DIY dzinēja dzesēšanas radiatoru remonts

Agrāk vai vēlāk ikviens automašīnas īpašnieks var saskarties ar dzesēšanas šķidruma noplūdes problēmu. Visbiežāk avots ir dzinēja dzesēšanas radiators. Vai nezināt, kā salabot noplūdušu radiatoru? Tiek uzskatīts, ka, ja tas ir izgatavots no alumīnija, ir tikai viena izeja - aizstāt to ar jaunu. Vai tas tā ir un kādas remonta metodes pastāv, varat uzzināt no piedāvātā raksta.

Pirms apsverat, kā atjaunot bojātu ierīci, jums vajadzētu nedaudz pastāstīt par tās ierīci. Radiatora konstrukcija sastāv no divām tvertnēm, kas savienotas ar virkni cauruļu, caur kurām plūst dzesēšanas šķidrums (dzesēšanas šķidrums). Tvertņu atrašanās vieta var būt gan horizontāla, gan vertikāla. Dzesēšanas caurules var būt apaļas vai saplacinātas šķērsgriezumā.

Lai palielinātu dzesēšanas virsmu, tiek izmantotas plakanas plāksnes vai cilpveida siksnas, lai aizpildītu visu telpu starp tvertnēm. Plākšņu radiatoru siltuma izkliede ir sliktāka nekā lentes radiatoriem, tāpēc pēdējā laikā tos izmanto retāk. Materiāls ir varš, misiņš vai alumīnijs, ko mūsdienās izmanto visbiežāk.

Pateicoties augstākai siltumvadītspējai nekā misiņam vai vara, alumīnija caurules tiek izgatavotas platākas, kas palielina izstrādājuma izturību.

Strukturāli izstrādājums ir izgatavots gan cietlodēts, gan salikts (saliekams). Saliekamajās ierīcēs ir liels skaits savienojumu, kas samazina konstrukcijas stingrību un ir oksīdu veidošanās vieta. Kompozītmateriālu radiatoru cisternas dažreiz ir izgatavotas no plastmasas. Lodēto radiatoru uzticamība, izturība un siltuma izkliede ir augstāka.

Nav pārspīlēts teikt, ka radiatoram ir galvenā loma automašīnas dzinēja dzesēšanas sistēmā. Kamēr tas ir izmantojams, vairums autovadītāju pat aizmirst par tā esamību. Bet apstākļi, kādos šī ierīce darbojas, ir tālu no siltumnīcas.

Papildus tam, ka radiators ir pakļauts pastāvīgām temperatūras svārstībām, it īpaši ziemā, tas arī uzņem visus stihiju triecienus: ķimikāliju ietekmi no brauktuves, kukaiņu uzbrukumus, bombardēšanu ar akmeņiem no pretimbraucošo automašīnu riteņiem un visbeidzot. , sausu zaru dūrieni braucot pa meža ceļu.

Nav pārsteidzoši, ka kādu dienu varētu būt noplūde. Tas būs pamanāms, samazinot dzesēšanas šķidruma līmeni izplešanās tvertnē. Kāds varētu būt iemesls? Būtībā to izraisa dzinēja dzesēšanas sistēmas darbības traucējumi:

• tvertnes vai dzesēšanas cauruļu mehāniski bojājumi ārējas ietekmes rezultātā (negadījums, atsitiens pret asu priekšmetu, neuzmanīga rīcība, veicot dzinēja agregāta apkopi);
• plaisas caurulēs dabiskā nodiluma dēļ vai paaugstināta spiediena rezultātā sistēmā (paskābināts uzpildes kakliņa drošības vārsts, karstu gāzu izplūde caur bloka galvas caurumoto blīvi, dzinēja pārkaršana);
• dzesēšanas šķidruma ieplūdes un izplūdes cauruļu savilkšanas skavu atslābināšana;
• blīves noplūde starp rezervuāru un paplašinātāju (uz kombinētajām konstrukcijām).

Tātad notika negaidītais. Nejauši vai dabiski, radiators ir noplūdis. Kā mēdza teikt kāds pašmāju politiķis: "Tas nekad nav noticis, un tagad atkal!" Tagad jums ir jāveic daži pasākumi, pretējā gadījumā dzinēja dzesēšanas sistēma var būt jāremontē.

Pirmais solis ir izņemt ierīci no motora nodalījuma.Šim nolūkam antifrīzu vispirms no sistēmas izlej aizstātajos tvertnēs. Lai to izdarītu, atveriet visus iztukšošanas aizbāžņus, kas atrodas uz bloka un dzesēšanas ierīces apakšējās tvertnes, vai noņemiet gumijas šļūteni no apakšējās atzarojuma caurules.

To darot, radiatora un izplešanās tvertnes uzpildes vāciņiem jābūt atvērtiem. Pirms dzinēja dzesēšanas ventilatora noņemšanas atvienojiet visas šļūtenes un elektriskos savienotājus.

Pēc šo darbību pabeigšanas atskrūvējiet stiprinājumus un noņemiet ierīci. Viņa stāvoklis tiek vizuāli novērtēts. Kad radiators negadījuma rezultātā ir diezgan miris, noteikti ir jāiegādājas jauna ierīce. Ja bojājumi ir nelieli, radiatoru var salabot.

Ja jums ir garāža un minimālas prasmes rīkoties ar lodāmuru, motora dzesēšanas radiatora remontu var veikt ar rokām. Pirms remonta uzsākšanas nepieciešams radiatoru ārēji notīrīt un nomazgāt no kukaiņiem, netīrumiem, gružiem, tauku un eļļas nogulsnēm. Lai to izdarītu, vispirms ar plānu koka irbulīti jāiztīra gaisa spraugas, pēc tam tās jāizpūš ar saspiestu gaisu un jānoskalo ar ūdens strūklu.

Lai noteiktu bojājuma vietu, aizveriet visas ieplūdes un iegremdējiet radiatoru traukā ar ūdeni. Lai nodrošinātu lielāku uzticamību, jūs varat iesūknēt gaisu korpusā caur vienu no caurumiem. Pēc bojātās vietas noteikšanas tā jāsagatavo remontam: notīriet metāla virsmu ar tērauda suku un attaukojiet ar šķīdinātāju vai benzīnu.

Tirgū ir pieejami dažādi produkti nelielu plaisu un caurumu apstrādei dzesēšanas sistēmā, ko sauc dažādi: šķidrais hermētiķis, pulverveida plaisu atjaunotājs, radiatoru remonta šķidrums. To darbības princips ir tāds, ka, ielejot dzesēšanas šķidrumā, tie tajā izšķīst un izdalās noplūdes vietās, kur tie polimerizējas.

Speciālisti apstiprina, ka mikroplaisas un nelieli bojājumi sadzīst 2-10 minūšu laikā. Tomēr šie līdzekļi var izraisīt šauru kanālu aizsērēšanu radiatorā un citos dzesēšanas sistēmas elementos. Tāpēc tos var uzskatīt tikai par pagaidu līdzekli, lai nokļūtu garāžā vai remontdarbnīcā. Un pēc radiatora remonta vai nomaiņas dzesēšanas sistēma ir jāizskalo.

Uzmanību: neizmantojiet tautas līdzekļus, piemēram, ūdenī uzbriestošu sinepju pulveri, ko pēc remonta būs ļoti grūti pilnībā nomazgāt.

Tā sauktā "aukstā metināšana" ir diezgan efektīva un tajā pašā laikā neprasa īpašas prasmes remonta metode. Tā ir divkomponentu līme, kuras sagatavošanas metode nedaudz atgādina daudziem pazīstamo "epoksīdu". Turpretim šim sastāvam ir plastilīna konsistence un tas ir ērtāk lietojams. Ir gan mērķa kompozīcijas (metāla, santehnikas, plastmasas savienošanai), gan universālas.

Speciāli dzesēšanas sistēmas radiatora remontam ir aukstā metināšana. Iepakojumā ir divas briketes. Tā kā atombumbas sprādziens notiek pēc abu kodollādiņa daļu savienošanas, tā šī līme sāk sacietēt tikai pēc abu komponentu apvienošanas.

Lai to izdarītu, tie ir jāsaloka kopā un rūpīgi mīca ar pirkstiem 3–5 minūtes, lai tie sajauktos. Pēc tam plastmasas sastāvu ar jebkuru pieejamo instrumentu ieberzē uz bojātās vietas.

Līme sacietē pēc dažām stundām. Svarīga aukstās metināšanas kvalitāte ir tā, ka tā labi pielīp pat pie liela līmes biezuma. Šuves stiprums ir salīdzināms ar savienotā materiāla izturību. Tomēr remonta blīvējuma izturība nav stabila (līme ir pakļauta plaisāšanai). Atjaunots radiators var kalpot vairākus gadus vai varbūt mēnesi.

Cits kompozītmateriālu līmes veids, kas arī ir veidots no diviem komponentiem: epoksīda sveķiem un cietinātāja. No aukstās metināšanas tas atšķiras ar šķidrāku konsistenci. Sajaucot komponentus, nepieciešams ievērot proporciju, kas norādīta uz iepakojuma. Pēc sajaukšanas bojāto vietu ielej ar iegūto šķīdumu. Lai iegūtu lielāku izturību, līmējošā slānī dažreiz tiek iestrādāts stiklplasta vai stipra audekla gabals.

Epoksīda līme hermētiskāk noblīvē bojājumus, un tās stiprība ir lielāka nekā aukstās metināšanas gadījumā. Ja nepārzināt lodēšanas, īpaši alumīnija detaļu, prasmes, "epoksīda" izmantošana, iespējams, ir vispiemērotākā remonta metode, bet plastmasas tvertnēm tā ir vienīgā iespējamā. Trūkums ir tāds, ka kompozīcijas sagatavošana ir darbietilpīgāka, netīrāka un neveselīgāka.

Uzmanību: Lietojot epoksīda līmi, ir nepieciešams aizsargāt elpošanas sistēmu, acis un ādu, jo sveķi ir toksisks elements. Strādājiet tikai ārpus telpām.

Augstākās kvalitātes remonts tiek veikts, izmantojot lodēšanu. Misiņa vai vara radiatora lodēšana ir vienkārša. Gandrīz katrs vīrietis vismaz reizi dzīvē paņēma rokās lodāmuru, lai savienotu pārrautu vai sadegušu vadu. Atšķirība ir tikai produkta izmērā.

Lai uzsildītu lodēšanas vietu, jāizmanto elektriskais lodāmurs ar jaudu vismaz 250 W vai varš, kas jāuzsilda ar pūtēju vai gāzes lodlampu. Lodēšanas oksīdu šķīdināšanai izmanto tradicionālo kolofoniju. Plaisas vai noplūdes caurules var noslēgt ar parasto svina-alvas lodmetālu. Ja caurule ir bojāta ievērojamā garumā, ieteicams to aizbāzt un pielodēt no abām pusēm.

Ugunsizturīgs lodmetāls (vara-fosfors vai misiņš) ir nepieciešams, lai salabotu saplaisājušos veidgabalus vai masīvus spēka elementus. Šajā gadījumā ir nepieciešama temperatūra no 500 līdz 1000 ° C, ko var sasniegt tikai ar gāzes degli vai autogēnu.

Kas attiecas uz alumīnija radiatoru lodēšanu, tas ir pilnīgi iespējams, taču tas ir pilns ar dažām grūtībām. Fakts ir tāds, ka alumīnija virsma vienmēr ir pārklāta ar plānu alumīnija oksīda Al2O3 kārtiņu, kas pēc noņemšanas nekavējoties atkal veidojas.

Neskatoties uz to, alumīnija izstrādājumus var ne tikai pagatavot argonā, bet arī lodēt. Šim nolūkam tiek izmantotas vairākas lodēšanas metodes. Šī raksta ietvaros nav iespējams sniegt to detalizētu aprakstu. Tālāk ir norādītas tikai dažas no metodēm:

• Zem īpašas plūsmas slāņa alumīnija lodēšanai (F-59a, F-61A, F-64).
• Zem pašizgatavota dzelzs kolofonija plūsmas slāņa. Tās sagatavošanai viņi ņem dzelzs vīles un kolofoniju proporcijā 1: 2 un sagatavo maisījumu čuguna tīģelī.
• Izmantojot lodēšanas skābi un alvu, cinku, varu un bismuta sakausējumus. Kā piemērs tiek piedāvātas 3 receptes: cinks - alva (2: 8), varš - alva (1:99), bismuts - alva (1:30).
• Kā kušņu tiek izmantota mājās gatavota plūsma uz kālija un litija hlorīda, kriolīta, nātrija sulfāta un galda sāls bāzes. Lodēšana tiek veikta zem plūsmas slāņa ar alvas-svina-bismuta lodmetāliem POSV 33 vai POSV 50.

Pirms remontētā radiatora uzstādīšanas vietā pārbaudiet, vai tajā nav noplūdes, tāpat kā meklējot bojājuma vietu.... Pirms visu komunikāciju pievienošanas radiatoram jāpārliecinās, vai dzesēšanas ventilators nav salabots.

Kā izriet no raksta, gaidāmo radiatoru remontdarbu apjoms var būt ļoti atšķirīgs. Pirms iesaistīties šajā piedzīvojumā, prātīgi jānovērtē savs potenciāls. Ar savām rokām ieteicams labot tikai nelielus bojājumus.Citos gadījumos ir vērts ķerties pie remontdarbnīcas vai pazīstama speciālista palīdzības.

Raksts par automašīnas dzesēšanas radiatora remontu - darbības traucējumu cēloņi, problēmu novēršanas metodes. Raksta beigās - video par radiatora profesionālu remontu.

Raksta saturs:

• Dzesēšanas radiatora darbības traucējumu cēloņi
• Tipiski darbības traucējumi
• Kā noteikt radiatora noplūdi
• Remonta metodes
• Video par profesionālu radiatoru remontu

Pēc tam, kad degviela ir sadedzināta dzinējā, apmēram 70% no saražotās enerģijas tiek pārvērsti siltumā. Daļa siltuma iziet ārā pa izplūdes cauruli, bet lielākā daļa paliek dzinēja iekšienē, uzsildot to līdz augstai temperatūrai.

Dzesēšanas radiators (siltummainis) tiek izmantots, lai novērstu dzinēja pārkaršanu un izkliedētu siltumu vidē, kas ir galvenā transportlīdzekļa dzesēšanas sistēmas sastāvdaļa. Veselīgs un labi uzturēts (tīrs) radiators uztur dzinējā optimālu darba temperatūru, ļaujot tam darboties ar pilnu jaudu.

Tomēr radiators, tāpat kā visi pārējie automašīnas elementi, var neizdoties un pārstāt pildīt savu funkciju. Bet tajā pašā laikā nemaz nav nepieciešams nekavējoties sazināties ar autoservisu, lai veiktu remontu. Kā liecina prakse, vairumā gadījumu siltummaiņa darbības traucējumus var novērst neatkarīgi. Lai to izdarītu, jums vienkārši jānoskaidro bojājuma cēlonis un jāzina, kā to novērst.

Radiatora problēmu rašanās iemeslu nav tik daudz, un nosacīti tos var iedalīt trīs veidos:

• mehāniski bojājumi;
• nepareiza darbība;
• normāls nolietojums darbības laikā.

Varat arī pievienot rūpnīcas laulību, taču šis iemesls ir ārkārtīgi reti. Vairumā gadījumu iepriekš minētie iemesli noved pie vienas sekas - radiatora hermētiskuma pārkāpuma. Tas ir, tas vienkārši sāk noplūst.

Bet ir vēl viens bojājuma "rezultāts", ko, visticamāk, var saistīt ar nepareizu darbību - siltuma pārneses plākšņu piesārņojums... Vienkārši sakot, radiators kļūst tik netīrs, ka pārtrauc siltuma apmaiņu ar apkārtējo vidi, jo pielipušais un izžuvis netīrumu slānis (putekļi, kukaiņi, papeļu pūkas) neļauj siltumam atdalīties no siltuma apmaiņas plāksnēm.

Diez vai šajā situācijā ir vietā runāt par remontu, jo problēma tiek atrisināta, vienkārši noskalojot radiatora ribiņas ar tekoša ūdens strūklu. Starp citu, netīrumi var veidoties ne tikai ārpus radiatora, bet arī tā iekšpusē aizsprostojumu, katlakmens un kodīgu nosēdumu veidā.

Neliels akmens, kas nejauši izlidojis no automašīnas riteņa apakšas, kā arī nopietns negadījums ar frontālu sadursmi var mehāniski sabojāt radiatoru ar sekojošu hermētiskuma pārkāpumu. Tāpat uz mehāniskiem bojājumiem var attiecināt arī nepieredzējuša auto īpašnieka neizdarītu radiatora apkopi, nejauši sabojājot korpusu, siltuma apmaiņas elementus vai citas detaļas.

Nepareiza darbība var būt ne tikai savlaicīga radiatora tīrīšana un mazgāšana, bet arī zemas kvalitātes dzesēšanas šķidruma lietošana.

Slikta šķidruma kvalitāte var izraisīt tā sasalšanu un radiatora "atkausēšanu" pat ar nelielu salu ar sekojošu noplūdi. Vai arī nekvalitatīva šķidruma sastāvs var būt tik agresīvs, ka tas korodē metālu. Un tas galu galā noved pie tā paša defekta - spiediena samazināšanas un noplūdēm.

Automašīnā, tāpat kā citās tehnoloģijās, nav nekā mūžīga. Un dzesēšanas radiators nav izņēmums. Viņš un tā pavadošās daļas ir arī uzņēmīgas pret koroziju, iznīcināšanu, aizsprostojumu darbības laikā.

Tipiskus radiatora darbības traucējumus var iedalīt divos veidos: ārējā un iekšējā.

Ārējie:

• cauruļu hermētiskuma pārkāpums dzesēšanas šķidruma piegādei uz radiatora tvertnēm;
• plaisu veidošanās uz radiatora caurulēm dzesēšanas šķidruma padevei / noņemšanai;
• gumijas blīvējumu hermētiskuma pārkāpums.

Iekšējā:

• aizsprostojumu veidošanās vadošajās caurulēs, kas novērš pietiekamu šķidruma dzesēšanu.

Pirms radiatora remonta sākšanas jums ir jānosaka paša darbības traucējumu raksturs un vieta. Gandrīz visi radiatora ārējie darbības traucējumi (izņemot parasto piesārņojumu) ir tā hermētiskuma pārkāpums, kas nozīmē, ka ir jābūt dzesēšanas šķidruma noplūdei.

Šķidruma plūsmas intensitāte no radiatora var būt dažāda, un sākuma stadijā tā ir vizuāli nemanāma, bet strauja šķidruma līmeņa pazemināšanās tvertnē tiek pamanīta gandrīz uzreiz. Galu galā antifrīza vai antifrīza līmeņa pazemināšanās noved pie dzinēja pārkaršanas, par ko nekavējoties signalizēs īpašs temperatūras sensors vadītāja instrumentu panelī.

Ir divi veidi, kā precīzi noteikt šķidruma noplūdes vietu. Šajā gadījumā jums būs pilnībā jāiztukšo dzesēšanas šķidrums no radiatora un jāatvieno pats radiators, jāizņem no automašīnas un rūpīgi jāizskalo.

Ir nepieciešams aizbāzt (aizvērt) visas radiatora ieplūdes un atstāt tikai vienu. Ielejiet ūdeni radiatorā caur kreiso atveri. Caur to pašu atvērto caurumu, izmantojot sūkni vai kompresoru, radietā rada pārmērīgu spiedienu. No cauruma bojātajā vietā sāks izplūst ūdens straume.

Tāpat izņemtais, tukšais un tīrais radiators, bet ar aizslēgtām ieejām pilnībā jāiegremdē piemērotā ūdens traukā. No caurumiem bojātajās vietās parādīsies gaisa burbuļi. Ja gaiss neizplūst, radietā rada pārmērīgu spiedienu ar sūkni vai kompresoru.

Radiatora remontam ir vairāki veidi, taču ne visi no tiem ir pieejami un ir piemēroti neatkarīgam "garāžas" vai "lauka" remontam. Tālāk mēs apsvērsim vienkāršākās un izplatītākās pašremontēšanas metodes vienkāršos apstākļos, bez īpaša profesionāla aprīkojuma.

Dzesēšanas radiatora ārējam remontam bieži tiek izmantots karstumizturīgs līmējošs hermētiķis ar metāla pulveri. Šādu sastāvu bieži sauc par "auksto metināšanu" vai "metāla hermētiķi". Tirgū šādus hermētiķus var piedāvāt lietošanai gatavus vai kā atsevišķas sastāvdaļas, kuras pēc tam jāsamaisa, līdz tiek iegūta viendabīga masa.

Radiatora remonts, izmantojot ārējo līmi-hermētiķi, ir diezgan efektīvs, bet tikai ievērojot attiecīgās tehnoloģiskās prasības katrā darba posmā:

• dzesēšanas šķidrums ir pilnībā jāiztukšo no radiatora;
• remontam paredzētā ārējā virsma rūpīgi jāattauko un viegli jāapstrādā ar vīli vai smilšpapīru, līdz veidojas nedaudz raupja virsma;
• lielu caurumu (vairāk nekā 2 mm) aizblīvēšanai var izmantot metāla plāksterus ar attaukotu un apstrādātu virsmu.

Ap caurumu (plaisu) tiek uzklāts hermētiķis. Sākotnējā sacietēšana notiek 2-3 minūšu laikā, bet pilnīga sacietēšana 24 stundu laikā. Produktu var lietot pēc 24 stundām.

Metāla hermētiķa priekšrocība ir tāda, ka tā termiskās izplešanās koeficients ir tuvs metālam, un, ja viss ir izdarīts pareizi, tad noslēgtais radiators var kalpot vēl vairākus gadus.

"Ķīmiskie hermētiķi" dažkārt tiek saukti par "radiatora atjaunošanas šķidrumu" vai "pulvera reducējošo līdzekli". Attiecīgi šādi hermētiķi ir pulveris un šķidrums.

Noplūdes novēršana ar hermētiķi (no iekšpuses) nav grūts process. Hermētiķis tiek ielejams dzesēšanas sistēmā, pēc tam tas nonāk saskarē ar gaisu un izveido polimēra aizbāzni, kas aizsprosto caurumu noplūdes vietā.

Tomēr šai metodei ir nopietns trūkums - hermētiķis aizsprosto dzesēšanas sistēmu., pēc kura ir nepieciešama pilnīga sistēmas izskalošana (un arī gaisa kondicionieris ar plīti). Tāpēc hermētiķa iekšēja lietošana ir ieteicama tikai ārkārtas gadījumos, kad steidzami nepieciešams novērst noplūdi. Ar šādu hermētiķi var nobraukt ne vairāk kā 100 km.

Radiatoru remonts, izmantojot lodēšanu, tiek uzskatīts ne tikai par uzticamāku, bet arī grūtāku un laikietilpīgāku. Tomēr šī pašremontēšanas metode nav piemērota visiem radiatoriem. Piemēram, labāk to neizmantot, lai labotu no alumīnija sakausējumiem izgatavotus radiatorus, kurus normālos apstākļos ir ļoti grūti salabot. Labāk, vienkāršāk un ātrāk ir noblīvēt šādus radiatorus ar metāla hermētiķi. Misiņa ierīces tiek uzskatītas par vispiemērotākajām mājas remontam ar lodāmuru.

Lai pielodētu misiņa radiatoru, jums būs nepieciešams:

• lodāmurs ar jaudu vismaz 50 W;
• lodēšanas skābe (skābes un cinka šķīdums) - metāla attīrīšanai no oksīda;
• boraks pulveris (flukss) - lai neitralizētu oksīda plēvi un labāk izkliedētu šķidro lodmetālu;
• lodēt.
• metāla birste, smilšpapīrs vai vīle.

Šuvju slāņa uzklāšanas virsmai jābūt iepriekš notīrītai no netīrumiem un putekļiem. Korozijas un oksidācijas pazīmes tiek noņemtas ar stiepļu suku. Darba virsmu apstrādā ar smilšpapīru (vai vīli) līdz spīdumam, lai uzlabotu metāla saķeri (saķeri) ar lodmetālu. Lodāmura uzgalim jābūt tīram un bez vecā lodmetāla un katlakmens. Darba virsma ir jāuzsilda tieši pirms lodēšanas uzsākšanas.

Svarīgs! Lodēšanu var veikt tikai noteiktā attālumā no rūpnīcas šuves, jo misiņam ir augsta siltumvadītspēja un tas var izkausēt rūpnīcas šuvi.

Radiatora lodēšanas process nav tik vienkāršs, kā šķiet no pirmā acu uzmetiena. Ja jums nav pietiekamu minimālo prasmju darbam ar lodāmuru vai neesat pārliecināts par savām spējām, tad labāk ir sazināties ar speciālistu.

Ja dzesēšanas radiatoram ir lieli bojājumi, bet tajā pašā laikā tas ir lokalizēts (tas ir, atrodas vienuviet), tad problēmu var atrisināt, aizbāžot bojātās caurules.

Parasti bojātās caurules tiek cieši saspiestas (saplacinātas) ar knaiblēm no abām pusēm pēc iespējas tuvāk bojātajai vietai. Šādā vienkāršā veidā tiek bloķēta dzesēšanas šķidruma noplūde no bojātajām atverēm.

Parasti šādas radikālas darbības tiek veiktas "lauka" apstākļos, kad nav citas izejas no situācijas. Jāatceras, ka pēc tik radikāla remonta automašīnu ilgstoši darbināt nav iespējams, un aizbāzto cauruļu skaits nedrīkst pārsniegt 3-4 gabalus.

Jaunākie automašīnu modeļi arvien vairāk tiek aprīkoti ar dzesēšanas radiatoriem ar plastmasas mucām un alumīnija sakausējuma centrālo daļu. Jāatceras, ka nav nepieciešams tērēt laiku šādu radiatoru remontam, jo ​​tos nemaz nevar salabot - tie nekavējoties jāmaina.

Video par profesionālu radiatoru remontu: