DIY radiatoru remonts

Ja automašīnai noplūst radiators, lielākā daļa no mums ķeras pie tā nomaiņas. Taču vairumā gadījumu radiatoru iespējams nemainīt, bet gan salabot. Dažkārt nekādas prasmes nav vajadzīgas, bet reizēm bez zināšanām metināšanas vai lodēšanas jomā neiztikt. Mēs mācāmies noteikt stāvokli un mēģināt atjaunot radiatoru ar savām rokām.

Biežākā problēma ir tad, kad radiatoram noplūst vecuma dēļ. Dzesēšanas šķidrums (dzesēšanas šķidrums) izplūst no metāla un plastmasas savienojumiem, kas automātiski izraisa dzinēja pārkaršanu. Ne vienmēr ir iespējams atrast rezerves radiatoru, un remonts izmaksās vismaz 2 reizes lētāk nekā jauns.

Tālāk runa būs par auto radiatoriem kopumā un vienalga vai tas ir sildītāja radiatora remonts, kondicioniera radiators vai dzinēja dzesēšanas sistēmas radiators.

Radiatora remonts ar ķīmiju. Nelielus bojājumus var novērst, izmantojot īpašus produktus, kas tirgū pazīstami kā radiatoru atjaunošanas šķidrums, radiatora hermētiķis vai pulverveida reducētāji. Darbības princips ir aptuveni vienāds: ielejiet radiatora reduktantu motora dzesēšanas sistēmā (SOD). Iegūtais maisījums aiztaisīs plaisas, pakļaujoties gaisa iedarbībai.

Ķīmija atšķiras no ķīmijas, tāpēc nav iespējams atbildēt par šādas metodes kvalitāti kopumā. Piemēram, zemas kvalitātes reduktors var nepalīdzēt, bet, gluži pretēji, kaitēt tam, aizsērējot visu SOD. Piemēram, krāsns pārtrauks sildīšanu un būs nepieciešams izskalot SOD vai mainīt krāsns radiatoru. Labāka ķīmija spēj novērst radiatora noplūdi tikai uz laiku (no vairākām dienām līdz vairākiem mēnešiem). Tādējādi ķīmija radiatora remontam ir tikai pagaidu problēmas risinājums.

Ir populāra metode radiatoru remontam. Tas sastāv no caurumu aizlāpīšanas, izmantojot auksto metināšanu (plastilīnam līdzīgs materiāls, kas pēc lietošanas sacietē). Pēc darba virsmas kārtīgas attaukošanas labāk aiztaisīt nelielu caurumu radiatorā. Ja caurums radiatorā ir liels, tad par ielāpu var izmantot skārda gabalu, kuru atkal pielīmē ar auksto metināšanu.

Radiatora šūnveida remontu veicam ar epoksīda sveķu un cietinātāja maisījumu. Attaukojiet un ielejiet vielu bojātajā šūnā un izlīdziniet to ar lāpstiņu. Tagad radiatora caurumi ir 100% noslēgti.
Kopumā tautas metode ietver daudzu materiālu izmantošanu blīvēšanai, es tikai parādīju galvenos. Vai šo pieeju var saukt par kvalitatīvu radiatoru remontu, izlemiet paši.

Tālāk sniegtā instrukcija paredz zināšanas par metināšanas un lodēšanas pamatprasmēm.
Lai neatgriezeniski salabotu radiatoru, tas ir jānoņem, bet pirms tam no tā jāizlej dzesēšanas šķidrums (detalizēti aprakstīts rakstā par radiatora tīrīšanu). Tagad, kad radiators ir demontēts, varam noteikt tā stāvokli, vai radiatoru var salabot vai nomainīt pret jaunu.

Radiatoru salabojiet ar lodēšanu. Labi iztīrām vietu, kas tiks atjaunota un pielodējam lokšņu misiņa gabalu (misiņa radiatori). Šeit jums jāizmanto gāzes degli un lodāmurs.

Ja radiatora caurules ir saplaisājušas, tad labāk tās nomainīt pret jaunām. Mēs karsējam lodmetālu, līdz tas kļūst mīksts, un izņemam cauruli no tvertnes. Tā vietā pielodējam jaunu. Šīs metodes trūkums ir augstas temperatūras ietekme uz radiatora elementiem, kas izraisa tā iekšējo deformāciju.Tāpēc labāk ir izmantot argona loka metināšanu (argona metināšanu).

Radiatora remonts ar argona metināšanu. Pildījuma materiāls šeit ir īpaša metināta alumīnija stieple. Šeit ir neaizstājams īpašs aprīkojums. Jāņem vērā, ka vietas, kas apstrādātas ar argonu, tiks pasargātas no oksidēšanās.
Radiatora remonts, izmantojot gāzes dinamisko smidzināšanu. Pa radiatora iekšpusi ļoti lielā ātrumā paātrinot speciālu pulveri, uz bojātās virsmas veidojas 1-1,5mm biezs pārklājums. Nav jēgas aprakstīt šīs divas metodes, jo tās nevar izdarīt mājās.

Ir dažādi veidi, kā salabot auto radiatoru, katram no kuriem ir savas priekšrocības un trūkumi. Vienā gadījumā radiatora remonts būs īslaicīgs, bet otrā - uz ilgu laiku. Ja šaubāties par savām spējām, tad radiatora atjaunošanas misiju labāk uzticēt speciālistiem un argona metināšanu. Viņi ne tikai salabos, bet nekavējoties iztīrīs radiatoru un, ja vēlas, uzstādīs misiņa tvertni.

Ja pēc automašīnas frontālās sadursmes ir bojāts radiators, remonts maksās diezgan santīmu. Pareizāk šajā gadījumā ir iegādāties jaunu augstas kvalitātes radiatoru.

Raksts par automašīnas dzesēšanas radiatora remontu - darbības traucējumu cēloņi, problēmu novēršanas metodes. Raksta beigās - video par radiatora profesionālu remontu.

Raksta saturs:

• Dzesēšanas radiatora darbības traucējumu cēloņi
• Tipiski darbības traucējumi
• Kā noteikt radiatora noplūdi
• Remonta metodes
• Video par profesionālu radiatoru remontu

Pēc tam, kad degviela ir sadedzināta dzinējā, apmēram 70% no saražotās enerģijas tiek pārvērsti siltumā. Daļa siltuma iziet ārā pa izplūdes cauruli, bet lielākā daļa paliek dzinēja iekšienē, uzsildot to līdz augstai temperatūrai.

Dzesēšanas radiators (siltummainis) tiek izmantots, lai novērstu dzinēja pārkaršanu un izkliedētu siltumu vidē, kas ir galvenā transportlīdzekļa dzesēšanas sistēmas sastāvdaļa. Veselīgs un labi uzturēts (tīrs) radiators uztur dzinējā optimālu darba temperatūru, ļaujot tam darboties ar pilnu jaudu.

Tomēr radiators, tāpat kā visi pārējie automašīnas elementi, var neizdoties un pārstāt pildīt savu funkciju. Bet tajā pašā laikā nemaz nav nepieciešams nekavējoties sazināties ar autoservisu, lai veiktu remontu. Kā liecina prakse, vairumā gadījumu siltummaiņa darbības traucējumus var novērst neatkarīgi. Lai to izdarītu, jums vienkārši jānoskaidro bojājuma cēlonis un jāzina, kā to novērst.

Radiatora problēmu rašanās iemeslu nav tik daudz, un nosacīti tos var iedalīt trīs veidos:

• mehāniski bojājumi;
• nepareiza darbība;
• normāls nolietojums darbības laikā.

Varat arī pievienot rūpnīcas laulību, taču šis iemesls ir ārkārtīgi reti. Vairumā gadījumu iepriekš minētie iemesli noved pie vienas sekas - radiatora hermētiskuma pārkāpuma. Tas ir, tas vienkārši sāk noplūst.

Bet ir vēl viens bojājuma "rezultāts", ko, visticamāk, var saistīt ar nepareizu darbību - siltuma pārneses plākšņu piesārņojums... Vienkārši sakot, radiators kļūst tik netīrs, ka pārtrauc siltuma apmaiņu ar apkārtējo vidi, jo pielipušais un izžuvis netīrumu slānis (putekļi, kukaiņi, papeļu pūkas) neļauj siltumam atdalīties no siltuma apmaiņas plāksnēm.

Diez vai šajā situācijā ir vietā runāt par remontu, jo problēma tiek atrisināta, vienkārši noskalojot radiatora ribiņas ar tekoša ūdens strūklu. Starp citu, netīrumi var veidoties ne tikai ārpus radiatora, bet arī tā iekšpusē aizsprostojumu, katlakmens un kodīgu nosēdumu veidā.

Neliels akmens, kas nejauši izlidojis no automašīnas riteņa apakšas, kā arī nopietns negadījums ar frontālu sadursmi var mehāniski sabojāt radiatoru ar sekojošu hermētiskuma pārkāpumu.Tāpat uz mehāniskiem bojājumiem var attiecināt arī nepieredzējuša auto īpašnieka neizdarītu radiatora apkopi, nejauši sabojājot korpusu, siltuma apmaiņas elementus vai citas detaļas.

Nepareiza darbība var būt ne tikai savlaicīga radiatora tīrīšana un mazgāšana, bet arī zemas kvalitātes dzesēšanas šķidruma lietošana.

Slikta šķidruma kvalitāte var izraisīt tā sasalšanu un radiatora "atkausēšanu" pat ar nelielu salu ar sekojošu noplūdi. Vai arī nekvalitatīva šķidruma sastāvs var būt tik agresīvs, ka tas korodē metālu. Un tas galu galā noved pie tā paša defekta - spiediena samazināšanas un noplūdēm.

Automašīnā, tāpat kā citās tehnoloģijās, nav nekā mūžīga. Un dzesēšanas radiators nav izņēmums. Viņš un tā pavadošās daļas ir arī uzņēmīgas pret koroziju, iznīcināšanu, aizsprostojumu darbības laikā.

Tipiskus radiatora darbības traucējumus var iedalīt divos veidos: ārējā un iekšējā.

Ārējie:

• cauruļu hermētiskuma pārkāpums dzesēšanas šķidruma piegādei uz radiatora tvertnēm;
• plaisu veidošanās uz radiatora caurulēm dzesēšanas šķidruma padevei / noņemšanai;
• gumijas blīvējumu hermētiskuma pārkāpums.

Iekšējā:

• aizsprostojumu veidošanās vadošajās caurulēs, kas novērš pietiekamu šķidruma dzesēšanu.

Pirms radiatora remonta sākšanas jums ir jānosaka paša darbības traucējumu raksturs un vieta. Gandrīz visi radiatora ārējie darbības traucējumi (izņemot parasto piesārņojumu) ir tā hermētiskuma pārkāpums, kas nozīmē, ka ir jābūt dzesēšanas šķidruma noplūdei.

Šķidruma plūsmas intensitāte no radiatora var būt dažāda, un sākuma stadijā tā ir vizuāli nemanāma, bet strauja šķidruma līmeņa pazemināšanās tvertnē tiek pamanīta gandrīz uzreiz. Galu galā antifrīza vai antifrīza līmeņa pazemināšanās noved pie dzinēja pārkaršanas, par ko nekavējoties signalizēs īpašs temperatūras sensors vadītāja instrumentu panelī.

Ir divi veidi, kā precīzi noteikt šķidruma noplūdes vietu. Šajā gadījumā jums būs pilnībā jāiztukšo dzesēšanas šķidrums no radiatora un jāatvieno pats radiators, jāizņem no automašīnas un rūpīgi jāizskalo.

Ir nepieciešams aizbāzt (aizvērt) visas radiatora ieplūdes un atstāt tikai vienu. Ielejiet ūdeni radiatorā caur kreiso atveri. Caur to pašu atvērto caurumu, izmantojot sūkni vai kompresoru, radietā rada pārmērīgu spiedienu. No cauruma bojātajā vietā sāks izplūst ūdens straume.

Tāpat izņemtais, tukšais un tīrais radiators, bet ar aizslēgtām ieejām pilnībā jāiegremdē piemērotā ūdens traukā. No caurumiem bojātajās vietās parādīsies gaisa burbuļi. Ja gaiss neizplūst, radietā rada pārmērīgu spiedienu ar sūkni vai kompresoru.

Radiatora remontam ir vairāki veidi, taču ne visi no tiem ir pieejami un ir piemēroti neatkarīgam "garāžas" vai "lauka" remontam. Tālāk mēs apsvērsim vienkāršākās un izplatītākās pašremontēšanas metodes vienkāršos apstākļos, bez īpaša profesionāla aprīkojuma.

Dzesēšanas radiatora ārējam remontam bieži tiek izmantots karstumizturīgs līmējošs hermētiķis ar metāla pulveri. Šādu sastāvu bieži sauc par "auksto metināšanu" vai "metāla hermētiķi". Tirgū šādus hermētiķus var piedāvāt lietošanai gatavus vai kā atsevišķas sastāvdaļas, kuras pēc tam jāsamaisa, līdz tiek iegūta viendabīga masa.

Radiatora remonts, izmantojot ārējo līmi-hermētiķi, ir diezgan efektīvs, bet tikai ievērojot attiecīgās tehnoloģiskās prasības katrā darba posmā:

• dzesēšanas šķidrums ir pilnībā jāiztukšo no radiatora;
• remontam paredzētā ārējā virsma rūpīgi jāattauko un viegli jāapstrādā ar vīli vai smilšpapīru, līdz veidojas nedaudz raupja virsma;
• lielu caurumu (vairāk nekā 2 mm) aizblīvēšanai var izmantot metāla plāksterus ar attaukotu un apstrādātu virsmu.

Ap caurumu (plaisu) tiek uzklāts hermētiķis. Sākotnējā sacietēšana notiek 2-3 minūšu laikā, bet pilnīga sacietēšana 24 stundu laikā. Produktu var lietot pēc 24 stundām.

Metāla hermētiķa priekšrocība ir tāda, ka tā termiskās izplešanās koeficients ir tuvs metālam, un, ja viss ir izdarīts pareizi, tad noslēgtais radiators var kalpot vēl vairākus gadus.

"Ķīmiskie hermētiķi" dažkārt tiek saukti par "radiatora atjaunošanas šķidrumu" vai "pulvera reducējošo līdzekli". Attiecīgi šādi hermētiķi ir pulveris un šķidrums.

Noplūdes novēršana ar hermētiķi (no iekšpuses) nav grūts process. Hermētiķis tiek ielejams dzesēšanas sistēmā, pēc tam tas nonāk saskarē ar gaisu un izveido polimēra aizbāzni, kas aizsprosto caurumu noplūdes vietā.

Tomēr šai metodei ir nopietns trūkums - hermētiķis aizsprosto dzesēšanas sistēmu., pēc kura ir nepieciešama pilnīga sistēmas izskalošana (un arī gaisa kondicionieris ar plīti). Tāpēc hermētiķa iekšēja lietošana ir ieteicama tikai ārkārtas gadījumos, kad steidzami nepieciešams novērst noplūdi. Ar šādu hermētiķi var nobraukt ne vairāk kā 100 km.

Radiatoru remonts, izmantojot lodēšanu, tiek uzskatīts ne tikai par uzticamāku, bet arī grūtāku un laikietilpīgāku. Tomēr šī pašremontēšanas metode nav piemērota visiem radiatoriem. Piemēram, labāk to neizmantot, lai labotu no alumīnija sakausējumiem izgatavotus radiatorus, kurus normālos apstākļos ir ļoti grūti salabot. Labāk, vienkāršāk un ātrāk ir noblīvēt šādus radiatorus ar metāla hermētiķi. Misiņa ierīces tiek uzskatītas par vispiemērotākajām mājas remontam ar lodāmuru.

Lai pielodētu misiņa radiatoru, jums būs nepieciešams:

• lodāmurs ar jaudu vismaz 50 W;
• lodēšanas skābe (skābes un cinka šķīdums) - metāla attīrīšanai no oksīda;
• boraks pulveris (flukss) - lai neitralizētu oksīda plēvi un labāk izkliedētu šķidro lodmetālu;
• lodēt.
• metāla birste, smilšpapīrs vai vīle.

Šuvju slāņa uzklāšanas virsmai jābūt iepriekš notīrītai no netīrumiem un putekļiem. Korozijas un oksidācijas pazīmes tiek noņemtas ar stiepļu suku. Darba virsmu apstrādā ar smilšpapīru (vai vīli) līdz spīdumam, lai uzlabotu metāla saķeri (saķeri) ar lodmetālu. Lodāmura uzgalim jābūt tīram un bez vecā lodmetāla un katlakmens. Darba virsma ir jāuzsilda tieši pirms lodēšanas uzsākšanas.

Svarīgs! Lodēšanu var veikt tikai noteiktā attālumā no rūpnīcas šuves, jo misiņam ir augsta siltumvadītspēja un tas var izkausēt rūpnīcas šuvi.

Radiatora lodēšanas process nav tik vienkāršs, kā šķiet no pirmā acu uzmetiena. Ja jums nav pietiekamu minimālo prasmju darbam ar lodāmuru vai neesat pārliecināts par savām spējām, tad labāk ir sazināties ar speciālistu.

Ja dzesēšanas radiatoram ir lieli bojājumi, bet tajā pašā laikā tas ir lokalizēts (tas ir, atrodas vienuviet), tad problēmu var atrisināt, aizbāžot bojātās caurules.

Parasti bojātās caurules tiek cieši saspiestas (saplacinātas) ar knaiblēm no abām pusēm pēc iespējas tuvāk bojātajai vietai. Šādā vienkāršā veidā tiek bloķēta dzesēšanas šķidruma noplūde no bojātajām atverēm.

Parasti šādas radikālas darbības tiek veiktas "lauka" apstākļos, kad nav citas izejas no situācijas. Jāatceras, ka pēc tik radikāla remonta automašīnu ilgstoši darbināt nav iespējams, un aizbāzto cauruļu skaits nedrīkst pārsniegt 3-4 gabalus.

Jaunākie automašīnu modeļi arvien vairāk tiek aprīkoti ar dzesēšanas radiatoriem ar plastmasas mucām un alumīnija sakausējuma centrālo daļu. Jāatceras, ka nav nepieciešams tērēt laiku šādu radiatoru remontam, jo ​​tos nemaz nevar salabot - tie nekavējoties jāmaina.

Video par profesionālu radiatoru remontu:

Alumīnija radiatoru remonts vienmēr ir izraisījis ažiotāžu gan no automašīnu īpašnieku puses, gan no amatnieku puses. Pirmie visu laiku gribēja novērst visas vainas, otrie – pelnīt naudu. Šajā rakstā mēs centīsimies apsvērt visus alumīnija radiatoru remonta aspektus. Viss, kas aprakstīts tālāk, vienlīdz attiecas gan uz dzesēšanas radiatoriem, gan uz plīts radiatoriem.

Visbiežāk Radiatora darbības traucējumi:

• plaisu parādīšanās radiatoru izplūdes un padeves cauruļu zonā;
• cauruļu hermētiskuma pārkāpums;
• blīvējumu hermētiskuma pārkāpums;
• caurumu un plaisu parādīšanās mehānisku bojājumu rezultātā;
• slikta šķidruma caurlaidība aizsērējušu caurulīšu rezultātā.

Vispirms apskatīsim alumīnija radiatoru uzbūvi un to, kādi kompozītmateriāli tiek izmantoti to ražošanā. Pirmais veids ir tradicionāls alumīnija radiators ar plastmasas tvertnēm, tas var atšķirties atkarībā no modeļa atkarībā no krūzes stiprinājuma veida un serdes izgatavošanas. Parasti tvertnes ir nostiprinātas ar viļņa velmēšanu vai zobiem.

Dažreiz var šķist, ka atšķirība ir tikai velmēšanas metodē, taču tā nav taisnība. Neiedziļinoties detaļās, mēs atzīmējam, ka starp radiatora dibenu un rezervuāru izmantotais blīves veids uzliek noteiktus ierobežojumus jeb, citiem vārdiem sakot, paredz izmantot noteikta veida velmējumu. Tagad apskatīsim serdeņu veidus.

Salikšanas serdeņi ir sadalīti:

• cietlodēts;
• salikums (vai saliekams).

Ciets lodēts

Šos radiatorus ir grūtāk ražot, un attiecīgi tie ir daudz dārgāki nekā saliekamie. Kodola nozīme ir tāda, ka to savāc, tāpat kā varu, bet pēc tam nosūta uz īpašu krāsni ar inertas gāzes atmosfēru un stingri noteiktu temperatūru saķepināšanai. Pēc tam, kad kodols ir gatavs, tam tiek pievienotas plastmasas tvertnes, izmantojot viļņu velmēšanu. Dabiski, ka dabā ir arī iepriekš minēto metožu kombinācijas.

Parasti saliekamo modeļu pamatā ir apaļas caurules ar šķērsgriezumu 7-11 milimetri un sakrautas siltuma izlietnes plāksnes, tās nav metinātas pie caurulēm, bet vienkārši cieši uzliktas uz tām. Šī dizaina priekšrocība ir zemās izmaksas, jo gandrīz viss darbs tiek veikts mehāniski, bez metināšanas. Bet tomēr ir viena veida saliekamie radiatori, kur caurules netiek velmētas caur silikona blīvēm līdz metāla sietam, bet tiek pielodētas pie alumīnija. Šiem radiatoriem 99 procentos gadījumu tvertnes ir savienotas ar noteikta veida zobaino izplešanos.

Nedaudz atsevišķi ir alumīnija radiatori, kuros serdes un tvertnes ir izgatavotas no alumīnija. Šo radiatoru serdes vienmēr tiek ražotas pēc lodēšanas tehnoloģijas.

Bet pārsteidzoši, ka ne viens vien liela ražotāja dzesēšanas radiators neizmanto šo tehnoloģiju, jo tvertnēm var būt nepieciešams tikpat daudz materiāla kā pašam kodolam. Vienīgie izņēmumi ir ekskluzīvi amerikāņu radiatori, tie ir izgatavoti pēc kaprīzā "velkas" vai restaurētās "klasikas" īpašnieka pasūtījuma.

Mūsu valstī šī tehnoloģija ir atrodama vai nu dažu ražotāju plīts radiatoros (piemēram, Daewoo Nubira, Lanos), vai arī atklāti Ķīnas vai vietējā ražotāja modeļos. Bet šie divi aprakstītie varianti, lai arī lētāki nekā vara-misiņa radiators, taču to montāžas un dizaina kvalitāte ir pilnībā nokopēta no misiņa modeļiem, un pārmanto visas "iedzimtās" nepilnības.Papildus iepriekšminētajam jāsaka par alumīnija krāsnīm, to tvertnes ir nevis piemetinātas pie režģa, kā vajadzētu, bet pielīmētas un pat ar līmes palīdzību, kuru ir bīstami lietot pat dārza lejkannai. , nevis kā apkures radiatoram.

Tas ir, lai izgatavotu augstas kvalitātes alumīnija radiatoru, kas papildus labai siltuma izlietnei joprojām var izturēt mehāniskās un hidrodinamiskās slodzes ilgs laiks, ir nepieciešama rūpīga projektēšana un sarežģīta aprīkojuma izmantošana ražošanas laikā. Un tas palielina galaprodukta izmaksas, kas to nekavējoties pārcels no līderu kategorijas, salīdzinot ar "vara" produktu, uz dārgu nepiederošu līmeni.

Tā kā, piemēram, GAZelle uz mūsu ceļiem misiņa radiators reti kad nobrauc 40 000 km bez bojājumiem, kas ir apmēram gads ar 100 km ikdienas slodzi. Pēc radiatora remonta ar savām rokām, atšķirībā no rūpnīcas, mēs varēsim dubultot tā kalpošanas laiku, taču ar alumīnija analogu to ir diezgan grūti izdarīt, un pats galvenais, tas nav ļoti izdevīgi finansiāli. . Šeit ir iemesls pārdomāt, vai jums ir nepieciešams ietaupīt naudu, pērkot starp alumīnija un misiņa radiatoru?

Parasti amatnieki krāsnis un radiatorus sauc par eksotiskiem, ko var atrast ļoti reti. Kā piemēru varat minēt apkures ierīci Opel Omega 1992.g, tas ir izgatavots no pilnībā plastmasas sieta (apakšā) un tvertnēm, kas izgatavotas vienā gabalā un savienotas ar inkrustētu serdi, kurā ir ovālas caurules, ar piemetinātu turbulatoru. Neatkarīgi no šī piemēra ir arī vairākas retas šķirnes, bet tas atkal ir reti sastopams.

Jāņem vērā, ka, jo eksotiskāks ir radiators uz jūsu automašīnas, jo automehāniķiem to ir grūtāk salabot, un ne tikai dažādu materiālu kombinēšanas sarežģītības dēļ, bet arī tāpēc, ka daudzu amatnieku pieredze vienkārši neatbilst. ļauj pirmo reizi izmantot pārbaudīto un patieso remonta iespēju. Tas ir, nepieredzējis meistars veiks remontu pēc nejaušības principa, vienlaikus apgūstot smalkumus, tā sakot, vingrojot ar savām rokām uz jūsu radiatora, gūstot pieredzi.

Kā minēts iepriekš, plastmasas tvertnes padarīt to vieglākus un padarīt dizainu lētāku. Bet ir jāizdara atruna, termins "plastmasa", ņemot vērā tvertnes, nav īsti pareizs, jo to pamatā ir polipropilēns, un pārējās piedevas un piemaisījumus neviens neatklās, izdzīvošana konkurences apstākļos ir atkarīga uz tā. Šeit jūs varat atrast stikla šķiedras stiegrojumu, pildvielas un citus trikus.

Pēc noteikta laika plastmasas tvertnes izžūst, nemainīgas temperatūras starpības ietekmē mainās plastmasas pamatne, tās kļūst trauslas un veido noplūdi. Šajā gadījumā vislabākais variants būtu radiatora nomaiņa pret jaunu, jo rezervuāra nomaiņa ne vienmēr ir ekonomiski izdevīga. Bet dažreiz, ja mēs uzskatām ekskluzīvus modeļus, jūs nevarat darīt neko, kā ar savām rokām salabot plaisas tvertnē, bet šeit rodas otrs jautājums - kura remonta iespēja ir labāka?

Tur ir trīs galvenās remonta iespējas:

• tvertnes nomaiņa pret metāla, kas ir metināta vai pielodēta plastmasas vietā;
• tvertnes lodēšana ar plastmasu;
• īpašu polimēru izmantošana.

Pirmā metode ir visuzticamākā, bet arī visdārgākā, un joprojām pastāv problēma ar otro tvertni (jo radiatorā ir divi no tiem). Ja nomainīsiet divas tvertnes, izmaksas būs tādas, ka būs vieglāk pasūtīt jaunu, oriģinālu radiatoru, un visas meistaru garantijas, piemēram, radiators, būs mūžīgas, jums tas ir jāņem vērā, jo alumīnija daļa arī ir noteikts resurss, un tas samazinās vienlaikus ar plastmasas cisternu resursu. Šo cisternu augstā cena ir izskaidrojama ar to, ka tās negatavo pats meistars, bet gan rūpnieciskā rūpnīca, piemēram, aviācijas rūpnīca (Antonov Design Bureau vai KhAZ), un meistars to tikai metina ar savām rokām, izmantojot argona metināšana.

Nākamās divas metodes ir pieejamākas, jo polimēru izmantošana un plastmasas lodēšana ir gan lētāka, gan ātrāka, gan jau ļoti veca radiatora ekspluatācijas laikā ļaus bez lieliem kapitālieguldījumiem "apgāzt" pirms jauna iegādes.Bet man jāsaka, ka sarežģīta polipropilēna sastāva lodēšana dažreiz ir pat bīstama, jūs varat padarīt to vēl trauslāku lodēšanas zonā.

Pats alumīnija šūnveida remonts allaž sagādāja pamatīgas galvassāpes gan auto īpašniekiem, gan amatniekiem. Galvenais iemesls ir gan dažkārt ļoti sarežģīts un gandrīz nelabojams dizains, gan diezgan plāns metāls radiatoros, kuriem dizainā, tā teikt, nav “vājo vietu”. Bet paskatīsimies uz visu pēc kārtas.

Pirmais veids, ko mēs aprakstīsim, ir saliekamais automašīnas radiators, kas, kā jau teicām iepriekš, ir lēts, taču tā kvalitatīvs remonts prasa diezgan lielus materiālos ieguldījumus, bet tajā pašā laikā tas ir pilnīgi iespējams ar profesionāļu rokām. Dizains sastāv no šūnveida daļas, kas, starp citu, ja saplīst, tas nav bieži, kā likums, vispirms sabojājas gumijas blīves. Apaļas šūnveida šūniņas tiek piestiprinātas pie sieta, velmējot, caur gumijas blīvējumu, kas dzīves sākumā ir plastmasa.

Bet tas ir tikai sākumā, un tikai tad, kad lejot augstas kvalitātes antifrīzu, tad blīve kļūst par vienkārši briesmīgu skatu. Piemēram, vācu radiatora, kas tiek darbināts ar augstas kvalitātes antifrīzu, resurss ir aptuveni 11-16 gadi, padomju radiatora - 7-11 gadi, mūsdienu un ķīniešu radiatora resurss dažreiz var būt. no 20 minūtēm līdz vairākiem gadiem.

Ja šī radiatora centrālās daļas lodēšana (nu, berzēja, vai ar skrūvgriezi štancēja) ir iespējama ar īpašu lodmetālu palīdzību, tad tas ir izdevīgi un efektīvi abām pusēm, gandrīz neiespējami salabot " draudīgs savienojums". Dažas darbnīcas savulaik izstrādāja kompozīciju, kas ļauj pielodēt alumīnija šūniņas pie tērauda sieta, taču, protams, nav pareizi to izmantot remontam, piemēram, izstrādājumiem VAZ-2107, šī iespēja ir labi piemērota. tikai "ārzemju automašīnu" remontam.

Šis jau ir progresīvāks produkts, kura remonta laikā nepieciešama progresīva un dārga iejaukšanās. Tā kā cietlodētais bloks gandrīz nekad nav atrodams budžeta automašīnās (piemēram, Daewoo Lanos uzstāda cietlodētu versiju, bet Daewoo Sens ir tipa komplekts), nedaudz dārgākas remonta izmaksas attaisno gandrīz visu laiku.

Lodēšanas komplikācija, piemēram, stūra šūnveida pakas ir izskaidrojamas ar to, ka dažādi metāla biezumi neļaus meistaram, pat profesionālim, kurš rīkojas ar degli, izkausēt lodmetālu, kura temperatūra bieži sasniedz 500-650 grādus, un pie plkst. tajā pašā laikā nesabojājiet plastmasas tvertni.

Šim nolūkam to noņemt arī nav praktiski, un jūs varat sabojāt rūpnīcas savienojumu, alternatīva ir augstas kvalitātes fotopolimērs vai polimērs.

Rezultātā vēlos teikt, ka automašīnas alumīnija radiatori ar plastmasas tvertnēm, lai arī diezgan grūti remontējami, bet ar kompetentu pieeju un kvalitatīviem materiāliem, ļauj sasniegt izcilus rezultātus.