. "QR20DE dzinēja zobratu ķēdes nomaiņa", 116. lpp.).

Laba diena! Vai kāds var palīdzēt atrisināt problēmu. Tas sākās ar faktu, ka eļļa sāka ēst, sākumā nedaudz, bet pēc tam strauji par 1000 km. tas prasīja vairāk nekā trīs litrus. Sazinājāmies ar servisu, teica, ka motoram izdeguši gredzeni un nepieciešams kapitālais remonts, kas ir ap 50, bet nu, nav ko darīt, pasūtīja detaļas, pierakstījos uz remontu. Gaidām rezerves daļas. Un šodien mašīna sāka neprātīgi dauzīties pa ceļa vidu, iebrauca pirmajā servisā, kas nāca pretī, un tur puiši teica, ka ir sabojāta vārsta vāka blīve un/vai aizdedzes sveces aku blīvgredzeni un izšļakstīta eļļa. caur tiem un tikai jāiegādājas remonta komplekts un sveces un tas viss jāmaina - jāstrādā 2h. Viņi teica, ka, ja gredzeni izdegs, mašīna pārtrauks braukt, un ka mēs esam vienkārši audzēti. Tas ir kam ticēt.

Galvenais zhora eļļas simptoms ir no tiem. Es veiktu nomaiņu ar remonta komplektu parsēšanas laikā, būtu iespējams diagnosticēt motoru.

MihailamM: Mašīnai beidzies garantija? Kāds ir nobraukums?

Pēc iespējas ātrāk iegādājieties remonta komplektu un nomainiet vārsta blīvi ar visām pārējām nepieciešamajām precēm. Šķiet, ka viņi patiešām mēģināja jūs audzēt.

Mašīnai nav garantijas. 2005, tagad nobraukums 91 000 km

Kas ir remonta komplekts. veikalā teica, ka Nissan ir tikai vārsta vāka blīve, un O-gredzenu nav

Tagad dosim mušas atsevišķi, kotletes atsevišķi.

Ja ir problēmas ar vārsta vāka blīvi un aizdedzes sveces iedobēm, eļļa iztecēs. Ar nolietotiem gredzeniem tas apdegs iekšā.

Noņemiet aizdedzes sveču uzgaļus - plīsuma gadījumā visam jābūt eļļā.

Izskrūvējiet spraudņus un pārbaudiet spraudņa un elektrodu vītnes. Ja uz elektrodiem ir koksa eļļa, tad gredzeni patiešām būs jānomaina. Ja uz aizdedzes sveces vītnes ir eļļa, nomainiet eļļas noņemamos vāciņus.

Ja dzinēja iekšienē ir darbības traucējumi, no izplūdes caurules nāks dūmi.

Mesīrs,mūsu pilsētā iedarbināja tādu "pīli",ka uz Hsies līdz 2004.gadam ja dzinējs nedarbojas,maina motoru pie Nissana dīleriem.Vai tā ir taisnība?

Mamasonya60: Tas nav izslēgts. Bet tad ne savā pilsētā, bet vismaz Krievijā.

Es par to ļoti šaubos. Tomēr precīzu informāciju var iegūt tikai no vietējā izplatītāja.

Rzhu nemagu! Jūs, puiši, esat šeit. Tāpat kā eksperti un citi. Atveram pārsegu. mēs skatāmies uz vārsta vāku. ir redzamas eļļas noplūdes pēdas vai nav. pat no sveču akas, pat no zem blīves. Trīs litri uz tūkstoti.

, tas ir nepieņemams patēriņš pat ar saplēstu blīvi. Tagad tālāk. Gredzeni ir iegrimuši motorā, pat ne no pārkaršanas, bet tā vienkārši notiek QR 20 motoriem, mainot ražotāja eļļu. Piemēram, oriģināls lēja 3 gadus un Mobile nolēma, viss, gredzeni nokritīs 50 līdz 50%, tāda ir gadu statistika. Es pateikšu mašīnas īpašniekam. Ļaujiet motoru izjaukt, kompetents uzraugs paskatīsies uz izvadi cilindros un pateiks, vai motoram ir jāurbjas vai nē, no šejienes jūs uzzināsit, kurus gredzenus asināt, ir standarts vai remonts, 0,5 ,0,25 utt. Pasūtiet iekšdedzes dzinēja remonta komplektu, būs visas blīves un vāciņi. Atliek tikai paņemt ķēdi, ķēdes spriegotāju, gredzenus, sakņu un klaņa ieliktņus. Izlabojiet dzinēju un neesiet gudri. 1000%

Kā es par to šeit rakstītu. Vai neesi izlasījis?

Jā, es lasu visu, nedomāju, ka es zinu visvairāk, puiši forumā tikai nedaudz peld. Argumenti, kas neatbilst simptomiem, sāk vadīties

Dmitrijs22 te tie paši speciālisti pie ierēdņiem un sēž. nedomājot "mainiet visu un tad tas būs redzams" ar šo pieeju labāk cilvēkiem padomus nedot vispār. Mesīrs sniedza izsmeļošu atbildi, kā redzēt, kur eļļa izlido un ko ar to darīt.

Dmitrijam22: Ne viss ir tik vienkārši, kā šķiet. Daudz kas ir atkarīgs no situācijas.

Mēs, puiši, pie dienesta lāpstām motorus divas reizes nedēļā. Mēs specializējamies Nissan. Es nedomāju, es zinu noteikti.

bet es nepamanīju baļķi savā acī

Tagad pastāstiet mums, kā jūs izjaucāt savu motoru? Blokam tika pārbaudītas plaisas. Cilindriem tika pārbaudīta elipses forma. Vai jūs uzasinājāt bloku remonta gredzeniem vai nē ?? Noslīpēts bloks pirms montāžas. Ar ko noslīpēja, ar roku ar trijzobu un urbi, vai arī mašīna to izdarīja. Kā gan citādi eļļa varētu nokļūt uz virzuļa no augšas. Viss pārējais man nav interesants, tālāk nav grūti uzminēt, kas noticis.

Dimons, kura baļķi es nepamanīju. Tas, ka es dodu padomus kā ierēdņi.

... Man ir vienalga, ko viņi saka, es tik daudz reizes dienā klausos cilvēkus, un katru reizi atnāk cits gudrs puisis. kurš kaut kur forumā lasījis par savu motoru, sāk man izklāstīt savus argumentus. Es neuzņemos šādus motorus. Es sniedzu klientam skaidru priekšstatu par problēmas būtību, ja viņš sāk strīdēties, es viņu nosūtu. lai dara, kā viņš citur saka. Es neesmu teorētiķis, bet gan praktiķis.

Nissan QR20DE dzinējs ir diezgan parasts 2 litru dzinējs ar alumīnija cilindru bloku un īsu kalpošanas laiku. QR20DE resurss parastas darbības laikā ir aptuveni 200 tūkstoši km, ja maināt eļļu biežāk nekā vajadzētu, brauciet ārkārtīgi uzmanīgi un lūdzieties dzinējam 2-3 reizes dienā, tas ir, pastāv iespēja, ka vairāk cauri tiks izlaisti nekā 250 tūkst., jebkurā gadījumā dati tiek fiksēti fakti.

QR20DE nomainīja labi zināmo SR20DE, tika pievienotas atsevišķas aizdedzes spoles, elektroniskais droseļvārsts, modificēta cilindra galva, pievienota mainīga vārstu laika sistēma uz ieplūdes vārpstas, parādījās līdzsvara vārpstas, vienmērīgai darbībai un citi mazāk nozīmīgi un pamanāmi izmaiņas.

QR20DE nav hidraulisko pacēlāju, reizi 100 tūkst.km jāiet regulēt vārstus, vai arī jāgaida, kamēr dzinējā atskanēs sitieni un tikai tad iet kā dara visi.

1. Sadales ķēdes izstiepšana. Šī problēma ir raksturīga pirmajai motora sērijai, XX sāk peldēt, automašīna raustās utt., kas nozīmē, ka ķēde ir pienākusi, ķēdes nomaiņa atrisina problēmu pilnībā. Vēlāk šis trūkums tika novērsts.
2. Izplūst no zem vārsta vāka blīves, nomainiet vāku ar blīvi un problēma vairs nav.
3. Eļļas patēriņš, liels eļļas patēriņš (vairāk nekā 0,5 l / 1000 km) liecina par mirušiem virzuļa gredzeniem.
4. Slīpējot, jūs izglābsit, izskalojot inžektorus un iztīrot droseļvārstu.
5. Motora vibrācijas. Lieta ir programmaparatūrā, jūs maināt, un nav problēmu. Un paskatieties uz svecēm, iespējams, ka tās būs jānomaina.

Papildus iepriekšminētajam ir problemātiski iedarbināt dzinēju salnā virs -20 C, īslaicīgs katalizators (tas galvenokārt attiecas uz automašīnām līdz 2004. gadam, problēma slēpjas neoptimālā rūpnīcas programmaparatūrā un rezultātā , degvielas pārplūde, kas izdegusi katalizatorā ar visnepatīkamākajām sekām un pašai katai un motoram), termostati arī necieš no uzticamības, un to atteice ir saistīta ar alumīnija cilindru bloka pārkaršanu.

Rezumējot, protams, QR20DE dzinējs ir kļuvis modernāks un tehnoloģiski progresīvāks, taču vecais SR20DE joprojām ir ļoti cienīts cilvēku vidū, pateicoties tā uzticamībai un vienkāršībai, un NVS valstu apstākļos šīs īpašības tiek augstu novērtētas. augstāks. QR sērijā ir arī 2,5 litru QR25DE dzinējs, tāds pats kā 2 litru, bet ar virzuļa gājienu 100 mm. Vēlāk QR20DE tika aizstāts ar citu divu litru MR20DE dzinēju.

Dzinēja numurs atrodas uz platformas labajā pusē, uz cilindru bloka.

NVS valstīs motors ir nedaudz nožņaugts, tāpēc katalizatora mirgošana un izspiešana dos papildu

10 ZS, ar cilindra galvas pāreju, jūs varat palielināt jaudu līdz 160 ZS. Kopumā ir daudz kustību un maz rezultāta.

Visdārgākais un bezjēdzīgākais naudas tērēšanas veids ir turbīnas vai kompresora uzstādīšana. Tiek pārdoti turbo komplekti, kuru pamatā ir Garrett T3 un citas turbīnas (augsta cena) ar starpdzesētāju, iegādājieties kaltu ShPG ar preturbumiem zemai kompresijas pakāpei (

8), efektīvas sprauslas

440cc, efektīvs degvielas sūknis, tiešās plūsmas izplūde, cilindra galvas pāreja sniegs mums uzlabojumus cilindru uzpildīšanā, mēs veiksim tiešsaistes regulēšanu. Pie izejas mēs iegūsim jaudīgu motoru.

250 h.p. (atkarībā no turbīnas) ar zemu resursu, ņemot vērā visu šo lietu cenu, var saprast, kāpēc neviens neturbo QR20DE.
Ar kompresoru situācija ir viens pret vienu, tikai turbo komplekta vietā pērc kompresora komplektu, visi pārējie uzlabojumi nekur nepazudīs. Protams, bez izmaiņām var iegādāties Sanktpēterburgas kompresoru RK-23-1 līdz 0,5 bāriem un likt uz standarta motora, un tas izturēs, bet pieaugums nebūs tik būtisks, un motora resurss. jāsamazina.
Rezumējot, QR20DE tūnings ir pilnīgi bezjēdzīgs, finansiāli dārgs un neko prātīgu beigās nedod.

Ievietoja: administrators emuārā 2013.10.02. 0 13555 skatījumi

Šajā sadaļā tiks publicēti stāsti, kas man nosūtīti, izmantojot šo veidlapu!

Viens no šiem rakstiem tika uzrakstīts Baziliks no Minusinskas, un es to ar prieku publicēšu vietnē! Rakstiet arī jūs, priecāšos par jauniem autoriem!

Tātad dati par automašīnu:

Tumšā lietainā rītā savu netīro darbu paveica akmens, kas nokrita no klints un uzripoja uz ceļa.

Tikām līdz bedrei, sākam. Mēs noņemam plastmasas aizsargu, kas paliek. Uzstādīts uz klipiem:

Un pieskrūvējiet par 10, pēc riteņa noņemšanas.

Noņemam jostu (ilgu laiku bija jāmaina - viss nolietots).

Lai to izdarītu, izmantojiet taustiņu 14, lai atbrīvotu automātisko jostas spriegotāju, velciet to pulksteņrādītāja virzienā. Ievietojiet M6 skrūvi (vai kaut ko piemērotu) spriegotāja fiksatorā. Tagad jostu var viegli noņemt, atstājot spriegotāju fiksētu.

Zem kastes ievietojam domkratu un atskrūvējam centrālo siju.

Noskrūvējam gaisa kondicionieri un paņemam uz sāniem, nostiprinot ar stiepli, lai netraucē. Viena skrūve ir redzama, pārējās divas atrodas virs gaisa kondicioniera.

Priekšējās izplūdes caurules noņemšana

Un viņas atbalsts (viņa no trieciena izlēca no gumijas, kā tas vēlāk piecelsies?)

Noņemiet aizmugurējo vāku (divas skrūves)

Un atskrūvējiet 4 skrūves, kas nostiprina motoru pie pārnesumkārbas.

Nolejam eļļu (es jau esmu notecējusi) un atskrūvējam apakšējās eļļas pannas skrūves

Apgrieztā secībā, kā parādīts diagrammā (ti, 10, 9, 8 ... 1), un mēs pagriezīsim, kā diagrammā.

Mēs ievietojam plānu nazi starp apakšējo un augšējo paleti un, uzsitot ar āmuru pa paleti un nazi, izgriežam hermētiķi. Mēs noņemam paleti.

Mēs atskrūvējam augšējās eļļas pannas skrūves. Apgrieztā secībā, kā parādīts diagrammā

Pieskaroties no augšas augšējās paletes pieplūdumam (jau uzņemts fotoattēlā) no riteņa sāniem,

Es ievietoju naža asmeni starp bloku un paleti. Izgriežam hermētiķi pa perimetru, darbs ir nogurdinošs, bet paveicams. Visa palete tiek noņemta. Detaļas noņemtas:

#1 rakstīja: sl (2009. gada 3. aprīlis, 12:46)

#2 rakstīja: Alekss708 (2009. gada 3. aprīlis, 13:10)

#4 rakstīja: Serdžiks (2009. gada 3. aprīlis, 13:57)

#5 rakstīja: Pugačovs (2009. gada 4. aprīlis, 20:21)

#6 rakstīja: Helions (2009. gada 5. aprīlis, 02:14)

#7 rakstīja: malev007 (2009. gada 5. aprīlis, 15:23)

#8 rakstīja: priZrak (2009. gada 5. aprīlis, 18:59)

Puiši, kuri pavedienu perezaleyte citā vietnē. Nevaru lejupielādēt, raksta, ka limits ir pārsniegts, mēģiniet h / z 16 minūtes, lai gan mēģinu lejupielādēt tikai pirmo reizi.

Tad es gaidīju šīs 16 minūtes un, nospiežot lejupielādi, tas deva

Uzņēmums Nissan vienmēr ir iepriecinājis patērētāju ar saviem produktiem – no atsevišķām rezerves daļām līdz saliekamiem motoriem.

Pēdējie kļuva slaveni ar savu izcilo meistarību salīdzinājumā ar konkurētspējīgiem kolēģiem un ilgu kalpošanas laiku. Dažas izcēlās ar labu apkopi, savukārt citiem bija nepieciešama specializēta apkope.

UZMANĪBU! Apnicis maksāt sodus no kamerām? Ir atrasts vienkāršs un uzticams, un, pats galvenais, 100% likumīgs veids, kā nesaņemt vairāk “laimes vēstuļu”. Lasīt vairāk"

Mūsu rakstā mēs koncentrēsimies uz QR20DE dzinēju - mēs analizēsim tā galvenās īpašības, runāsim par priekšrocībām un trūkumiem.

Mūsu paraugs nebūt nebija vienīgais savā ģimenē, ko ražoja Nissan. QR dzinēji tika laisti klajā 2000. gadu sākumā, aizstājot SR sēriju. Jaunais dzinējs ir pārveidots ar elektronisku droseļvārstu, atsevišķām aizdedzes spolēm, modernizētu cilindra galvu, balansētām vārpstām un mainīgu vārstu laiku uz ieplūdes vārpstas utt.

Mūsu dzinēja galvenie brāļi bija vairāki modeļi, kas atšķīrās ar sadegšanas kameras tilpumu - 2 un 2,5 litri, kā arī dažiem tehniskajiem parametriem. Visu ICE cilindru bloks tika izgatavots no alumīnija sakausējuma, gāzes sadales sistēma tika prezentēta 2 sadales vārpstu veidā. Visi motori bija 16 vārstu - katram cilindram bija 2 ieplūdes un 2 izplūdes vārsti.

Otrās tūkstošgades sākumā tika atbrīvots mūsu pirmais bērns, kurš bija aprīkots ar daudzpunktu elektronisko degvielas iesmidzināšanu. Šis spēka agregāts tika uzstādīts daudzām automašīnām - no lētiem sedaniem līdz cietām automašīnām.

Šāds inženieru lēmums bija pilnībā pamatots - motora tehniskās iespējas ļāva trasē manevrēt gan ar mazu auto, gan vilkt smagus SUV pat ar ieslēgtu gaisa kondicioniera kompresoru.

Jauda bija no 130 līdz 150 ZS. atkarībā no iekšdedzes dzinēja versijas un izvēles konkrētai automašīnai.

Automobiļu attīstība neapstājās, atjauninātajām versijām bija nepieciešami uzlaboti dzinēji, un mūsu izlase radīja vēl piecus meitas modeļus:

No viena modeļa uz otru tika pastāvīgi uzlaboti dzinēji, veiktas nelielas konstrukcijas izmaiņas - atšķirības bija degvielas iesmidzināšanas veidā, cilindru-virzuļu grupas modernizēšanā, sadegšanas kameras tilpumā, kompresijas pakāpē utt. Mūsu dzinējs tika uzstādīts uz Nissan Primera un citām slavenām automašīnām, tostarp ar automātisko pārnesumkārbu, CVT variatoru.

Pirms mūsu motora konstrukcijas pamatu izjaukšanas izlemsim par plāksnes atrašanās vietu, kur ir norādīta sērija un motora numurs. Atrast to nav grūti – tas atrodas uz horizontālas platformas, kas atrodas virsbūves kreisajā pusē, netālu no krustojuma ar ātrumkārbu.

Tagad analizēsim šī modeļa simbolisko dekodēšanu - QR20DE:

• pirmie divi burti norāda piederību motoru saimei;
• cipars aiz burtiem parāda sadegšanas kameras tilpumu - aprēķinam tas jādala ar 10. Mūsu dzinējam ir 2 litri;
• burts "D" nozīmē, ka iekšdedzes dzinējs izmanto divas sadales vārpstas, un katram cilindram ir 4 vārsti;
• pēdējais apzīmējums burta "E" formā runā par daudzpunktu elektronisko degvielas iesmidzināšanu vai, vienkāršāk sakot, inžektoru klātbūtni.

Pēc nosaukuma atšifrēšanas mēs analizēsim motora vispārējo struktūru - ārējās un iekšējās konstrukcijas iezīmes, darbības principu. Zemāk esošajā tabulā parādīti šī modeļa galvenie tehniskie parametri:

QR20DE - iesmidzināšanas iekšdedzes dzinējs, ar jaudu no 130 līdz 150 zirgspēkiem. Maksimālais griezes moments ir 200 Nm pie 4000 apgr./min. Pēc konstrukcijas tas ir rindas četru cilindru dzinējs - tajā ir četri cilindri, kas atrodas vienā rindā. DOHC vārstu iestatījums norāda, ka iekšdedzes dzinējs ir aprīkots ar divām sadales vārpstām - viens apkalpo tikai ieplūdes vārstus, otrs - izplūdes vārstus.

Katrā cilindrā ir 4 vārsti. Sadegšanas kameras tilpums ir 1998 cm³. Cilindra diametrs ir 89 mm, virzuļa gājiens ir 80,3 mm, kompresijas pakāpe ir 9,8-10. Kā degviela ir piemērots gan 92, gan 95 benzīns, kura patēriņš atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem ir 7,8-11,1 litrs uz 100 km.

Motora korpuss ir izgatavots no alumīnija sakausējuma, kas ļāva ievērojami atvieglot tā svaru, nezaudējot spēku. Vārsta galvas galva no iepriekšējā modeļa atšķiras ar savu ģeometriju, kas atspoguļojas ieplūdes un izplūdes kolektoru formā.

Cilindru bloka iekšpusē un tā augšējā daļā ir eļļas kanāli, kas ved uz galvenajiem dzinēja blokiem, kā arī apvalks dzesēšanas sistēmai. Apakšējā daļā ir pieci kloķvārpstas gultņu kakliņi, kuros atrodas slīdgultņi. Galvā ir formētas gultiņas sadales vārpstām, kā arī sēdekļi vārstu vadotnēm ar to sēdekļiem. Savienojot galvu ar cilindru bloka korpusu, tiek uzstādīta cilindra galvas blīve.

Dzinēja apakšā ir kloķvārpsta uz pieciem gultņu tapiem. Klaņi savieno to ar virzuļiem, iedarbinot to. Klīrensu galvenajā un savienojošā stieņa kaktos regulē slīdgultņi, un saskaņā ar rokasgrāmatu tam nevajadzētu būt lielākam par 0,25 mm.

Vārpstas iekšpusē iet eļļas kanāls berzes virsmu eļļošanai, kā arī padevei caur līdzīgiem caurumiem savienojošos stieņos uz virzuļa tapām. Virzuļa gredzeni regulē atstarpi starp virzuli un cilindru. Palielinoties, kompresija samazinās un eļļas patēriņš palielinās.

Kloķvārpstas galā ir spararats, kas nepieciešams savienojumam ar sajūga disku. Ir vērts atzīmēt, ka automātiskās pārnesumkārbas klātbūtnē tas ir daudz plānāks un vieglāks nekā pilnā komplektācijā ar manuālo pārnesumkārbu. Spararata perifērijā ir zobi savienošanai ar starteri.

Laika sistēma ir ķēdes piedziņa, kas ir daudz uzticamāka par siksnu. Sadales ķēde griežas no kloķvārpstas ķēdes rata un vada divas sadales vārpstas, kas atrodas dzinēja galvā. Viens no tiem apkalpo tikai ieplūdes vārstus, otrs - izplūdes vārstus. Lai zīmes nenoklīstu, tiek izmantots hidrauliskā tipa ķēdes spriegotājs, kura rezonanse tiek samazināta ar slāpētāju.

Īpatnība ir inteliģentas vārsta iestatīšanas vvti maiņa uz ieplūdes vārpstas, kas regulē vārsta gājienu, nobīdot sadales vārpstu vēlamajā leņķī.

Pateicoties šai opcijai, tiek samazināts degvielas patēriņš un efektīvāk izmantota dzinēja efektivitāte.

Palīdz uzturēt optimālu dzinēja temperatūru. Ierīce ir šķidra, slēgta, ar piespiedu cirkulāciju. Lai nodrošinātu optimālu darbību, ieteicams iepildīt antifrīzu. Sastāv no radiatoriem, ventilatoriem, caurulēm, termostata un ūdens sūkņa. Sūknis cirkulē šķidrumu, un termostats regulē tā plūsmu lielā vai mazā aplī.

Nodrošina berzes motora bloku un mezglu eļļošanu, samazinot to nodilumu. Eļļu sūknē zobrata tipa sūknis, kas atrodas dzinēja karterā.

Izejot cauri filtram, tas pa īpašiem kanāliem tiek padots uz kloķa un gāzes sadales mehānisma mezgliem, kā arī uz cilindru-virzuļu grupu. Pēc eļļošanas eļļa plūst uz leju un cirkulācijas process atkārtojas vēlreiz. Eļļas sistēmas tilpums ir 3,9 litri.

Tas piegādā degvielu un gaisu ieplūdes kolektoram, veicina degvielas-gaisa maisījuma veidošanos un tā piegādi sadegšanas kamerai.

Degvielu no gāzes tvertnes piegādā īpašs augstspiediena sūknis, kurā ir rupjš filtrs sieta veidā, kas pasargā sistēmu no lielu daļiņu iekļūšanas tajā. Degviela pa caurulēm tiek padota uz smalko filtru, kur no tā tiek noņemti mazākie gruži.

Izejot divus tīrīšanas posmus, degviela tiek izsmidzināta ar sprauslām ieplūdes kolektora kanālā, kur tā sajaucas ar gaisu, veidojot degošu maisījumu, kas, atverot ieplūdes vārstus, tiek ievadīts sadegšanas kamerā.

Gaisa sistēmu attēlo caurules, filtrs, droseļvārsta komplekts un ieplūdes kolektors. Pievadītā gaisa daudzumu nodrošina droseļvārsts, kuru uzrauga ECU. Dators veic daudzkārtēju analīzi, savācot informāciju no visiem automašīnas sensoriem un regulē amortizatora atvēršanas pakāpi, atkarībā no dzinēja darbības apstākļiem veidojas dažādi degmaisījuma varianti.

Galvenie elementi ir akumulators, ģenerators, augstsprieguma vadi, ECU, spoles un aizdedzes sveces. Avoti piegādā zemsprieguma spriegumu aizdedzes spolēm, kas to pārvērš augstsprieguma un ECU kontrolē pārmaiņus nosūta uz aizdedzes svecēm.

Pēdējie rada dzirksteli, aizdedzinot degošo maisījumu. Darbu secība 1-3-4-2. Ir svarīgi atzīmēt, ka QR20DE ir aizdedzes sveču blīvslēgi, lai novērstu aizdedzes sveču ieeļļošanu.

Dzinēja resurss ir vidēji nobraukti 200 tūkstoši km, ar savlaicīgu apkopi un izmērītu braukšanas režīmu var nobraukt par 50-70 tūkstošiem km vairāk. Beidzoties kalpošanas laikam, lielākā daļa autobraucēju uzstāda līguma spēka agregātu, tomēr iespējams arī kapitālais remonts ar cilindru bloka urbumu.

Ja jūs varat noņemt motoru, tad saskaņā ar manuālo shēmu jūs varat to izslēgt pats, un virpošanas pakalpojumu var izmantot specializētās darbnīcās. QR20DE palaišana aukstā laikā tiek uzskatīta par bieži sastopamu problēmu.

Neoptimālas rūpnīcas programmaparatūras kombinācija katalizatora atteices gadījumā noved pie tā, ka tad, kad tiek traucēts palaišanas process, tas pārpludina sveces - tāpēc iedarbināšana salnā zem 20 grādiem dažreiz ir sarežģīta.

QR20DE ir vienkāršs motors, kuru ir viegli uzturēt. Kā jau visiem dzinējiem, arī tam ik pa laikam rodas klasiskas nepatikšanas. Tas apstājas tukšgaitā, negriež starteri, slikti ieslēdzas, “pazūd saķere, esmu nost no trases - viss atgriežas normālā stāvoklī”, apgriezienu samazināšanās - tas viss ir tālu no atsevišķām kļūmēm, kuras šī dzinēja īpašnieki sejas

1. Vibrācija - problēma tiek novērsta, mainot programmaparatūru.
2. Eļļas noplūde no vārsta vāka apakšas tiek atrisināta, nomainot blīvi.
3. Iedegas eļļas spiediena sensora indikators - pārbaudiet tā izmantojamību. Ja eļļas līmenis ir pazeminājies, viens no iemesliem ir virzuļa gredzenu nodilums. Ar nepieciešamo pieredzi jūs varat veikt remontu pats, remonta komplektu var iegādāties jebkurā automašīnu izplatītājā.
4. Metāla sitiens no pārsega - nepieciešams regulēt vārstus.
5. Dzinējs ir trotisks - šajā gadījumā pašdiagnostika nav tā vērta, izskalojiet sprauslas autoservisā un iztīriet droseļvārsta komplektu. Ja tas ir bojāts, var būt nepieciešams nomainīt sprauslas.
6. Mašīna raustas, rodas raustīšanās, apgriezieni peld - pie liela nobraukuma vainīga nostieptā zobķēde. Vēl ieteicams pārbaudīt vvti sajūga stāvokli, pārbaudīt Egr vārstu.
7. Palielināts degvielas patēriņš - jādodas uz diagnostiku, jāskatās kļūdu kodi. Var būt nepieciešams nomainīt lambda zondi.
8. Nav dzirksteles - nomainiet sveces, pārbaudiet augstsprieguma vadus. Noderēs fotoreportāža internetā.
9. Starteris griežas, dzinējs neieslēdzas - pārbaudiet kloķvārpstas sensoru un tā vadus, iespējams, ka nepareiza darbība ir tajos.