Reduktors "Ant" sastāv no kvalitatīvi ražotām detaļām, kurām ir ļoti ilgs kalpošanas laiks un gatavība tūlītējai lietošanai. Neskatoties uz to, dažreiz šī ierīce ir jānoņem un jāizjauc, jo nekas nav mūžīgs. Protams, varat sazināties ar specializētiem tehniskajiem dienestiem, kuriem ir liela pieredze šajā jomā. Bet jūs varat salabot ātrumkārbu un mājās, kamēr jums ir instrumenti, pamatzināšanas par mehāniku un šīs ierīces rokasgrāmata. Viņš kļūs par neaizstājamu ceļvedi šajā jautājumā.
Pārnesumkārba "Ant" ir īpašs mehānisms, kas pārraida un pārvērš leņķisko ātrumu vienā vai vairākās mehāniskās transmisijās.
Šīs ierīces korpuss ir izliets kā standarts. Ļoti bieži tas tiek atliets no augstas kvalitātes čuguna, retos gadījumos no tērauda. Ja nepieciešams, lai produkts būtu pēc iespējas vieglāks, tad tiek izmantots materiāls, kas kūst diezgan viegli. Korpusa pamatnē ir speciālas "ausis", kurām ierīce ir piestiprināta pie pamatnes.
Lai novērstu eļļas noplūdi, vārpstas izvadā ir uzstādīts blīvējums (eļļas blīvējums), kas novērš eļļas noplūdi.
Lai novērstu iekšējā spiediena palielināšanos reduktorā, tam ir neparastas konstrukcijas iezīmes. Tieši viņi neļauj spiedienam ierīces iekšienē paaugstināties ierīces sildīšanas laikā.
Pati pārnesumkārba tiek noņemta no "Ant" noteiktā secībā. Tas ir jāizjauc, ja tā darbības funkcijas darbības laikā vairs nav apmierinošas. Reizēm gadās, ka tad, kad tas sabojājas, tas tiek nosūtīts uz poligonu. Bet tas ir principiāli nepareizi. Šo ierīci gandrīz vienmēr var salabot, un tā turpinās darboties un kalpos diezgan ilgu laiku. Arī motorolleris "Ant" šobrīd ir retums, un tam ir ārkārtīgi grūti atrast rezerves daļas. Tāpēc nav vērts tos veltīgi "izkaisīt".
Pati ierīce ir izjaukta un uzmontēta uz skrejriteņa pavisam vienkārši, gandrīz nekādu problēmu nav.
Pārnesumkārbas parsēšana arī neradīs nevajadzīgas problēmas. Bet ar montāžu nepieciešama arī pastiprināta uzmanība, rūpīgi jāsaliek viss, neko nepalaist garām un nesajaukt. Zobrati ir izgatavoti no augstas stiprības tērauda (leģētā tērauda), tāpēc tie reti sabojājas vai deformējas.Galvenā problēma vairumā gadījumu slēpjas gultņos. Tādēļ šīm detaļām ir jāpievērš regulāra un rūpīga uzmanība, jo īpaši tādiem elementiem kā eļļas blīves.
Izvēloties šo ierīci, ir vērts apsvērt darbu, ko tā veiks. No tā būs atkarīga gan tā uzticamība, gan veiktspēja, gan darbības laiks. Ja esat pieļāvis kļūdu, izvēloties ierīci, jūs varat "nogalināt" pārnesumkārbu pirms laika. Izvēli vēlams uzticēt kvalificētiem speciālistiem. Viņi veiks visus aprēķinus un ieteiks labāko variantu konkrētajam uzdevumam.
Bet ne vienmēr ir iespēja saņemt padomu no pieredzējuša speciālista. Šajā gadījumā jums ir jāuzņemas iniciatīva savās rokās. Pirmais solis ir piedziņas kinemātikas sastādīšana. Tas jums pateiks, kāda veida pārnesumkārba ir nepieciešama izvēlētajai sistēmai.
Pēc aprēķinu veikšanas iegūtā pārnesuma vērtība būs jāsalīdzina ar standarta sērijas vērtībām visu veidu pārnesumkārbām. Ir svarīgi neaizmirst, ka iegūtais aprēķins nav precīzs, tas ir tikai aptuvens. Izvēloties elektromotoru, kura vārpsta griežas ar frekvenci, kas nepārsniedz 1500 apgriezienus minūtē, jāņem vērā paša elektromotora vai mehānisma tehniskās īpašības un pēc tam rūpīgi jāanalizē un jāizvēlas.
VIDEO
Neskatoties uz pagājušajiem gadiem, padomju "Ant" būs ļoti noderīgs aprīkojuma veids. Tiem, kam ir sava saimniecība, vasarnīca vai kuri vienkārši nodarbojas ar savu dārzu uz zemes, šāda mašīna būs labākais variants un palīgs visās lauksaimniecības lietās.
Pērkot iepriekšējais īpašnieks runāja par neseno ātrumkārbas nomaiņu vecās neveiksmes dēļ.
Reizēm tika publicētas vienas un tās pašas “pārsegtās” pārnesumkārbas un jaunās pārnesumkārbas (pirms tās uzstādīšanas) fotogrāfijas. Salauzts zobrats:
Jaunāka ātrumkārba (jauna):
Lai noņemtu pārnesumkārbu, ir pilnībā jāizjauc visa aizmugurējā piekare. Eļļa ir iztukšota. Aizmugurējā ass ir noņemta. Nolejot eļļu, mēs to neatradām. No notekas atveres izplūda apmēram divdesmit (vai pat mazāk) grami purva krāsas šķidruma. Šis šķidrums izrādījās emulsija (eļļa ar ūdeni). Pārnesumkārba ar skatu no augšas:
Pēc izskata jūs nevarat teikt par tā neseno nomaiņu:
Ātrumkārbas demontāža. Kā jau varēja gaidīt, detaļās viss ir pārklāts ar emulsiju:
Pēc detaļu skalošanas un to apskates tika izdarīts mierinošs secinājums, ka ātrumkārba izturēs (viņiem nebija laika to atstāt):
Visas detaļas ir uzstādītas vienā no pārnesumkārbas korpusa pusēm:
Kartera puses ir saskrūvētas kopā, nākamais solis ir gultņu vāciņu uzstādīšana:
Gultņa vāks ar vārpstas blīvējumu:
Skats no augšas (pa labi), skats no apakšas (pa kreisi):
Skats no priekšas (pa labi), skats no aizmugures (pa kreisi):
Pēc montāžas ātrumkārba tika veiksmīgi pārbaudīta. Diferenciālais un reversais darbs.
Ātrumkārba, kuru mēs šodien izjauksim, līdz šim brīdim vairākus gadus gulēja šķūnī un tika atrasta tur nejauši. Žēl to izmest, tāpēc tika nolemts to izjaukt un, ja nepieciešams, salabot, lai turpmāk izmantotu kā paštaisīta aizmugures traktora pamatu - ne vairāk, ne mazāk! Turklāt man noliktavā ir praktiski jauns dzinējs no SPD, šai ātrumkārbai būs vienkārši izcils pāris.
Diemžēl šīs ātrumkārbas tehniskais stāvoklis nebija zināms, dažas detaļas atklājās jau pirmajā apskatē: Negriezās asu vārpstu izejas vārpstas, piedziņas zobrats arī... Visticamāk, ātrumkārba vienkārši “aizķēra ķīli”. Tāpēc viņi viņu noņēma un iemeta šķūnī, kur viņš gulēja daudzus gadus ...
Attīrām korpusu no netīrumiem, noņemam visus nevajadzīgos, pēc piedziņas zobrata noņemšanas izrādījās, ka ieejas vārpstas gultnis ir sadrupis.
Atskrūvējam pārnesumkārbas korpusa pievilkšanas skrūves, paņemam celtniecības fēnu, vienmērīgi sasildām korpusu ar fēnu no visām pusēm, tad paņemam koka āmuru un piesitam korpusam, līdz tas sadalās divās daļās.
Tātad tika atrasts "ķīļa" cēlonis - izdrupis ieejas vārpstas gultnis, bet tie joprojām ir "ziedi". Gultņa lodītes, pārnesumkārbas darbības laikā, nokļuva starp zobratiem, kas noveda pie nopietniem zobu bojājumiem, un tas jau ir nopietni... Tādi zobrati būs jāmaina pret jauniem.
Ieejas vārpstas zobu bojājumi bija visnozīmīgākie.
Brīvgaitas zobrata zobu bojājumi.
Plaisa ārējā gultņa skrējienā.
Mēs atliecam bloķēšanas plāksnes un atskrūvējam skrūves, kas pievelk diferenciāļa korpusa kausus, noņemam pārnesumus.
Atvienojiet diferenciāļa kausus.
Mēs noņemam bloķēšanas tapu.
Izmantojot īpašu novilcēju, noņemiet stiprinājuma gredzenu un noņemiet ass vārpstu no krūzes.
Diferenciāļa daļas tika pārbaudītas uz "izcili", zobratu zobi ir neskarti bez nodiluma pēdām, plaisām, darba - kā nākas. Pieļaujamais berzes virsmu nodilums nepārsniedz 0,1 mm.
Viss ir lieliski. Puiši, montāžas secība ir tieši tāda pati, vai arī ir daži triki, piemēram, kontrolpunkts.
Sergej, ātrumkārbas montāžā nav nekādu triku un grūtību. Bet atkal, pirms montāžas ir jāpārbauda visas detaļas, vai nav bojājumu, un jāveic palīgu mērījumi - lai noteiktu maksimālo pieļaujamo pretsparu.
Paldies. Detaļu pārbaude noritēja labi.
Pastāsti man, kāds ir gultņu skaits, kas atrodas uz vārpstas ar šķautnēm?
Nolēmu iežogot sev aizbraucamu traktoru mājsaimniecībai. Man jau bija šim biznesam ideāli piemērots dzinējs - no SZD motorizētās karietes. Bet man nebija piemērotas pārnesumkārbas, caur kuru būtu iespējams palielināt transmisijas kopējo pārnesumu attiecību un vienlaikus realizēt iespēju pārvietoties atpakaļgaitā.
Tāpēc es domāju šādi un beigās nolēmu "dejot" no kādas sērijveidā ražotas ātrumkārbas vai, sliktākajā gadījumā, pielāgot šim biznesam kasti no "Ural". Man vajadzīgā ierīce nebija ilgi jāmeklē: šajā gadījumā man tika uzdāvinātas divas nogalinātas "Maravyevsky" ātrumkārbas. Viens no viņiem pirms divdesmit gadiem "saķēra ķīli" un tika atstāts šķūnī, gaidot savu skaistāko stundu, bet otrais joprojām rādīja dzīvības pazīmes, taču tam bija nopietni ķermeņa bojājumi un smags zobrata zobu un gultņu nodilums.
Pēc abu eksemplāru izjaukšanas izrādījās, ka iestrēgušajā pārnesumkārbā izdrupis galvenās vārpstas atbalsta gultnis. Tas būtu labi, varētu teikt kā parasti, bet visa problēma bija tā, ka ekspluatācijas laikā sabrukušā gultņa lodītes iekļuva starp zobratu zobiem, kas noveda pie to lūzuma. Viss pārējais, ieskaitot korpusu un diferenciāļa iekšējos elementus, man par lielu prieku bija neskarts.Otrās pārnesumkārbas iekšējās daļas izrādījās daudz labākā stāvoklī, taču, neskatoties uz to, gadiem ilga nežēlīgā ekspluatācija atstāja negatīvu iespaidu uz to stāvokli.
Vispirms gribēju veikalā nopirkt bojātās detaļas. Dīvainā kārtā man vajadzīgās rezerves daļas tika atrastas veikalā - negribu ņemt. Un pats galvenais, rezerves daļas joprojām bija padomju ražojuma, pārklātas ar biezu tauku kārtu un ietītas speciālā papīrā - nevis 100% Ķīnas. Bet cena viņiem lika aizdomāties... Vispār par diviem zobratiem un starpvārpstu tirgotājs man prasīja vairāk par diviem rubļiem + jauni gultņi, paronīta gabals blīvei un eļļas blīvju komplekts, un vispār - cena bija zem trīs rubļiem ...
Domāju, domāju un nolēmu aprobežoties ar jaunu gultņu un blīvgredzenu iegādi un bojātos zobratus un starpvārpstu aizņemties no citas ātrumkārbas. Kopumā, lai pārnesumu reduktoru padarītu par klasisku "brutālu spēku", kas patiesībā tiks apspriests šajā rakstā.
Tātad, visas detaļas tiek iztīrītas, mazgātas, pārbaudītas, vai nav pieņemams nodilums un bojājumi, vītnes tiek izdzītas, atliek tikai savākt visu šo atkritumu "uz kaudzi".
Mēs uzstādām gultņus pārnesumkārbas korpusā, kas ir iepriekš uzsildīts ar tehnisko fēnu. Ja kādam vajag, dodu gultņa numurus:
18 GPZ_204_KZ - 2 gab (primārā vārpsta);
4_GPZ_60203_K-2gab (starpvārpsta);
4_GPZ_7_207_K_5-2sht (diferenciālais korpuss);
Labo korpusa pusi uzliekam uz dēļiem, lai no korpusa iznākošās vārpstas brīvi karātos gaisā un netraucētu darbam. Mēs uzliekam standarta vilces paplāksni uz ieejas vārpstas atbalsta gultņa.
Mēs uzliekam zobratu uz ieejas vārpstas, kā parādīts attēlā, un ievietojam to korpusā. Pirms zobratu uzstādīšanas pievērsiet uzmanību to zobiem un izciļņu savienojumiem, ar kuriem zobrati savienojas viens ar otru. Zobiem jābūt bez šķembām, bojājumiem, plaisām un pārmērīga nodiluma pazīmēm. Izciļņiem jābūt pareizas formas ar asām, neslīdošām malām.
Mēs ievietojam starpvārpstu savā vietā.
Rūpīgi notīrām un noslaukām diferenciāļa ass vārpstas darba virsmu un kausu, kurā iekļūst ass vārpsta. Uz pusass uzliekam standarta vilces paplāksni un ievietojam krūzē. Mēs ņemam mērzondes komplektu, izvēlamies plānāko un mēģinām to ievietot starp diferenciāļa kausa darba virsmām un tā asi. Ja izvēlētā zonde iziet starp daļām bez jūtamas piepūles, paņemiet biezāku zondi un atkārtojiet procedūru vēlreiz, līdz zonde ar ievērojamu piepūli iekļūst.
Man mērīšanas process tika pabeigts uz zondes ar biezumu 0,05 mm, biezākā zonde nav izgājusi starp daļām, kas nozīmē, ka izeja šajā konjugācijā nepārsniedz 0, 05 mm. Norma ir ne vairāk kā 0,1 mm. Ja jūsu mērīšanas procedūra beidzas ar 0, 1 mm vai lielāku mērstieni, nomainiet pusvārpstu vai kausu pret jaunu.
Tādā pašā veidā mēs uzliekam satelītus uz ass pa vienam, vienlaikus rūpīgi pārliecinoties, ka tie stingri stāv vietā, kur tie stāvēja pirms demontāžas, tas ir, vietā, kur izeja būs maksimāla. Un mēs cenšamies nospiest mērīšanas zondi starp satelīta asi un iekšējo caurumu. Pieļaujamā nodiluma robeža, tāpat kā pirmajā gadījumā, nedrīkst pārsniegt 0,1 mm.
Satelītu asi ievietojam krūzē tā, lai tā nedaudz pārietu pāri malai un uzliekam uz tās vilces paplāksni.
Uzliekam satelītu uz ass, virzām asi tālāk, uzliekam otru satelītu, zem tā ievietojam vilces paplāksni un nospiežam asi.
Mēs pagriežam asi tā, lai caurums tās stiprināšanai sakristu ar caurumu krūzē un nofiksējam to no izkrišanas ar fiksējošo tapu.
Mēs savienojam kausus savā starpā, uz asu vārpstu ārējiem galiem uzliekam vilces paplāksnes un piestiprinām tās ar stiprinājuma gredzeniem. Ass vārpstu var nostiprināt uzreiz pēc uzstādīšanas kausā vai vēlāk - nekādas atšķirības.
Mēs uzliekam pārnesumus uz diferenciāļa korpusa. Nav īpašas atšķirības, kur kādu rīku likt. Tas darbosies vai nu tā, vai nē. Mēs uzliekam bloķēšanas plāksnes uz skrūvēm un labi pievelciet korpusu ar tām.Mēģiniet pievilkt skrūves vienmērīgi, šķērsām un pēc iespējas ciešāk, man cauri rokām izgāja vairākas ātrumkārbas, kurās tika atskrūvētas skrūves, kuru dēļ ekspluatācijas laikā tika salauztas gan pašas skrūves, gan korpuss.
Pēc galīgās skrūvju pievilkšanas salieciet bloķēšanas plāksnes.
Mēs uzstādām diferenciāļa korpusu tā vietā.
Mēs uzliekam atpakaļgaitas ieslēgšanās pārnesumu uz atpakaļgaitas ieslēgšanas mehānisma dakšas, ievietojiet dakšas tapu pavadas rievā reversa ieslēgšanai un ievietojiet dakšas stieni korpusa montāžas atverē.
Izsitiet korpusa vadotnes tā, lai tās izietu uz korpusa savienotāja virsmas par 5-6 mm, attaukojiet savienotāja plaknes, uzklājiet savienojuma virsmas hermētiķi, uzlieciet blīvi un savienojiet korpusa puses.
Pievelkam korpusu ar skrūvēm, uzstādām ass vārpstu pārsegus un gultņu vāciņus.
Ziņa Dv »2015. gada 29. aprīlis, 15:35
Stiprināšana ir viņu vājā vieta. Daudzi cilvēki par to zina. Daudzi ir daudzkārt redzējuši metinātas "ausis". Tā arī mani piemeklēja tāda pati nepatikšana. Es arī mēģināju to pagatavot. Nekādā gadījumā metāls vārās, bumba ripo, nu, vienkārši nestrādā. Runāju ar saviem tehnologiem, izrādās, ka man tas ir no pulvermetalurģijas. Vecais modelis tika atliets. Nolēmu darīt savādāk, bez metināšanas. Nozāģēja nolauztās ausis, nedaudz izgrieza caurumu un nogrieza diegu 12 solis 1.25. Virpotājs izgrieza bukses no alumīnija un pieskrūvēja tās uz epoksīda. Lūk, kas notika.
Nekad nevar zināt, kurš noderēs. Galu galā argons nav visur
Ātrumkārbas remonts Motorollers Ant.
Ātrumkārbas "ANT" remonts (vecais modelis)
Reduktoru no Motor Scooter Ant
DSCF2677 Atpakaļ no skudras ātrumkārbas uz aizmugures traktoru ar savām rokām.Valērijs Bryzgalovs.
Ātrumkārbas kapitālais remonts un gultņu maiņa
Reduktoru tilts Motorolleris Ant ORIGINAL sSSR
Video jautājums par motorollera "Ant" pārnesumkārbu
4-taktu skrejritenis Ant 250cc sagatavošana uzstādīšanai 1.daļa
Jaunās dzīves projekts. Otrā daļa. Motorollera atjaunošana Ant. Demontāža, tīrīšana, krāsošana.
DIY ATV ATVĒRĒJAIS ASILS no ātruma reduktora ant
Pāvels Regulāri
Pievienošanās: 2012. gada 03. februārī Ziņas: 2746 Atrašanās vieta: Maskavas SAO
Šeit ir stingras bloķēšanas iespējas vai, citiem vārdiem sakot, diferenciālis šeit tika vienkārši noņemts. Tas vairāk attiecas uz paštaisītiem produktiem, kur nepieciešama ātrumkārba un reverss. Varbūt kādam noderēs.
Un šeit ir iespēja ar bremzēšanu
Bet atkal jūs nevarat uzlīmēt to uz skudras. _________________ Tula T200 59g, Ant TGA200K, Honda Giorno Mokiki Stella, Delta.
baziliks Regulāri
Pievienojies: 2010. gada 25. maijā Ziņas: 1132 Atrašanās vieta: Krievu roks 80. gadi 90. gadi.
Dimas Regulāri
Pievienošanās: 2010. gada 02. novembrī Ziņas: 1886 Atrašanās vieta: Maskavas CJSC
baziliks Regulāri
Pievienojies: 2010. gada 25. maijā Ziņas: 1132 Atrašanās vieta: Krievu roks 80. gadi 90. gadi.
Dimas Regulāri
Pievienošanās: 2010. gada 02. novembrī Ziņas: 1886 Atrašanās vieta: Maskavas CJSC
tuk Interesē
Pievienošanās: 2011. gada 22. aprīlī Ziņas: 10 Atrašanās vieta: Krievija, ebreju autonomais apgabals ar Ek-Nikolskoe
Šeit ir stingras bloķēšanas iespējas vai, citiem vārdiem sakot, diferenciālis šeit tika vienkārši noņemts. Tas vairāk attiecas uz paštaisītiem produktiem, kur nepieciešama ātrumkārba un reverss. Varbūt kādam noderēs.
Eņģelis Interesē
Pievienojies: 2013. gada 28. janvārī Ziņas: 67 Atrašanās vieta: Sanktpēterburga
Sveiciens visiem! Tajā pašā gadā es izjaucu ātrumkārbu un no tās darbības jomas izkritu uz riekstiem. Izgatavots ļoti stabili, diff ir pārsteidzošs savā izmērā.
Mana iespēja bloķēt (daļēji), izmantojot vārstu atsperes, izrādījās diezgan dzīvotspējīga. Šeit ir piemērs, lai gan ne mans, kā tas darbojas. Tātad, kad viens ritenis karājas uz otra, paiet daļa mirkļa, kas patiesībā ir vajadzīgs.
andrey_nik Galvenais skudru audzētājs
Pievienošanās: 2010. gada 06. maijā Ziņas: 1604 Atrašanās vieta: Berdjanska
Eņģelis Interesē
Pievienojies: 2013. gada 28. janvārī Ziņas: 67 Atrašanās vieta: Sanktpēterburga
andrey_nik Galvenais skudru audzētājs
Pievienošanās: 2010. gada 06. maijā Ziņas: 1604 Atrašanās vieta: Berdjanska
Eņģelis Interesē
Pievienojies: 2013. gada 28. janvārī Ziņas: 67 Atrašanās vieta: Sanktpēterburga
Eņģelis Interesē
Pievienojies: 2013. gada 28. janvārī Ziņas: 67 Atrašanās vieta: Sanktpēterburga
Starp citu, neviens neiedomājās izveidot tārpu diferenciāli? Vai lūgt slīpēt spirālveida zobratus un satelītus mūsu izmēriem? Man rūpnīcā ir tikai viens draugs, bet viņš ir par nerūsējošo tēraudu un titānu, tērauda tur nav. Un zobrati, kas izgatavoti no pārtikas kvalitātes nerūsējošā tērauda, kaut kā ir pārāk krāšņi.
Es ceru, ka jūs saprotat, kā darbojas šāda atšķirība? To var izlasīt Vikipēdijā.
liels17 Interesē
Pievienojās: 2015. gada 31. martā Ziņas: 1 Atrašanās vieta: Čerepoveca
Kolēģi, sakiet, lūdzu: vai skudras ātrumkārbai ir vienāda pārnesuma attiecība priekšējam un atpakaļgaitai? Un, ja zini, tad pastāsti man tā nozīmi.
Mūsu vietne ir pasaulē lielākā padomju motorolleru amatieru asociācija. Šeit Jūs atradīsiet bezmaksas pieeju visai tehniskajai literatūrai par motorolleriem, iespēju piedalīties klātienes un neklātienes konkursos par atjaunoto tehniku un, protams, palīdzību jebkura tehniska jautājuma risināšanā. Pievienojieties mums un saglabāsim mūsu vēsturi kopā.
Laba diena visiem foruma dalībniekiem! Šī ir mana pirmā tēma, tāpēc neesiet pārāk skarbi.
Tātad par Miniku: Dzinējs no "Ant". Tā tehniskie dati: Ražotājs: Tula mašīnbūves rūpnīca Tips: benzīns Tilpums: 199 cm3 Maksimālā jauda: 11 [1] ZS pie 5200 apgr./min Cilindri: 1 Virzuļa gājiens: 66 mm Cilindra diametrs: 62 mm Kompresijas pakāpe: 7,5 Barošanas sistēma: karburators K36G Dzesēšana: gaisa, piespiedu Cikls (pasākumu skaits): 2 Ieteicamā degviela: A-76 benzīna maisījums ar M6 / 3-10G / 1 motoreļļu (ziemā) vai M8V (vasarā) Sajūgs: daudzplākšņu, eļļas vannā Ātrumkārba: mehāniskā 4 ātrumu Priekšpuse: no Zaporožecas, nogriezta par 200mm, stūres statnis no tā. Aizmugurējā piekare: "native" no Ant, ar dažām modifikācijām. Piekare “Režīms”: pilnībā neatkarīga, ja nepieciešams. Aizmugurējā piekare ir aprīkota ar amortizatoriem, kurus uzstāda, ja ar to jābrauc pa ceļiem.
Aizmugurējā ātrumkārba: standartā no Ant vai "Disabled", precīzi nezinu Tam ir 2 pārnesumi - uz priekšu un atpakaļ, arī nepieciešamības dēļ ļāva ieslēgt neitrālo pārnesumu, izgriežot rievu uz vārpstas dakša kustas, ar smirģeli 😀 Pastāvīgi strādā diferenciālis, bez bloķēšanas iespējas (kas ir slikti strādājot dārzā).
Rāmis: paštaisīts - pie pamatnes paralēli un gar visu Miniku ir ielikti divi kanāli.
Vadība: viss kā pilnvērtīgā mašīnā, uztaisīti trīs pedāļi gāzei, bremzēm un sajūgam. Pārnesumu pārslēgšanu veic ar sviras palīdzību, un attiecīgi arī stūri, nezinu no kā, tai ir tikai Volkswagen emblēma.
Bremzes: trumuļa tipa, galvenās-aizmugurējās, bet priekšējos riteņos viss savās vietās, tikai jāpieliek troses, un viss palēnināsies. Segli: no motocikla Cesetta 😎
Hidraulika: visinteresantākā un, iespējams, negaidīta ierīce šajā aparātā: brilles:.
Hidrauliskais sūknis: NSh-10 no kaut kāda elektriskā pacēlāja, tiek darbināts ar ķēdes piedziņu, kas ņemta no IZH motocikla, uz tā tika piemetināts atbilstošs ķēdes rats, kuru var viegli noņemt, kas neapgrūtinās šī agregāta remontu.
Sadalītājs: standarta, no traktora T-25, divas sviras, darba režīmi - pacelšana, nolaišana HZ un peldošais režīms.
Hidrauliskā tvertne: paštaisīta, uz veca ugunsdzēšamo aparāta bāzes, par mazu, bet tomēr pietiekami, ja vajadzēs vairāk, izdomāsim 💡
Hidrauliskais cilindrs: Es nezinu, no kā, bet triks ir tāds, ka mēs to nopirkām mājsaimniecības veikalā par 18 UAH: Labs stāvoklis, bez sūdzībām.
Uzkabe: pilnīgi paštaisīts, tikai spriegotāji bija gatavi (nu vai kā).
Hidraulika strādā nevainojami, ja kaut ko liek zem sakabes un nolaiž, tad Minik pats paceļas gandrīz pie motora tukšgaitas apgriezieniem, vienalga vai kāds sēž vai nē.
Elektriskais aprīkojums: standarta versijā dzinējs ir aprīkots ar 12V starteri-ģeneratoru, bet nez kāpēc mans vectēvs uzlika Magneto motoram (starp citu, par vectēvu es noņēmu visas detaļas no skudras no viņa nepabeigtā paštaisīts produkts, kamēr viņš nebija ciemā: rofl :) , man jau likās, ka ģenerators nestrādā, bet pārbaudīju, sapratu, ka kļūdījos. Darbojoties dzinējam, pats ģenerators ir uzbudināts un piegādā enerģiju elektroenerģijas patērētājiem, atliek tikai uzpūst nedaudz vairāk tukšgaitas, un viss darbojas.
Informācijas panelis: bremžu lukturis no kaut kādas piekabes, vienkāršs un gaumīgs. Plus labs fona apgaismojums no divām 5W gabarītlampām.
Izmēri, pagriezieni: no traktora. Aizmugurē stāvgaismas lomu pilda miglas lukturis, kurā ievietota 5W spuldze.
Lukturi: arī no traktora, lēti, plastikāti, ķīnieši, bet tomēr spīd, un diezgan labi. Abiem priekšējiem lukturiem iespējams vienlaicīgi ieslēgt tālās un tuvās gaismas, ģenerators velk.
Tagad es jums pastāstīšu par mezglu starp dzinēju un aizmugurējo pārnesumkārbu: Kā redzat no fotoattēla, šāds risinājums bija nepieciešams, lai atrisinātu trīs problēmas: 1. Samaziniet šīs iekārtas kustības ātrumu. 2. Nodrošiniet NSh savienojumu. 3. Iekšdedzes dzinēja un pārnesumkārbas ķēdes ratu neatbilstība cietas ķēdes padevei.
Viss iepriekš minētais tika atrisināts šādā veidā: vispirms tika izgatavoti divi gultņu bloki, kurus varēja piestiprināt pie rāmja, pēc tam tika paņemta viengabala vārpstas (Ø 18 vai 20 mm), uz kuras divas apgrieztas "ceturtās" no IZH motocikls tika uzvilkts, lai varētu izvēlēties zobratus, un starp tiem bija tikai 21 zoba zobrats no tā paša motocikla, lai nodrošinātu hidrauliskā sūkņa darbību. Visas šīs detaļas ir sametinātas. Platums starp galējām zvaigznītēm tika rūpīgi aprēķināts, dažreiz ar kļūdām, tad bez, kopumā izrādījās. Tagad mums ir diezgan liela zvaigznīšu izvēle, lai gan viss jau ir atlasīts un darbojas labi. Tiesa, zvaigznīte uz NSh nemainās, tā tiek applaucēta kopā ar “ceturtajām”, taču atlase šeit nav nepieciešama. Sākumā no šī bloka līdz aizmugurējai pārnesumkārbai bija šaura ķēde (no Ant), bet tā pastāvīgi vēma, un pēc tam tika nolemts šo ķēdi aizstāt ar IZhevsky, bija jāatrod zvaigznīte aizmugurējai ātrumkārbai. , viņi atrada šo, sametināts ar nepieciešamo centru ātrumkārbas splainiem, bet tas bija manāmi lielāks nekā iepriekšējais, tāpēc, ņemot vērā konstrukcijas īpatnības, man bija jātaisa "sliņķis". Pēc šīs pārskatīšanas ķēdes vairs neplīsa un gāja vēl lēnāk, kas ir dūc.
Taču ne viss ir tik labi, kā varētu šķist – arvien vairāk sabruka mezgls, kas mūs nomoka jau no paša sākuma. Šīs ir ass vārpstas aizmugurējiem riteņiem! 🙁
Viss tiek darīts tā, lai ass vārpsta būtu “izliekta”, šim nolūkam tika nolemts izmantot divus krustus no stūres ar MTZ uz ass vārpstu, tas ir nepieciešams arī riteņu trieciena absorbcijai, kas bija uzreiz paredzēta Aparāta projektēšanas laikā. Rezultātā tika saplēsti 4 pilnīgi jauni krusti, kuri tika nopirkti veikalā, un nekavējoties tika piegādāti. Divi no tiem vienkārši pārsprāga, un mans tēvs tos metināja, lai saprastu sabrukuma cēloni un cerībā, ka tie darbosies. viņiem atradām vēl 2 padomju laikā ražotus šķērsgriezumus. Piegādāts, rezultāts tāds pats! Kopumā nelietojami tika padarīti 6 šķērsgriezumi 🙁 Tur tika nolemts likt kardāna šķērsgriezumus no Moskvič, nu vai ko līdzīgu.Bet pagaidām šis ir plānos, kas tiks veikts kaut kur pēc 2 mēnešiem, jo esmu plkst. skola, tālu no mājām.
Turpinājums sekos. Šeit ir video, viss ir aprakstīts detalizēti!
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
VIDEO
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
84