Kirovas slīpmašīnas ātrumkārbas remonts pats

Sīkāk: Kirov slīpmašīnas pārnesumkārbas remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Slīpmašīnas enkurs ir visvairāk pakļauts termiskai, mehāniskai un elektromagnētiskai slodzei. Tāpēc tas ir bieži sastopams instrumenta atteices cēlonis, un tāpēc tas bieži ir jāremontē. Kā pārbaudīt enkura veiktspēju un salabot elementu ar savām rokām - mūsu rakstā.

Slīpmašīnas motora armatūra ir vadošs tinums un magnētiskā ķēde, kurā tiek iespiesta rotācijas vārpsta. Tam ir piedziņas zobrats vienā galā un kolektors ar lamelēm otrā galā. Magnētiskā ķēde sastāv no rievām un mīkstām plāksnēm, kas pārklātas ar laku, lai izolētu viena no otras.

Rievās saskaņā ar īpašu shēmu tiek ielikti divi armatūras tinuma vadītāji. Katrs vadītājs ir puse pagrieziena, kura gali ir savienoti pa pāriem uz lamelēm. Pirmā pagrieziena sākums un pēdējā beigas ir vienā rievā, tāpēc tie ir slēgti uz vienas lameles.

Armatūras darbības traucējumu veidi:

Izolācijas pārrāvums pret zemi ir tinuma īssavienojums ar metāla rotora korpusu. Tas rodas izolācijas iznīcināšanas dēļ.

Kolektora vadu atlodēšana.

Nevienmērīgs kolektora nodilums.

Ja armatūra ir bojāta, motors pārkarst, tinumu izolācija kūst, pagriezieni ir īssavienojumi. Kontakti, kas savieno armatūras tinumu ar kolektora plāksnēm, ir atlodēti. Strāvas padeve tiek pārtraukta un motors pārstāj darboties.

vizuāli;
multimetrs;
spuldze;
īpašas ierīces.

Pirms ierīces nodošanas diagnostikai pārbaudiet enkuru. Tas var būt bojāts. Ja elektroinstalācija kūst, piedegusī izolācijas laka atstās melnas pēdas vai savdabīgu smaku. Var redzēt izliektus un saburzītus pagriezienus vai vadošas daļiņas, piemēram, lodēšanas atlikumus. Šīs daļiņas izraisa īssavienojumus starp pagriezieniem. Lamelēm ir salocītas malas, ko sauc par gailītēm, lai savienotos ar tinumu.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Šo kontaktu pārkāpuma dēļ lameles izdeg.

Citi kolektora bojājumi: Paceltas, nodilušas vai apdegušas spuras. Starp lamellām var uzkrāties grafīts no sukām, kas arī liecina par īssavienojumu.

Liektas kolektoru plāksnes

Ielieciet pretestību 200 omi. Pievienojiet ierīces testa vadus divām blakus esošām lamelēm. Ja pretestība starp visām blakus esošajām plāksnēm ir vienāda, tad tinums ir labā kārtībā. Ja pretestība ir mazāka par 1 omu un ļoti tuvu nullei, starp pagriezieniem ir īssavienojums. Ja pretestība ir divas vai vairāk reizes lielāka par vidējo, tad tinumu pagriezienos ir pārtraukums. Dažreiz, kad ir pārtraukums, pretestība ir tik liela, ka ierīce nokrīt. Analogā multimetrā bultiņa virzīsies līdz galam pa labi. Un digitālajā tas neko nerādīs.

Armatūras tinuma diagnostika ar multimetru

Ja jums nav testera, izmantojiet 12 voltu spuldzi ar jaudu līdz 40 vatiem.

Paņemiet divus vadus un pievienojiet tos lampai.
Veiciet pārtraukumu uz negatīvā vada.
Pieslēdziet vadiem spriegumu. Piestipriniet spraugas galus pie kolektora plāksnēm un pagrieziet to. Ja gaisma ir ieslēgta, nemainot spilgtumu, tad nav īssavienojuma.
Veiciet īssavienojumu līdz dzelzs pārbaudei. Savienojiet vienu vadu ar lamelām, bet otru - ar rotora dzelzi. Pēc tam ar vārpstu. Ja gaisma ir ieslēgta, ir noticis zemes bojājums. Tinums aizveras pie rotora korpusa vai vārpstas.

Šī procedūra ir līdzīga diagnostikai ar multimetru.

Ir enkuri, kuriem kolektoram nav pievienoti redzami vadi pildījuma ar necaurspīdīgu savienojumu vai pārsēja dēļ.Tāpēc ir grūti noteikt kolektora komutāciju attiecībā pret slotiem. Tam palīdzēs īssavienojumu pagriezienu indikators.

Šī ierīce ir maza izmēra un viegli lietojama.

Vispirms pārbaudiet, vai enkuram nav pārtraukumu. Pretējā gadījumā indikators nespēs noteikt īssavienojumu. Lai to izdarītu, ar testeri izmēra pretestību starp divām blakus esošām lamelēm. Ja pretestība ir vismaz divas reizes lielāka par vidējo, tad ir pārtraukums. Ja pārtraukuma nav, pārejiet pie nākamās darbības.

Pretestības regulators ļauj izvēlēties ierīces jutību. Tam ir divas spuldzes: sarkana un zaļa. Noregulējiet regulatoru tā, lai sāktu iedegties sarkanā gaisma. Uz indikatora korpusa ir divi sensori baltu punktu veidā, kas atrodas 3 centimetru attālumā viens no otra. Pievienojiet indikatoru ar sensoriem pie tinuma. Lēnām pagrieziet enkuru. Ja iedegas sarkanā gaisma, tad ir īssavienojums.

Armatūras pārbaudes ierīce nosaka tinuma pagrieziena-pagrieziena aizvēršanas klātbūtni. Induktors ir transformators, kura kodolā ir izgriezts tikai primārais tinums un magnētiskā sprauga.Enkura pārbaudītāja diagrammaKad šajā spraugā ievietojam rotoru, tā tinums sāk darboties kā transformatora sekundārais tinums. Ieslēdziet ierīci un novietojiet uz enkura metāla plāksni, piemēram, metāla lineālu vai metāla zāģa asmeni. Ja ir īssavienojums no pagrieziena līdz pagriezienam, plāksne vibrēs vai magnetizēsies armatūras korpusā no lokālas dzelzs pārsātinājuma. Pagrieziet enkuru ap asi, pārvietojot plāksni tā, lai tā atrodas dažādos pagriezienos. Ja nav slēgšanas, plāksne brīvi pārvietosies pa rotoru.

Bojāta kolektora plāksne

Vietas paplašināšana ar urbi

Ja kolektors ir pilnībā nolietojies, tad pēc lodēšanas tas kalpos ne vairāk kā mēnesi aktīvai lietošanai. Un ne pilnībā bojātās plāksnes pēc šāda remonta iztur vairākas birstes nomaiņas un netiek izlodētas.

Reducēts varš ir ļoti ciets. Kolektora kalpošanas laiks ir tāds pats kā jaunam. Galvanisko uzkrāšanos var izmantot, lai atjaunotu gan pilnībā nolietotu kolektoru, gan daļēji bojātas plāksnes.

Leņķa slīpmašīnas padomju laikā tika ražotas Bulgārijā. Tāpēc leņķa slīpmašīnu sāka saukt par slīpmašīnu. Šobrīd ir daudz uzņēmumu dažādu modeļu leņķa slīpmašīnu ražošanai. Bet pamatelementi ir vienādi. Iepazīstoties ar ierīci, iespējamiem bojājumiem un instrumenta diagnostiku, jūs varat ar savām rokām salabot jebkuras modifikācijas dzirnaviņas.

Slīpmašīna ir paredzēta dažādu materiālu slīpēšanai un griešanai.

Slīpmašīnas galvenie elementi

Dzirnaviņas sastāv no šādiem elementiem:

Plakanais alumīnija sakausējuma pārnesumu korpuss nodrošina labāku siltuma izkliedi.
Oglekļa sukas.
Roktura nostiprināšana.
Elektroniskā mīkstās palaišanas sistēma. Novērš iedarbināšanas grūdienus un samazina dzinēja palaišanas slodzi.
Ātri noņemams aizsargapvalks.
Lodīšu gultņi.
Elektriskais motors.
Slīpmašīnas slēdzis.

Uzņēmums Termopolis piedāvā lielu gultņu izstrādājumu izvēli -

Galvenie bojājumi un iemesli:

Lai novērstu problēmas, dzirnaviņas ir jāizjauc.

Noņemiet uzgriezni, kas tur skrāpja disku.

Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina aizsargpārsegu.

Atskrūvējiet dzirnaviņas korpusa skrūves un tās, ar kurām korpuss ir piestiprināts pie pārnesumkārbas.

Noņemiet aizmugurējā korpusa augšējo daļu.Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina vadu. Noņemiet vadus un pogu no to rievām. Dažos modeļos, piemēram, DWT, aizmugurējais korpuss netiek izjaukts daļās, bet gan pilnībā noņemts.

Atvienojiet motora vadus.

Noņemiet otas.

Atvienojiet pārnesuma korpusu no dzirnaviņas korpusa. Kopā ar to tiek noņemts dzinēja enkurs.

Atskrūvējiet pārnesumkārbas skrūves, kas atrodas ap korpusa stiprinājumu.

Lai atvienotu armatūru no alumīnija korpusa, atskrūvējiet uzgriezni, kas atrodas pārnesumkārbas korpusā.

Samontējiet instrumentu apgrieztā secībā.

Darbības laikā disku var tik cieši pievilkt ar uzgriezni, ka tas sāk drūpēt. Uzgriezni nav iespējams atskrūvēt ar uzgriežņu atslēgu. Un jums tas nav jādara, jo jūs varat salauzt dzirnaviņas. Vispirms nojauciet disku līdz uzgrieznim. Pēc tam atrodiet metāla plāksni, kas ir nedaudz plānāka par skrāpējuma disku. Ar tās palīdzību noslīpē diska paliekas zem uzgriežņa. To var viegli atskrūvēt ar atslēgu vai ar roku. Lai instruments netiktu pakļauts šai problēmai, zem uzgriežņa novietojiet paplāksni.

Dažām slīpmašīnām, piemēram, Bosh, korpuss nav pieskrūvēts, bet gan nofiksēts vietā. Lai to noņemtu, ir jāpagriež korpusa izgriezums perpendikulāri dzirnaviņas. Lai ģērbtos, pagrieziet, līdz noklikšķ.Statoru pārbauda ar multimetru.

Pagrieziena uz pagriezienu slēgšana. Iestatiet pretestības režīmu uz 200 omi. Pievienojiet ierīces testa vadus viena tinuma galiem. Viens nozīmē atvērtu, un nulle nozīmē īssavienojumu starp pagriezieniem. Ja pretestība ir lielāka par 1,5 omi, pārbaudiet otro tinumu. Abiem tinumiem jābūt aptuveni vienādai pretestībai.

Bojājums pret zemi vai tinuma īssavienojums ar metāla statora korpusu. Iestatiet multimetru maksimālās pretestības režīmā. Pievienojiet vienu zondi tinuma galam, otru zondi pie metāla statora korpusa. Vienība norāda, ka nav bojājumu.

Vispirms vizuāli pārbaudiet kolektoru un tinumu. Var būt redzami bojājumi: melnas pēdas, saliekti tinumi, paceltas, nodilušas vai apdegušas kolektora plāksnes. Pēc pārbaudes turpiniet ar testera pārbaudi. Ielieciet pretestību 200 omi. Pievienojiet testa vadus pie divām blakus esošajām kolektora plāksnēm. Ja pretestība starp visām blakus esošajām plāksnēm ir vienāda, tad tinums ir labā kārtībā. Ja pretestība ir mazāka par 1 omu un ļoti tuvu nullei, starp pagriezieniem ir īssavienojums. Ja pretestība ir divas vai vairāk reizes lielāka par vidējo, tad tinumu pagriezienos ir pārtraukums. Sadalījumu līdz zemei nosaka, ja nav tinuma pārtraukuma. Iestatiet maksimālo pretestību ierīces skalā. Atkarībā no testera tas var būt no 2 MΩ līdz 200 MΩ. Pievienojiet vienu zondi pie vārpstas, bet otru pēc kārtas pie katras plāksnes. Ja nav kļūdu, pretestībai jābūt nullei. Dariet to pašu ar rotoru. Savienojiet vienu zondi ar rotora dzelzs korpusu un pārvietojiet otru pa plāksnēm.Ievietojiet testeri sastādīšanas režīmā.Ievietojiet vienu zondi pogas izejā un otru pretējā ieplūdē.Noklikšķiniet uz pogas. Skaņas signāls norāda uz šīs pogas daļas stāvokli.Dariet to pašu ar pārējām ievades un izvades pogām.

Ziemā mēģiniet neizmantot dzirnaviņas ārpus telpām. Dzinējs uzsilst, kamēr jūs darbojas. Gaiss ir ledains. Tā rezultātā veidojas kondensāts. Mitrums ir kaitīgs dzinējam.

Vienmēr izmantojiet instrumentu ražotāja ieteiktos diskus. Ja dzirnaviņas ir 180 mm, nelieciet tur vairāk par 200 mm.Jo lielāks aplis, jo mazākiem apgriezieniem jābūt. Jums būs jānoņem aizsardzība, un apgrozījums tiks pārsniegts. Palielināsies svārstības un vibrācijas. Rezultātā aplis izlidos. Tas ir pilns ne tikai ar nopietniem ievainojumiem. Reduktora gultnis ir saplīsis, zobrati ir izdzēsti.

Lasi arī: DIY sānu spoguļu korpusa remonts

Ja aktīvi lieto dzirnaviņas, tad esi labs meistars. Jums nebūs grūti saprast instrumenta struktūru un salabot to ar savām rokām. Vispirms atrodiet problēmu un nosakiet, kuras daļas pārbaudīt. Labojiet dzirnaviņas uzmanīgi, bez steigas, lai neliels bojājums nepārvērstos par būtisku.

Pašu slīpmašīnu remonts ir pilnībā atrisināms uzdevums. Galvenais ir nesteigties, izprast konstrukciju, atcerēties visus apstākļus, kādos tā salūzusi, noteikt, kas ekspluatācijas laikā varētu būt nodilis, veikt diagnostiku un sākt remontēt.

Leņķa slīpmašīnu (leņķa slīpmašīnu) sauc par slīpmašīnu. Instrumenta nosaukums ir saistīts ar faktu, ka to ražoja Eltos-Bolgarka rūpnīca Plovdivā. Tas ir paredzēts darbam pie cieta materiāla slīpēšanas vai apgriešanas:

Labi veic instrumenta asināšanu.

Mūsdienās slīpmašīna ir ļoti nepieciešams instruments, tāpēc tas ir gandrīz ikvienam.

Ir dažādas jaudas slīpmašīnas: no 500 W līdz 2500, atkarībā no riteņa biezuma - no 115 mm līdz 230 mm. Darbā populārākās ir leņķa slīpmašīnas ar jaudu 1,2 W, un visvairāk izmantotais disks ir 125 mm biezs.

Ar katru gadu šī būvniecības elektroinstrumenta izvēle kļūst plašāka, taču ekspluatācijas noteikumi gandrīz nemainās. Un pat tad, ja jūs vienmēr tos ievērojat, agrāk vai vēlāk mehānismā rodas darbības traucējumi, kurus varat mēģināt novērst ar savām rokām, savācot visu, kas nepieciešams dzirnaviņas remontam.

Jebkura dzirnaviņas sastāv no šādām daļām:

rotors - elektromotora daļa, kas darbības laikā griežas un tiek kontrolēta ar ātrumu, saukta arī par enkuru;
kolektors - vieta uz rotora, kur atrodas vadības tinumu vadi;
sukas - detaļas, kas kalpo kā strāvas vadītāji no kabeļa līdz kolektora tinumam;
reduktors - mehānisms, kas darbojas kā piedziņa no rotējoša rotora uz rotējošu disku, sastāv no vārpstas, gultņa, diviem zobratiem (lielā un vārpstas zobrata);
stators - elektromotora daļa, kurā darbojas rotors;
dzirnaviņas dzesēšanas lāpstiņritenis;
starta poga;
tīkla kabelis ar elektrisko piedziņu;
aizsargapvalks;
dzirnaviņas korpuss;
papildu rokturis.

Visas šīs detaļas var iedalīt divās daļās:

Kā izjaukt dzirnaviņas? Nav tik grūts process. Tam nav vajadzīgas īpašas zināšanas, bet viss ir jādara rūpīgi un rūpīgi. Katram īpašniekam ir jāzina, kā izjaukt jebkuru darba instrumentu, jo ik pa laikam tas ir jāattīra no iekšpuses no netīrumiem un putekļiem, un no tā ir atkarīga tā izturība.

Šobrīd tirgū ir iespējams izvēlēties cita veida dzirnaviņas, kas atšķiras pēc veiktspējas, izmēra, kvalitātes. Arī ražotāji ir dažādi. Neatkarīgi no tā, kādu dzirnaviņu modeli jūs iegādājaties, visiem ir vienāds montāžas modelis.

Slīpmašīnas demontāžai būs nepieciešami daži instrumenti, jums vienkārši nepieciešams parasts skrūvgriezis vai reversīvs sprūdrata skrūvgriezis.

Sagatavojot skrūvgriezi, varat sākt izjaukt:

Mēs atskrūvējam skrūves no korpusa un noņemam vienu izstrādājuma pusi.
Noņemiet uzgriezni, kas tur disku, atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina aizsargapvalku.
Mēs noņemam otas.
Atvienojiet vadus no dzinēja.
Mēs atskrūvējam skrūves, kas nostiprina pārnesumkārbu iekšpusē, un ļoti uzmanīgi to noņemam, un kopā ar to tiek noņemts arī rotors.
Mēs atskrūvējam skrūves, kas tur statoru, un noņemam to.
Noliekot atpakaļ dzirnaviņas, novietojiet visu apgrieztā secībā un pieskrūvējiet.

Izjaucot dzirnaviņas, ir svarīgi atcerēties detaļu noņemšanas secību, lai tās pareizi saliktu.

Nepareizas darbības gadījumā, pirmkārt, ir jāizslēdz elementāri bojājumi:

Dzirnaviņas neieslēdzas. Leņķa slīpmašīna pēkšņi kļuva bojāta - tā pārstāja ieslēgties. Šajā gadījumā jums ir jāpārbauda kontaktligzdas, pēc tam kontaktdakšas un strāvas vada darbspēja, iespējams, disks vienkārši nedarbojas tāpēc, ka produktā neplūst strāva.

Kabelis un spraudnis ir neskarti, bet diskdzinis nedarbojas. Jums ir jāpārbauda sākuma poga. Slīpmašīnas slēdzi ir vieglāk salabot, iegādājoties jaunu pogu un nomainot to. Tā kā remontēt vajag reti - būtībā iekšā saplīst slēdža plastmasas stienis. Ja vēlaties eksperimentēt, varat to izjaukt, numurējot kontaktus, un salikt visu atpakaļ vietā, lai pēc montāžas nenotiktu īssavienojums.

Iepriekš minētās detaļas ir neskartas, un leņķa slīpmašīna nevēlas darboties - tāpēc ir pienācis laiks pārbaudīt birstes. Varbūt ir pienācis laiks tos nomainīt dzirnaviņas. Birstes tiek pastāvīgi uzkarsētas no darba, tāpēc tās ātri nolietojas un biežāk nekā citas detaļas ir jāmaina, turklāt pa pāriem.

Izslēdzot visus mazākos bojājumus, ir jāsaprot, kāpēc rīks nevēlas ieslēgties un kā to salabot. Visticamāk, darbības traucējumi ir nopietni un prasa papildu zināšanas. Tas notiek, ja:

ķermenis ir deformēts;

viens no gultņiem ir sagrābts;

armatūra vai stators nedarbojas;

reduktora zobrata zobi ir izlūzuši vai nodiluši;

kolektors nav kārtībā;

vadības elektronikas sensors neuzrāda dzīvības pazīmes.

Ja tiek konstatēts, ka dzirnaviņas mehāniskajā daļā ir radušies darbības traucējumi, jums jāpievērš uzmanība lielā zobrata stāvoklim, kas atrodas uz vārpstas, un buksēm. Ja zobi ir daļēji nolietojušies vai vārpstas ļodzās, tie nekavējoties jānomaina.

Biežākie bojājumi

Slīpmašīnas darbības traucējumi notiek diezgan bieži. Par to zina visi, kas strādā ar šo rīku. Kas visbiežāk noiet greizi?

Tikai viena neveikla vārpstas bloķēšanas pogas nospiešana diska rotācijas laikā to sabojās. Dažreiz tas var saplīst, ja to izmanto, lai izņemtu iestrēgušu disku. Lai tas nenotiktu, jāizmanto uzgriežņu atslēga, kas ievietota speciālajos caurumos netālu no diska piestiprināšanas vietas.

Tas galvenokārt rodas, ja rodas iestrēgums. Ja pārnesumkārbā ir dzirdama dārdoņa, tas ir tieši šādas darbības traucējumu simptoms. Ja pie zobrata ir izlūzis vairāk nekā viens zobs, dzirnaviņas nespēs nogriezt nepieciešamo materiālu.

Lai instruments turpinātu darboties, ir jāmaina zobrati, un viss, un pat konusveida ritenis. Pirms doties uz veikalu pēc rezerves daļām, atcerieties ražotāja firmu, modeli un preces jaudu.

Šāda veida bojājumi notiek ar leņķa slīpmašīnām, kas strādā vietās, kur ir daudz putekļu, un, kad tām tiek dota atpūta, tās tiek atstātas uz zemes. Putekļi, kas nokļūst iekšā, sabojās tinumu. Lielas slodzes, īpaši mazām jaudas dzirnaviņām, pārvēršas par motora bojājumu.

Ja dzirnaviņas izmanto tādu materiālu griešanai, kas rada daudz putekļu, tad ventilācijas atveres ieteicams ar kaut ko aizsegt.

Vājākais posms, un ne tikai starp slīpmašīnām, ir gultņi. Liels ātrums ātri nolietos mehānismu. Labā ziņa ir tā, ka gultņa nomaiņa ir vienkārša. Apkaisītā gultņa nomaiņa pie slīpmašīnas jāveic laicīgi, lai nenotiktu bojājums, ko nevar salabot.

Lasi arī: DIY remonta komutācijas barošanas avoti

Šo bojājumu ir viegli noteikt, kad leņķa slīpmašīna ir ieslēgta, taču disku apgriezieni ir pārāk intensīvi un atšķiras no parastās darbības, kas nozīmē, ka statorā uz tinuma ir pagrieziena ķēde.Statora sabrukums tiek uzskatīts par visnopietnāko, un, lai to novērstu, ir nepieciešamas īpašas prasmes. Ja rodas šaubas par sevi, labāk vērsties pie profesionāļiem, lai vēlāk nebūtu jāpērk jauns instruments.

Ja tiek pieņemts lēmums to salabot pats, tas sākas ar tinuma priekšējo daļu nogriešanu, visas paliekas tiek noņemtas. Nākamais solis ir izveidot jaunu tinumu saskaņā ar veidni. Tam jābūt vienādam apgriezienu skaitam, ar tādu pašu blīvumu un izgatavotam no tāda paša biezuma stieples kā iepriekšējai.

LBM, kuru jauda ir mazāka par 1100 W, parasti ir aprīkoti ar cilindriskiem zobratiem. Tie atrodas uz statora. Bulgāriem ar lielāku jaudu ir spirālveida zobrati. Katrai no iespējām ir koniska forma, slīpmašīnas pārnesumkārbas stienis krustojas ar statora vārpstu leņķī.

Slīpmašīnas pārnesumkārbas remonts galvenokārt sastāv no zobratu nomaiņas. Ja diska zobrats saplīst, to ir grūti nomainīt, jo tas ir ļoti stingri fiksēts. Pārnesumkārbu ir viegli izjaukt:

jums ir nepieciešams atskrūvēt uzgriezni no sāniem;
viegli ieņemiet rotora korpusu skrūvspīlē un ar viegliem sitieniem izsitiet pārnesumkārbas korpusu;
mainiet saspiestā rotora stāvokli un izsitiet gultni caur koka dēli;
atskrūvējiet zobratu no vārpstas.

Ātruma regulators nav pieejams visos slīpmašīnu modeļos. Ja griešanai izmanto leņķa slīpmašīnu, tā principā nav nepieciešama, bet, ja tiek veikta slīpēšana, tas ir vienkārši nepieciešams. Ja pēkšņi tas pārstāja darboties, tad, visticamāk, izdedzis dēlis, kas ir jānoņem un jāiegādājas elektroinstrumentu veikalā turpmākai nomaiņai.

Slīpmašīnas pašremonts ne vienmēr ir iespējams. Ja pēkšņi kaut kas neizdodas vai viss nav skaidrs, labāk ir sazināties ar servisa centru.

Pirms tas pilnībā sabojājas, leņķa slīpmašīna signalizē par darbības traucējumu sākumu.

Pievērsiet uzmanību sava asistenta darbam: jums vajadzētu saņemt brīdinājumu, ja:

otas sāka pārāk daudz dzirksteles;
dzirnaviņas tiek uzkarsētas darba laikā;
motors dūko korpusa iekšpusē, kad instruments ir ieslēgts;
darba laikā ķermeņa vibrācija ir kļuvusi daudz lielāka;
iekšā plīst dzirnaviņas ātrumkārba;
rotora vārpstas rotācijas laikā griešanās vai periodiskas ķīļošanas laikā dzirdat gultņu čīkstošu skaņu;
Leņķa slīpmašīna ir nosmēķējusi vai no tās izplūst neraksturīga deguma smaka.

Lai neiegādātos jaunu dzirnaviņas, jums jābūt uzmanīgiem attiecībā uz instrumenta darbību. Ja rodas novirzes no ierastā darba, sāciet traucējummeklēšanu, noskaidrojiet cēloni un salabojiet elektroinstrumentu.

Slīpmašīnas kalpošanas laiks ir tieši atkarīgs no īpašnieka rūpēm par to. Katram instrumentam ir nepieciešama laba kopšana, tad tas darbosies pareizi ilgu laiku.

Jebkura slīpmašīna darbības laikā uzsilst, taču, lai uz ilgu laiku atliktu leņķa slīpmašīnu remontu, darbā jāievēro daži noteikumi:

Nepārslogojiet instrumentu, lai izvairītos no pārkaršanas un dūmiem.
Darba laikā neizdariet uz to spiedienu.
Savlaicīgi notīriet un ieeļļojiet nepieciešamās daļas korpusa iekšpusē.
Ja ir pamanāmi darbības traucējumi, pārtrauciet darbību un pārbaudiet, vai nav darbības traucējumu.
Savlaicīgi nomainiet dilstošās daļas.
Ja dzirnaviņas smēķē, nekavējoties pārtrauciet darbu un neieslēdziet to vēlreiz.
Neizmantojiet instrumentu, apstrādājot koksnes materiālu.
Darba laikā turiet dzirnaviņas stingri, lai nenokristu vai nesabojātu.

Ievērojot uzskaitītos vienkāršos ieteikumus un noteikumus, strādājot ar instrumentu, ko sauc par slīpmašīnu, jūs varat pagarināt tā kalpošanas laiku ilgāk, nekā paredzēts garantijas periodā.

Slīpmašīna, kas ir vispieprasītākais instruments mājā, ir pakļauta ievērojamai slodzei un intensīvai lietošanai.Sakarā ar to pēc kāda laika gadās, ka, iedarbinot dzinēju, parādās raustīšanās, degšanas smaka un citi darbības traucējumi, kas liek domāt, ka leņķa slīpmašīna (leņķa slīpmašīna) ir sabojājusies. Bet nekavējoties nenesiet ierīci remontā vai nepērciet jaunu. Lielāko daļu šīs ierīces kļūdu var novērst pats.

Tāda instrumenta kā leņķa slīpmašīnas pastāvēšanas ilgus gadus tā izskats, kā arī iekšējā struktūra praktiski nav mainījies. Lai labotu dzirnaviņas ar savām rokām, jums jāzina tās mehāniskās daļas struktūra, kā arī elektriskā.

Ja paskatās uz attēlu zemāk, jūs varat redzēt, no kādām daļām sastāv leņķa slīpmašīna.

Ritenis iekārtas vārpstas ātruma regulēšanai.
Elektromotors, kas sastāv no rotora un statora.
Sākt poga. Dažreiz tai ir pievienota mīkstās palaišanas sistēma.
Augstas trieciena plastmasas korpuss.
Vārpstas bloķēšanas poga (izmanto, mainot instrumentus).
Drošības sajūgs. Aizsargā motoru no pārslodzes, kad instruments ir iestrēdzis.
Aizsargapvalks. Nosedz instrumentu un aizsargā lietotāju no apstrādātā materiāla daļiņām, kas izplūst, kā arī novērš cilvēka savainojumus, ja instruments tiek iznīcināts, piemēram, abrazīvs disks.
Instrumenta stiprinājuma uzgrieznis. To var atskrūvēt, izmantojot īpašu atslēgu, kas nāk komplektā ar elektroinstrumentu. Ir arī ātrās bloķēšanas uzgriežņi, kurus var atskrūvēt bez uzgriežņu atslēgas.
Ātrumkārbas korpuss un pati ātrumkārba. Sastāv no zobratu bloka, kas ar instrumentu pārraida rotācijas kustības no rotora uz vārpstu.

Zemāk redzamais attēls parāda dzirnaviņas elektriskā shēma.

Leņķa slīpmašīnas elektriskajai daļai ir šādi elementi:

elektriskais kabelis ar spraudni savienošanai ar elektrotīklu;
starta poga;
stators;
elektriskās sukas (oglekļa vai grafīta);
kolekcionārs;
enkurs (rotors).

Nākamajā attēlā parādīts dzirnaviņas savienojuma shēma, proti, tā dzinējs.

Visas elektromotora sastāvdaļas veic noteiktas funkcijas.

Rotors - šī ir vārpsta, uz kuras atrodas spoles un kolektors. Rotors, kas rotē statora magnētiskajā laukā, nodod rotācijas kustību uz leņķa slīpmašīnu.
Kolekcionārs... Tā ir rotora daļa, kurai ir pievienoti visi vadības kabeļi. Elektriskie signāli no vadības bloka uz dzinēju iet caur kolektoru. Tieši kolektoram ir pievienotas elektriskās birstes.
Elektriskās birstes. Viņu galvenais uzdevums ir pārvadīt elektrisko strāvu no strāvas kabeļa uz kolektoru.
Stators. Tā ir spole ar noteiktu apgriezienu skaitu. Statora uzdevums ir izveidot magnētisko lauku, kas, mijiedarbojoties ar armatūru, iedarbina pēdējo.

Saskaņā ar statistiku, lielākā daļa leņķa slīpmašīnu atteices gadījumu ir saistīti ar aparāta elektrisko daļu. Daži bojājumi var būt nelieli, kas ļauj jums pašiem salabot dzirnaviņas. Bet, piemēram, ja izdeg motora tinumi, leņķa slīpmašīnu var salabot tikai speciālists.

Iemesli, kāpēc leņķa slīpmašīna neieslēdzas, var būt šādi:

bojāta elektriskā kontaktdakša;
bojāts elektriskais kabelis;
starta poga ir salūzusi;
pārtraukts kontakts starp strāvas kabeli un pogu;
elektriskās sukas kontaktvada pārrāvums;
spēcīgs elektrisko suku nodilums;
rotora vai statora tinumu kļūme.

Var būt dažādi iemesli, kāpēc leņķa slīpmašīna neuzņem ātrumu.

Ātruma regulēšanas bloka pārrāvums... Lai pārbaudītu šo versiju, ir nepieciešams tieši savienot ierīces dzinēju, apejot regulatoru, un pārbaudīt ierīces darbību.
Bojāts elektrības kabelis pastāvīgas lieces vai mehānisku bojājumu dēļ. Šī iemesla dēļ bojātais vads sāk sasilt zem slodzes, un motora apgriezieni samazinās.
Kolektora putekļu piesārņojums... Noņemiet piesārņojumu ar alkoholu.
Suku problēmas... Tie var nolietoties vai tiem var būt īss kontaktvads, kā parādīts nākamajā fotoattēlā.

Lasi arī: Bosch veļasmašīnu DIY remonts

Birstīte, lai arī līdz pusei nolietota, ir diezgan funkcionāla. Šajā gadījumā īsais kontaktvads neļauj atsperei nospiest elektrodu pret kolektoru. Šī situācija var būt arī iemesls, kāpēc leņķa slīpmašīna pārstāja darboties normālā režīmā.

Iemesli, kāpēc dzirnaviņas silda, var būt šādi.

Nepareizs ierīces darbības režīms... Pārslodžu rezultātā elektromotors var ļoti sakarst, kas bieži vien noved pie tinumu izdegšanas.
Gultņu bojājumsatrodas pie enkura. Tā rezultātā rotors pieķeras pie statora, motors kļūst grūti darbināms, un tinumi pārkarst. Problēma tiek atrisināta, nomainot gultņus.
Aizsērējuši ventilācijas kanālipa kuru ieplūst gaiss, lai atdzesētu dzinēju. Ir nepieciešams attīrīt ventilācijas atveres no putekļiem.

Darbrata lūzums, kas kalpo dzinēja dzesēšanai. Tas ir uzstādīts uz rotora, kolektoram pretējā pusē. Ja lāpstiņritenis ir salauzts, tas jāaizstāj ar jaunu.

Pagrieziena uz pagriezienu aizdares statora un rotora tinumi. Jums vajadzēs pārtīt spoles vai aizstāt šīs daļas ar jaunām.

Ja, ieslēdzot leņķa slīpmašīnu vietā, kur atrodas kolektors, pamanāt spēcīgu dzirksteļošanu, šīs problēmas iemesli var būt šādi.

Lai diagnosticētu leņķa slīpmašīnas elektrisko daļu, kā arī novērstu ierīces mehāniskos bojājumus, jums tas būs jāizjauc. Demontāža tiek veikta saskaņā ar šādu algoritmu.

Noskrūvējiet rokturi.

Noņemiet aizsargpārsegu.

Atveriet speciālos logus, kas atrodas leņķa slīpmašīnas korpusa sānos, un pēc spaiļu atvienošanas noņemiet elektriskās birstes.

Noskrūvējiet pārnesumkārbas korpusu no LBM motora korpusa.

Viegli pavelciet aiz zobrata korpusa un atvienojiet to no korpusa. Šajā gadījumā reduktors tiks noņemts kopā ar rotoru.

Pēc armatūras izņemšanas korpusā paliks motora stators, kas arī pēc stiprinājumu atskrūvēšanas ir viegli noņemams diagnostikai.

Lai izjauktu pārnesumkārbu, atskrūvējiet skrūves, kas tur vāku. Noņemot vāku, tiek atklāti reduktora zobrati.

Lai noņemtu enkuru no dzirnaviņas, jums būs jāatskrūvē uzgrieznis, kas atrodas pārnesumkārbas iekšpusē.

Lai noņemtu gultni no armatūras, ieteicams izmantot īpašu izvilcēju. Pretējā gadījumā vārpsta var tikt bojāta.

Kā minēts iepriekš, visbiežāk leņķa slīpmašīna atsakās strādāt iekārtas elektriskās daļas bojājumu dēļ. Pareizai instrumenta elektrisko ķēžu diagnostikai elektroiekārtu remontētāji izmanto īpašu ierīci - testeris.

Ja nospiedāt iekārtas palaišanas pogu un tā nedarbojas, tad 90% gadījumu bojājuma cēlonis nav tik nopietns, lai pats nevarētu salabot dzirnaviņas.

Eksperti iesaka ievērot elektroinstrumenta remonta pamatnoteikumu: pārejiet no vienkārša uz sarežģītu.

Pirmais solis ir elektrības kabeļa un kontaktdakšas pārbaude tās beigās. Ja tas ir saliekams, tad atskrūvējiet to un pārbaudiet kontaktu uzticamību. Pretējā gadījumā jums būs jāizjauc dzirnaviņas (noņemiet ierīces vāku) un ar testeri "apzvaniet" kabeli, kā arī pārliecinieties, vai strāva iet uz pogas "Sākt" kontaktiem. Ja ierīce uzrāda pārtraukumu, kabelis jānomaina ar jaunu.

Situācija, kad strāva plūst uz pogu, bet neiet tālāk (kad pozīcija ir ieslēgta), norāda slēdža darbības traucējumi... Pogu nevar salabot. Tas ir jāaizstāj ar jaunu, taču vispirms atzīmējiet noņemtos kontaktus, lai turpmāk tos pareizi savienotu. Ja kontakti ir nepareizi pievienoti, motora tinums var izdegt.

Ja pārbaudes laikā atklājās, ka gan vads, gan starta poga ir labā kārtībā, bet uz birstēm strāva neplūst, tad ir jāizdara suku turētāju kontaktplākšņu tīrīšana... Ja šī procedūra ir neefektīva, ieteicams nomainīt otas. Turklāt, ja ar sukām viss ir kārtībā un uz tām plūst strāva, jāpārbauda, vai rotoram un statoram nav īssavienojumu un pārtraukumu.

Elektromotora rotoram var būt šādi defekti: īssavienojums un vadu pārrāvums pie lameļu kontaktiem. Slīpmašīnas enkuru var pārbaudīt ar multimetru: ierīce tiek pārslēgta pretestības maiņas režīmā, vērtība ir iestatīta uz 200 omi, un ar zondu palīdzību tiek mērīta pretestība starp divām blakus esošajām lamelēm. Tādējādi ir jāpārbauda visi lameļu pāri. Ja pretestības vērtības ir vienādas, tad rotora tinums nav bojāts. Citu pretestības vērtību noteikšana “zvanīšanas” laikā, kā arī atklātas ķēdes noteikšana norāda uz šīs spoles darbības traucējumiem. Šajā gadījumā dzirnaviņas enkurs būs jālabo.

Parasti vadītāju plīsums notiek krustojumā ar tinumu. Apskatiet vietas, kur spoles ir savienotas ar lamelēm, pārliecinieties, vai kontaktu lodēšana ir droša.

Ja jums nav mērierīces, varat pārbaudīt rotoru, izmantojot 12 V spuldze un akumulators... Jaudai jābūt no 30 līdz 40 vatiem. Pārbaude tiek veikta šādi: pielieciet 12 V spriegumu no akumulatora uz leņķa slīpmašīnas spraudni, pievienojiet spuldzi viena vada pārtraukumam, sāciet griezt leņķa slīpmašīnas vārpstu. Ja tinums ir labā stāvoklī, gaisma degs vienmērīgi, nemirgojot. Ar starppagriezienu aizvēršanu mainīsies spuldzes spirāles kvēldiega pakāpe. Šajā gadījumā slīpmašīnas enkura remonts ar savām rokām būs sarežģīts, jo enkura tinuma shēma ir diezgan sarežģīta, un pats process prasa īpašu aprīkojumu un zināšanas. Tāpēc šo operāciju ieteicams uzticēt speciālistiem. Bet labākā izeja no situācijas būtu dzirnaviņas enkura nomaiņa pret jaunu.

Ja, pārbaudot rotoru, gaisma neiedegas, tas norāda uz statora atvērumu vai īssavienojumu tā tinumos, kā arī par problēmām ar elektriskajām sukām.

Lai pārbaudītu dzirnaviņas statoru, izmantojiet multimetru, tāpat kā iepriekšējā gadījumā. Jums nepieciešamās vērtības iestatīts uz 20-200 omi un rīkojieties šādi. Pieskarieties vienai zondei statora tinuma kontaktam, bet otrai - detaļas korpusam. Ja ierīce uzrāda pretestību, tas nozīmē, ka korpusā ir noticis bojājums. Pieskarieties zondēm viena tinuma kontaktiem un pēc tam otra tinuma kontaktiem. Ja pretestība ir vienāda, tad spoles ir izmantojamas. Ja ierīce uzrāda atvērtu ķēdi vienā tinumā, tas nozīmē, ka jums būs jāpārtina stators vai jāaizstāj daļa ar jaunu.

Būs problemātiski pārtīt statoru mājās bez īpašām zināšanām, prasmēm un aprīkojuma. Labāk ir sazināties ar speciālistu, kas profesionāli nodarbojas ar motora pārtīšanu.

Leņķa slīpmašīnu mehāniskie bojājumi ir šādi.Mehāniskās kļūmes ietver vārpstas fiksatora lūzumu. Lai nomainītu fiksatoru, jums būs jāizjauc pārnesumkārba un jānoņem lielais pārnesums.