DIY radio helikopteru remonts

Paziņa nesen uz remontu atveda radiovadāmu helikopteru. Problēma bija tā, ka, ieslēdzot slēdzi, helikopters neieslēdzās. Pēc īsas apskates kļuva skaidrs, ka problēma ir akumulatorā.

Bet man par pārsteigumu, akumulators bija paslēpts zem korpusa - šādās ierīcēs tas parasti tiek piestiprināts no apakšas.
Helikopters, pēc drauga teiktā, tika iegādāts pirms 3 gadiem par 300 USD un darbojās lieliski. Taču pirms dažiem mēnešiem pazuda vadības panelis, kopš tā laika helikopters nav ieslēgies. Atkal tika atrasta pati tālvadības pults, un helikopters kļuva nelietojams.

Šāda ierīce tiek darbināta ar iebūvētu litija jonu akumulatoru - tikai viena banka ar spriegumu 3,7 volti. Akumulatora jauda ir 1500 mA. Manas aizdomas izrādījās veltas – akumulators ir galīgi nederīgs. Uzlādes process negāja, šķiet, ka akumulators vispār nav pieslēgts lādēšanai. Pat pēc 6 stundu ilgas uzlādes akumulators joprojām ir nulles spriegums. Pēc vairākiem atkopšanas mēģinājumiem kļuva skaidrs, ka akumulators nav atjaunojams. Pa rokai bija pilnīgi jauns akumulators no SAMSUNG mobilā telefona (precīzi neatceros modeli), ar ietilpību 1100 mAh.Akumulators tika uzlikts un pēc tam uzstādīts uz helikoptera.

Pēc vairākiem mēģinājumiem helikopters tika veiksmīgi pacelts gaisā. Interesanti, ka šī zvēra strāvas patēriņš lidojuma laikā ir pat 2 ampēri - tātad akumulators ekspluatācijas laikā uzsilst. Pēc akumulatora nomaiņas tika izjaukts līdzsvars un helikopters lidoja nevienmērīgi, taču šī aploka vēlāk tika koriģēta ar nelielu atsvaru palīdzību, kas tika uzstādīti helikoptera priekšpusē. Nelīdzsvarotību izraisīja fakts, ka vecais akumulators bija divreiz smagāks par jauno.

Paši dzenskrūves ir izgatavotas no triecienizturīgas plastmasas, tāpēc tās neplīst pat cietu kritienu gadījumā. Rāmis ir viegls un izturīgs titāns, svars bez akumulatora ir tikai 300 grami.
Vadības rotoram (uz astes) ir uzstādīts mazjaudas dzinējs bez zobrata, galvenajiem dzenskrūves (griežas pretēji) tiek izmantoti divi ātrgaitas gaisa kuģu dzinēji. Zobrati ir apstrādāti no metāla, kas nodrošina to ilgu kalpošanas laiku.
Iepakojumā ir speciāls lādētājs, kas nodrošina strāvu līdz 700mA, kas ļauj uzlādēt pilnībā izlādējušos akumulatoru divu stundu laikā.

Helikopteru var vadīt 300 metru rādiusā, nosēšanās ir atsevišķs režīms, kas atspējo apakšējo propelleri un samazina augšējās ātrumu, līdz ar to tiek veikta gluda nosēšanās.
Helikopteru vada neliels propelleris, kas atrodas uz astes.

Šis helikopters ir interesants ar to, ka var pārvietoties uz priekšu un atpakaļ, kā arī var veikt asus pagriezienus pa kreisi un pa labi. Tas kļuva iespējams, pateicoties tam, ka galvenās skrūves var novirzīties no galvenās rotācijas ass ar atbilstošu komandu no vadības paneļa.
Smadzenes ir uztvērējs ar iebūvētu žiroskopu. Ir arī augstuma regulēšanas funkcija, kas ļauj helikopteram lidināties gaisā bez jebkādām komandām. Īsāk sakot, ja tālvadības pults izkritīs operatoram no rokām, iebūvētais žiroskops automātiski noregulēs dzenskrūves, līdzsvaros masu un helikopters karāsies gaisā, līdz izlādēsies akumulators. Kad akumulators ir izlādējies, helikopters vienmērīgi nolaidīsies.
Tieši pateicoties norādītajām funkcijām helikopters ir tik dārgs, ar to ir prieks spēlēties - ja sanāk tāds helikopters, tad nežēlojiet naudu, tam vēl būs laiks sagādāt jums daudz prieka un saviļņojumi.

Tagad pārdošanā mēs redzam ļoti daudz dažādu ar baterijām darbināmu radiovadāmu helikopteru. Dažādi izmēri, no maziem 15 cm gariem līdz salīdzinoši lieliem, sasniedzot 60-80 cm garumā.Ar klasiskām un koaksiālām izpildes shēmām. Bet lai kā arī būtu, lai paceltos gaisā un veiktu lidojumu, ir jābūt elektrostacijai. Tātad, kā spēkstacija, visos šajos helikopteru modeļos ir iekļauti elektromotori. Būtībā modeļi ir izgatavoti ar diviem vai trim motoriem. Parasti viens no tiem stāv astes daļā un dzen vadības ķīļa skrūvi. Šis ir mazākais helikoptera motors. Ar klasisko dizainu (viens rotors) šī motora ass atrodas horizontāli, un ar koaksiālo (divi galvenie rotori) ass ir vertikāla, lai gan šajā dizainā ir novirzes.

Cik kaitinoši var būt, ja jūsu mīļākā rotaļlieta sabojājas un pārstāj iepriecināt ar savām pagriezieniem. Viens no izplatītākajiem bojājumiem, kad viens no helikoptera dzenskrūvēm negriežas, ir elektromotora atteice, kas virza šo dzenskrūvi rotācijas kustībā. Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā jūs varat viegli salabot elektromotoru un atgriezt savu draugu gaisā.

Galvenie šādu dzinēju bojājumi ir rotora tinuma (armatūras) lūzums vai izdegšana un sukas bloka, kas atrodas uz korpusa vāka, bojājums. Pirmajā gadījumā, ja enkurs saplīst, mēs neko nevaram darīt, jo tik niecīga ruļļa pārtīšana neiztiks bez īpaša aprīkojuma. Bet, ja birstes ir apdegušas un iznīcinātas, var veikt reanimāciju, pēc kuras dzinējs atdzīvosies un, pats galvenais, tas kļūs kopjams.

Tātad, mans astes motors pārstāja griezties uz Syma F3 atskaņotāja. Turklāt, ja palīdzat viņam veikt pagriezienu, viņš var sākt un kādu laiku strādāt vai apstāties turpat. Tā kā uz vārpstas nebija jaudas, tā darbs kļuva neefektīvs. Secinājums ir tikai viens: nomaiņa vai remonts. Atrast rezerves daļas tagad principā nav problēma. Internets pēc palīdzības, pasūtīts un saņemts pēc mēneša. Bet es tomēr nolēmu mēģināt to salabot. Helikopters pieder mazajai klasei, tāpēc paša dzinēja izmērs jau ir biedējošs.

Mēs sākam ar dzinēja noņemšanu no helikoptera. Katram modelim ir savas stiprināšanas metodes, tāpēc, lai neko nesalauztu, rūpīgi izdomā, kā darbojas turētājs un tikai pēc tam ķeries pie demontāžas. Ja esat 100% pārliecināts par tā darbības traucējumiem, tad padeves vadus var nokost pie paša korpusa vāka, atstājot padeves galus garākus. Asmeņus var noņemt gan pirms, gan pēc demontāžas. Kad jūsu rokās ir mazs motors, kura garums ir 15 mm un diametrs ir 5 mm, jautrība sākas.

Jautājums ir par to, kā izjaukt šo Ķīnas tehnoloģiju brīnumu. Vairumā gadījumu korpuss ir monolīti apzīmogots ar plastmasas vāciņu aizmugurē, no kura nāk ārā padeves vadi (kurus jau esam paspējuši nokost). Šis pārsegs ir piestiprināts pie korpusa ar velmētiem spraudņiem četros punktos. Visi mani mēģinājumi izlocīt šos podu turētājus bija neveiksmīgi, jo metāls izrādījās diezgan elastīgs, un es nolēmu atvērt šo vietu jebkurā gadījumā, sakot sev: "Atgriezties vienalga nav." Pēc vairākām kustībām ar skalpeli vāks tomēr atvērās, pareizāk sakot nokrita.. Kā jau gaidīju, pie vāka tika piestiprinātas metāla birstes, kuras ekspluatācijas laikā pilnībā nolietojās un sadrupa. Man paveicās, ka korpusa iekšienē nobirušie birstīšu fragmenti nesabojāja armatūras tinumu.

Bildēs dzinējs jau ir izjaukts. Statora magnēts Ķīnas motoros atrodas nevis virs rotora, kā tradicionālajās versijās, bet gan rotora iekšpusē, t.i. tinums griežas virs statora magnēta. Tādējādi tiek sasniegts tik mazs izmērs.

UZMANĪBU! Pēc aizmugurējā vāciņa noņemšanas nekādā gadījumā nesteidzieties izņemt enkuru no korpusa! Jūs nekavējoties sabojāsit tinumu uz krokām, kas turēja vāku. Jums tie rūpīgi jāsaliek vienā līmenī ar ķermeni. Es to daru ar parastajiem mazajiem sānu griezējiem. Vienkārši nesalieciet korpusu, to nebūs iespējams izlīdzināt atpakaļ.

Pēc šīm vienkāršajām darbībām varat rūpīgi noņemt enkuru un izpūst to ar saspiestu gaisu vai apstrādāt ar mīkstu suku, piemēram, krāsošanai, nepieliekot pūles. Korpusa iekšpusē nedrīkst būt svešķermeņi, tāpēc arī to rūpīgi pārbaudām un izpūšam cauri. Pēc tīrīšanas no otu paliekām ievietojiet, UZMANĪGI , atgrieziet rotoru pie statora jeb, citiem vārdiem sakot, armatūru korpusā un nolieciet daļēji izjaukto motoru malā.

Tagad jāuztaisa jauns vāks un uz tā jāuzstāda kolektora birstes. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams ar foliju pārklāts stiklšķiedras un no instrumentiem asu nazis vai medicīnas skalpelis, adata, lineāls, 0,4-0,5 mm urbis, mikro urbis, kurā var ievietot šo urbi, lodāmurs , pincetes, plakana vīle un superlīme. Ja ir norādīts lodāmurs, tad dabiski lodēt un flux, t.i. kolofonija.

Topošā vāka profils parādīts attēlā, izmēri norādīti mm. Citiem dzinējiem arī izmēri būs atšķirīgi, taču nozīme paliek nemainīga. Mūsu uzdevums ir izveidot divus dažāda diametra apļus, pēc tam tos salīmēt, izurbt divus caurumus, šajos caurumos lodēt birstes un visbeidzot salikt motoru.

Tātad sāksim. Mēs ņemam nelielu stikla šķiedras gabalu (tā biezums parasti ir robežās no 1 līdz 1,7 mm) un sadalām to ar skalpeli apmēram uz pusēm. Tas viegli atslāņojas, taču esiet īpaši uzmanīgs, lai nesavainotu rokas.

Atlobītā PCB fotoattēls.

Tad uzzīmējam vienu un otro apļa daļu, kuras diametrs ir vienāds ar dzinēja diametru vai nedaudz vairāk. Šim nolūkam izmantoju virsnieka lineālu, kuram ir tādi caurumu raksti.

Var izmantot jebkuru rakstu ar piemērotu apli. Labāk zīmēt ar adatu, tas atstās neizdzēšamu zīmi. Ar šķērēm ar nelielu rezervi mēs izgriežam iegūtās sagataves un sākam tās apstrādāt ar plakanu failu līdz vajadzīgajam diametram. Apstrādājamā detaļa, kurai bez vara folijas vajadzētu izrādīties nedaudz mazākam diametrā nekā ar foliju, un bez piepūles jāiekļūst dzinēja korpusā, bet tā nedrīkst brīvi izkrist. Tam, kuram ir folija, attiecīgi jābūt nedaudz lielākam diametrā un jāatrodas uz korpusa malām. Kad mēs salīmējam šos divus plankumus kopā, tai vajadzētu izskatīties kā cepurei.

Ja viss ir pagriezts un uzlikts atbilstoši ieteikumiem, šos ielāpus var salīmēt kopā ar superlīmi un pēc žāvēšanas pārbaudīt, cik pabeigts, jaunais vāks izskatās savā jaunajā vietā.

Tagad jūs varat urbt divus diametrāli pretējus caurumus un izveidot spraugu folijas malā, lai iegūtu divus kontaktu paliktņus, pie kuriem pēc tam tiek pielodēti vadītāji.

Var caurgriezt foliju ar asu nazi vai skrūvgriezi, bet es izmantoju salauztu zāģa asmeni. Tas ir labs griezējs.

Mūsu korpusa vāks ir gatavs paliktņu tinēšanai un lodēšanai improvizētās sukās.

Īpaša uzmanība jāpievērš kolektoru suku ražošanai. Izvēloties materiālu, jāņem vērā metāla elastība un tā cietība. Pēc prakses varu teikt, ka otas bija jātaisa no parastas vara stieples (divas vai trīs dzīslas no notīrītas montāžas stieples), no vienreizējās lietošanas skuvekļa asmens, no plānas tērauda atsperes. Vara stieple ir lielisks materiāls, labi saskaras ar kolektora lamelēm, bet slikti atsperas un nodilusi pārstāj pieskarties kolektoram. Skuvekļa asmens ir vairāk piemērots lielākiem dzinējiem, un tam ir nepieciešams abrazīvs instruments uz malām. Pretējā gadījumā metāla cietības dēļ kolektora nodilums būs intensīvāks nekā birstēm, un to nevar salabot, vismaz sīkiem dzinējiem.Labāko rezultātu uzrādīja vaļīga atspere no vienreizējās šķiltavas, taču te ir grūtības ar to skārdināšanu. Alvošana ar parasto kolofoniju nederēs, nepieciešama skābes plūsma. Asmens, starp citu, ir arī alvots ar skābes kušņiem.

Es vēlos pievērst jūsu uzmanību vēl vienam punktam, kas rodas, izvēloties materiālu. Cietie materiāli, no kuriem izgatavotas atsperes, ieskaitot mašīnas asmeni, ir feromagnēti, tāpēc to daļiņas tiks magnetizētas pret statora magnētu un ar lielu uzkrāšanos var sabojāt rotora tinumu. Tāpēc katru reizi, nomainot otas, uzmanīgi izpūtiet korpusu ar saspiestu gaisu vai izmantojiet varu, misiņu. Varbūt vēl kādam ir domas par kolekcionāru otu materiāla izvēli, lūdzu, padalieties komentāros.

Nu, ja esat izlēmis par materiālu, varat sākt veidot nākotnes kontaktbirstes. Tālāk būs grūti vārdos izskaidrot, kas un kur liekties, tāpēc ieskatieties vērīgi bildēs un sapratīsiet, kā tas tiek darīts. Šajā gadījumā otas ir izgatavotas no vienreizējās lietošanas skuvekļa asmens.

Gatavās otas ievieto urbtajās atverēs un rūpīgi pielodē. Saņēmām vāku - otas turētāju. Tagad beidzot noregulējiet atstarpi starp sukām, saliekot. Tam vajadzētu būt apmēram pusei no armatūras kolektora izmēra. Ja materiāls ir pārāk elastīgs, atstarpi var palielināt, tādējādi vājinot suku nospiešanas spēku pret kolektoru un otrādi.

Pēdējā daļa paliek. Mēs pagarinām armatūru no motora korpusa tā, lai būtu redzams kolektors, un ievieto to spraugā starp sukām. Pēc tam uzmanīgi iegremdējam šo konstrukciju korpusā un pārliecināmies, ka armatūras kolektors paliek spraugā starp birstēm.

Gandrīz viss ir gatavs. Atliek ar līmi pielīmēt apļveida savienojumu starp mūsu jauno vāku un korpusu. Šajā daļā nav lielas slodzes, tāpēc nevajadzētu visu cieši piepildīt ar līmi. Tad būs grūtāk izvēlēties, ja būs jāeksperimentē vēlreiz. Iesaku izmantot momentlīmi klasisko, tā ir elastīgāka par superlīmi un laba saķere ar metālu. Super līmes gēls uzrādīja labus līmēšanas rezultātus, taču nākamreiz nomainot otas, vāku no korpusa būs grūtāk “noplēst”.

Mūsu dzinējs ir gatavs. Ja ir ārējs barošanas avots, pirms uzstādīšanas varat pārbaudīt tā darbību. Ja tas nav iespējams, uzstādiet motoru helikopterā apgrieztā noņemšanas secībā. Nokostos vadus pielodējam pie kontaktu paliktņiem. Ja tie ir īsi, pievienojiet garumu ar citu vadu. TAS IR VĒRTS IEVĒROT ka lodēšana uz paliktņiem ir jāveic īsā laika periodā un izmantojot siltumu izkliedējošu priekšmetu, pretējā gadījumā vispārējā lodēšana var būt pārāk silta un otas izkustēsies. Viss ir gatavs, varat veikt testus. Ieslēdzot, motors var griezties nepareizā virzienā - tas tiek atrisināts, pielodējot stabus, t.i. mainām strāvu nesošos vadus.

Veiksmi visiem! Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai ieteikumi raksta tapšanai, lūdzu, rakstiet komentāros vai personiski.

Jūs esat iegādājies radio vadāmu rotaļu helikopteru ar žiroskopu GYRO (GYRO) - bet tas nelido, nekustas, pat nemirkšķina savas spuldzes, kopumā ar visu izskatu tas demonstrē pilnīgu nevēlēšanos strādāt un sagādājiet prieku jums un jūsu bērniem. Jā, jāatzīst, ka tas notiek reti, bet tā notiek. Nevajag krist izmisumā, pat tikko dzimušam mazulim vajadzētu maigi uzsist pa dibenu, lai no viņa saņemtu priecīgu saucienu. Palīdzēsim mūsu rotaļu helikopteram izjust lidojuma skaistumu. Uzsitīsim viņam pa dupsi (joks).

Tabulā ir aprakstītas tipiskas situācijas, kurās rotaļu radiovadāmais helikopters sākumā nedarbojās “kā miris”, bet pēc tam sāka darboties.

sinhronizējiet (piestipriniet) vadības paneli un helikopteru šādi:

Mēs ļoti ceram, ka mūsu ieteikumi palīdzēs jūsu radiovadāmajam helikopteram uzlidot debesīs un iepriecinās jūs ar savu kontrolēto lidojumu.Diemžēl radiovadāmais helikopters, tāpat kā citas rotaļlietas, diezgan bieži pārtrauc lidojumus visu veidu darbības traucējumu dēļ, no kuriem galvenie ir akumulatora darbības laika izsīkums (un akumulatora nomaiņa rotaļlietu helikopteros nav iesācēja uzdevums radio uzstādītājs) un kumulatīvi mehāniski bojājumi kritienu dēļ.
Radiovadāmie helikopteri ir trauslas rotaļlietas, tās netiek mantotas no vecāka bērna uz jaunāku bērnu. Pēc kāda spēles laika jums ir jāpieņem lēmums iegādāties jaunu rotaļlietu radiovadāmu helikopteru (iespējams, modernāku un funkcionālāku), vai arī pavisam citu rotaļlietu.

Ja pieņemat šādu lēmumu, interneta veikals "Modern Toys" labprāt to nodrošinās

par visu piedāvāto rotaļlietu klāstu. Atlaides kupona kods – helikopters

Veicot pasūtījumu, ievadiet kupona kodu un tā vērtība tiks pārrēķināta, ņemot vērā atlaidi.

Man ir SPL 107 IR kontrolei. Aizmugurējais rotors ir pārstājis griezties. Vai ir kāds veids, kā to izārstēt?

Mumriks atbildēja:
2013. gada 18. marts - 0:57

Zvaniet motoram. Tas ir ļoti ekonomisks, un, saskaroties ar testeri, tam vajadzētu nedaudz pagriezties. Ja tas pagriežas, tas nozīmē, ka jaudas tranzistors uz tāfeles ir izdedzis. Šī ir diezgan miniatūra lodēšana, es nezinu, vai to var aizstāt. Ja tas negriežas, tad pats motors ir miris. Visvairāk nolietotā vieta tajā ir otas. Tie ir izgatavoti no plānas skārda, pastāvīgi piedzīvo berzi un dzirksteles, tāpēc tiem, visticamāk, vajadzētu nodegt. Šīs otas paspēju izgatavot pašai, bet šī ir rota. To var izdarīt, ja tev ir laba redze, neatlaidība un kārtīgas rokas.

Starp citu, autoram. Pastāstiet vai ir iespējams kaut kur nopirkt šādu akumulatoru, kad šis novecos?

Sveiki. Man ir Phoenix helikoptera modelis (es nezinu precīzu nosaukumu), kā fotoattēlā:
Lieta ir tāda: augšējais rotors manā helikopterā negriežas. Mēģināju noņemt - izrādījās, ka par to atbildīgais zobrats (nu, zemāk esošais) griežas, bet lēnāk nekā zobrats no apakšējās skrūves. Ja helikopters ir izjaukts, tā mikroshēmā deg sarkana gaisma: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1855/s9Coj0l.jpg, https://my.housecope.com/wp-content /uploads/ ext / 1855 / 5QzErLx.jpg. Es nezinu, vai tas kaut ko nozīmē vai nē. Lūdzu, sakiet man, ko darīt!

Mumriks atbildēja:
2013. gada 18. jūlijs - 20:20

"Nekas neturpinās mūžīgi zem mēness", kā rakstīja N. M. Karamzins savos dzejoļos, un vēl jo vairāk radio vadāmie helikopteru modeļi. Visi lidošanas cienītāji agrāk vai vēlāk saskaras ar nepieciešamību pēc remonta. Šajā rakstā mēs centīsimies sniegt dažus padomus par radiovadāmā helikoptera (turpmāk – helikopters) no SYMA S107 un līdzīgu remontu un diagnostiku. Kopumā mēs runāsim par trīs kanālu koaksiālā radiovadāmā helikoptera remontu.

Kam vispirms jāpievērš uzmanība, ja helikopters nepaceļas?

Nesteigsimies un skatīsimies, vai viss tika darīts saskaņā ar instrukcijām, tas ir:

1. Tālvadības pults ir ieslēgta un ir ieslēgts strāvas indikators.Starp citu, dažreiz, izmantojot sārma mazjaudas baterijas, strāvas indikators var iedegties, bet nepietiek jaudas, lai nodrošinātu pārliecinošu un pietiekamu signālu. Mēs iesakām izmantot baterijas ar Alkaline marķējumu.
2. Akumulatora baterija (akumulatora baterija) ir uzlādēta, helikopterā mirgo strāvas indikators.
3. Nav tieša spilgtas gaismas avota (lieljaudas apgaismojums vai spilgta saules gaisma)

Ja viss ir kārtībā un "dzīvības pazīmes" neparādījās, tad būs jādabū Phillips skrūvgriezis 2.0x 55mm un tievu galu lodāmurs.

Tātad helikopters ieslēdzas, bet augšējie (apakšējie) lāpstiņas griežas ar mazāku ātrumu nekā apakšējie (augšējie) lāpstiņas vai negriežas vispār.

Šī kļūme norāda uz bojātu piedziņas sistēmu.

Pirmais solis ir pārbaudīt motoru zobratu (mazs zobrats uz motora vārpstas).
Ir vērts pārbaudīt arī paša pinjona stāvokli, jo dažos gadījumos zobrata zobi ir nolietojušies un nepieciešama nomaiņa.
Helikoptera dzinēja darbspējas diagnosticēšana ir diezgan vienkārša, lai to izdarītu, pietiek ar gāzi un redzēt, vai augšējā un apakšējā rotora lāpstiņas griežas ar tādu pašu ātrumu. Mēs skatāmies, kurš dzinējs ir atbildīgs par tās sistēmas piedziņu, kuras asmeņi griežas ar mazāku ātrumu (vai negriežas vispār), un mainām dzinēju. Lai to izdarītu, jums patiešām ir jāizjauc helikopters.

Ja augšējā un apakšējā rotora lāpstiņas griežas ar vienādu ātrumu, bet helikopters nepaceļas, tad iemesls var būt akumulators. Vidēji iebūvētais Li-Po akumulators iztur 80-100 uzlādes / izlādes ciklus un laika gaitā resurss samazinās. Nomaiņai es iesaku izjaukt helikopteru saskaņā ar iepriekš sniegtajiem norādījumiem.

UZMANĪBU! Uzmanieties no īssavienojuma + (sarkans vads) ar - (melns vads) vai + pret zemējumu (teiksim, helikoptera korpuss).

Nesteidzieties uz veikalu pēc jauna akumulatora. Fakts ir tāds, ka ilgstošas ​​​​uzglabāšanas laikā izlādētā stāvoklī vai pilnībā izlādējoties (piemēram, viņi aizmirsa izslēgt helikopteru un atstāja to uz ilgu laiku), lādētāja jauda neatkarīgi no tā, vai tā ir tālvadības pults vai USB adapteri, startēšanai nepietiek. Šajā gadījumā varat mēģināt atjaunot akumulatoru, attiecīgajiem kontaktiem pieslēdzot paaugstinātu spriegumu no līdzstrāvas avota, aptuveni 4v-4,1v

Uzgaidiet 30 sekundes un uzlādējiet akumulatoru ar standarta lādētāju.

Ja helikopters ieslēdzas, lāpstiņas griežas vajadzīgajā ātrumā, bet pacelšanās laikā helikopters slīd uz sāniem vai šūpojas riņķī.

Šajā gadījumā ir vērts pievērst uzmanību sava helikoptera koaksiālās sistēmas augšējai daļai. Bieži vien triecienu un kritienu laikā rodas mehāniski bojājumi, kas ir šādas uzvedības iemesls.
Mēs atskrūvējam 2 skrūves un vienkārši pievelciet visu augšējo daļu.

Ņemiet vērā tiltus, kas nepieciešami griezes momenta pārnešanai no augšējās rotora vārpstas uz lāpstiņas turētāju. Ja vismaz viens no tiem ir salauzts, helikopters šūpojas no vienas puses uz otru. Dažādu veidu helikopteros tiek izmantotas dažādas šīs vienības versijas, taču mēs apsvērsim mūsu modeļa atjaunošanas iespēju.

Lai to izdarītu, mums ir nepieciešama mini urbjmašīna ar plānu urbi (0,2–0,5 mm) vai tievu adatu, Phillips skrūvgriezis 2,0 x 55 mm, asmens (skuveklis) un knaibles.

1. Mēs nogriežam džemperu paliekas, noņemam lieko.
   
2. Izmantojot urbi, mēs izveidojam caurumu. Stingri iesaku sākt ar urbuma centra "izsitšanu" (marķēšanu). Ja jums nav mini urbja, varat izveidot caurumu ar karstu tērauda adatu.
   
3. No jūsu helikoptera izskrūvējam 2 skrūves, vēlams no tām vietām, kur tām nav īpašas funkcionālas lomas. Mēs ieskrūvējam skrūves dažus apgriezienus, izvirzītajai daļai jābūt aptuveni vienādai ar džemperu garumu.
   
4. Ar knaiblēm nokožam skrūvju galviņas.
   
5. Saliek to atpakaļ un izbaudi rezultātu

Veiksmi visiem helikopteru remontā un paldies par uzmanību.

Šis ir apmaksāts pārskats par jau apnikušo helikopteru IR vadāmā. Kāpēc maksā? Pašu helikopteru vietne laipni un pilnīgi bez maksas nodrošināja apmaiņā pret atsauksmi par to. Ko es patiesībā daru tagad 🙂

Esmu ļoti priecīgs, ka bērnībā man nebija radio vadāmu helikopteru, laivu, automašīnu modeļu, pretējā gadījumā, visticamāk, es nebūtu kļuvis par inženieri. Un tā vienīgā rotaļlieta saplīsuša dzelzceļa formā lika man spītīgi studēt speciālo literatūru, piemēram: "Jaunais tehniķis", "Modelists-konstruktors", "Ļevša", "Radio" un tamlīdzīgi (kurš gan atceras tās neaizmirstamās dienas, kad veselu mēnesi gaidi žurnālu "Jaunais tehniķis", un te tas nāk; paķerat, steidzaties uz bēniņiem un tur dedzīgi lasāt, sākot no beigām, kur nākošā radio ķēde - viņš mani sapratīs).Pēc šādas prāta vētras dzima dažāda veida ar ūdeni darbināmas raķetes, četrstāvu pūķi, gumijas kaujinieku auklas modeļi, mašīnas no tukšas diegu spoles, no stearīna sveces nogriezts disks, sērkociņi un matu saites, velns zina, kādi nezināmi agregāti. Tāpēc izsaku līdzjūtību mūsdienu pusaudžiem, kuriem ir internets un WoW. Visticamāk, inteliģents inženieris jums nedarbosies 🙂

Labi, es nerunāšu par skumjām lietām. Kādā jaukā rītā nepazīstams ķīniešu biedrs (lai ķīniešu dievs SAO paildzina savas dienas uz zemes 🙂) no vietnes piedāvāja bez maksas pārbaudīt kādu lētu lietu, nevis atsauksmi par to. Tie, kas lasa Vsevoloda Ņestaiko grāmatu "Robinsona Kukuruso ārkārtējie piedzīvojumi", protams, atceras, ka visas lietas ir sadalītas trīs veidos - gabals, gabals un gabals. Kas nav lasījis - steidzami labojam izlaisto. Tāpēc mans skaidrais testera skatiens un iekšpuses plēsējs uzreiz apmetās uz kontrolēto helikoptera modeli. Pretī tieši šim gabalam kāds nepazīstams kungs pieprasīja uzrakstīt par to atsauksmi (gabals, proti, tad es nezināju, ko šoreiz noskrūvēšu, bet tādas vēlmes jau radās). Kam es, protams, uzreiz piekritu.

Gari vai īsi, un sūtījums jau bija manā pasta nodaļā. Tāda dūšīga kaste, sākumā domāju, ka atsūtīts nepareizais helikopters. Kad es to izdrukāju, es nomierinājos:

Komplektā: pats helikopters, ar diviem vadiem pieskrūvēts pie sēdekļa, pults, rezerves astes rotors un lādēšanas vads ar USB savienotāju galā. Lādētāju komplektā nebija.
Tālvadības pulti darbina 6 AA baterijas, ja to nav, es ievietoju tikpat daudz 1,2 voltu bateriju. Sāka ar pusapgriezienu. Vadība - infrasarkanais (no veca ieraduma uzrakstīju "radio kontrole", joprojām nepierodu, ka telemetrija nav televizora izmēra mērīšana :)).

Helikopters. Tam ir 150 mA akumulators uz LI-ION klāja, kas ļauj tam šādi lidot pa gaisu aptuveni 7-8 minūtes. Pēc tam viņš vairs nevar lidot, bet ar dzenskrūvi jautri griežas līdz spēku izsīkumam, stāvot uz grīdas. Tāpat helikopteram komplektā ir 5 gaismas diodes - viena, balta, priekšā, kas, iespējams, pilda jaudīga apgaismojuma lomu no gaisa narkotiku tirgotājiem, kas bēg uz zemes no jebkuras amerikāņu filmas. Pārējie 4 ir divkrāsu – sarkanā un zilā – vienmērīgi sadalīti uz pusēm un atrodas abās helikoptera pusēs. Viņi spēlē ienaidnieka morālas nomākšanas lomu, vismaz pēc 10 minūšu nepārtrauktas iecirtīgās mirkšķināšanas es jau biju tādā nomāktajā stāvoklī. Turklāt katra gaismas diode ar 300 omu pretestību tiek darbināta tieši no akumulatora, kas kopumā nodrošina papildu strāvas patēriņu tik daudz (3,7 / 300) * 5 = 0,062 A vai 62 mA pārmērīga patēriņa.

Uz priekšu. Vispirms mēģināju palaist helikopteru. Pēc neilgas meklēšanas uz kuģa tika atrasts ON-OFF slēdzis. Ieslēdzot dēli, ieslēdzot tālvadības pulti, nogaidīja 5-7 sekundes, tad nospieda "gāzi". Asmeņi virpuļoja, uryayayayayaya.

Tālvadības pults. Tas ērti sēž rokā, vadība arī nesagādā īpašas grūtības. Automātiskā pārnesumkārba, kreisajā pusē ir divu pozīciju kursorsvira - "gāze / bremze", labajā pusē četru pozīciju "uz priekšu / atpakaļ" un "pa kreisi / pa labi", un "pa kreisi / pa labi" tiek veikta, pagriežot helikopters ap lāpstiņu asi. Visas kursorsviras ir ar atsperi, kas ir sasodīti ērti - tikai jāmet gāze, un helikopters tik ņipri neietrieksies sienā, tomēr par to vēlāk. Vidū ir žiroskopa regulators, vairāk par to vēlāk.

Pirmajā pacelšanās mēģinājumā mani gaidīja vilšanās - viens lāpstiņš atdalījās (nez kāpēc plīsa propelleris) un aizlidoja man pretējā virzienā. Man vajadzēja aizņemties skrūvi no ādas.

Neskatoties uz to, ka mans pilots ir viduvējs, ar pirmo akumulatora uzlādi man izdevās 3 minūtes lidot pa istabu (nu, kā lidot, tik ātri trāpīja) un izpildīt misiju precīzi nosēsties katlā ar savu. sievas mīļotā vijolīte.

Pēc tam, kad tika pavēlēts uzlādēt akumulatora uzlādi, viņš bruņojās ar skrūvgriežiem, pinceti un skalpeli un sāka preparēt. Helikopteram ir standarta koaksiālā konstrukcija – divi dzenskrūves, kas rotē pretējos virzienos uz vienas ass. Abus dzenskrūves darbina savs motors. Astes "nodalījumā" atrodas trešais dzinējs ar horizontāliem asmeņiem, kas paredzēts kustībai uz priekšu un atpakaļ. Ir pat flybar (flybar), kur mēs varam iztikt bez tā, kas paredzēts, lai mainītu lāpstiņu slīpuma leņķi un tādējādi izlīdzinātu helikopteru. Izlasīju googlē principu, bet vienalga nesapratu - tur ir sarežģīts apraksts ar formulām utt.. Atstāsim speciālistiem.

Mēs sākam izjaukt. Iespiedshēmas plate ar komponentiem. Lielā mikroshēma nekad netika identificēta - marķējums uz tās tika pilnībā izdzēsts. Loģiski var pieņemt, ka tas ir kaut kāds mazs mikrokontrolleris, jo tam ir jāapstrādā komandas no vadības paneļa, jāizdod signāli 3 motoriem un papildus jāapstrādā informācija no žiroskopa. Jā, jūs dzirdējāt pareizi - uz kuģa ir visvairāk vienas mikroshēmas žiroskops - maza vertikāli stāvoša šalle. Kas to būtu domājis - un tas viss ir modelī, kura cena ir mazāka par 15 dolāriem.

Žiroskops ir ierīce, kas izseko helikoptera stāvokli kosmosā. Tās klātbūtni modelī var novērtēt ļoti vienkārši – paņem helikopteru aiz slēpēm, iedarbini dzenskrūvi un, to neatlaižot, sāc to griezt ap propellera asi pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Šajā gadījumā mainīsies dzenskrūves griešanās skaņa, un ar roku var just, ka helikopters pats pretojas pagriezienam - tas ir žiroskops, kas ir iedarbojies un mēģina mainīt apakšējā pāra griešanās ātrumu. lāpstiņas, lai atgrieztu helikopteru tā iepriekšējā pozīcijā kosmosā.

Starp citu, uz tālvadības pults ir regulatora poga ... es pat nezinu, kā pateikt ... kalibrēšana, iespējams, žiroskops. Ir nepieciešams pacelt helikopteru līdz otrās čakras līmenim no grīdas, ja tas lēnām griežas vienā virzienā, tas pats rokturis var kompensēt rotāciju. Ideālā gadījumā tai vajadzētu karāties nekustīgi un bez rotācijas (:)) vienā vietā.

Kad nonācu pie tāfeles, izdarīju sekojošo - noņēmu priekšējos vienkrāsu un 2 sānu divkrāsu LED. Tas ļāva palielināt lidojuma laiku par 4 minūtēm. Kaut kur ir 200 mA litija jonu akumulators no auss bluetooth, ir gandrīz vienāds pēc svara un izmēra, pēc nomaiņas domāju, ka lidojuma laiku var pagarināt līdz 20-30 minūtēm.

Mazliet par uzlādi. Komplektā ietilpst stūre ar USB savienotāju vienā pusē un maza divu kontaktu "mamma" no otras puses, kas pievienota divu kontaktu "tētim" uz kuģa. To var uzlādēt no tālvadības pults baterijām (no tālvadības pults ir atsevišķs sieviešu savienotājs), no datora USB porta vai no jebkura mobilā tālruņa lādētāja ar USB ligzdu. Uzlādes beigās kabeļa savienotājs no iekšpuses sāk mirdzēt sarkanā krāsā, no kā secinu, ka penny MCP73831 mikroshēmā uzlādes kontrolieris jau ir iebūvēts USB kabeļa ligzdā.

Savāca visu atpakaļ. Apgaismojuma efektam, kā jau gaidīts, pietiek ar divām gaismas diodēm sānos, priekšējā baltuma neesamība īpaši nav manāma, taču jau 15 minūtes sācis lidot.

Tagad par lidojumiem. Helikopters ir ļoti inerciāls. Viņš to pacēla ar droseles rokturi metru no grīdas. Tas karājas gaisā, bet dažreiz tas sāk griezties, it kā tas būtu piekārts pie garas virves. Nospiežot rokturi uz priekšu, tas paceļas. Ja nometat rokturi un atgādināšu, ka tas ir ar atsperi un ieņem neitrālu pozīciju, helikopters turpina lidot uz priekšu pēc inerces. Sākumā aiz ieraduma pāris reizes uzliku uz paklāja pie sienas. Par laimi, asmeņi ir salocīti, cietušo nav.

Nu, šķiet, tas arī viss.Rotaļlieta neapšaubāmi ir interesanta, bet diemžēl tā vairs nav manā vecumā. Lai gan sieva ar viņu spēlējās gandrīz stundu.

Plusi:
+ lēti.
+ kamēr gandrīz nenogalināms līdz sienai.
+ ērta tālvadības pults.
+ ir žiroskops un atsevišķs astes rotors, kas ir dārgāku modeļu prerogatīva.

- īss akumulatora darbības laiks.
- kaitinoša gaismas indikācija.

Izsaku pateicību biedram reether81 no vietnes, kurš laipni nodrošināja ierīci bezmaksas testēšanai. Helikoptera tālākais liktenis jau ir nolemts - tā kā Bībele mums māca, ka "par velti tas nāca, par velti un aizgāja", drīz helikopters dosies kā dāvana kādam maznodrošinātas ģimenes bērnam. Ļaujiet viņam lidot, varbūt viņš kļūs par pilotu.

Shl piezīme - tikko pamanīju, ka helikoptera fotogrāfijas vietnē atšķiras no tām, kuras man tika nosūtītas. Aicinu par daudz nespert - ko man atsūtīja, to izskrūvēju 🙂

Radiovadāmais helikopters ir unikāls moderns lidaparāts, par kuru ir iecienījuši gan bērni, gan pieaugušie, kuri vēlas interesanti pavadīt laiku. Neskatoties uz to, ka to konstrukcijā tiek izmantots metāla karkass un īpašas lidojuma stabilizācijas sistēmas un pat triecienizturīgs korpuss, pat speciālista rokās radio vadāms helikopters var nokrist vai sadurties ar šķērsli. Šādas kratīšanas vai iekšējo komponentu vienkārša nodiluma rezultātā rodas bojājumi.

Uzreiz atzīmējam, ka neatkarīga iejaukšanās lidmašīnas konstrukcijā 90% gadījumu noved pie jaunām, nopietnākām problēmām. Tas notiek tāpēc, ka cilvēks bez pieredzes un zināšanām pārkāpj iekšējo integritāti un neatrisina problēmu. Mūsu speciālistam ir viss nepieciešamais, lai diagnosticētu un precīzi noteiktu, kas ir problēma. Šī pārbaude aizņem tikai piecpadsmit minūtes, un lietotājam tā nemaksā neko, tāpēc labāk neuzņemties iniciatīvu, bet gan ietaupīt savu naudu.

• Komponentu nomaiņa;
• Lidojuma režīmu iestatīšana;
• Montāža;
• Korpusa nomaiņa;
• Motora, asmeņu un citu galveno komponentu remonts un nomaiņa;
• Vadības paneļa remonts;
• Asmeņu, šasijas, sliedes u.c. nomaiņa.

Mēs strādājam ar jebkuras sarežģītības modeļiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir profesionāli radiovadāmi lidaparāti vai rotaļlietas no 10 gadu vecuma. amatniekiem ir viss nepieciešamais, lai veiktu kvalitatīvu remontu un diagnostiku. Viņiem vienmēr ir pa rokai moderns aprīkojums, augstas kvalitātes komponenti un oriģinālās rezerves daļas.

Problēmu saraksts, ar kurām saskaras lietotāji, ir ļoti plašs, taču katras no tām risinājumam jākrīt uz speciālista pleciem, ja nevēlaties savu rotaļlietu pazaudēt uz visiem laikiem. Cilvēki vēršas pie mums ar šādiem bojājumiem:

• Helikopters nevēlas reaģēt uz tālvadības pults komandām;
• Korpusa gaismas diodes nav aktīvas;
• Uzlādējams akumulators ir uzlādēts, bet neuzkrāj lādiņu;
• Ierīce atrodas gaisā mazāk, nekā norādījis ražotājs;
• Vadības panelis nav aktīvs;
• Helikopters ir ieslēgts, bet nav savienojuma ar vadības paneli;
• Rotaļlieta nevar lidot līdz vajadzīgajam augstumam.

Mūsu speciālistiem lielāko daļu problēmu izdodas novērst vienas dienas laikā, piemēram, pilnībā nomainīt bojātu akumulatoru vai elektromotoru, taču gadās arī tādi bojājumi, ar kuriem nākas ķerties. Viens no sarežģītākajiem bojājumiem ir programmatūra, kas var arī neizdoties. Plāksne var vienkārši izdegt, tad jums ir jāremontē vadības panelis vai antena signāla uztveršanai helikopterā. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa detaļu atrodas mūsu remonta servisa noliktavā, nereti lietotājam ir jāgaida, līdz meistars ar lielu rūpību salabo tā bojājumu un atdzīvinās radiovadāmo helikopteru. Dažos gadījumos mēs iesakām vienkārši iegūt pacietību.