DIY radiatoru remonts Tavria

Emuārs, kas apraksta remonta, ekspluatācijas un ceļojumu vēsturi ar automašīnu ZAZ-1102 "Tavria" no Likseich.

Ja auto jau ir vecs, tad iesaku pievērst uzmanību metāla atgaitas caurulei, kas atrodas virs startera. Manā gadījumā caurule iekšā bija šausmīgā stāvoklī - viss čaulās, sarūsējis, pa to jau slējās antifrīzs. Tas ir piestiprināts ar divām skrūvēm pie cilindru bloka caur blīvi. Nomainīta caurule un blīve.

Sūknis (ūdenssūknis) var lēnām sabojāties. Lai novērtētu tā stāvokli, jānoņem plakanzobu jostas vāks un ar pirkstu jāpieskaras sūkņa apakšējai daļai. Pārbaudiet, vai drenāžas atveres laukums nav slapjš (ja ir pakarināts antifrīza piliens). Ja tas ir slapjš, ir pienācis laiks mainīt sūkni. Ja šis brīdis netiek izsekots, tad ar laiku var iestrēgt sūkņa gultnis un saplīsīs sadales vārpstas piedziņas siksnas zobsiksna (praksē tā arī bija). Noņemot sūkni, jānomaina zem tā esošā blīve (un jāieeļļo, piemēram, ar litolu). Uzmanīgi noplēsiet veco blīvi. Pārdošanā ir kreisās un rūpnīcas blīves. Sloksnes biezuma atšķirība ir vizuāli redzama. Un šis biezums nosaka atstarpi starp lāpstiņriteni un cilindru bloku, t.i. sūkņa veiktspēja. Kad nomainīju sūkni pret rūpnīcas blīvi, sūknis sāka sūknēt daudz spēcīgāk, atgriešanās plūsma kļuva spēcīga un dzinējs gandrīz nesilda sastrēgumos.

Vislabāk ir iegādāties cauruļu skavas ar uzgriežņu atslēgas pievilkšanas iespēju. Sākumā tie būs jāpievelk vairākas reizes, jo laika gaitā gumija tiek iespiesta. Īpaši ziemas sākumā antifrīzs var sākt noplūst, un jums būs jāpievelk skavas. Esmu uzstādījis Norma skavas.

Biezie sprauslas tiek pārdotas komplektā. Cenu diapazons no 50 līdz 160 UAH. Neiesaku likt lētas, tk. gumija ir ļoti sliktas kvalitātes. Labāk ir uzstādīt WOLMOT Polijas dārgāko (tā saukto rūpnīcas) produkciju.

Ir nepieciešams notecināt un ieliet antifrīzu dzesēšanas sistēmā, kad plīts ir ieslēgta (krānam jābūt atvērtam). Pēc antifrīza ieliešanas ar rokām jūs varat saspiest biezās caurules, lai izspiestu gaisu. Tāpat pēc uzpildīšanas ir jāiedarbina dzinējs un jāpaceļ izplešanās tvertne līdz maksimālajam augstumam (ciktāl caurules atļauj) un nedaudz jāpatur. Tas izspiedīs gaisu no dzesēšanas sistēmas.

Pēc tam, kad antifrīzs ir ielejams sistēmā, jums jāpārbauda dzesēšanas sistēmas darbība. Mēs iesildām dzinēju tukšgaitā un ar ierīci kontrolējam tā temperatūru, un ar roku kontrolējam radiatora apakšējās daļas temperatūru. Tikai tad, kad ierīces bultiņa sasniedz 90 grādus, radiatora apakšējai daļai vajadzētu sakarst. Pēc tam pēc kāda laika radiatora ventilatoram vajadzētu ieslēgties. Tas nozīmē, ka termostats ir labā darba kārtībā. viņš iedarbināja antifrīzu lielā aplī (caur radiatoru).

Atjaunināts:
Pērkot plīts jaucējkrānu, pārbaudiet, vai tas neplūst, kad tas ir aizvērts. Lai to izdarītu, jums ir jāiepūš tajā. Labs jaucējkrāns neko neizlaiž. Kad sliktā vārsta rokturis ir šūpojies, vārsta vārsts var sākt noplūst. Labā krānā plūsmas regulēšanas pogai nevajadzētu būt pretspariem, pretējā gadījumā plīts var turpināt darboties, kad krāns ir aizvērts. Pievienojot kabeli celtnim, pārliecinieties, ka kabelis nerada sānu slodzi uz celtņa rokturi (pretējā gadījumā rokturis būs šķībs). Šim nolūkam kabeļa galam jābūt saliektam zigzagā taisnā leņķī, lai kabelis varētu nedaudz brīvi staigāt kreisā-labā roktura atverē. Tie ir nepieciešami apstākļi, lai plīts radiators būtu auksts, kad krāns ir aizvērts (pārbaudām ar roku).

Atjaunināts 22.10.2012:
Pēc trešā plīts celtņa nomaiņas nolēmu uzstādīt VAZ celtni. Nu ZAZ neprot uztaisīt plīts krānu.Nu vismaz plaisa, tas plūst, tas nebloķē plūsmu. Tā nu pirku no VAZ-2108, modeļa LV 0108 ražojis Luzar. Alumīnija korpuss, keramikas detaļas.

Kur tas ir nokrāsots sarkanā krāsā, es to nogriezu ar metāla zāģi. uzstādīšanas laikā balstās pret kolektoru. Kabeļa stiprinājums ir tāds pats kā Tavria. Vienīgā atšķirība ir tā, ka vārsta svira pozīcijā “aizvērts” un “atvērts” darbojas pretēji mūsējam. Un nācās nedaudz saīsināt kabeļa centrālo serdi, kaut kur par 1 cm.. Celtnis tiek turēts tīri uz sprauslām, un ar to pilnīgi pietiek. Jaucējkrāns joprojām strādā perfekti, cieši noslēdzot plūsmu, karstuma roka uz plīts radiatora vispār nejūtas, kad tas ir aizvērts. Tas maksā 55 UAH.

Atjaunināts 10.11.2014
Radiatora ventilatora ieslēgšanas sensors bieži neizdodas. Un tu pat nopērc jaunu, uzvelc, un tas vai nu ieslēdzas vai izslēdzas nepareizā temperatūrā. Bariņš TM-108 sensora ražotāju - dažāda veida Vernetoff un citi sūdi. Un bieži vien ražotājs uz sensora vispār nav norādīts. Prakse ir parādījusi, ka OJSC Kaluga Avtopribor Plant (KZA) ražotnēs ir nepieciešams iestatīt 92/87 grādus. Šķiet, ka ZAZ uzstādīja šos sensorus. Ļoti pareizi ieslēdz un izslēdz ventilatoru.

Atjaunināts 26.09.2015
Plīts radiatora nomaiņa. Mans radiators ļoti noplūda, īpaši aukstā laikā. Es nopirku jaunu Luzar Comfort ar uzlabotām īpašībām. Radiators ir alumīnija, ar lodētām caurulēm, ar paaugstinātu siltuma pārnesi un samazinātu aerodinamisko pretestību. Tas izskatās ļoti ciets pēc izskata. Nomaiņa ir vienkārša. Noņemiet divas sildītāja skrūves zem torpēdas. Aizveriet plīts krānu. Noņemiet plīts caurules no radiatora. Aizstātajā traukā izlej nedaudz antifrīza. Uzlieciet radiatora vadu kontaktdakšas. Nedaudz pavelciet sildītāja korpusu pret sevi. Atskrūvējiet trīs skrūves, kas nostiprina radiatoru sildītāja sānos, pasažiera pēdu pusē. Izņemiet veco radiatoru. Ieslēdziet plīts ventilatoru un izpūtiet visus gružus no plīts. Savākt atpakaļ.

Silda, protams, labāk par veco, tāpat izpūstas gandrīz divreiz stiprāks. Siltā gaisa plūsma ir jūtama spēcīgāk. Un pats galvenais, tas vēl neplūst.

Atjaunināts 01.10.2015
Nopirku jaunu izplešanās tvertnes vāciņu. Ražots FEBI Bilstein. Modelis 02269. It kā ražots Vācijā. Cena 2 USD. Ražots atsevišķiem Volkswagen un Audi modeļiem. Viena problēma. Vāciņā nācās likt papildus blīvi, jo ar vienu blīvi vāks tvertnei nav hermētiski uzskrūvēts. Luzars paņēma no vāka blīvi. Paskatīsimies, kā strādās, citādi mūsu vāki neiztur pat gadu - sabojājas vārsts un kaut kur plīst dzesēšanas sistēma.

Tagad iespaidi par 80 grādu termostatu. Motora temperatūra gandrīz nekad nepaaugstinās virs 80 grādiem. Ne pilsētā, ne uz šosejas. Gaisa temperatūra bija +4 grādi. Rāpojot ar 2-3 ātrumiem pa boksiem, aptuveni 20 kilometrus ar pilnu auto kravu, reiz temperatūra uz kādām pāris minūtēm pakāpās līdz 90 grādiem. Plīts kopumā uzsilst tāpat kā iepriekš - atšķirību nemanīju. Ziemā dzinējs droši vien būs vēss, bet vasarā labs. 87 grādu termostats vasarā bija nedaudz karsts. Karstumā, īpaši pēc apstāšanās, motors pārkarsa. Krimā kalnos ar ilgu augstu kāpumu 2. ātrumā uzsildīju virs 100. Vispār vismaz ņem un ieliec vasaras un ziemas termostatus. Sals nāks, es pārbaudīšu.

Kāpēc termostati iet. Daudzos gadījumos dzesēšanas sistēmā esošo gružu dēļ. Tāpēc es uzstādīju šādu ierīci.

Atgriešanas līnijā uz tvertni tika izgriezts caurspīdīgs degvielas filtrs. Tas spēj izturēt temperatūru un spiedienu sistēmā. Tajā jau parādījušies atkritumi un kaut kādas dūņas. Drīz likšu jaunu filtru ar karteri. Varbūt tas nedaudz iztīrīs manu veco sistēmu. Lai gan jau esmu mazgājis ar ķīmiskajām mazgāšanām, kaut kas joprojām peld iekšā.

UPD 01/08/2016 Termostata pārbaude 80 grādos pie -23 sala.
Tā nu devos izbraucienā uz šoseju (100 km) pie -23 grādiem aiz borta un 90% mitruma. Gribēju paņemt uz radiatora kartona kastīti - aizmirsu mājās.Rezultātā motora temperatūra vienmēr bija nedaudz zem 80 grādiem, kā arī rudenī pie +5 grādiem. Uz radiatora nav jāliek kartons. Dzinēja vilce ir normāla, tāpat kā 87 termostats. Karburators nekur nesasala, XX ir normāli. Plīts labi uzsildīja, atšķirību no 87 nemanīju. Secinājums - termostats pie 80 grādiem ziemā labi tiek galā ar uzdevumiem. Pagaidām man ir viss.

UPD 03/05/2016 Dzesēšanas radiatora nomaiņa
Mans radiators sāka stipri tecēt. Pastāvīgi liela antifrīza peļķe. Es nolēmu iegādāties Luzar ražotu alumīnija lodētu radiatoru ar plakanām caurulēm. Lodētas, tas nozīmē, ka caurules ir lodētas līdz tvertnes sāniem, nevis ar gumijas blīvējumu. Kad tika izņemts vecais radiators, izrādījās, ka apakšējā plastmasas armatūra ir saburzīta (iespējams, no pārmērīgas pievilkšanas ar skavu) un šajā vietā ir noplūde. Tas plūda arī vietās, kur tika saspiests radiatora plastmasas rezervuārs. Man bija radiators "Zlit". Tas ir arī lodēts ar apaļām caurulēm un ir kalpojis diezgan ilgu laiku - vairāk nekā 13 gadus.

Radiatoram ir divi tvaika izvades savienojumi. Bija tikai pareizais ar caurumu (pie sensora). Caurums tika izurbts līdz 4 mm un uzlikta atpakaļgaitas caurule. Redzēsim, kā dzinējs tagad uzsils, pretējā gadījumā tīklā notiek daudz diskusiju par tēmu “kurai pusei jābūt atgaitas caurulei”. Vēl viena radiatora iezīme ir tā ļoti plānās caurules. Varbūt ir iespēja aizsērēt ar gružiem, bet mums ir filtrs 🙂

Tas ir skaidrs, bija jāpērk radiatori no Luzar produkcijas. Jo Luzar ir Luganskas lidmašīnu remonta rūpnīcas produktu Krievijas preču zīme. Uz kuras miera laikos tika uzstādīta vācu radiatoru ražošanas līnija. Šīs līnijas liktenis internetā nevarēja izsekot. Saskaņā ar Wikipedia, rūpnīcu nozaga “krievu aizstāvji” un nogādāja Mordorā (iespējams, tikai gaisa vienība). Tomēr ir pierādījumi, ka radiatorus tagad ražo Sanktpēterburga un kvalitāte tagad "nemaz nav tāda pati". Klīst arī runas, ka rinda pārcēlusies uz Harkovu un turpina mūs priecēt ar normāliem radiatoriem. Jebkurā gadījumā uz radiatora birkas nav norādīta ražošanas vieta un ir profesijas svītrkods.

Ceļoja pa pilsētu ar šo radiatoru un labo atgaitas caurules savienojumu. Uz ielas +2 grādi. Es nepamanīju atšķirību motora iesildīšanas ātrumā. Motora temperatūra visos režīmos bija 80 grādi, radiatora ventilators nekad neieslēdzās.

ATJAUNINĀJUMS 14.04.2016
Cīņa ar dzesēšanas sistēmu turpinās. Antifrīza tvertnes zilais "vācu" vāks ir bagijs. Neatbrīvo spiedienu. Caurules kļuvušas cietas kā akmens. Es paņēmu Luzar vāku, ko iegādājos jau sen. Manā stendā tas neizplūda gaiss līdz 2 atm. Es nolēmu saīsināt vārsta atsperi par pagriezienu. Viņš pamāja ar šķērēm, lai meklētu metālu. Kad izjaucu vāku, pamanīju, ka vārsts aizķēries ar gumiju, knapi noplēsa. Un tas ir uz vēl jauna vāka! Tīra gumija, kas pielipusi pie tīras, sausas plastmasas. Tagad, kamēr tas darbojas, gumijas caurules nav akmens. Bet tas vāks ir tik buggy lieta, ka regulāri jāpārbauda spiediens sistēmā, citādi kaut ko saplīsīs. Drīz man tas apniks un braukšu ar atmosfēras spiedienu dzesēšanas sistēmā. Vai nu nepagriezīšu vāku, vai arī izvilkšu vārstu nafig.

ATJAUNINĀJUMS 26.08.2016
Luzar tvertnes vāks sāka cieši nesagriezties, vītne tika apieta un deformēta. Antifrīzs noplūst zem vāka. Paņēmu vecāku Luzar vāku - griežas normāli. Nomainīta blīve - nepalīdz. Pārkārtoju vāka pildījumu no jaunā uz veco un pieskrūvēju pie tvertnes akas, cieši. Kas notika ar vāku. temperatūra viņu noveda pie kaut kā.

ATJAUNINĀJUMS 05.08.2017
Vārsts uz tvertnes vāka atkal ir iestrēdzis. Man tas ir apnicis. Es nomainīju viņiem dažādus ražotājus, saīsināju atsperi. Vispār es nedaudz noskrūvēju vāku, lai atbrīvotu spiedienu un tāds ezis. Es vairs neuztraucos ar vāciņiem / vārstiem. Pārtrauciet maksāt ar rokām darinātu vāku inženieriem 🙂

Sveiki visiem! Šāda problēma - tagad es braucu pa Eiropu Tavria)) Plīts radiators ir pārklāts, vietējās degvielas uzpildes stacijās nav ne jausmas, kā to nomainīt.Palīdziet, pliz, ar problēmas risinājumu. (Maikls)

Labdien, Mihail. Mēs esam gatavi sniegt ieteikumus problēmas risināšanai.

1. Vispirms ar uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet drenāžas aizbāzni, novietojiet zem tā trauku un izlejiet dzesēšanas šķidrumu no sistēmas. Ja Tosol maina ar radiatoru, tad arī tas ir jāiztukšo no dzesēšanas radiatora. Pēc tam apakšējā labajā stūrī atrodiet iztukšošanas aizbāzni un atskrūvējiet to.
2. Pēc tam ir nepieciešams atskrūvēt šļūteņu skavas, kas ved uz nomainīto ierīci. Var būt problēmas atrast skavas, parasti tās ir paslēptas. Vispirms atskrūvējiet šļūtenes skavas, kuras tiek piegādātas jaucējkrānam, šļūteni var noņemt. Pēc tam atvienojiet skavu un noņemiet šļūteni no ūdens sadales caurules.
3. No pasažieru nodalījuma tiek veiktas šādas darbības. Vadītāja pusē nepieciešams atvienot plīti un strāvas vadus. Nepieciešams demontēt stiprinājuma sloksni, kas iet no paneļa uz sildītāja ierīci (dažās Tavriās tās var nebūt).
4. Izmantojot 10 ligzdu uzgriežņu atslēgu, jums būs jāatskrūvē vairāki uzgriežņi, kas uzstādīti uz sildītāja korpusa. Tas var būt neērti, tāpēc izmantojiet pagarinātāju. Ņemiet vērā arī to, ka uz tā sauktajām tapām var ievietot zemējuma kabeļus, tāpēc, savācot visus elementus, novietojiet tos atpakaļ vietā. Tādā pašā veidā jums ir jāizjauc priekšējā pasažiera sēdekļa sānos uzstādītie uzgriežņi.
5. Tagad par galveno punktu. Plīts korpuss ir nedaudz jāpaspiež uz leju un jāvelk pret jums. Tas ļaus jums piekļūt ierīces radiatora šļūtenēm, kuras ir jānoņem.
6. Turklāt, izmantojot Phillips skrūvgriezi, jums vajadzētu atskrūvēt vairākas pašvītņojošas skrūves, kas nostiprina ierīci, un demontēt to no plīts korpusa. Pati virsbūve nav jānoņem, visa procedūra tiek veikta automašīnas salonā.
7. Pēdējais posms būs jaunu iekārtu uzstādīšana. Turpmākās montāžas darbības tiek veiktas apgrieztā secībā.

Kā nomainīt ierīci ar torpēdas noņemšanu ZAZ 1102 - skatieties video (video autors Aleksandrs Lamanovs).

mainīt viennozīmīgi. visādi pulveri var aizsprostot plīts radiatoru, un tad būs jāmaina divi radiatori. Es uzstādīju sev vara
nevis gaismas, un ieguva rulez. 🙂

Daži profesionāļi vispirms atloka šīs antenas un pilnībā noņem plastmasas tvertni, veic auditu, pārklāj visas šuves ar hermētiķi un saliek. Bet, IMHO, tas jādara tikai uz "absolūti miruša" radiatora, lai vēlāk tas nenotiktu. mokoši sāpīgi" 😉

Ja tas tek no alumīnija caurules, tad varat to lodēt (nepieciešama pieredze alumīnija lodēšanā un jābūt uzmanīgiem ar plastmasas tvertnēm) vai uzlikt skavu.

Konfa sauc par "Pieredzes dalīšanu" Un jebkura pieredze var būt noderīga radošam cilvēkam.
Padomā pietiek nomainīt "koka čopiki" ar "vītņotiem misiņa aizbāžņiem, kas uzstādīti uz hermētiķa", un salabotais radiators var kalpot ilgu laiku.

Skaidrs, ka jāprot precīzi nogriezt pavedienus, tērēt laiku remontam.

Vienkāršāk ir maksāt 20 USD par jaunu plīti un 10 USD par uzstādīšanu, bet kāpēc tad vispār uzdot jautājumus sajukumā? Kaut kas salūza - aizej uz servisu, samaksā naudu un ne par ko nedomā.

Ja automašīnai noplūst radiators, lielākā daļa no mums ķeras pie tā nomaiņas. Taču vairumā gadījumu radiatoru iespējams nemainīt, bet gan salabot. Dažkārt nekādas prasmes nav vajadzīgas, bet reizēm bez zināšanām metināšanas vai lodēšanas jomā neiztikt. Mēs mācāmies noteikt stāvokli un mēģināt atjaunot radiatoru ar savām rokām.

Biežākā problēma ir tad, kad radiatoram noplūst vecuma dēļ. Dzesēšanas šķidrums (dzesēšanas šķidrums) izplūst no metāla un plastmasas savienojumiem, kas automātiski izraisa dzinēja pārkaršanu. Ne vienmēr ir iespējams atrast rezerves radiatoru, un remonts izmaksās vismaz 2 reizes lētāk nekā jauns.

Tālāk runa būs par auto radiatoriem kopumā un vienalga vai tas ir sildītāja radiatora remonts, kondicioniera radiators vai dzinēja dzesēšanas sistēmas radiators.

Radiatora remonts ar ķīmiju. Nelielus bojājumus var novērst, izmantojot īpašus produktus, kas tirgū pazīstami kā radiatoru atjaunošanas šķidrums, radiatora hermētiķis vai pulverveida reducētāji. Darbības princips ir aptuveni vienāds: ielejiet radiatora reduktantu motora dzesēšanas sistēmā (SOD). Iegūtais maisījums aiztaisīs plaisas, pakļaujoties gaisa iedarbībai.

Ķīmija atšķiras no ķīmijas, tāpēc nav iespējams atbildēt par šādas metodes kvalitāti kopumā. Piemēram, zemas kvalitātes reduktors var nepalīdzēt, bet, gluži pretēji, kaitēt tam, aizsērējot visu SOD. Piemēram, krāsns pārtrauks sildīšanu un būs nepieciešams izskalot SOD vai mainīt krāsns radiatoru. Labāka ķīmija spēj novērst radiatora noplūdi tikai uz laiku (no vairākām dienām līdz vairākiem mēnešiem). Tādējādi ķīmija radiatora remontam ir tikai pagaidu problēmas risinājums.

Ir populāra metode radiatoru remontam. Tas sastāv no caurumu aizlāpīšanas, izmantojot auksto metināšanu (plastilīnam līdzīgs materiāls, kas pēc lietošanas sacietē). Pēc darba virsmas kārtīgas attaukošanas labāk aiztaisīt nelielu caurumu radiatorā. Ja caurums radiatorā ir liels, tad par ielāpu var izmantot skārda gabalu, kuru atkal pielīmē ar auksto metināšanu.

Radiatora šūnveida remontu veicam ar epoksīda sveķu un cietinātāja maisījumu. Attaukojiet un ielejiet vielu bojātajā šūnā un izlīdziniet to ar lāpstiņu. Tagad radiatora caurumi ir 100% noslēgti.
Kopumā tautas metode ietver daudzu materiālu izmantošanu blīvēšanai, es tikai parādīju galvenos. Vai šo pieeju var saukt par kvalitatīvu radiatoru remontu, izlemiet paši.

Tālāk sniegtā instrukcija paredz zināšanas par metināšanas un lodēšanas pamatprasmēm.
Lai neatgriezeniski salabotu radiatoru, tas ir jānoņem, bet pirms tam no tā jāizlej dzesēšanas šķidrums (detalizēti aprakstīts rakstā par radiatora tīrīšanu). Tagad, kad radiators ir demontēts, varam noteikt tā stāvokli, vai radiatoru var salabot vai nomainīt pret jaunu.

Radiatoru salabojiet ar lodēšanu. Labi iztīrām vietu, kas tiks atjaunota un pielodējam lokšņu misiņa gabalu (misiņa radiatori). Šeit jums jāizmanto gāzes degli un lodāmurs.

Ja radiatora caurules ir saplaisājušas, tad labāk tās nomainīt pret jaunām. Mēs karsējam lodmetālu, līdz tas kļūst mīksts, un izņemam cauruli no tvertnes. Tā vietā pielodējam jaunu. Šīs metodes trūkums ir augstas temperatūras ietekme uz radiatora elementiem, kas izraisa tā iekšējo deformāciju. Tāpēc labāk ir izmantot argona loka metināšanu (argona metināšanu).

Radiatora remonts ar argona metināšanu. Pildījuma materiāls šeit ir īpaša metināta alumīnija stieple. Šeit ir neaizstājams īpašs aprīkojums. Jāņem vērā, ka vietas, kas apstrādātas ar argonu, tiks pasargātas no oksidēšanās.
Radiatora remonts, izmantojot gāzes dinamisko smidzināšanu. Pa radiatora iekšpusi ļoti lielā ātrumā paātrinot speciālu pulveri, uz bojātās virsmas veidojas 1-1,5mm biezs pārklājums. Nav jēgas aprakstīt šīs divas metodes, jo tās nevar izdarīt mājās.

Ir dažādi veidi, kā salabot auto radiatoru, katram no kuriem ir savas priekšrocības un trūkumi. Vienā gadījumā radiatora remonts būs īslaicīgs, bet otrā - uz ilgu laiku. Ja šaubāties par savām spējām, tad radiatora atjaunošanas misiju labāk uzticēt speciālistiem un argona metināšanu. Viņi ne tikai salabos, bet nekavējoties iztīrīs radiatoru un, ja vēlas, uzstādīs misiņa tvertni.

Ja pēc automašīnas frontālās sadursmes ir bojāts radiators, remonts maksās diezgan santīmu. Pareizāk šajā gadījumā ir iegādāties jaunu augstas kvalitātes radiatoru.

Radiatora un dzesēšanas ventilatora nomaiņa Tavria 1102 ar ventilatoru un difuzoru ar palielinātu diametru un, vienkāršāk sakot, no iesmidzināšanas uz karburatoru.

Visas izmaiņas sava automobiļa konstrukcijā jūs veicat, uzņemoties PATS risku.

Atbalsti projekta un kanāla attīstību ar like.
Un kuram zem makiem liekas rublis vai dolārs vai ārkārtējos gadījumos grivna jaunām detaļām un jauns "kolhozs":
WebMoney
R734069671634 (rublis)
Z272368419341 (dolārs)
U390059856258 (grivna)

Es ļoti vēlos iegūt labu instrumentu.
Veiksmi visiem.

Lai ieslēgtu karburatora sērijas ventilatoru, jums nav jāieslēdz aizdedze. Carson darbojas ar akumulatora enerģiju. Tāpēc mēs īssavienojam divus sensora vadus un var, tas darbojas. Bet uz injekciju caur releju ar ieslēgtu aizdedzi. Veiksmi

Sveiki, man ir jautājums par dzesēšanas motora nomaiņu pret tādu kā jums.Kā tas darbojas un vai jums ir kādi komentāri par šo motoru un difuzoru?

Sergejs Bespalovs strādā labi. Bez komentāriem. Tas pats difuzors un motors ir Slavut iesmidzināšanas versijām. Darbojas klusāk, ātrāk atdziest.

Nu visa klase. Moločaga, kas veica šādu eksperimentu. Moc jautājums, vai silda vairāk, mazāk, bez izmaiņām?

MexaniK_Sanya sāka atdzist ātrāk, pateicoties papildu asmeņiem

Puiši, viņa pārstāja iesildīties, jo radiators tika nomainīts pret sporta radiatoru. Un karsons ieslēdzas ar temperatūras sensoru, tas var nedarboties precīzi, to var pārbaudīt ar elektrisko termometru. Un vēl ir jāpārbauda termostats, tas var neatvērties vai pielipt vidū. Vai nu nav cirkulācijas, tā ir problēma izplešanās tvertnes vāciņā. Kopumā šī ir maģiska automašīna)))

Vjačeslavs Bondarevskis atdziest ātrāk un ventilators vasarā izslēdzas. Vasarā vecais, lai arī tika galā, reti izslēdzās + troksnis no propellera mazāks. Es ripoju tālāk.

Kāda ir ventilatora motora jauda?

Par rezerves daļām. Kopš tā laika Tavriyakh un Slavutah stāvplīts (sildītāja) radiatori no Vaz-2108 , tad jums būs ļoti liela izvēle. Varat apstāties pie kvalitatīva Krievijā ražota radiatora (VIS, DAAZ, LUZAR) vai pēc iespējas ietaupīt, doties piedzīvojumā un iegādāties ķīniešu preci - LSA, AT, Roadmap. Izvēle vienmēr ir jūsu ziņā. Runājot par ieteikumiem, es, piemēram, ļoti bieži izvēlos "zelta vidusceļu" - uz "LUZAR" ražotajiem radiatoriem. Nav dārgi un kvalitatīvi.

Tāpat, pērkot plīts radiatoru (sildītāju), jāpadomā arī par dzesēšanas šķidrumu. Tas ir, izlemiet, ko mēs ielejam dzesēšanas sistēmā pēc radiatora nomaiņas - veco antifrīzu vai ūdeni, jaunu antifrīzu (vai antifrīzu). Ja radiatoram tek noplūde un bija jāpiepilda ūdens, tad vislabāk būtu iepildīt jaunu dzesēšanas šķidrumu, it īpaši, ja ziema ir pie sliekšņa vai jau ir atnākusi (kā likumsakarības, radiators noplūst tieši tad, kad pirmais rodas sals). Atgādināšu, ka Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 automašīnu dzesēšanas sistēmā ir 7 litri antifrīza .

Instruments, kas noder patstāvīgi nomainot plīts (sildītāja) radiatoru automašīnām Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105: uzgriežņu atslēga 14, uzgriežņu atslēga 10, plakanie un Phillips skrūvgrieži, tvertne dzesēšanas šķidruma novadīšanai.

Un gludi pārejam pie galvenā - apraksts par plīts radiatora (sildītāja) nomaiņu automašīnām Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 ar savām rokām:

1. Pirmkārt, izmantojot atslēgu 14, vajadzētu atskrūvēt cilindru bloka iztukšošanas aizbāzni (foto 2) un izlejiet antifrīzu (vai ko jūs tur esat iepildījuši) iepriekš sagatavotā traukā. Ja nolemjat nomainīt dzesēšanas šķidrumu kopā ar radiatoru, tad ir nepieciešams iztukšot šķidrumu no dzesēšanas radiatora. Lai to izdarītu, apakšējā labajā stūrī atrodiet un atskrūvējiet radiatora iztukšošanas aizbāzni (foto 3).

2.Tālāk jums ir jāatskrūvē plīts divu radiatora cauruļu skavas. To atrašanās vietu var redzēt 4. un 5. bildē. Vai nav ļoti ērta vieta? Cik labi skavas ir paslēptas! Tas ir par šo nepatīkamo pārsteigumu, kā jau teicu iepriekš. Jūs, protams, varat mēģināt tos pagriezt ar skrūvgriezi vai uzgriežņu atslēgu un tajā pašā laikā atcerēties, ka tādā pašā veidā tie joprojām ir jāpievelk. Kā saka, ja mocīsies ilgi, tad kaut kas izdosies! Vai arī jūs varat to izdarīt vieglāk, kā pēdējo līdzekli es to daru.

3. Vispirms atskrūvējiet caurules skavu, kas iet uz plīts krānu (6. foto). Noņemiet atzarojuma cauruli. Tālāk mēs atskrūvējam skavu un noņemam atzarojuma cauruli no ūdens sadales caurules (foto 7).

4. Mēs iekāpjam mašīnā, vispirms no vadītāja puses. Mēs atvienojam vadus no plīts elektromotora papildu pretestības (foto 8) un barošanas avota (foto 9). Mēs atskrūvējam stiprinājuma stieni, kas iet no torpēdas uz sildītāja korpusu, ja tāds, protams, ir (foto 10)

5. Ar gala daļu, ar pagarinātāju, ar atslēgu 10, atskrūvējiet divus sildītāja korpusa uzgriežņus (foto 11). Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz šīm tapām "karājas" masīvi vadi; montāžas laikā neaizmirstiet tos ievietot vietā. Mēs atskrūvējam tos pašus divus uzgriežņus labajā, pasažiera pusē (foto 12).

6. Plīts korpuss ir nolaists uz leju un nedaudz pret mums. Tagad ir ērtāk piekļūt plīts radiatora caurulēm (foto 13). Mēs tos noskrūvējam. Atliek tikai atskrūvēt trīs pašvītņojošās skrūves (foto 14) un izvilkt plīts radiatoru no korpusa. Tas ir, nav nepieciešams noņemt sildītāja korpusu no pasažieru nodalījuma. Visu darām uz vietas. Jauna radiatora uzstādīšana. Un mēs veicam montāžu apgrieztā secībā.

Tas ir viss! Plīts radiatora (sildītāja) nomaiņa automašīnām Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105 noritēja veiksmīgi un ātri. Par 1-1,5 jūs varat tikt galā ar šo uzdevumu bez liekas steigas))).

Tavria Nova / Slavuta. Motora dzesēšanas sistēmas MeMZ-2477 radiatora nomaiņa

1. Iztukšojiet dzesēšanas sistēmu

gaiss. Ja radiators neietilpst konteinerā kopumā, pārbaudiet to secīgi no visām pusēm.

8. Uzstādiet radiatoru apgrieztā noņemšanas secībā.

Lai vēl vairāk izslēgtu dzesēšanas šķidruma noplūdes iespēju, pirms šļūteņu uzstādīšanas ieeļļojiet radiatora caurules ar plānu silikona hermētiķa kārtu.

9. Piepildiet dzesēšanas šķidrumu un noņemiet gaisa aizbāžņus no dzesēšanas sistēmas (sk. "Dzesēšanas šķidruma nomaiņa", 71. lpp.).

Nemaz nav pārsteidzoši, ka, iestājoties aukstam laikam, atklājas dažas ar apkures sistēmu saistītas problēmas. Nav ko brīnīties, jo vasarā reti kurš vēlas ieslēgt plīti, lai uzsildītu jau tā pārmērīgi karsto salonu. Ziemā negribas nosalt aukstajā dzelzs "midzenī", tāpēc ikviens transportlīdzekļa īpašnieks cenšas atrast iemeslu, kas izraisa neparedzētus "pārsteigumus".

Tavria automašīnas apkures un dzesēšanas sistēmai ir sava atšķirīga specifika. Jo īpaši izplešanās tvertnes izeja ir tieši savienota ar sūkņa savienojumu. Šī iemesla dēļ auksts šķidrums, kas pārvietojas pa lielu apli, tiek ielejams dzesēšanas šķidrumā, kas pārvietojas pa mazu apli. Tieši šī īpašība neļauj dzinējam ātri uzsilt, līdz ar to neļauj salonam ātri uzsilt. Tomēr Tavria īpašniekiem neatbilst ne tikai automašīnas tehniskie parametri. Ļoti bieži atsevišķas ierīces, kas ir daļa no dzesēšanas un apkures sistēmas, neizdodas. Bez tiem nav iespējams pat runāt par kvalitatīvu salona apkuri. Ja esat vienaldzīgs Tavria īpašnieks, ja tiecaties uzlabot tā mehānismu un ierīču veiktspēju, tad jums noderēs izlasīt ieteikumus, nomainīt plīts radiatoru, pašu sildītāju uz jūsu mīļoto Tavria. Nesteidzieties to nodot darbnīcas meistaru nepareizajās rokās, jums vienmēr būs laiks to izdarīt.Labāk ir personīgi piedalīties sava "dzelzs drauga" liktenī, un mēs palīdzēsim tehniski veikt visas "rehabilitācijas" darbības, sniedzot jums noderīgu informāciju.

Ja jūsu automašīnas salonā ir pārāk auksts, un plīts turpina darboties un nekādā veidā nevēlas virzīt siltā gaisa plūsmas, tad jums vajadzētu izdomāt, kurš mehānisms traucē sasniegt šādus uzdevumus. Prakse rāda, ka vairumā gadījumu galvenais vaininieks ir plīts radiators, kas ātri kļūst netīrs, noplūst un citas nepatikšanas. Tomēr kopā ar to jūs varat arī izjaukt plīts krānu, termostatu un pārsprāgt caurules. Protams, nav nekā priecīga, kad rodas šāda situācija, bet tomēr arī nevajag krist panikā. Jebkuru problēmu var novērst, ja automašīnas īpašnieks par to ir ieinteresēts.

Ja atrodat noplūdi, tad sāciet meklēt vietu, kur izveidojusies plaisa. Rūpīgi pārbaudiet savienojumus. Laika gaitā tie kļūst rupji, kļūst par ozoliem, zaudējot elastību, šī iemesla dēļ uz to virsmas sākumā bieži parādās nelielas plaisas, kas pēc tam izplatās un pārvēršas lielās. Pārplīsusi caurule ir jānomaina, atjaunot to nevar, un tev visizdevīgāk ir ātrāk atvadīties no veca elementa.

Tomēr noplūde var rasties ne tikai cauruļu un šļūteņu vainas dēļ. "Asaras" var pilēt un pēc tam plūst kā straume "necaurlaidīga" radiatora dēļ. Daži no pašmācībajiem meistariem var piedāvāt jums salabot radiatoru, pielodēt visus noteiktos caurumus. Patiešām, to var pielodēt, taču stingri ievērojot lodēšanas tehnoloģiju. Tomēr tas nav tā vērts, vieglāk ir dabūt jaunu radiatoru. Tā izmaksas nav augstas, tāpēc jaukšanās ar "necaurlaidīgu" ierīci ir pilnīgi neizdevīga. Turklāt, noņemot radiatoru, jums nebūs nekādu problēmu. Atšķirībā no citiem transportlīdzekļiem, šī dzesēšanas iekārta Tavria ir uzstādīta pieejamā vietā, un noņemšanas process ir tik vienkāršs, ka, ja vēlas, to var izdarīt arī bērns.

Ja nolemjat izņemt radiatoru, plīts dzinēju, lai veiktu remontu, sākotnēji izvēlieties trauku, kurā būs jāizlej viss dzesēšanas šķidrums, lai tas neapdomīgi neizlīstu uz zemes. Pēc tam saglabāto "dzesētāju" varat atgriezt atpakaļ, tādējādi izglābjot sevi no neparedzētām papildu izmaksām. Pēc tam atskrūvējiet skavas, kas atrodas uz atzarojuma caurulēm. Pārejiet uz pasažieru nodalījumu un atvienojiet visus sildītājam pievienotos strāvas vadus. Jūsu nākamajām darbībām jābūt vērstām uz divu uzgriežņu atskrūvēšanu. Tomēr ņemiet vērā, ka šie uzgriežņi ne tikai notur plīts korpusu, bet arī notur zemējuma vadus. Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu tos, un neaizmirstiet par tiem, veicot atkārtotu salikšanu. Tagad satveriet plīts korpusu un viegli velciet to uz leju un tad pret sevi. Tas pabeidz plīts noņemšanas procesu. Varat sākt remontu vai iegūt jaunu ierīci, kas būs jāievieš tikko izņemtās ierīces vietā. Ja nolemjat atstāt veco radiatoru, noteikti to rūpīgi iztīriet.

Ja ieslēdzat plīti un konstatējat, ka ventilators pat nemēģina sākt kustēties, tad problēma jāmeklē elektromotorā. Ļoti bieži, kad rodas jaudas pārspriegums, izdeg drošinātājs. Ja neuzstādīsiet jaunu, neviena elektroierīce noteikti nedarbosies. Drošinātāju nevar salabot, tas ir nomaināms elements, tāpēc svarīgi no tā uzreiz atvadīties, pilnībā noraidot dažu topošo meistaru ierosinājumus uzstādīt džemperi. Neriskējiet, jo šādas "maģiskas" darbības liks darboties gan ventilatoram, gan plītij, taču kuru katru brīdi atkal var rasties pārspriegums elektrotīklā, pēc kura izdegs visa tehnika.Atkritumi, tad jūs būsiet neticami.

Diemžēl var gadīties arī tā, ka esat pārliecināts par nepieciešamību nomainīt jūsu Tavria plīts motoru. Kas jums jātērē un jāiegādājas jauns motors, ja patiešām vēlaties atsākt efektīvu salona apsildi?

Tas netraucē sliktu siltā gaisa padevei veikt darbības, kuru mērķis ir novērst gaisīgumu. Bieži, ielejot dzesēšanas šķidrumu sistēmā, sistēmā iekļūst gaiss, kas traucē normālu plīts darbību. Šādā gadījumā atveriet izplešanās tvertnes vāku, iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties vismaz piecas minūtes. Tikai pēc tam varat aizvērt izplešanās tvertnes vāku, gaisa slēdzene vairs netraucēs.

Tāpēc, protams, jums ir nedaudz jāpiestrādā, lai atrisinātu konstatētās problēmas. Tomēr visas šīs darbības netiks veiktas velti, jūs parūpēsities, lai jūsu automašīnas salons kļūtu pārsteidzoši ērts un silts.

Labākās cenas un nosacījumi jaunu automašīnu iegādei

Alumīnija radiatoru remonts vienmēr ir izraisījis ažiotāžu gan no automašīnu īpašnieku puses, gan no amatnieku puses. Pirmie visu laiku gribēja novērst visas vainas, otrie – pelnīt naudu. Šajā rakstā mēs centīsimies apsvērt visus alumīnija radiatoru remonta aspektus. Viss, kas aprakstīts tālāk, vienlīdz attiecas gan uz dzesēšanas radiatoriem, gan uz plīts radiatoriem.

Visbiežāk Radiatora darbības traucējumi:

• plaisu parādīšanās radiatoru izplūdes un padeves cauruļu zonā;
• cauruļu hermētiskuma pārkāpums;
• blīvējumu hermētiskuma pārkāpums;
• caurumu un plaisu parādīšanās mehānisku bojājumu rezultātā;
• slikta šķidruma caurlaidība aizsērējušu caurulīšu rezultātā.

Vispirms apskatīsim alumīnija radiatoru uzbūvi un to, kādi kompozītmateriāli tiek izmantoti to ražošanā. Pirmais veids ir tradicionāls alumīnija radiators ar plastmasas tvertnēm, tas var atšķirties atkarībā no modeļa atkarībā no krūzes stiprinājuma veida un serdes izgatavošanas. Parasti tvertnes ir nostiprinātas ar viļņa velmēšanu vai zobiem.

Dažreiz var šķist, ka atšķirība ir tikai velmēšanas metodē, taču tā nav taisnība. Neiedziļinoties detaļās, mēs atzīmējam, ka starp radiatora dibenu un rezervuāru izmantotais blīves veids uzliek noteiktus ierobežojumus jeb, citiem vārdiem sakot, paredz izmantot noteikta veida velmējumu. Tagad apskatīsim serdeņu veidus.

Salikšanas serdeņi ir sadalīti:

• cietlodēts;
• salikums (vai saliekams).

Ciets lodēts

Šos radiatorus ir grūtāk ražot, un attiecīgi tie ir daudz dārgāki nekā saliekamie. Kodola nozīme ir tāda, ka to savāc, tāpat kā varu, bet pēc tam nosūta uz īpašu krāsni ar inertas gāzes atmosfēru un stingri noteiktu temperatūru saķepināšanai. Pēc tam, kad kodols ir gatavs, tam tiek pievienotas plastmasas tvertnes, izmantojot viļņu velmēšanu. Dabiski, ka dabā ir arī iepriekš minēto metožu kombinācijas.

Parasti saliekamo modeļu pamatā ir apaļas caurules ar šķērsgriezumu 7-11 milimetri un sakrautas siltuma izlietnes plāksnes, tās nav metinātas pie caurulēm, bet vienkārši cieši uzliktas uz tām. Šī dizaina priekšrocība ir zemās izmaksas, jo gandrīz viss darbs tiek veikts mehāniski, bez metināšanas. Bet tomēr ir viena veida saliekamie radiatori, kur caurules netiek velmētas caur silikona blīvēm līdz metāla sietam, bet tiek pielodētas pie alumīnija. Šiem radiatoriem 99 procentos gadījumu tvertnes ir savienotas ar noteikta veida zobaino izplešanos.

Nedaudz atsevišķi ir alumīnija radiatori, kuros serdes un tvertnes ir izgatavotas no alumīnija. Šo radiatoru serdes vienmēr tiek ražotas pēc lodēšanas tehnoloģijas.

Bet pārsteidzoši, ka ne viens vien liela ražotāja dzesēšanas radiators neizmanto šo tehnoloģiju, jo tvertnēm var būt nepieciešams tikpat daudz materiāla kā pašam kodolam. Vienīgie izņēmumi ir ekskluzīvi amerikāņu radiatori, tie ir izgatavoti pēc kaprīzā "velkas" vai restaurētās "klasikas" īpašnieka pasūtījuma.

Mūsu valstī šī tehnoloģija ir atrodama vai nu dažu ražotāju plīts radiatoros (piemēram, Daewoo Nubira, Lanos), vai arī atklāti Ķīnas vai vietējā ražotāja modeļos. Bet šie divi aprakstītie varianti, lai arī lētāki nekā vara-misiņa radiators, taču to montāžas un dizaina kvalitāte ir pilnībā nokopēta no misiņa modeļiem, un pārmanto visas "iedzimtās" nepilnības. Papildus iepriekšminētajam jāsaka par alumīnija krāsnīm, to tvertnes ir nevis piemetinātas pie režģa, kā vajadzētu, bet pielīmētas un pat ar līmes palīdzību, kuru ir bīstami lietot pat dārza lejkannai. , nevis kā apkures radiatoram.

Tas ir, lai izgatavotu augstas kvalitātes alumīnija radiatoru, kas papildus labai siltuma izlietnei joprojām var izturēt mehāniskās un hidrodinamiskās slodzes ilgs laiks, ir nepieciešama rūpīga projektēšana un sarežģīta aprīkojuma izmantošana ražošanas laikā. Un tas palielina galaprodukta izmaksas, kas to nekavējoties pārcels no līderu kategorijas, salīdzinot ar "vara" produktu, uz dārgu nepiederošu līmeni.

Tā kā, piemēram, GAZelle uz mūsu ceļiem misiņa radiators reti kad nobrauc 40 000 km bez bojājumiem, kas ir apmēram gads ar 100 km ikdienas slodzi. Pēc radiatora remonta ar savām rokām, atšķirībā no rūpnīcas, mēs varēsim dubultot tā kalpošanas laiku, taču ar alumīnija analogu to ir diezgan grūti izdarīt, un pats galvenais, tas nav ļoti izdevīgi finansiāli. . Šeit ir iemesls pārdomāt, vai jums ir nepieciešams ietaupīt naudu, pērkot starp alumīnija un misiņa radiatoru?

Parasti amatnieki krāsnis un radiatorus sauc par eksotiskiem, ko var atrast ļoti reti. Kā piemēru varat minēt apkures ierīci Opel Omega 1992.g, tas ir izgatavots no pilnībā plastmasas sieta (apakšā) un tvertnēm, kas izgatavotas vienā gabalā un savienotas ar inkrustētu serdi, kurā ir ovālas caurules, ar piemetinātu turbulatoru. Neatkarīgi no šī piemēra ir arī vairākas retas šķirnes, bet tas atkal ir reti sastopams.

Jāņem vērā, ka, jo eksotiskāks ir radiators uz jūsu automašīnas, jo automehāniķiem to ir grūtāk salabot, un ne tikai dažādu materiālu kombinēšanas sarežģītības dēļ, bet arī tāpēc, ka daudzu amatnieku pieredze vienkārši neatbilst. ļauj pirmo reizi izmantot pārbaudīto un patieso remonta iespēju. Tas ir, nepieredzējis meistars veiks remontu pēc nejaušības principa, vienlaikus apgūstot smalkumus, tā sakot, vingrojot ar savām rokām uz jūsu radiatora, gūstot pieredzi.

Kā minēts iepriekš, plastmasas tvertnes padarīt to vieglākus un padarīt dizainu lētāku. Bet ir jāizdara atruna, termins "plastmasa", ņemot vērā tvertnes, nav īsti pareizs, jo to pamatā ir polipropilēns, un pārējās piedevas un piemaisījumus neviens neatklās, izdzīvošana konkurences apstākļos ir atkarīga uz tā. Šeit jūs varat atrast stikla šķiedras stiegrojumu, pildvielas un citus trikus.

Pēc noteikta laika plastmasas tvertnes izžūst, nemainīgas temperatūras starpības ietekmē mainās plastmasas pamatne, tās kļūst trauslas un veido noplūdi. Šajā gadījumā vislabākais variants būtu radiatora nomaiņa pret jaunu, jo rezervuāra nomaiņa ne vienmēr ir ekonomiski izdevīga. Bet dažreiz, ja mēs uzskatām ekskluzīvus modeļus, jūs nevarat darīt neko, kā ar savām rokām salabot plaisas tvertnē, bet šeit rodas otrs jautājums - kura remonta iespēja ir labāka?

Tur ir trīs galvenās remonta iespējas:

• tvertnes nomaiņa pret metāla, kas ir metināta vai pielodēta plastmasas vietā;
• tvertnes lodēšana ar plastmasu;
• īpašu polimēru izmantošana.

Pirmā metode ir visuzticamākā, bet arī visdārgākā, un joprojām pastāv problēma ar otro tvertni (jo radiatorā ir divi no tiem). Ja nomainīsiet divas tvertnes, izmaksas būs tādas, ka būs vieglāk pasūtīt jaunu, oriģinālu radiatoru, un visas meistaru garantijas, piemēram, radiators, būs mūžīgas, jums tas ir jāņem vērā, jo alumīnija daļa arī ir noteikts resurss, un tas samazinās vienlaikus ar plastmasas cisternu resursu. Šo cisternu augstā cena ir izskaidrojama ar to, ka tās negatavo pats meistars, bet gan rūpnieciskā rūpnīca, piemēram, aviācijas rūpnīca (Antonov Design Bureau vai KhAZ), un meistars to tikai metina ar savām rokām, izmantojot argona metināšana.

Nākamās divas metodes ir pieejamākas, jo polimēru izmantošana un plastmasas lodēšana ir gan lētāka, gan ātrāka, gan jau ļoti veca radiatora ekspluatācijas laikā ļaus bez lieliem kapitālieguldījumiem "apgāzt" pirms jauna iegādes. Bet man jāsaka, ka sarežģīta polipropilēna sastāva lodēšana dažreiz ir pat bīstama, jūs varat padarīt to vēl trauslāku lodēšanas zonā.

Pats alumīnija šūnveida remonts allaž sagādāja pamatīgas galvassāpes gan auto īpašniekiem, gan amatniekiem. Galvenais iemesls ir gan dažkārt ļoti sarežģīts un gandrīz nelabojams dizains, gan diezgan plāns metāls radiatoros, kuriem dizainā, tā teikt, nav “vājo vietu”. Bet paskatīsimies uz visu pēc kārtas.

Pirmais veids, ko mēs aprakstīsim, ir saliekamais automašīnas radiators, kas, kā jau teicām iepriekš, ir lēts, taču tā kvalitatīvs remonts prasa diezgan lielus materiālos ieguldījumus, bet tajā pašā laikā tas ir pilnīgi iespējams ar profesionāļu rokām. Dizains sastāv no šūnveida daļas, kas, starp citu, ja saplīst, tas nav bieži, kā likums, vispirms sabojājas gumijas blīves. Apaļas šūnveida šūniņas tiek piestiprinātas pie sieta, velmējot, caur gumijas blīvējumu, kas dzīves sākumā ir plastmasa.

Bet tas ir tikai sākumā, un tikai tad, kad lejot augstas kvalitātes antifrīzu, tad blīve kļūst par vienkārši briesmīgu skatu. Piemēram, vācu radiatora, kas tiek darbināts ar augstas kvalitātes antifrīzu, resurss ir aptuveni 11-16 gadi, padomju radiatora - 7-11 gadi, mūsdienu un ķīniešu radiatora resurss dažreiz var būt. no 20 minūtēm līdz vairākiem gadiem.

Ja šī radiatora centrālās daļas lodēšana (nu, berzēja, vai ar skrūvgriezi štancēja) ir iespējama ar īpašu lodmetālu palīdzību, tad tas ir izdevīgi un efektīvi abām pusēm, gandrīz neiespējami salabot " draudīgs savienojums". Dažas darbnīcas savulaik izstrādāja kompozīciju, kas ļauj pielodēt alumīnija šūniņas pie tērauda sieta, taču, protams, nav pareizi to izmantot remontam, piemēram, izstrādājumiem VAZ-2107, šī iespēja ir labi piemērota. tikai "ārzemju automašīnu" remontam.

Šis jau ir progresīvāks produkts, kura remonta laikā nepieciešama progresīva un dārga iejaukšanās. Tā kā cietlodētais bloks gandrīz nekad nav atrodams budžeta automašīnās (piemēram, Daewoo Lanos uzstāda cietlodētu versiju, bet Daewoo Sens ir tipa komplekts), nedaudz dārgākas remonta izmaksas attaisno gandrīz visu laiku.

Lodēšanas komplikācija, piemēram, stūra šūnveida pakas ir izskaidrojamas ar to, ka dažādi metāla biezumi neļaus meistaram, pat profesionālim, kurš rīkojas ar degli, izkausēt lodmetālu, kura temperatūra bieži sasniedz 500-650 grādus, un pie plkst. tajā pašā laikā nesabojājiet plastmasas tvertni.

Šim nolūkam to noņemt arī nav praktiski, un jūs varat sabojāt rūpnīcas savienojumu, alternatīva ir augstas kvalitātes fotopolimērs vai polimērs.

Rezultātā vēlos teikt, ka automašīnas alumīnija radiatori ar plastmasas tvertnēm, lai arī diezgan grūti remontējami, bet ar kompetentu pieeju un kvalitatīviem materiāliem, ļauj sasniegt izcilus rezultātus.