Sveiciens maniem lasītājiem! Šodien atkal rubrika "No meistara Sergeja". Mēs parādīsim, kā ar savām rokām veikt USB - mikro USB kabeļa budžeta remontu. Sākumā mums ir nestrādājošs kabelis ar mikro USB savienotāju. Kabeļa īpašniekam sāk pietrūkt naudas, tāpēc viņš lūdza palīdzību, lai iegādātos dažas monētas. Paskatīsimies, ko varam darīt!
Izjaukšana parādīja, ka mikro USB savienotājs šajā kabelī ir salikts un plastmasas fiksatori savienotāja metāla apvalka iekšpusē izjuka. Šāds savienotāja stāvoklis nav nekas neparasts, tāpēc lētākais variants ir savienotāja nomaiņa.
Budžeta remonta apstākļos tika nolemts rakt depozītus. Baltā gumijas korpusā tika atrasts mikro USB savienotājs, kas nogriezts no kaut kāda kabeļa.
Daudzi cilvēki domā, ka šādi savienotāji nav atdalāmi. Tā, kā tas ir! Bet krievu atjautība strādā nepārtraukti, tāpēc nebija vajadzīgs ilgs laiks, lai ar asu skalpeli gar saplūšanas šuvi atvērtu savienotāju.
Pēc tam mums vienkārši jānoņem vadi no remontējamā kabeļa un saskaņā ar USB savienotāja spraudni jāpielodē veiksmīgi izjauktam savienotājam. Zemāk ir microUSB-USB kabeļa spraudnis bez OTG un ar to - nekas sarežģīts.
Fotoattēls parāda, kā vadus vajadzētu pielodēt pie savienotāja atbilstoši pinuma krāsai.
Pārbaudām sevi ar voltmetru - pievienojam USB lādētājam un izmērām barošanas spriegumu + 5 V. Viss kārtībā.
Meistars Sergejs ierosina ar Moment līmes palīdzību salīmēt divas gumijas korpusa daļas. Rīkojamies pēc instrukcijas - attaukojam, uzklājam plānu līmes kārtu un saspiežam abas līmējamās daļas.
Protams, viņi neiekļuva kabeļa melnajā krāsā, bet viņi neskatās uz budžeta zirgu (remonts) zobos (savienotājā). Tas pabeidz USB kabeļa remontu.
Ko jūs darāt, kad saskaraties ar šādu sabrukumu? Kā jūs salabojat kabeli? Vai arī pirkt jaunu? Kuru uzņēmumu? Dalāmies komentāros – šī informācija noderēs ikvienam.
Lodēšanas meistars un meistars Sergejs mēģināja jūsu vietā.
Uz USB 3.0 savienotāja paši kontakti uz plastmasas palika savās vietās (pielodēti pie plates), bet nolūza metāla daļa. Ieliku atpakaļ un pielodēju.
No otras puses, man bija jāizdomā uzsvars uz plastmasas daļu, jo tā svārstās un kāpa ārā.
Tālāk no USB 2.0 savienotāja kontaktu sāniem nogriežam plastmasas daļu, kas tiks pielodēta tā, lai būtu redzami paši kontakti un pielodējam pie plates.
Nu tāds ir rezultāts. Nu, kaut kas līdzīgs šim:
Es visu pārbaudīju, viss darbojas. Klients ir apmierināts! 🙂
draugs, pastāstiet man, vai esat kādreiz uzstādījis papildu usb portus klēpjdatoros? Man ir Lenovo v110-15iap klēpjdators, un tam ir tikai divi porti. Es vēlos paplašināt numuru, noņemot disku un pievienojot peles adapteri, usb TV uztvērēju ... un es nesaprotu, kur mātesplatē atrast brīvus (neatlodētus) portus.
Parasti vairumā gadījumu klēpjdatoru mātesplates tiek aprēķinātas katram modelim atsevišķi bez izmaiņām. Alternatīvi, pielodējiet pie tīmekļa kameras savienotāja (tas ir arī parasts USB 2.0).
tātad tev taisnība, bet tev vajag kameru... bet bluetooth modulis nav par ko. var izmest un rumbu vietā, kā jūs domājat? Tas nav integrēts dēlī, vai tas ir tikai pielodēts ?!
Jūs varat mēģināt. Bet ir nepieciešams iedziļināties moduļa savienojumā.
nu es saprotu, kad uz piedziņas raksta par to kā mašīna tika mazgāta, tad ir vismaz bildes no mašīnas...
Un aiz tā, ka šis ir mans personīgais blogs, kurā rakstu to, ko vēlos. Par auto ir atsevišķs blogs. Ja jums vajadzēja tēmas par automašīnu, jums bija jāabonē tas, nevis man, tas ir, vienkārši atrakstās no manis un viss. 🙂 Kam interesē, lasa. Daudzu cilvēku personīgajā blogā ir rakstītas visādas muļķības, un daudzi tās pat neliek. 🙂 Izvēle ir jūsu ziņā. Es nevienam nelieku abonēt mani un manas automašīnas!
Iegādājoties šo grāmatu, jūs atbildēsiet uz gandrīz visiem jautājumiem, kas saistīti ar kondensatoriem, kas rodas radioamatierisma pirmajā posmā.
Iegādājoties šo grāmatu, jums vairs nav jāmeklē informācija par magnētiskajiem starteriem. Visu, kas nepieciešams to uzturēšanai un ekspluatācijai, atradīsiet šajā grāmatā.
VIDEO
Sveiki visiem. Iedvesmojoties no @gepka ierakstiem, arī es gribēju kaut ko salabot pats. Un tieši tad vecāki salauza USB savienotāju netbook (ikvienam, kam interesē Lenovo IdeaPad s100).
Tātad. Mums ir bojāts USB, 2 vidēji šķības rokas, kā arī liela vēlme to darīt pašiem. No aprīkojuma vienkāršākais lodāmurs un kolofonija, ieskaitot šķidro kolofoniju. Pirmkārt, mēs izjaucam.
Un tad mēs redzam, ka mūsu upuris atrodas uz atsevišķas mazas tāfeles. Nav nepieciešams noņemt galveno plati, vienkārši izņemiet cieto disku. Šeit ir mūsu šalle.
Šajā brīdī pirmo reizi viss nogāja greizi. Rūpnīcas lodējums tiek izmantots karstumizturīgs, un ar parasto lodāmuru man neizdevās lodēt. Lodmetāls vienkārši negribēja kust.Vai nu lodāmurs ir vājš, vai rokas aug no nepareizās vietas. Man nācās izmantot pakalpojuma pakalpojumus un izmest to tur. Par visu ir jāmaksā, arī par aprīkojuma “īri”. Mīnus 250 rubļi par dzeršanu. (1500 rubļi par pilnu nomaiņu)
Radio detaļu veikalā atrodam USB savienotājus par 75 rubļiem, tikpat servisā 375, kas ir nedaudz dārgāks. Tiesa, ir otrs feils, savienotājs nedaudz atšķiras. Man nācās to pārveidot ar vīli, pareizāk sakot, saliekt ar pinceti
Noliekam vietā un pielodējam. Šajā brīdī viedoklis par sevi ir noslīdējis no “vidēji šķībām rokām” uz “rokasspiedieniem”. Bet zvana pareizi, īssavienojuma nav un it kā strādā.
Noliekam visu vietā, savienojam, saliekam un skatāmies, ka nedaudz izlīp
Tajā pašā laikā mēs tīrām dzesēšanas sistēmu.
Un šeit mēs saskaramies ar faktu, ka vāks neaizveras, tk. yusb nedaudz izvirzīts uz priekšu. Man bija jāpārveido korpuss ar knaiblēm.
Apakšējā līnija: savienotājs darbojas tā, kā vajadzētu. Zibatmiņas diski ir pievienoti un lasīti, faili tiek pārsūtīti bez problēmām. Ietaupījumi, ņemot vērā braucienus uz servisu, sastādīja 1140 rubļus, pieredzi iekārtu remontā un lielu morālo prieku no tā, ko VARU.
Manuprāt šis ir uzskatāms piemērs, ko par naudu labāk iekļaut servisā) Vismaz viņiem būs dažādu usb pieslēgvietu komplekts un tādu skārdu neļaus.
Un, protams, tik labi darīts, ka jūs darāt ar savām rokām
Nav vērts maksāt 1500 par nomaiņu. Netbook jau ir 4 gadus vecs, to darbina tikai mājās vecāki. Varēja paņemt usb, bet ne par to summu, par kādu pārdeva. Un no alvas ir izgatavots tikai griezts korpuss, kas nav kritisks.
HM. Vienkārši interesanti, kur tu šo senatni izraka. Nu, pēc tēmas, gadu vēlāk lidojums ir normāls. Bet, ja maināt, pievērsiet uzmanību USB savienotāja veidam
Nesen aizvedu uz servisu Aser 5552 (par tādu pašu bojājumu kā tev) - darīja gandrīz tāpat, turklāt piedziņa pārstāja darboties. Secinājums - iespējams, jūs pagarinājāt sava klēpjdatora kalpošanas laiku. + Starp citu - tirnetā atradu demontāžas un remonta instrukciju, kā izrādījās, viens spraudnis bija saliekts - beigās izdarīju pats.
Nu ja servisā, kur dzēra, tad tur viss būtu labi izdarīts. Bet pārāk dārgi. Un interesantāk bija pašam izmēģināt.
Mūsu ciemā šiem "dienestiem" nav pat lodēšanas stacijas. Tāpēc mēs patiešām darām labāk paši, vismaz tas nav kauns par izšķērdētu naudu
tas ir vienkārši jāšanās. izkropļots klēpjdators. Es, protams, saprotu, ka viņš laikam ir vecs un nevienam nedodas, bet bļin. kāpēc ir tā, ka?
Jo remonts būtu izmaksājis dārgāk. Nelielais iegriezums neietekmē klēpjdatora darbību. Tātad pašremontam ir dažas priekšrocības.
Kāpēc, visi te zaheyli)))))) labi darīts, ka viņš pats, nu, ka viņš nedaudz izdarīja, ir tādi 99%, lai paši pamēģina, un tad izplata savus darinājumus
Paldies. Tas, kas tiek kritizēts, ir labi. Ja kritika ir adekvāta, tad no tās var daudz mācīties. Un šim nolūkam es izkārtoju
Nu, lūk, piedzima vēl viens “meistars”.
Alvu vajadzēja atšķaidīt ar parasto, savējo, tad vieglāk lodēt 🙂 Starp citu, par šo ne reizi vien runāja arī pats @gepka. Turklāt būtu jauki izmantot atlodēšanas sūkni, jo pretējā gadījumā ar kādu gudru makaru nāktos sildīt visas kājas vienlaicīgi, vai arī iztvaicēto struktūru ņemt pauzē.
Lai atšķaidītu, ir nepieciešams, lai lodēšana vismaz nedaudz izkūst. Un reakcija ir nulle. Baidījos tur kāpt ar skārdu, un nolēmu, lai labāk to dara speciālisti. Vispār, pirmo reizi piedzīvojot šādu remontu, šķiet, ka nekas nav noticis
Labi padarīts! Nākamajā reizē vispirms atlasiet to pašu portu), un tāpēc saglabāšana ir laba.
Nu pieņemsim lodējot pirmo reizi, ies, lai gan pēc uzstādīšanas dēli vajadzēja mazgāt, bet kāda vaina bija korpusam?
Otrā pusē ir VGA savienotājs. Un viņš nedaudz izceļas no rūpnīcas. Pats USB izgāja cauri caurumam, bet neizdevās uzlikt, nesalaužot. Tas bija ārkārtējs pasākums 🙁
Otrā pusē ir VGA savienotājs. Un viņš nedaudz izceļas no rūpnīcas. Pats USB izgāja cauri caurumam, bet neizdevās uzlikt, nesalaužot. Tas bija ārkārtējs pasākums 🙁
Drīz korozija beigs savienotāju. pēc remonta plūsma rūpīgi jānomazgā ar spirtu. pēc tam noskalojiet ar destilētu ūdeni un nosusiniet.
Transportlīdzeklī izmantota kolofonija. Kurā Visumā kolofonija ir kodīga?
Un kāpēc pie velna alkoholu nomazgāt ar ūdeni? Vai tas neiztvaiko pats no sevis?
Vai esat kādreiz domājuši, kā darbojas kolofonija? Tas izšķīdina oksīda plēves uz metāla, un no tā tiek iegūti sāļi, kas izvelk ūdeni no gaisa, kas izraisa elektroķīmisko koroziju. lai izvairītos no šī efekta, šie sāļi ir jāizņem, kolofonija, lai izšķīdinātu spirtā, un šie sāļi labāk šķīst ūdenī.
Es katru dienu darbā lietoju spirta kolofonija plūsmu. Un nomazgājiet to ar spirta-benzīna maisījumu. Un neskalojiet ar ūdeni. Un, CHSH, pat 5 gadus vecām ierīcēm, kuras nāk pie mums programmatūras jaunināšanai, nav korozijas pēdu. Un ja nav nomazgāts (laikam ar stāvvietu), tad viena mārrutku iekārta darbojas kā izmazgāta.
Vienīgā reize, kad ķērām koroziju no kolofonija, bija tad, kad mēģinājām mazgāt MGTP vadus, kas skārdēti ar kolofoniju tīrīšanas šķidrumā ultraskaņas vannām Aquen, kaut kas tur. Toreiz vadi ar blīkšķi kļuva zaļi. Un bez skalošanas un skalošanas ar spirta-benzīna maisījumu, vadi ir kā jauni. Kā tā?
Mūsu. Tas nav tīrs, tajā ir sajaukts daudz kas. Un tāpēc jā, ar tīru gumiju nav nekādu problēmu, izņemot nekopto izskatu.
Nu apgaismo, ko kolofonijai pievieno? Vai arī ir kaut kas konkrēts? Kolofonija jau tā ir pārāk lēts produkts, lai tur kaut ko iebāztu.
Šis jautājums vairs nav priekš manis. Tas ir jautājums tiem, kas ražo. Godīgi sakot, es pats nebūtu ticējis, ja nebūtu redzējis dzīvajā, planšetdatorā pārstāja darboties audio izeja, man iedeva, ka pirms pāris mēnešiem nesa uz servisu pirms manis, lai mainītu domkrats, jo vecais brūk. Es atvēru Džeka kājas, zaļākas par krokodilu, apēdu pēdas. Lai gan šeit ir vērts atzīt, ka viņi varēja izmantot gan kolofoniju, gan fluxu, un tad es kļūdos komentārā augstāk.
Kolofoniju tagad izmanto tikai mājās, bet militārā aprīkojuma ražošanā. Vai Tu zini kapēc? Un tāpēc, ka militārpersonām ir aktīvo plūsmu aizliegums. Uzmini to? Tieši tā, fluxes ir rūpīgi jānomazgā. Un pat ja jūs nenomazgājat kolofoniju, jums ir vienalga. Tātad dienestā, visticamāk, viņi krāpās ar aktīvu gumiju. Un sadedzinātās plūsmas paliekas var būt jebkuras krāsas un konsistences.
Un jūsu kolofonija, iespējams, ir zemākā pakāpe. Pērku lētu kolofoniju lielos gabalos maisos. Tur var skaidri redzēt, kādā krāsā ir kolofonija) Krāsa ir gaiša medus.
Šī ir tāda spēle, aukstā smaržo pēc gumijas, karstā visvairāk izskatās pēc degošas riepas.
Sveiki visiem. Šodien es jums pastāstīšu sīkāk un parādīšu, kā nomainīt mikro-USB savienotājus un citus sīkumus "uz ceļiem", t.i. mājās, bez īpašām iemaņām un īpašām profesionāliem dārgiem priblud un vielām. Vienkārši bruņojies ar iedvesmu, vienmēr palīdzot ar optimismu, atjautību, neatlaidību, pacietību un pietiekami daudz laika.
Vakar man atveda viedtālruni remontam Lumia Denim 630 ar bojātu kontaktligzdu, ar uzrakstu: "Uzlādē rāda - bet negrib lādēt!" Viedtālrunis izskatījās monolīts, bez skrūvēm un aizbīdņiem, es domāju: “Nu, lūk! Tagad man tas ir jāsasilda ar fēnu! ”, Lai gan pēc lāpīšanas izrādījās, ka to var viegli atvērt, jo iekšpuses atrodas vākā, “sile”, kuru var viegli atdalīt (uz iekšējiem aizbīdņiem) . Tie. Nokia izstrādātāji ir visu izdomājuši, uzskata militāristi. Par to viņi no manis saņem tādu garšīgu kā!
Kontaktligzda ārēji izrādījās labā stāvoklī, lodējumā plaisas netika konstatētas, kas nozīmē, cik bieži kļūme bija paslēpta dzēstajos kontaktos savienotāja iekšpusē. Nolēmu drosmīgi mainīt uz jaunu. Pēc remonta izjaucu veco kontaktligzdu un tiešām kontakti bija dubļos, “eļļas filcē” un izskatījās nolietoti. Aizmirsu nobildēt, bet vispār kādi savienotāji tiek nokauti, paskaties rakstam pievienoto foto.
Droša zīme, ka ligzda ir jāmaina
Es nopirku Ali Express ligzdas saujā apmēram 100 gab, 10 veidu, kas ir ērti.
Es paņēmu piemērotu, bet ne identisku, kas bija jāpārveido un jāiesniedz.
Ligzda ir jāpielāgo
Kā vēlāk izrādījās, ņemot vērā vārtu gandrīz ārējo līdzību, zeltītie kontakti uz tiem nederēja augstumā, tas ir, tie peldēja virs dēļa! Ņemt vērā!
Uzlika kontaktligzdu, bet nepamanīja neatbilstību oriģinālam
Man nācās atkārtoti atlasīt ligzdu, vēlreiz novīlēt, pielāgot, jo tāda nebija vajadzīga.
Ligzda ir jāpielāgo
Montējot atklājās neliels ligzdas deformējums, t.i. atverot ligzdas stiprinājuma slēdzenes, kuras bija jānoliek vietā, jāpielodē un ar asu nazi nedaudz jāpielāgo viedā vākam.
Un tas viss tāpēc, ka vairumā pasūtītās ligzdas ir lētas, kas nozīmē, ka tās ir vienkāršākas, izgatavotas no ne pārāk izturīga metāla, salīdzinot ar vietējām ligzdām. Vietējās ligzdas parasti ir ļoti dārgas, izgatavotas saprātīgi, uzticami, taču jūs nevarat atrast pietiekami daudz to nevienam gadījumam. Radinieku pasūtīšana Ķīnā un garlaicīgi gaidīt ir problemātiska. Es nolēmu izjaukt veco ligzdu, nosverot visus plusus un mīnusus un salīdzinot Ali cenu zīmes.
Atlodēšanai izmantoju speciālu karstā gaisa pistoli, lai gan pilnībā var iztikt ar ēkas fēnu, vienlaikus esot modram un vērīgam, lai "neceptos" apcirpts.
Noteikti nosedziet visas plastmasas detaļas, kondensatorus ar konditorejas foliju vai šokolādi, pretējā gadījumā tie var izkust! Tad kirdyk savam gudrajam var nākt uz ofensīvu pēkšņi un bez izcelsmes! 🙂 Ti vispirms ar apļveida kustībām uzsildiet visu dēli, lai to nevadītu "propelleris" no temperatūras starpības, un pēc tam ar apļveida kustībām uzsildiet pašu ligzdu (apmēram 300 grādi, pārbaudiet ar temperatūras sensoru multimetrs vai izmantojot savu intuīciju un pirkstus). Pirms iesildīšanas ieteicams vienkārši pielodēt ligzdu ar parasto lodmetālu ar kušņu vai kolofoniju (sajauciet savu alvu ar rūpnīcas skārdu, tādējādi atvieglojot lodēšanu), jo rūpnīcas lodēšana uz dēļa bieži ir bezsvina, kas rada problēmas ar ligzdas lodēšanu.
Starp citu, darba ērtībai es pilnībā iztieku ar parasto konditorejas silikona paklājiņu, jo ir profesionāli ceļi.
Tas notur augstu temperatūru un neslīd uz tā, t.i. praktiska un piemērota lieta. Izmantoju arī speciālu dēļu turētāju ar krokodiliem, ar ko ērti dēli nostiprināt.
Paklājs un turētājs tika iegādāti Ali. Kopumā bez tiem var iztikt, arī domājot. 🙂
Pēc lodēšanas izmantoju kušņā vai kolofonijā samērcētu bizi, atspiežot pret to ar lodāmuru un ar skārdu, arī iepriekš ieeļļotu, virzot pa sliedēm un caurumiem.
bize lodēšanas noņemšanai
Rezultātā bize absorbē visu traucējošo lodmetālu, atstājot visu apkārt tīru (forša ideja!). Vienīgais, kas jāpatur prātā, nav noplēst pēdas un kontakta dimeņus ar bizi! Arī šeit ir vieta, kur būt! Esiet uzmanīgi un veltiet laiku!
Aizmirsu pateikt, ka ligzdas lodēšana ar lodāmuru ir problemātiska un riskanta. Protams, ar labu pieredzi var iztvaikot un smalki - ar viena liela lodēšanas lāses palīdzību, noklājot ar to visu ligzdu un raugoties, lai "nekratītos" un neliptu pie sava mega lāses blakus esošās daļas utt. Bet tomēr to prasmīgi dara cilvēki ar pilnu roku un pieredzi.Kā opciju darbnīcās agrāk (kad vēl nebija fēnu, PSRS) izgatavoja (pirka) speciālas sprauslas-dūres nepieciešamajiem savienotājiem un rozetēm, kas ļāva piegādāt siltumu uz visām nepieciešamajām zonām plkst. laiku un viegli iztvaikot. Tā bija ekskursija, bet jums joprojām ir vieglāk ar karstā gaisa pistoli.
Ideālā gadījumā speciālu mikroskopu veiksmīgi izmanto darbnīcās mazu detaļu lodēšanai. Es izmantoju palielināmos stiklus, jo vēl nevaru atļauties labu mikroskopu, un ņemt lētu ir tikai naudas izšķiešana.
Izjaukšanai un salikšanai izmantoju arī pulksteņa skrūvgriežu komplektu, kā arī ar prieku izmantoju kā ērtus mazos tīrīšanas līdzekļus (no kolofonija uz dēļa), cērtes, stūmējus, elementu stūmējus utt. Dabūju tuvākajā datortehnikas veikalā, par simbolisku summu.
Lētu pulksteņu skrūvgriežu komplekts
Man ļoti palīdz Ali un "Fix-price" pirktās pincetes šķirnes. Svarīgā gadījumā var noderēt sieviešu kosmētikas pincetes. 🙂
Jūsu ģimenes četrdesmit vatu lodāmura gals būs jānoasina asā leņķī un ar nedaudz noapaļotu galu, lai glīti un efektīvi un nesāpīgi pielīstu līdz ligzdas kājām blakus esošajiem radioelementiem.
Vai vienkārši aptiniet vara stiepli ap galu un izmantojiet to kā tievu galu, parastajiem cilvēkiem: "Ātri mini lodāmurs"!
Vēlams iegādāties lētu lampu jaudas regulatoru, ar kuru regulēsi dzeloņa temperatūru, lai kolofonija uz dzeloņa ātri nepārvērstos oglekļa nogulsnēs, lai nepārkarsētu vadošās sliedes un lai tās to darītu. nelido prom.
Lampas jaudas regulators
Var, protams, bez jaudas regulatora, bet tad jālodē ar īslaicīgiem pieskārieniem, lai nepārkarstu sliedes un garlaicīgi bieži tīrot dzēlienu no melnajiem kolofonija oksīdiem. Un atkal – un tā ir māksla par iespējamo, uz riska robežas. Izlemiet paši.
Pēc tam noteikti pārbaudi, kā lodēji, vai viss izskatās skaisti, vai kaut kas nelīp ārā, vai nav t.s. "puņķi" starp kontaktu paliktņiem, jo tas var izraisīt īssavienojumu un ir pilns ar nopietnāku ierīces bojājumu. Lietojiet nedaudz bizes, ja dzelonis nevar noņemt puņķi, tas noņems lieko lodējumu, un skārds izspiedīsies zem ligzdas kājas. Ja tomēr nedaudz paliek, tad ieeļļojiet vietu ar kolofoniju un ar dzeloni viegli noplēšiet skārda paliekas starp kontaktiem. Bet nepārspīlējiet, lodēšanai jābūt pietiekama piliena veidā, kas pārklāj kontaktu, lai nodrošinātu stingru kontaktu. Netaupiet plūsmu (kolofoniju), lai lodēšana būtu elektriski vadoša (nevis tā sauktā "aukstā" vai "sausā" lodēšana, nevadoša).
Tagad daļēji bez skrūvēm saliekam viedtālruni, savienojam vadus, ieslēdzam, pārbaudām darbspēju, ja viss kārtībā, notiek lādēšana, akumulators rāda, ka uzkrāj lādiņu, tad beidzot saliekam skrūvējot un aizverot aizmugurējo dekoratīvo vāku.
Lai būtu skaidrība par ligzdas nomaiņas procesu, izgriezu jums gifus no profesionāļa darba video. Skaties un klausies.
Sveiki visiem! Šodien es runāšu par planšetdatora USB savienotāja nomaiņu. Šī nomaiņa ir neparasta ar to, ka tā bija jāaizstāj ar parastu lodāmuru, bez lodēšanas stacijas. Viss sākās ar to, ka biju tālu no mājām, kaimiņpilsētā. Draugi, uzzinājuši, ka esmu radioamatieris, uzreiz lūdza palīdzību savu ierīču remontā 🙂 Pirmā bija planšete ar vaļēju USB savienotāju, kas pat planšeti negribēja uzlādēt, par to šeit būs runa. Sākumā bija jāapsver salauztā savienotāja demontāža, jo ir ļoti viegli sabojāt iespiedshēmas plati, it īpaši ar parastu lodāmuru. Tika nolemts iekost cauri vecajam savienotājam ar adatas knaibles, un jums ir jāiekož caur savienotāja augšējo galu. Bet vispirms paskatīsimies uz mūsu “pacientu”. Noņemiet aizmugurējo vāciņu:
Šajā planšetdatorā tas izrādījās nofiksēts, un zem tā jau ir galvenais alumīnija vāciņš, mēs redzam skrūvju ķekaru, es jau esmu tās atskrūvējis augšā fotoattēlā.
Ļoti uzmanīgi skatāmies, vai esam aizmirsuši kādu skrūvi, izskrūvējuši visu, kas varētu traucēt noņemt aizmugurējo vāciņu? - Labi, ņemsim nost.
Tagad jums ir jānoņem pats dēlis no planšetdatora augšdaļas. Galvenais nesteigties, citādi varam kaut ko salauzt, pārbaudām, kā un ar ko planšetei piestiprināts dēlis, šajā planšetdatorā - uz skrūvēm un aizbīdņiem. Atskrūvējiet skrūves.
Mēs atvienojam visus savienotājus un kabeļus no plates, lai atvienotu kabeli, jums vienkārši jāpaceļ šis savienotāja klips uz augšu un jāvelk kabelis pret sevi:
Atvienojiet displeja savienotāju no plates, šī planšetdatora savienotājs tiek izmantots tāpat kā klēpjdatoros:
Visas skrūves tika izskrūvētas, visi kabeļi tika atvienoti, tagad varat noņemt dēli turpmākām manipulācijām.
Izņemam uzmanīgi, jo uz SMD plates ir detaļas, un plakanās mikroshēmas, kuras tiek lodētas tikai ar lodējamo fēnu. Un, ja SMD izejas daļas un mikroshēmas joprojām var pielodēt ar lodāmuru, tad BGA tikai ar fēnu. Mēs uzmanīgi piespiežam aizbīdņus, kas tur dēli, jums ir jāpakļaujas ar kaut ko mīkstu, piemēram, es šim izmantoju parasto SIM karti vai bankas plastikāta karti. Starp citu, viņi arī izjauc visu veidu sīkrīku plastmasas paneļus, jo plastmasas korpusus nav iespējams izjaukt ar metāla instrumentiem - tos ir ļoti viegli sabojāt vai pat salauzt. Šeit ir pati tāfele:
Jūs varat sākt demontēt salauzto savienotāju, kā jau rakstīju iepriekš - mans instruments ir tālu, bet man tas jādara. Mēs sākam iekost cauri vecajam savienotājam ar adatas knaibles, kā parādīts zemāk esošajā fotoattēlā:
Atveram ļoti uzmanīgi, noliecoties uz leju noraujam kontaktus tā, lai tapu gabali paliek uz dēļa kontaktu paliktņiem, pašus kontaktus nevar nokost ar adatas knaibles - tie nolidos dēlis kopā ar sliedēm. Pārējo savienotāju un kontaktus varam droši pielodēt.
Fotoattēlā kontakti nav iedragāti, tikai atlodēšanai izmantoju daudz skārda. Noņemiet lieko skārdu ar vara stiepli vai pinumu, notīriet un vietā pielodējiet jaunu savienotāju.
Lodējam labi, savienotāja tapas tika pielodētas ar parastu 25 W lodāmuru, un pats savienotājs tika pielodēts pie plates ar 40 W lodāmuru. Pēc darbības pārbaudes mēs to notīrām no gumijas un, ievērojot precizitāti, pagriežam tableti apgrieztā secībā.
Ir vērts lodēt tikai ar augstas kvalitātes lodāmuriem, kuru sildītājiem jābūt labi izolētiem no paša uzgaļa un paša lodāmura metāla daļām. Lodāmurs vispār nedrīkst izlauzties cauri un uzkrāt statisko elektrību, tāpēc lodāmura sabojāšanās labākajā gadījumā draud ar lodētās ierīces atteici, bet sliktākajā gadījumā. Uzminiet paši 🙂 Statiskā elektrība ir bīstama pusvadītājiem: jutīgās daļas var salūzt.
Tas arī viss, savienotāja nomaiņa bija veiksmīga, remonts ir beidzies. Kā redzat, pat ja nav nepieciešamā rīka un lielas pieredzes, daudz kas ir iespējams, lai atjaunotu sīkrīkus ar savām rokām. Līdz nākamajai reizei, dārgie lasītāji. Īpaši vietnei "Radio shēmas" - BIOS .
Tagad ierīcēs bieži var atrast usb savienotājus (u-es-bi, angļu Universal Serial Bus - "universālā seriālā kopne"). Nejaušu mehānisku bojājumu dēļ, piemēram, ierīcei atrodoties uzlādes režīmā, bieži nākas saskarties ar šādu darbības traucējumu – piemēram, plīst mikro usb savienotājā. Tālāk esošajā rakstā uzzināsit, kā pats lodēt mikro usb savienotāju.
Ja jums patīk lāpīt un zināt, kā rīkoties ar lodāmuru, tad jums nebūs grūti pašam pārlodēt planšetdatora mikro usb savienotāju. Lai to izdarītu, mums nepieciešami instrumenti: 25 vatu lodāmurs, lodmetāls, viegli kausējama skārda, pincetes, mazs cirtains skrūvgriezis, skalpelis vai nazis ar plānu asmeni, palielināmais stikls.
Pats galvenais, lai mēs visu darām rūpīgi un precīzi!
Izjaukšanai mums ir nepieciešams:
Skrūvgriežu komplekts;
Pincetes;
Skalpelis vai nazis;
Lodāmurs.
1. darbība. Atskrūvējiet visas planšetdatora vai tālruņa stiprinājuma skrūves, uzmanīgi ar nazi vai skalpeli noskrūvējiet aizmugurējo vāciņu, tādējādi atbrīvojot korpusa aizbīdņus no rievām, noliecot asmeni pret ekrānu.
2. darbība. Pēc planšetdatora (tālruņa) vāciņa noņemšanas ir nepieciešams iezemēt lodāmuru, pielodēt vadu pie kopējā korpusa (mīnus) un pēc tam otru stieples galu pie paša lodāmura korpusa. Tas jādara, lai planšetdatoru pasargātu no nejaušas statiskās elektrības, kas var sabojāt tā elektroniskās sastāvdaļas. Jums vajadzētu arī izgatavot antistatisku rokas siksnu un arī to nozemēt.
3. darbība. Tālāk mēs pielodējam vadus no akumulatora, tas ir nepieciešams, lai nejauši neaizslēgtu elektronisko shēmu un nesabojātu sastāvdaļas.
4. darbība. Pēc tam mēs atskrūvējam visas tāfeles stiprinājuma skrūves un apgriežam to otrādi, tādējādi nonākot tieši pie paša mikro usb savienotāja.
Tālāk es sniedzu īsu sarakstu ar mikro usb savienotāja darbības traucējumiem un to novēršanu.
Ja savienotājs ir kļuvis nelietojams un tā turpmākais remonts nav iespējams, tas ir jānomaina. Lai to izdarītu, mums ir jāatrod apzināti strādājošs, varat izmantot nevajadzīgu vai bojātu mobilo tālruni un atlodēt no tālruņa mikro usb savienotāju. Lai to izdarītu, paņemiet skalpeli un iespiediet to starp dēli un savienotāju, sildot mikro usb savienotāja stiprinājuma cilpas, pakāpeniski paceļot vienu pusi, tad otru. Turklāt pēc tam, kad montāžas cilpas ir pielodētas no dēļa, jāņem pincete, jo savienotājs ātri uzsilst, nevajadzētu pārkarst, jo mikro usb savienotāja plastmasas daļas var izkust un deformēties. Pēc tam mēs atlodējam savienotāja tapas, tās visas vajadzētu sildīt vienlaikus. Pievērsiet uzmanību uzstādīšanai, smd daļas var atrasties pie savienotāja un, ja lodēšana nav glīta, tās var pielodēt vai sadedzināt, esiet uzmanīgi un tāpēc lodāmura galam jābūt plānam. Savienotāja atlodēšanas secība ir tāda pati, un planšetdatora mikro usb savienotāja demontāža jāveic līdzīgi.
Šajā gadījumā ir vērts pievērst uzmanību pašu sliežu ceļu integritātei, šim nolūkam mēs paņemam palielināmo stiklu un pārbaudām uzstādīšanu, ja sliedes ir neskartas uz dēļa, tad labi, ja nē, tad jums būs jāatjauno viņiem. Nepieciešams atrast visus norauto sliežu galus un rūpīgi notīrīt ar skalpeli (notīrīt laku), pēc tam skārda ar lodāmuru. Pēc tam ņemam pašu micro usb savienotāju un pielodējam pie tāfeles savienotāja stiprinājuma cilpas, iesaku pirms lodēšanas savienotāju iepriekš pielīmēt pie tāfeles, tas samazinās atkārtota lūzuma iespējamību. Paliekot mazam, pielodējiet vadus, ja sliedes ir neskartas, tad tas nebūs grūti, bet, ja nē, mēs rīkojamies šādi: ņemam plānas vara stieples (viens matiņš no savītas plānas stieples) un lodējam starp vadiem. sliedes un savienotājs. Ja kādu iemeslu dēļ nebija iespējams atjaunot visas trases (trase zem elektroniskās daļas ir nogriezta un nav iespējas izsekot tās atrašanās vietai). Šajā gadījumā to varēs darīt tikai planšetdatora uzlādei, savukārt mums ir jāatjauno tikai divi celiņi, divas galējās izejas mikro usb savienotājam, vienīgais trūkums ir nespēja savienot planšetdatoru ar datoru un ārējām ierīcēm. .
Usb ieeja kolonnā mūzikai.
mana kolonna sabojājas, kad es to nedaudz pakratu vai nedaudz pavelku uz USB zibatmiņas diska. Lūdzu, atbildiet skaidrāk (Dima Rjabovs 10 gadi)
Jā, jūs varat to salabot. Tomēr es neesmu pārliecināts, ka 10 gadus vecajam Dimam Rjabovam ir pietiekama pieredze. Parasti pie vainas ir vaļīga USB ligzda. Lai to labotu, jums ir jāizjauc ierīces korpuss. Iekšpusē jūs redzēsit vienkāršu tekstolīta plāksni, uz kuras ir uzstādīts šis savienotājs. Šeit ir iespējami varianti. Pirmajā gadījumā iemesls var būt aukstā lodēšana, kas būtībā ir rūpnīcas defekts. Jums jāņem mazjaudas (līdz 45 vatiem) lodāmurs un jāpielodē kontaktu celiņi, uz kuriem ir uzstādīta kontaktligzda. Vislabāk ir izmantot plānu POS-10 lodmetālu ar kolofoniju iekšā. Mēģiniet lodēt, nepārkarsējot dēli. Parasti pietiek ar 3-5 sekundēm.
Sarežģītākos gadījumos jums būs jānomaina USB ligzda. Lai to izdarītu, pielodējiet to no dēļa, uzmanīgi sasildot visus kontaktus pēc kārtas un velciet daļu uz augšu bez lielas piepūles. Agrāk vai vēlāk USB ligzda atvienosies no tāfeles. Tuvākajā radio detaļu veikalā iegādājieties jaunu pēc parauga. Pirms jaunas ligzdas uzstādīšanas iesildiet lodēšanas vietas ar lodāmuru un noņemiet lieko lodmetālu. Ar hromētu īleni vai resnu drēbnieka adatu izvērsiet tāfeles caurumus, vienlaikus karsējot tos ar lodāmuru. Ievietojiet jauno kontaktligzdu tāfeles montāžas caurumos un pielodējiet kontaktus, izmantojot iepriekš minēto lodmetālu. Salieciet ierīci apgrieztā secībā.
No vecā mp3 atskaņotāja USB vads nav kārtībā, acīmredzot vadi noplīsuši pie savienotāja, jo ja pakustina sāk darboties.
Pat nedomāju par remontu un devos pa taisno uz veikaliem, bet kā izrādījās, tad nevienā veikalā tāda USB kabeļa nav. Vai nu savienotājs ir rets, vai arī atskaņotājs ir pārāk vecs, bet bija tikai viena izeja - salabot pats.
USB savienotājs ir ievietots kaut kādā ne pārāk ciešā korpusā. Izgriezu pa lodēšanas līniju un izvilku pašu savienotāju. Grūti izvilkt, tāpēc nevajag pārspīlēt, lai beidzot nepārgrieztu vadus. Kabeļa zvanīšana liecināja, ka man bija taisnība, un tikai nobružāju dažus vadus.
Faktiski visi remontdarbi sastāvēja no vadu noņemšanas un pielodēšanas vietā, protams bez lodāmura neiztikt. Tātad, pielodēju vadus, pārbaudīju, vai viss darbojas un rūpīgi visu ievietoju atpakaļ korpusā, salīmējot to ar līmi. Un tas arī viss, 15 minūtes un es to izdarīju.
Process un pats USB kabelis zemāk esošajā fotoattēlā (varat noklikšķināt, lai palielinātu)
Viss izrādījās tik vienkārši, ka pat necerēju, ka visu izdarīšu 15 minūtēs.
USB kabeļa tapu un vadu numuru atbilstība pēc krāsas:
Lielākā daļa mūsdienu mobilo tālruņu, viedtālruņu, planšetdatoru un citu valkājamo sīkrīku atbalsta uzlādi, izmantojot USB mini-USB vai mikro-USB ligzdu. Tiesa, līdz vienotam standartam vēl tāls ceļš ejams, un katrs uzņēmums cenšas to izveidot savā veidā. Iespējams, lai no viņas nopirktu lādētāju. Nu vismaz YUSB spraudnis un ligzda tika izgatavoti standarta, kā arī barošanas spriegums 5 volti. Tātad, ja jums ir jebkurš lādētāja adapteris, teorētiski varat uzlādēt jebkuru viedtālruni. Kā? Izpētiet USB spraudņa iespējas un lasiet tālāk.
Zīmolu Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC un daudzi citi tālruņi atpazīst lādētāju tikai tad, ja Data + un Data- kontaktiem (2. un 3.) ir īssavienojums. Varat tos īssavienot lādētāja USB_AF ligzdā un ērti uzlādēt tālruni, izmantojot standarta datu kabeli.
Ja lādētājam jau ir izvades kabelis (izvades ligzdas vietā) un tam ir jāpielodē mini-USB vai mikro-USB spraudnis, tad mini/mikro USB nav jāpievieno 2 un 3 kontakti. pati par sevi. Šajā gadījumā jūs pielodējat plus 1 kontaktam un mīnus 5. (pēdējam).
iPhone tālruņiem Data + (2) un Data- (3) kontaktiem jābūt savienotiem ar GND (4) caur 50 kOhm rezistoriem un ar + 5 V līdz 75 kOhm rezistoriem.
Lai uzlādētu Samsung Galaxy USB mikro-BM spraudnī, starp 4. un 5. kontaktu ir jāuzstāda 200 kOhm rezistors un starp 2. un 3. kontaktu ir jāuzstāda džemperis.
Jūsu Garmin Navigator barošanai vai uzlādēšanai ir nepieciešams īpašs datu kabelis. Lai barotu navigatoru, izmantojot kabeli, ir jāsavieno 4 un 5 mini-USB kontakti. Lai uzlādētu, jums ir jāpievieno 4 un 5 kontakti caur 18 kOhm rezistoru.
Gandrīz jebkura planšetdatora uzlādei ir nepieciešama liela strāva - 2 reizes vairāk nekā viedtālrunim, un uzlādi caur mini / mikro-USB ligzdu daudzos planšetdatoros ražotājs vienkārši nenodrošina. Galu galā pat USB 3.0 nedos vairāk par 0,9 ampēriem. Tāpēc tiek novietota atsevišķa ligzda (bieži vien apaļa tipa). Bet to var arī pielāgot jaudīgam YUSB barošanas avotam, ja lodējat šādu adapteri.
Lai pareizi uzlādētu Samsung Galaxy Tab planšetdatoru, ieteicama cita shēma: divi rezistori: 33 kOhm starp +5 un D-D + džemperi; 10 kΩ starp GND un D-D + džemperi.
Šeit ir dažas sprieguma diagrammas uz USB tapām, kas norāda rezistoru vērtību, kas ļauj iegūt šos spriegumus. Ja ir norādīta pretestība 200 omi, ir jāuzstāda džemperis, kura pretestība nedrīkst pārsniegt šo vērtību.
SDP (Standarta pakārtotie porti) - datu apmaiņa un uzlāde, nodrošina strāvu līdz 0,5 A.CDP (Charging Downstream Ports) - datu apmaiņa un uzlāde, pieļauj strāvu līdz 1,5 A; Pieslēgvietas tipa aparatūras identifikācija (uzskaitīšana) tiek veikta, pirms sīkrīks savieno datu līnijas (D- un D+) ar savu USB raiduztvērēju.DCP (Speciālie uzlādes porti) — tikai uzlāde, nodrošina strāvu līdz 1,5 A.ACA (Piederumu lādētāja adapteris) - PD-OTG darbība ir deklarēta Host režīmā (ar savienojumu ar PD perifērijas ierīcēm - USB-Hub, peli, tastatūru, HDD un ar iespēju pievienot papildu barošanas avotu), dažām ierīcēm - ar iespēju uzlādēt PD OTG sesijas laikā...
Vienkārši paņemiet jebkuru uzlādes adapteri 220V / 5V, nogrieziet no tā USB savienotāju. Nogrieztais gals ir pilnībā atbrīvots no vairoga, bet pārējie četri vadi ir notīrīti un skārdināti. Tagad mēs ņemam kabeli ar vajadzīgā tipa USB savienotāju, pēc kura mēs arī nogriežam no tā lieko un veicam to pašu procedūru. Tagad atliek vienkārši lodēt vadus kopā saskaņā ar shēmu, pēc tam savienojums tiek izolēts katrs atsevišķi. Iegūtais korpuss ir ietīts no augšas ar elektrisko lenti vai lenti. Jūs varat pildīt to ar karstu kausēšanas līmi - arī normāls variants.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Bonuss: visi pārējie savienotāji (ligzdas) mobilajiem tālruņiem un to spraudņi ir pieejami vienā lielā tabulā - sk.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
82
