Detalizēti: Nokia tālruņa uzlādes savienotāja remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Jūs, protams, varat to izmest un iegādāties jaunu NOKIA, jo īpaši tāpēc, ka šis mobilais tālrunis ir nostrādājis gandrīz trīs gadus, bet vienalga, 2 megapikseļu kamera, augstas kvalitātes displejs un izcila skaņa MP3 formātā, ir pelnījuši uzmanību.
Šī problēma - parastā palaišanas neiespējamība, kad tas ir ieslēgts, bieži tiek novērsta, mirgojot mobilajam tālrunim. Taču nesasteigsim lietas un sāksim no paša sākuma – ar litija jonu akumulatoru. Sprieguma mērījums uzrādīja tikai 2,9 voltus. Vai tiešām es apsēdos, kamēr nesa viņu mājās? Šķita, ka mobilais tālrunis ir tikko uzlādēts. Nu neko, pieslēgšu pie sava universālā lādētāja uz pusstundu.
Ne pusstundu, ne stundu vēlāk akumulatora spriegums nepacēlās virs 3 voltiem. Pat tiešs savienojums ar barošanas bloku piespiedu režīmā ar uzlādes strāvu 1A situāciju nemainīja. No akumulatora izdevās izspiest maksimumu - 3,19V.
Tagad viss ir skaidrs. Mobilais tālrunis vienkārši nevar iedarbināties ar tik zemu barošanas spriegumu. Lai beidzot pārliecinātos par šo diagnozi, ar adatu palīdzību pielieku 4V spriegumu no barošanas avota paralēli mobilajam telefonam pievienotā akumulatora kontaktiem. Voila! Viņš iedegās, iedegās, nopelnīja. Izrādās, pie vainas ir mirušie litija joni. Un cik bieži ar šiem simptomiem cilvēki sāk grēkot pa tālruni, mēģina no jauna uzplaiksnīt vai nogādāt to darbnīcā. Kopumā secinājums ir šāds: mēs sākam jebkuru remontu ar jaudas pārbaudi.
Ikviens kādreiz saskārās ar problēmu, kad tālruņos pārstāja darboties uzlādes ligzda Nokia.
Iemesls tam ir tādas izplatītas problēmas kā:
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Lai uzlādes ligzda (maza) un ne tik dārga, apmēram 10 grivnas
50 rus. rubļi. Bet ne vienmēr ir laiks un vēlme skriet uz SC vai darbnīcu to nomainīt, jo telefons vienmēr ir vajadzīgs pie rokas, ja vien, protams, nav otrās rezerves.
Es atradu un izstrādāju ātru šīs problēmas risinājumu mājās, netērējot papildu naudu un laiku.
Lai veiktu šo "operāciju", mums ir nepieciešams:
Kāpēc par remonta materiālu tika izvēlēta šūšanas adata?
Tā kā tas ir stingrs, neliecas, tādējādi nodrošinot ērtu stiprinājumu ligzdas iekšpusē.
Cik daudz tas ir?
Izmaksas cena ir 25 kapeikas (1 Krievijas rublis) adata un 10-15 minūtes pavadīts laiks.
Vizuāls attēlojums Nokia 5130 piemērā:
Parasti šādas lētas ierīces remonts ir ekonomiski neizdevīgs.
Īpaši ne nabadzīgās valstīs. Vidējā cena 5 USD.
Bet gadās, ka nav liekas naudas, bet ir laiks un rezerves daļas.
Tuvumā nav veikala. Apstākļi neļauj. Tad runa nav par cenu.
Manā gadījumā viss bija vienkārši – man salūza viens no diviem lādētājiem Nokia AC-3E, draugi atnesa maisu salauztu lādētāju. Starp tiem bija ducis zīmolu Nokia lādētāju. Tas bija grēks to neņemt.
Ķēdes meklēšana ne pie kā nedeva, tāpēc paņēmu līdzīgu un pārtaisīju priekš AC-3E. Daudzi mobilo tālruņu lādētāji ir izgatavoti pēc līdzīgas shēmas. Kā likums, atšķirība ir nenozīmīga. Dažreiz tiek mainīti nominālvērtības, nedaudz vairāk vai nedaudz mazāk elementu, dažreiz tiek pievienota maksas norāde. Būtībā tas pats.
Tāpēc šis apraksts un diagramma ir noderīga ne tikai AC-3E remontam.
Remonta instrukcijas ir vienkāršas un rakstītas nespeciālistiem.
Shēma ir noklikšķināma un kvalitatīva.
Ierīce ir bloķējošs ģenerators, kas darbojas pašoscilācijas režīmā. To darbina pusviļņu taisngriezis (D1, C1) ar aptuveni +300 V spriegumu. Rezistors R1, R2 ierobežo ierīces ieslēgšanas strāvu un darbojas kā drošinātājs.Bloķēšanas ģenerators ir balstīts uz tranzistoru MJE13005 un impulsu transformators. Nepieciešams bloķējošā ģeneratora elements ir pozitīvas atgriezeniskās saites ķēde, ko veido transformatora 2. tinums, elementi R5, R4 C2.
5v6 Zener diode ierobežo spriegumu MJE13005 tranzistora pamatnē piecu voltu robežās.
Amortizācijas ķēde D3, C4, R6 ierobežo sprieguma pārspriegumu transformatora tinumā 1. Brīdī, kad tranzistors ir izslēgts, šie pārspriegumi var vairākas reizes pārsniegt barošanas spriegumu, tāpēc kondensatora C4 un diodes D3 minimālajam pieļaujamajam spriegumam jābūt vismaz 1 kV.
1. Demontāža. Pašvītņojošās skrūves, kas tur šīs ierīces lādētāja vāciņu, izskatās kā trīsstūrveida zvaigznīte. Parasti nav pie rokas īpaša skrūvgrieža, tāpēc jums ir jātiek ārā pēc iespējas labāk. Izskrūvēju ar skrūvgriezi, kas pašas darbības laikā uzasinājās zem visādiem krustiem.
Dažreiz lādētāji tiek montēti bez skrūvēm. Šajā gadījumā korpusa puses tiek salīmētas kopā. Tas runā par ierīces zemajām izmaksām un kvalitāti. Šādas atmiņas izjaukšana ir nedaudz grūtāka. Korpuss ir nepieciešams saplaisāt ar vieglu skrūvgriezi, viegli nospiežot uz pušu savienojuma.
2. Valdes ārējā pārbaude. Vairāk nekā 50% defektu var precīzi noteikt ar ārēju pārbaudi. Sadeguši rezistori, aptumšota tāfele parādīs defekta vietu. Pārsprāgts korpuss, plaisas uz tāfeles norāda, ka ierīce ir nokritusi. Lādētāji tiek darbināti ekstremālos apstākļos, tāpēc krišana no jebkuras vietas ir biežs atteices cēlonis.
Piecas no desmit atmiņas ierīcēm, kuras man gadījās darīt, bija banālas tapas saliektas caur kuru dēlī tiek padots 220 voltu spriegums.
Lai to salabotu, vienkārši nedaudz salieciet kontaktus pret dēli.
Lai pārbaudītu, vai vainīgi kontakti vai nē, var pielodēt strāvas vadu pie plates, un izmērīt spriegumu izejā – sarkanajā un melnajā vadā.
3. Pārlauzts vads pie lādētāja kontaktligzdas. Tas parasti saplīst pie paša kontaktdakšas vai lādētāja pamatnes. Īpaši tiem, kam patīk runāt telefona uzlādes laikā.
To izsauc ierīce. Ievietojiet plānās daļas tapu savienotāja centrā un izmēra vadu pretestību.
4. Tranzistors + rezistori. Ja nav redzamu bojājumu, vispirms ir jāiztvaicē tranzistors un jāzvana. Jāpatur prātā, ka tranzistoram ir
MJE13005 pamatne atrodas labajā pusē, bet tas notiek arī otrādi. Tranzistors var būt cita veida, citā gadījumā. Pieņemsim, ka MJE13001 izskatās pēc padomju kt209 ar pamatni kreisajā pusē.
Tā vietā es ievietoju MJE13003. Jūs varat likt tranzistoru no jebkuras izdegušas lampas - mājkalpotājas. Tajos, kā likums, pati spuldzes kvēldiegs izdeg, un divi augstsprieguma tranzistori paliek neskarti.
5. Pārsprieguma sekas. Vienkāršākajā gadījumā tie ir izteikti īssavienojuma diodē D1 un pārtrauktā rezistorā R1. Sarežģītākos gadījumos tranzistors MJE13005 izdeg un uzpūš kondensatoru C1. Tas viss vienkārši tiek mainīts uz tādām pašām vai līdzīgām detaļām.
Pēdējos divos gadījumos papildus izdegušo vadītāju nomaiņai būs jāpārbauda rezistori ap tranzistoru. Izmantojot diagrammu, to nebūs grūti izdarīt.
Mūsdienās ir grūti noticēt, ka mobilās ierīces bija vienkāršākais veids, kā sazināties ar citiem cilvēkiem. Tagad parasts mobilais tālrunis ir pārvērties par ātrgaitas viedtālruni ar milzīgu multimediju funkcionalitāti, un ķermenis ir sācis glabāt sevī laba datora spēku. Ierīču lietošana rada lielu atkarību, un daži pat neņem pārtraukumu, pat uz īsu brīdi. Šāda izmantošana lielā mērā ietekmē uzlādi, un pastāvīga uzlāde var sabojāt vienu no svarīgākajiem tālruņa savienotājiem. Kā salabot tālruņa uzlādes ligzdu, ja tā sabojājas, jūs uzzināsit no šodienas raksta.
Kā mājās salabot tālruņa uzlādes portu? Šeit jums tas ir jāizdomā, tad viss izdosies. Neprecīza mobilās ierīces lietošana ļoti bieži beidzas ar sava veida bojājumiem, kas ir jānovērš.Dažreiz bojājums slēpjas strāvas kabeļa savienotājā. Šajā gadījumā jums ir jānoskaidro, kā to novērst, un tāpēc ir vērts iepazīties ar galvenajiem defekta cēloņiem.
- Lai atspējotu šo moduli, uz ierīces var izšļakstīt nedaudz šķidruma vai vienkārši to labi nomest.
- Pastāvīgs mehāniskais spriegums deformē kontaktligzdu, kas var padarīt sīkrīka uzlādi vienkārši neiespējamu procedūru – kontaktdakša neietilps ligzdā vai arī tajā iekarināsies.
- Kontaktu paliktņi var arī saliekties, kas pilnībā bloķēs piekļuvi elektrībai.
Uzreiz parunāsim par ļaunāko – par mitrumu.
Mobilā tālruņa savienotāja mitruma kontakts ir visbīstamākais bojājums. Korozija sāks ķēdes reakciju, un visas tuvumā esošās sastāvdaļas oksidēsies. Šādi defekti var sabojāt arī dinamiku, kas visbiežāk atrodas ierīces apakšā. Arī pats skaļrunis nodrošina piekļuvi mitrumam, lai nokļūtu uz kabeļa vai savienotāja. Tāpēc pat neliels lietus var sabojāt tālruni.
Svarīgs! Uzziniet, ko jūs varat darīt, vai ir iespējams reanimēt sīkrīku, ja ar jums notikusi nopietnāka nepatikšana - tālrunis iekrita ūdenī un neieslēdzas.
Vissvarīgākais ir novērtēt bojājumu sarežģītību, jo ne visos gadījumos jūs varat remontēt māju. Labākais risinājums ir izmantot kvalificēta speciālista pakalpojumus no kāda servisa centra. Tātad jūs neriskēsit salauzt ierīci.
Ļoti reti atjaunošanas darbus var veikt neatkarīgi. Vislabāk ir kādu laiku atrast alternatīvu uzlādes veidu, līdz pats izlemjat, vai to labot pats. Kamēr nepieciešamā summa tiek atvēlēta remontdarbiem darbnīcā, iepazīsties ar telefona uzlādes instrukciju ar saplīsušu kontaktligzdu:
- Ievietojiet lādētāju viedtālrunī un pievienojiet to tīklam.
Svarīgs! Šī metode attiecas tikai uz ierīcēm, kuras ir cietušas no mehāniskas slodzes, nevis no mitruma.
- Viegli pakustiniet vadu un ierīci pretējos virzienos. Iespējams, varēsiet aizvērt kontaktu un uzlādēt ierīci.
- Ja mobilais tālrunis joprojām konstatē lādētāja klātbūtni, tad ir vērts fiksēt atrasto pozīciju. Var izmantot grāmatas un citus priekšmetus, kas var iestatīt tālruni tā, lai strāvas padeve turpinātos.
- Pirms visu šo darbību veikšanas ir vērts pārliecināties, vai problēma ir kontaktligzdā, nevis akumulatorā. Ilgstoša tālruņa lietošana noved pie tā, ka tas vairs neuztur lādiņu. Šajā gadījumā jums būs jāiegādājas jauns akumulators, nevis jārisina "fantoma" sadalījums.
- Ja ligzdā viss ir vienāds, tad no remonta šeit nevar izvairīties.
Svarīgs! Atcerieties, ka visas šīs manipulācijas var vēl vairāk atbrīvot ligzdu, tāpēc darba laikā neizmantojiet pārāk lielu spēku.
Ja ar savienotāju tagad viss ir kārtībā, bet akumulatora enerģijas trūkuma problēma joprojām nav pazudusi, lasiet, kā rīkoties, ja tālrunis neuzlādējas no uzlādes.
Ja tālrunis ir izstrādāts tā, lai jūs varētu izņemt akumulatoru, varat izmantot universālo lādētāju. Šādas ierīces sauc par "Frog". Tas, protams, maksā ne īpaši lēti, bet dažreiz jums ir steidzami jāuzlādē tālrunis. Šim sīkrīkam ir īpašas rievas, kurās jāievieto un jānostiprina akumulators.
Bet šai metodei ir arī vairāki acīmredzami trūkumi:
- Uzlādes laikā viedtālrunis nedarbosies un to nevar izmantot, kamēr akumulators nav uzlādēts.
- Iepirkuma cena "Frog" ir diezgan augsta un ne vienmēr attaisno tā iegādi.
- Ja ražotāja reputācija ir ļoti apšaubāma, jūs tikai kaitēsit savai ierīcei.
atpakaļ uz saturu ↑
Kā salabot tālruņa uzlādes savienotāju? Varat mēģināt papildināt enerģijas rezerves, atvienojot no tālruņa strāvas pieslēgvietu.
Svarīgs! Šī metode ir ļoti sarežģīta un prasa lietotājam pamatzināšanas un prasmes darbā ar aprīkojumu un elektrību.
Darba būtība ir šāda:
- Mēs izņemam akumulatoru no viedtālruņa.
- Mēs atvienojam lādētāju no kontaktligzdas, apbruņojamies ar asu priekšmetu un noņemam izolāciju no stieples par pieciem centimetriem.
- Noņemiet vadus un nosakiet, kur ir pluss un kur mīnuss.
- Nosakiet akumulatora polaritāti un pievienojiet tam vadus.
- Nostipriniet improvizētos spailes un pieslēdziet strāvas padevi.
Svarīgs! Šī metode nav ieteicama, jo jūs varat gūt savainojumus pat uzlādes laikā. Nestrādājiet ar neizolētiem vadiem, ja jūs to nekad neesat darījis un nezināt, kā darbojas elektriskā strāva.
Ja izlemjat lādēšanas ligzdu salabot ar savām rokām, jums jābūt ļoti uzmanīgam.
Lai izjauktu korpusu un izņemtu kontaktligzdu, mums ir nepieciešams:
- Neliels skrūvgriežu komplekts.
- Tehniskās pincetes (derēs arī parastās pincetes).
- Lietderīgs nazis vai parasts ass.
- Lodēšanas stacija.
Tagad jums ir jāveic šādas darbības:
- Mēs atskrūvējam visas skrūves, uz kurām ir piestiprināts korpuss.
- Uzmanīgi noņemiet vāku, novelkot to ar biroja nazi.
- Mēs iezemējam lodāmuru, pielodējam vadu līdz mīnusam (ierīces korpuss). Otrs šīs stieples gals jānovieto pie paša lodāmura korpusa.
Svarīgs! Šie pasākumi ir nepieciešami, lai mobilais tālrunis neciestu no statiskās elektrības uzkrāšanās, kas var sabojāt daļas. Ir arī laba ideja izveidot ESD rokas siksnu un to iezemēt.
- Tagad mēs atlodējam visus vadus no kontaktligzdas. Tas ir paredzēts, lai novērstu īssavienojumus.
- Tālāk jums ir jānoņem skrūves no tāfeles, kas to tur. Tagad mums ir piekļuve microUSB savienotājam.
- Izņemam veco kontaktligzdu, tās vietā lodējam jaunu, saliekam ierīci apgrieztā secībā un pārbaudām darbīgumu.
Iespējams, jums noderēs arī mūsu norādījumi par tālruņa austiņu ligzdas tīrīšanu.
Telefona uzlādes ieejas remonts ir beidzies! Ja visu izdarījāt pareizi, tad atgriezīsies bijušais sniegums. Mēs ceram, ka turpmāk jums ļoti drīz nebūs jāsaskaras ar šādu problēmu, un tāpēc jums vienkārši rūpīgi jārīkojas ar savu aprīkojumu.
Nav noslēpums – kāda miniatūra spraudnis ir NOKIA tālruņu lādētājam. Bet tā mazā izmēra dēļ jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to.
Personīgi es jau esmu salauzis 2 no tiem.)) Pirmais neizturēja kritienu no manām tekošajām rokām, kad tālrunis bija uzlādēts. Pēc tam nopirku lētu ķīniešu lādētāju ($ 5), taču tas ātri izgāzās, un metāla tapa ātri nolūza sliktas kvalitātes dēļ... Aktuāli ko darīt? Pirkt jaunu? - nekad!
“Mums jāatrod savienotājs un jāpielodē tas vecā vietā” ir pirmā saprātīgā doma. Bet fakts ir tāds, ka jūs nevarat atrast šādu spraudni atsevišķi! Jūs noteikti varat iegādāties dārgu universālo lādētāju ar savienotājiem visiem gadījumiem, bet vai mums tie būs vajadzīgi vēlāk?
- šļirce 20 ml (mazāk, visticamāk, nedarbosies)
- Jebkurš saliekams spraudnis (pēc izvēles)
Tas aizņem 5 minūtes, bet tas būs jauki katru reizi, kad uzlādēsit tālruni.
1. darbība. Nogrieziet lodītes adatas papildu garumu. (Viltīgs: Lai izvairītos no malu saplacināšanas, ap adatu uzklājiet sprieguma koncentratoru (nelielu skrāpējumu). Pēc tam tas viegli un vienmērīgi nolūzīs. Neiesaku zāģēt ar metālzāģi, jo adata jebkurā gadījumā izlocīsies.)
Atstājiet 4-5 mm un strādājiet pie nākamā spraudņa gala.
2. darbība. Mēs arī nolaužam no šļirces adatas topošo serdi. Lodēšanas ērtībai un aizsardzībai pret īssavienojumiem izgatavoju 25 mm garu.
Tagad mēs to izolējam ar lenti vai plānu plastmasas cauruli un iespiežam to adatā no sūkņa.
3. darbība. Mēs vērpjam. Pozitīvajam sarkanajam vadam jābūt centrētam. Rūpīgi pielodēts! Jūs varat sabojāt izolāciju, ja tā kļūst pārāk karsta.
Lai iegūtu estētiskāku izskatu, es uzliku plastmasu no cita strāvas kontaktdakšas. Gatavs!
Secinājums: par santīmiem mēs Nokia tālruņiem izveidojām labu spraudni, kas ir vairākas reizes izturīgāks nekā oriģināls. Šis noteikti izturēs jebkuru ārstēšanu))
- Pērciet mājās gatavotus gaismas zobenus no StarWars Helovīnam — 16.09.2018.
- Kā atbrīvoties no skolas izglītības un sistēmas nepilnībām - 09.09.2018
- Vietnes atjauninājums, reģistrācija atkal atvērta - 09/02/2018
- Uzziniet, kā es pelnu naudu, ceļojot un darot to, kas man patīk - 08.02.2018
- Kā es sakārtoju savu 300 GB mājas fotoattēlu un video kolekciju - 08.02.2018
- Kā izveidot foršu virtuālās realitātes ķiveri 20 minūtēs v.3.0 — 23.07.2018.
- Pabeigts bizness bērniem - 02.09.2018
- Vietnes administrācija dodas atvaļinājumā! - 22.12.2017
- UZMANĪBU! Labāko instrukciju konkurss - 13.10.2017
- Meklēju cilvēkus, kuri vēlas dzīvot labāk, bet nezina kā - 20.09.2017
- Dizaina atjauninājums - 09.07.2017
- Komplekta pārbaudes pirkums nedārgā veikalā - 17.03.2017
- Tālvadības palīga vakance - 14.02.2017
- Filma par to, kur smadzenes dodas - 02.05.2017
- Ideju īstenošana questroom (mums vajadzīgs meistars Maskavā) - 22.09.2016
Sveiki, man ir problēma: vienkārši nevaru no sūkņa adatā ievietot adatu ar izolāciju, tur ir par šauru. Un pistole ir pazudusi. Vai kāds var pateikt.
Paldies par atbildi, ņemšu vērā, bet arī aizmirsu pajautāt, savienotājā arī serdenis ir nedaudz platāks nekā Nokia, tad adata no šļirces tajā ietilps, tk. standarta spraudņa parametri 2,3 x 0,7 mm ?. Paldies jau iepriekš!
Nekādu problēmu. Aptiekās tiek pārdotas dažādas šļirces ar dažādu adatu diametru. No pilinātājiem, piemēram, parasti ir biezi.
Man rokās ir planšete, kuras spraudnis saplīsa planšetei nokrītot uz grīdas, kad tika pievienots lādētājs, kontaktdakša ir gandrīz tāda pati kā Nokia, bet nedaudz resnāka par adatu no lodītes, kontaktdakša karājās savienotājā ir tik maz, ka planšetdatoram tas ir pilns, vai varu to nedaudz pagarināt un aptīt lentes gabalu?
Ja tāpēc būs slikts kontakts, tad tas nav tā vērts. Alternatīvi, var nedaudz pielodēt virs lodmetāla.Sabiezēt cauruli.
Jā, šļirces adatā vislabāk ir ievietot vadu un saspiest to ar knaiblēm. Manuprāt telefona vads ir ideāls, protams vadi ir jāapstaro. Tā kā lente ir saplacināta no šļirces adatas, kad to ievieto, vai adata no šļirces karājas iekšpusē, iesaku fiksēšanai izmantot līmes pistoli. Skujas labāk griezt ar dremeli, ja tāds ir, protams. Izrādās gandrīz ideāls. Pat lielākai izturībai jums ir jāizmanto siltuma saraušanās, uz šļirces adatas uzlieciet plānu un uz savienotāja augšpusē biezu. Nelieciet uz visas adatas plānu termosavilkumu, pietiek ar stieples nostiprināšanu ar gofrēšanas punktu.
Paldies, ka dalījāties pieredzē!
Nevar pielodēt vadu pie šļirces adatas. Alva vienkārši nelīp pie tā. Pastāsti man, ko var darīt?
Ievietojiet to iekšā un saspiediet to
izmantojiet lodskābi 6 rubļi pudelē.
Pazīstams sadalījums Paldies par ideju Noteikti izmantošu.
Paldies! Ļoti noderīga informācija.
un melnais vads (-) kur lai tas iet?
Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta kanvas.
- lādētāja bloka bojājums;
- vada kontakta savienojuma pārkāpums ar spraudni vai lādētāju.
Ļoti bieži lādētāja atteices iemesls ir stieples pārrāvums vai pārrāvums vadu kontaktā ar lādētāja konstrukcijas elementiem - spraudni un bloku. Šādā gadījumā lādētāju varat salabot pats. Apskatīsim bojāta lādētāja vada remonta principu, izmantojot konkrētu Nokia mobilā tālruņa lādētāja remonta piemēru (ar plānu spraudni).
Lai labotu lādētāju, mums ir nepieciešams:
- lodāmurs un viss lodēšanai nepieciešamais;
- izolācijas lente un termiski saraušanās caurules (ja ir);
- neliels tieva stieples gabals, lai izveidotu kontaktu ar lādētāja spraudņa iekšējo kontaktu (Nokia lādētāja slim spraudnim).
Pirmais solis ir atrast bojātu vadu vai kontakta savienojumu. Vadu bojājumus var noteikt vizuāli. Vieta, kur vadošā serdeņa plīsums, kā likums, ir citā krāsā un nedaudz mazāka diametrā.
Ja ar vizuālu apskati nebija iespējams noteikt vada bojājuma vietas, tad, visticamāk, lādētājs nedarbojas, jo vads nolūst vietā, kur tas savienots ar bloku vai spraudni. Var būt bojāts arī vads, to noskaidrosim turpmākajā bojājumu konstatēšanas procesā.
Mēs ņemam vadu un nogriežam to 7-10 centimetrus tālāk par spraudni. Ja kontakta piestiprināšanas vietā kontaktdakšai nav bojājumu, mēs savienosim vadu griezuma vietā. Tāpēc jūs nevarat pārgriezt vadu savienojuma vietā ar spraudni, tas ir, jums ir jāatstāj mazs gabals, lai varētu savienot vadus ar lodēšanu.
Noņemiet vadus no tās daļas, kas iet uz lādētāju. Paņemiet multimetru un izvēlieties līdzstrāvas sprieguma mērīšanas robežu 20 volti. Pievienojiet lādētāju tīklam un izmēra sprieguma vērtību lādētāja izejā, tas ir, noņemtajos vada galos.
Mēs mēra spriegumu pie lādētāja izejas
Ja ierīce parāda sprieguma vērtību, tas norāda, ka lādētāja bloks un vads nav bojāti. Šajā gadījumā ierīce rādīja 7 voltus - tas ir šī lādētāja nominālais izejas spriegums. Šajā posmā mēs varam secināt, ka lādētājs nedarbojas, jo ir bojāts vadītāju kontakts to savienojuma vietā ar spraudni. To var pārbaudīt, zvanot uz kontaktdakšas ar ierīci.
Lai to izdarītu, mēs noņemam vadus, kas iet no kontaktdakšas, spraudņa iekšpusē ievietojam plānu vadu (tas ir nepieciešams, lai saskartos ar spraudņa iekšējo kontakta daļu).
Mēs ņemam multimetru un izvēlamies zvanīšanas režīmu. Ar vienu zondi mēs pieskaramies vienam no noņemtajiem vadītājiem, bet ar otru - vispirms kontaktdakšas ārējā kontakta daļai un pēc tam ievietotajam vadam. Ja ierīce parādīja kontaktu (skaņas signāla esamība), tas norāda, ka kontakts starp šo vadu un spraudni nav bojāts.
Mēs pārkārtojam ierīces zondi uz citu attīrītu vadītāju, ar pārējiem pārmaiņus pieskaramies spraudņa ārējai daļai un pēc tam vadam. Ja, pieskaroties abām kontaktdakšas kontaktdakšām, ierīce neizdod signālu, tad kontakta nav. Tas ir, viens no vadiem ir norauts no spraudņa.
Šajā gadījumā ir divi veidi: varat iegādāties jaunu kontaktdakšu vai salabot veco. Pirmā metode ir vienkāršāka un uzticamāka. Jaunu spraudni var iegādāties mobilo tālruņu remontdarbnīcās vai radio tirgū. Iespējams, jums ir vecs lādētājs, kuram nav bojāts spraudnis.
Šajā gadījumā pietiek ar jauno spraudni pielodēt pie lādētāja, vienlaikus ievērojot polaritāti. Kā pārbaudīt, vai vadi ir pareizi pievienoti (polaritāte)? Parasti katram vadam ir krāsu kodēts vads. Ja tas nesakrīt, jums jāpārliecinās, vai vadi ir pareizi pievienoti.
Lai to izdarītu, pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai un jauno spraudni mobilajam tālrunim. Pievienojiet spraudņa vadus lādētāja vadam. Ja uzlāde ir sākusies, jūs esat pareizi pievienojuši vadus. Ja tālrunis neuzlādējas, nomainiet vadītājus. Pārbaude jāveic jebkurā gadījumā, pat ja pievienojamo vadu krāsu kods ir vienāds, jo var būt neatbilstības vadu marķējumā.
Nākamais solis ir abu vadu lodēšana kopā. Ja jums ir termiski saraušanās caurule, pirms lodēšanas novietojiet tās daļu virs viena no auklām, kas jālodē. Lodējiet vadītājus, ievērojot polaritāti. Izolējiet abus vadus ar izolācijas lenti, uzlieciet termo saraušanās cauruli. Pārbaudiet, vai lādētājs darbojas pareizi.
Ja jums nav iespējas iegādāties jaunu kontaktdakšu, bet jūs joprojām vēlaties reanimēt lādētāju, tad jums ir piemērots otrs bojājumu novēršanas veids - kontaktdakšas remonts.
Ar nazi noņemiet no spraudņa gumijas (plastmasas) vāciņu. Šādā gadījumā esiet uzmanīgi, nesteidzieties, jo varat sabojāt pašu kontaktdakšu.
Noņemiet gumijas vāciņu no kontaktdakšas
Nākamais solis ir pielodēt lādētāja kabeli pie kontaktdakšas.
Lodēts vads pie spraudņa
Mēs pārbaudām lādētāja darbību. Ja viss ir normāli, izolējam vadus un uzvelkam uz spraudņa termosarūkošo cauruli. Lādētājs tagad ir gatavs lietošanai.
Termosraukuma caurule uz spraudņa
Mēs pārbaudījām gadījumu, kad kontakts ir bojāts vietā, kur vads bija pievienots kontaktdakšai. Var būt arī cits iemesls. Apskatīsim vēl vienu gadījumu.
Jūs nogriezāt vadu, pārbaudījāt, vai lādētāja izejā nav sprieguma, tā nav. Nogriežam vadu pie lādētāja, atkāpjoties no lādētāja bloka 7-10 cm.Notīrām vadu, kas iznāk no lādētāja bloka un pārbaudām, vai izejā nav sprieguma. Sprieguma klātbūtne izejā norāda, ka lādētājs darbojas pareizi. Mēs izsaucam kontaktdakšu, izmantojot iepriekš minēto metodi. Šajā gadījumā kontakts nenotiek.
Lādētāja kabeļa sastādīšana parādīja, ka viens no vadītājiem ir nogriezts. Vizuāli bojājumi nav redzami. Labākais risinājums ir iegādāties jaunu vadu. Pēc tam pielodējiet to pie kontaktdakšas un lādētāja bloka, ievērojot polaritāti.
Lai nemaldos (īpaši, ja vadiem ir vienādas krāsas marķējums), pirms vadu lodēšanas savienojiet tos un ievietojiet lādētāja spraudni telefonā. Ja uzlāde ir beigusies, pievienojiet vadus ar lodēšanu. Izolējiet vadus lodēšanas vietā un uzlieciet termosarūkošo cauruli (tā pirms lodēšanas jāuzliek uz stieples). Bojājumi ir novērsti.
Ja vads ir neskarts, kontaktdakšas kontaktsavienojums nav pārrauts, tad ir bojāts lādētāja bloks vai norauts kāds no ierīces iekšpusē esošajiem vadiem.
Atskrūvējiet lādētāja kārbu un apskatiet vadu savienojumus. Ja visi vadi ir pievienoti normāli, tad pati lādētāja iekārta ir bojāta.
Ja jums ir bojāts lādētāja bloks, tad, ja jums nav elektrotehnikas iemaņu, jūs nevarēsit atrast tā atteices cēloni un vēl jo vairāk to novērst pats. Lādētāja remonts specializētā servisā jums izmaksās vairāk nekā jauna lādētāja iegāde.
Mobilajos tālruņos, tāpat kā citās digitālajās ierīcēs, bieži ir tādi savienotāju veidi, kas tiek lodēti nevis no sāniem, bet no apakšas. Mūsu rakstā mēs apsvērsim mobilā tālruņa Nokia 6303i savienotāja nomaiņu. Un šeit ir pats savienotājs:
Grūtības rodas faktā, ka šādus savienotājus nevar pareizi pielodēt ar lodāmuru, tāpēc jums ir jāizmanto matu žāvētājs. Tātad, mums ir tālrunis ar saplēstu savienotāju:
Ja paskatās vērīgi, var pat redzēt, ka labajā malā esošais kopā ar ielāpu ir izrauts uz pusi. Nu nekas, ja pareizi un rūpīgi lodēsi, tad viss būs čiki-ķekari.
Ejam! Pirmkārt, mēs noņemam liekā lodēšanas paliekas no vietām, kur tiks pievienots mūsu jaunais savienotājs. Lai to izdarītu, vispirms mēs visu ieeļļojam ar gēla plūsmu Flus-Plus
un noņemiet lieko lodmetālu, izmantojot lodāmuru un vara pinumu
samitriniet Flux-Off vates tamponu un notīriet kontaktu paliktņus no lipīgās plūsmas
Labi, tagad viss ir beidzies! Šalle ir gatava donora uzņemšanai!
Mēs meklējam donoru ... Un šeit viņš ir! Uzliekam to uz AOYUE INT853A infrasarkanā priekšsildītāja apakšējās apsildes, iestatām temperatūru uz 200-220 grādiem un pagaidām 5-6 minūtes.
Darbības sarežģītība slēpjas faktā, ka, atlodējot šāda veida savienotājus, visa lodēšana atrodas tieši zem paša savienotāja. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizo temperatūru un nesadedzināt savienotāja plastmasas daļu. Es ieteiktu apakšējo sildītāju uz 250 grādiem un fēnu uz 300. Bet! Tas ir paredzēts manai lodēšanas stacijai AOYUE INT 768. Ņemiet vērā, ka katras lodēšanas stacijas temperatūra tiek izvēlēta empīriski, īpaši lētās ķīniešu lodēšanas stacijās, piemēram, Lukey.
un sāc cept ar fēnu
Mēs to ik pa laikam pārbaudīsim ar pinceti, tiklīdz savienotājs šūpojas, mēs to paceļam uz augšu.
Donora savienotāja noņemšana no donora plates ir veiksmīgi pabeigta.
Mēs lāpījam savienotāja tapas. Lai to izdarītu, nedaudz ieeļļojiet ar plūsmu un alvu ar lodmetālu.
Tagad mēs gatavojam savu pacientu donora saņemšanai. Mēs to nedaudz ieeļļojam ar plūsmu un, izmantojot lodāmuru un lodmetālu, izveidojam nelielas lodēšanas "kaudzītes". Neaizmirstiet izņemt arī kameru, jo ar fēnu mēs pūtīsim tieši uz savienotāja un varam nejauši sadedzināt arī kameru.
Tāpat nekādā gadījumā neaizmirstiet par tastatūras paliktni. Lai to noņemtu bez problēmām, iestatiet fēnu uz 150 grādiem un minūti karsējiet substrātu. Līme zem pamatnes kļūs mīkstāka, un mēs to varēsim viegli atdalīt no dēļa.
Kad tas ir uzsilsts, uzmanīgi noņemiet pamatni no stūra, izmantojot nazi, un pēc tam satveriet malu tīras rokas un novelciet to pilnībā.
Izmetiet līmējošās pamatnes atkritumos
pašu substrātu līmējam kaut kur uz lentes, bet ne uz papīra pamatnes, piemēram, avīzes vai žurnāliem, citādi to sabojāsi.
Tagad mēs paslēpjam visas tālruņa plastmasas daļas zem termolentes, uzliekam dēli uz apakšējās sildīšanas 200 grādos, nogaidām 5 minūtes, novietojam savienotāju un mazā plūsmā izmantojam fēnu 340-350 grādu temperatūrā. vējš, lai noslēgtu savienotāju. Tiklīdz mēs redzam, ka lodmetāls zem savienotāja sāka kust un savienotājs “noliecās”, mēs noņemam fēnu, lai nesadedzinātu savienotāja plastmasas daļu.
Pirmkārt, bloks ir jāizjauc. Spriežot pēc korpusa šuvēm, šis bloks nav paredzēts izjaukšanai, tāpēc lieta ir vienreiz lietojama un sabojāšanās gadījumā nevar likt lielas cerības.
Man nācās burtiski raskurochit lādētāja korpusu, tas sastāv no divām cieši salīmētām daļām.
Iekšpusē ir primitīvs dēlis un dažas detaļas. Interesanti, ka dēlis nav pielodēts pie 220V spraudņa, bet ir piestiprināts pie tā ar tapu pāri. Retos gadījumos šie kontakti var oksidēties un zaudēt kontaktu, un jūs domājat, ka bloks ir salūzis. Bet vadu biezums, kas iet uz mobilā telefona savienotāju, mani patīkami iepriecināja, vienreizējās lietošanas ierīcēs parastu vadu bieži neatrod, parasti tas ir tik tievs, ka bail pat pieskarties).
Tāfeles aizmugurē bija vairākas detaļas, shēma nebija tik vienkārša, bet tomēr tā nav tik sarežģīta, lai pats nevarētu to salabot.
Zemāk fotoattēlā ir korpusa iekšpuses kontakti.
Lādētāja ķēdē nav pazeminošā transformatora, savu lomu spēlē parasts rezistors. Pēc tam, kā parasti, pāris taisngriežu diodes, pāris kondensatoru strāvas iztaisnošanai, tad drosele un visbeidzot Zener diode ar kondensatoru pabeidz ķēdi un izvada samazināto spriegumu uz vadu ar savienotāju uz mobilo tālruni.
Savienotājam ir tikai divas tapas.
Kad šāds lādētājs sabojājas, pirmkārt, pievērs uzmanību detaļu izskatam, bieži vien tikai pēc izskata var noteikt, kura detaļa nav kārtībā. Rūpīgi pārbaudiet droseļvārstu, tam ir ļoti plāns vads un tas var vienkārši pārsprāgt. Ja neko nevarat noteikt ar aci un jūs pats neko nesaprotat elektronikā, palūdziet zinošajiem pārbaudīt detaļas ar testeri. Ja barošanas bloku vispār nevar salabot, tad ķēdi var salikt daudz vienkāršāk, un, ja ķēdē izmantojat pazeminošu transformatoru, kā tas tiek darīts zīmola atmiņā no Nokia mobilajiem tālruņiem, tad problēmas ar bojājumiem pazudīs. ilgs laiks. Visbeidzot, vienkāršākais veids, kā salabot šo lādētāju, ir iegādāties jaunu 🙂
Siemens ir lādētāji ar komutācijas tipa barošanas bloku, rakstā plate ir aprakstīta kā parametrisks barošanas avots. Tas ir principiāli nepareizi. To nav rakstījis profesionālis. Raksta cena ir nulle.
uzlāde ir oriģināla dārga tie paši ķīniešu 50 rubļi un pirkumā 20!
nopirku lētu telefonu, nopērc lētu lādētāju
Līmētos lādētājus, barošanas blokus izjaucu, maigi uzsitot pa korpusu vietās, kur tie ir salīmēti ar gumijas āmuru. Ķermenis balstās uz laktas.
Pilnīgi piekrītu Aleksandram par nepareizo aprakstu, bet izjauktā lādiņa foto var būt interesants tiem, kas saprot.
... kā slavenajā filmā teica Kuravļovs. "Nu un duraaaak."
Būtu jauki uzrakstīt visu rezistoru vērtības vai arī R13 un R16
Paldies par rakstu. Tas ir pateikts pieejamā un saprotamā veidā. Remontēta uzlāde. Izrādās kaut kāds dzelzs gabals nokrita, ieliku un OK!
Sveiciens radioamatieriem.
Pārejot pa veciem dēļiem uzgāju pāris pārslēgšanas barošanas blokus no mobilajiem telefoniem un gribēju tos atjaunot un vienlaikus pastāstīt par to biežākajiem bojājumiem un trūkumu novēršanu. Fotoattēlā parādītas divas visbiežāk sastopamās universālas šādu maksas shēmas:
Manā gadījumā plate bija līdzīga pirmajai ķēdei, bet bez gaismas diodes izejā, kas spēlē tikai sprieguma klātbūtnes indikatora lomu bloka izejā. Pirmkārt, jums ir jārisina sadalījums, zemāk esošajā fotoattēlā es ieskicētu informāciju, kas visbiežāk neizdodas:
Un mēs pārbaudīsim visas nepieciešamās detaļas, izmantojot parasto DT9208A multimetru.
Tam ir viss nepieciešamais. Nepārtrauktības režīms diožu un tranzistoru pārejām, kā arī ommetrs un kondensatora kapacitātes mērītājs līdz 200μF. Šis funkciju komplekts ir vairāk nekā pietiekams.
Pārbaudot radio komponentus, jums jāzina visu tranzistoru un diožu daļu bāze, jo īpaši:
Tagad esam pilnībā gatavi komutācijas barošanas bloka pārbaudei un remontam.Sāksim agregāta pārbaudi, lai konstatētu redzamus bojājumus, manā gadījumā bija divi sadeguši rezistori ar plaisām uz korpusa. Acīmredzamākus trūkumus neatklāju, citos barošanas blokos sastapu uztūkušus kondensatorus, kam arī vispirms jāpievērš uzmanība. Dažas detaļas var pārbaudīt bez lodēšanas, bet, ja rodas šaubas, labāk ir atlodēt un pārbaudīt atsevišķi no ķēdes. Lodējiet uzmanīgi, lai nesabojātu sliedes. Lodēšanas procesā ir ērti izmantot trešo roku:
Pēc visu bojāto detaļu pārbaudes un nomaiņas pirmo reizi ieslēdziet caur spuldzi, šim es izveidoju īpašu statīvu:
Ieslēdzam lādētāju caur spuldzīti, ja viss strādā, tad griežam maciņā un priecājamies par padarīto darbu, ja nemeklējam citus mīnusus, arī pēc lodēšanas neaizmirstiet nomazgāt plūsmu, piemēram, ar alkoholu. Ja nekas cits neizdodas un nervi ir līdzsvarā, izmetiet dēli vai lodmetālu un atlasiet noliktavā esošās daļas ar strāvu. Visi ir labā noskaņojumā.Iesaku arī noskatīties video.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
JLCPCB ir lielākā PCB prototipu rūpnīca Ķīnā. Vairāk nekā 200 000 klientu visā pasaulē mēs katru dienu veicam vairāk nekā 8000 tiešsaistes pasūtījumu prototipiem un nelielām iespiedshēmu plates partijām!