DIY pavasara remonts

Atsperes, tāpat kā visas pārējās detaļas, ir svarīgs automašīnas ierīces elements, kas jāuzrauga un savlaicīgi jānovērš jebkādi darbības traucējumi. Bez tiem braukšana ar auto nebūtu samērā gluda, it īpaši pa mūsu ceļiem. Jums nav jādomā, ka jūsu automašīnas daļas nevar tikt nogalinātas. Katrai no tām nepieciešama noteikta uzmanība un profilakse, lai izvairītos no straujas nolietošanās, nepieciešamais atsperu remonts ir jāveic savlaicīgi.

Atsperes periodiski jāizjauc un jātīra no rūsas un netīrumiem.

Nepieciešamo apskati un remontdarbus vienmēr var veikt darbnīcā, taču to izdarīt ar savām rokām nav pārāk grūti. Ja, piemēram, ir izvilkšana, varat uzstādīt citu sakņotu loksni ar priekšējās balstiekārtas apakšējās sviras buferiem-bamperiem, lai to izdarītu, pietiek ar to, lai atskrūvētu centrālās skrūves un kāpņu uzgriežņus.

Ik pēc 10 000 km ir ieteicams noņemt atsperes, lai tās attīrītu no netīrumiem, rūsas un dziļai eļļošanai (vispirms mazgā petrolejas, pēc tam tiek uzklāts grafīta smērvielas un smērvielas maisījums), ieteicams arī regulāri ieeļļot loksnes un pievelciet kāpnes. Lai izvairītos no rūsas parādīšanās, pirms piekares elementa atkārtotas uzstādīšanas tas jānokrāso.

Lai pagarinātu detaļas kalpošanas laiku pie lielas slodzes uz automašīnu, jums vajadzētu aizsargāt atsperes, aptinot tās ar sveķos samērcētu auklu un uzliekot ar smērvielu pildītu brezenta pārsegu.

Visbiežāk sabojājas priekšējie piekares elementi, jo tie ir vairāk noslogoti nelīdzena ceļa seguma dēļ. Atsperes loksnes vai pirksti var salūzt, ir iegrimšana, kāpņu skrūvju pārrāvums. Ja atspere ir pārsprāgusi, tā jāmaina, ja saliekta, tad auto virsbūve novirzās uz vienu pusi, ko nedrīkst pieļaut, deformāciju novērš, rediģējot pēc šablona. Lai zinātu, kā salabot atsperi, vispirms tā ir jāpārbauda, ​​kas sniegs priekšstatu par to, kura daļa nav kārtībā.

Piekares atsperu apkope un remonts UAZ-452 saimes vagonu izkārtojuma automašīnām sastāv no to stāvokļa periodiskas pārbaudes un konstatēto darbības traucējumu novēršanas. Veicot apkopi, pārbaudiet atsperu kāpņu blīvumu, kronšteinu vāku skrūves, kronšteinu kniedēto stiprinājumu pie rāmja sānu elementiem, kā arī pašu atsperu stāvokli.

Atsperes sistemātiski jātīra no netīrumiem. Pārbaudot tos, ir jāpievērš uzmanība lokšņu garenvirziena nobīdei, kas var liecināt par centrālās skrūves nobīdi un plaisu parādīšanos loksnēs. Salauztas loksnes jānomaina, noņemot un demontējot atsperi. Nosēdušās atsperes, kurām ir veselas loksnes, var atjaunot ar iztaisnošanu (taisnošanu).

Lokšņu novirzes bultiņa (izliekums) tiek pārbaudīta ar veidni. Nedaudz samazinoties novirzes bultiņai, loksnes aukstā stāvoklī tiek iztaisnotas ar āmura sitieniem pa loksnes iekšējo virsmu. Spēcīgi sitieni sākas no palaga vidus, virzoties uz galiem. Tuvojoties galiem, sitieniem jābūt vājākiem.

Atsperu sakņu lapu kausus, kas nav piemēroti tālākai ekspluatācijai, nomaina pret jauniem. Uz UAZ-452 atsperēm kausi ir kniedēti ar 8x16 kniedi ar iegremdētu galvu. Ir jānodrošina, lai kniedes iegremdētā galva neizvirzās virs loksnes virsmas. Ja nepieciešams, notīriet to.

Pēc vajadzības, bet vismaz reizi gadā, vai ja atsperes ir salabotas, tās jāieeļļo. Smērviela novērš lokšņu koroziju, kas ir viens no galvenajiem atsperu lūzuma cēloņiem, palielina balstiekārtas mīkstumu un novērš berzi starp loksnēm.Eļļošanai nepieciešams noņemt no automašīnas atsperi, izjaukt to, izskalot petroleju, nosusināt ar saspiestu gaisu un rūpīgi ieeļļot katru loksni ar grafīta smērvielu vai maisījumu, kas sastāv no 30% USS eļļas (cietās eļļas), 30 % grafīta P un 40 % transformatora eļļas.

Ja nav iespējams noņemt atsperes no mašīnas, tad eļļošanai nepieciešams ar domkratu pacelt rāmja priekšējo vai aizmugurējo galu, lai riteņi nepieskartos virsmai. Pēc tam, ar skrūvgriezi piespiežot lokšņu atsperu galus, ielieciet tajos smērvielu.

Periodiski ir jāpārbauda iekavās esošo atsperu gumijas spilvenu stāvoklis. Lai to izdarītu, ar piekrautu automašīnu atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina kronšteinu pārsegus, noņemiet pārsegus un pārbaudiet gumijas spilvenus. Augšējie gumijas spilventiņi parasti nodilst sānu mēlītes, kas ir iezāģētas pie kausu sāniem. Šie spilveni nav jāmaina. Spilveniem nav nepieciešama nomaiņa, kurā džemperis tiek nogriezts tā savienojuma vietā ar spilvena augšējo daļu.

Ja tiek konstatēts būtisks atsperu spilvenu nodilums vai bojājums, tie jāaizstāj ar jauniem. Īpaši nepieciešams uzraudzīt priekšējo atsperu spilvenu stāvokli, jo ievērojams spilvenu nesošās virsmas nodilums izraisa riteņu šūpošanos un pasliktina transportlīdzekļa vadāmību.

Uzstādiet atsperu kronšteinu pārsegus un pievelciet skrūves ar iztaisnotu atsperi, pretējā gadījumā spilveni var ieņemt nepareizu pozīciju un ātri sabojāties. Atsperes iztaisnošanai varat izmantot īpašu ierīci.

Nolietoto gumijas paliktņu nenomaiņa izraisa arī rāmim piestiprināto atsperu kronšteinu iznīcināšanu. Atsperu kronšteinu vaļīgās kniedes jāaizstāj ar jaunām lielāka diametra kniedēm vai skrūvēm.

Lai salabotu atsperes, tās ir jānoņem no automašīnas un jāizjauc. Lai noņemtu atsperi, novietojiet automašīnu uz pārbaudes bedres un veiciet šādas darbības:

- novietojiet automašīnas priekšējo vai aizmugurējo daļu uz statīviem, saspiediet riteni, atvienojiet un pagrieziet uz augšu amortizatora sviru,
- paceliet priekšējo vai aizmugurējo asi ar domkratu,
- atskrūvējiet stiprinājuma uzgriežņus un noņemiet kāpnes,
- atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina atsperes priekšējā un aizmugurējā gala balstu pārsegus, un noņemiet pārsegus,
- noņemiet atsperi kopā ar gumijas spilveniem.

Pēc atsperu izjaukšanas, tīrīšanas un mazgāšanas ir jāpārbauda to stāvoklis un jānosaka to piemērotība turpmākajam darbam. Transportlīdzekļa UAZ-452 atsperes ir jāsašķiro atbilstoši novirzes izlices izmēram pie 600 kg slodzes divās grupās: I grupa - izlieces izlice 15-25 mm, II grupa - izlieces izlice 15-5 mm. Samontētā atspere tiek izjaukta ar testa slodzi no tās brīvā stāvokļa līdz novirzes vērtībai, kas norādīta zemāk esošajā tabulā.

Atgriežoties pie automašīnas, atsperes tiek uzstādītas apgrieztā noņemšanas secībā. Pirms atsperu uzstādīšanas atbalsta korpusos tās ir jāiztaisno. Šim nolūkam tiek izmantots domkrats vai īpaša ierīce. Uzstādot atsperes, uzmanība jāpievērš sakņu loksnes galos piekniedēto kausu novietojumam. Pilnībā noslēgtiem kausiem priekšējā atsperē ir jāatrodas priekšējā kustīgajā galā un aizmugurējā atsperē aizmugurējā kustīgajā galā.

Pēc bojāto lokšņu izjaukšanas un nomaiņas, pirms atsperes montāžas, tās loksnes ir jāieeļļo. Izduriet atsperes centrālās skrūves vītņoto galu vai saspiediet to no gala ar āmura sitieniem. Skavas kniedējamais gals pēc kniedēšanas pie atsperes lapas nedrīkst izvirzīties virs lapas virsmas.

Atsperu skavas pēc saspiešanas nedrīkst kavēt lokšņu brīvu kustību atsperes darbības laikā. Pēc montāžas krāsojiet atsperi ar emalju. Pievelciet atsperu kronšteinu vāku skrūves un kāpņu uzgriežņus pēc tam, kad atsperes ir nosēdušās no automašīnas svara.

• Galvenie darbības traucējumi, atsperu noņemšana un nomaiņa automašīnai
• Transportlīdzekļa atsperu darbības traucējumi
• DIY pavasara remonts
• Starpsienu atspere

Pirms sākam labot atsperi, izdomāsim, kas tas ir un kam tas paredzēts.Tas ir elastīgs automašīnas piekares elements (atspere), kas mīkstina triecienus uz nelīdzeniem ceļiem: bedres, nelīdzenumus. Balstiekārtas trūkums ir tās īsais kalpošanas laiks, īpaši pie lielas slodzes vai neuzmanīgi apbraucot šķēršļus.

• piekares plāksnes plaisas un lūzums;

Balstiekārtā svarīga ir pareiza stiprinājuma pie automašīnas rāmja izvēle. Ja nenovērtēsiet slodžu ietekmi, uzticamība krasi samazināsies. Galvenie atsperu stiprinājumu veidi, kas izplatīti automašīnām, ir ar fiksētu piekares galu vai brīvu.

Atsperu nosēšanās notiek elastības zuduma vai lokšņu lūzumu dēļ. Šajā gadījumā varat veikt pagaidu remontu: paņemiet divas uzgriežņu atslēgas, viena būs loksnes augšpusē, otra - apakšā, cieši aptiniet tās ar stiepli - riepa ir gatava.

Pagaidu remonts pirksta lūzuma gadījumā: jums jāuzstāda jebkurš dzelzs stienis (skrūvgriezis), aptiniet to ar stiepli. Tas ļaus novērst bojājumu un braukt uz kapitālā remonta vietu. Pašremontam uz ceļa izmantojiet īpašus tiltus. Tie sastāv no kaltas daļas un divām spriegošanas atsperēm. Šis komplekts ļauj izgatavot daļu pašam.

Demontāža un uzstādīšana:

1. Balstiekārta ir saspiesta skrūvspīlē, skava tiek noņemta;

2. Izņemiet centrālo skrūvi;

3. Atvienojiet loksnes.

Montāža un uzstādīšana tiek veikta otrādi.

Visas mazās detaļas tiek rūpīgi pārbaudītas, notīrītas no netīrumiem un rūsas, ieeļļotas, nomainītas. Izdomāsim, kā ieeļļot atsperu daļas. Lai to izdarītu, automašīnas virsbūve tiek pacelta uz domkrata, amortizatoru apakšējie gali tiek atvienoti no balstiekārtas uzlikām un loksnes tiek ieeļļotas ar biezu eļļu.

Unikāli auto unikāliem cilvēkiem

Ziņa Endrjūss6666 "2015. gada 15. decembris, 18:24

Man jau sen ir bijusi vēlme kaut ko darīt ar sava IZH atsperēm. Jo piezemējoties uz aizmugurējā sēdekļa 2 pasažieriem, pakaļgals nepieklājīgi nokrita. Meklēju informāciju, kāds pievieno loksnes atsperu iepakojumam, kāds ievieto atsperes. Kāds tikko veikalā nopērk jaunas atsperes. Bet es kaut ko šaubījos par šīm metodēm un turpināju meklēt. Un gandrīz nejauši es uzgāju viena Moskvich 2140 īpašnieka lapu.Messer”Uz Šeit tas ir – Un tur autors, kā man šķiet, ārkārtīgi detalizēti un saprotami izklāstīja visu procesa būtību. Es nolēmu tādā pašā veidā atjaunot sava IZH atsperes. Būtībā es darīju visu, kā apraksta autors, bet ar nelielām atkāpēm, par kurām es runāšu tālāk. Ar šīs lapas autora Romāna Polinas atļauju es šeit aprakstīšu viņa metodi. Izmantošu autora tekstu un fotogrāfijas. Mani personīgie papildinājumi tiks izcelti.

Ceļojot pa Kopienas plašumiem, esmu vairākkārt saskārusies ar problēmu, kas neļauj cienījamiem moskvičevodiešiem normāli lietot savus favorītus! Mēs runājam par "nokarenām" atsperēm un to, kā atrisināt šo svarīgo jautājumu. Daudzi mēģina pacelt "kuģa pakaļgalu", uzstādot atsperēs papildu loksnes vai atsperes. Efekts daļēji ir, bet par kādu cenu ?! Mūsu "nogurušie" ķermeņi plosās dzīvi! Ikviens ir dzirdējis stāstus par salonā iekritušajām atsperēm, norautajām "ausīm" un pat plīsušajām špaktelēm! Es pats nekad neesmu licis ne palagus, ne atsperes, un tas, manuprāt, ir absolūti neperspektīvi! Mans veids ir atgriezt standarta atsperu darba spēju, izmantojot “aukstās” kalšanas metodi (cilvēkos “spolē”).

Uz Mesera stāvēja divas atsperes, bet dibens gulēja uz grīdas.

Iegūtais asais gals nedaudz noslīpēts un noapaļoja malas, lai tas izskatītos pēc bumbiņas malas. Jāsaka, visu darba laiku pie atsperēm šis gals nemaz nesaplaka. Un šis āmurs pat nenolidoja no roktura, tikai nedaudz pakustējās un viss.

Nosūtīts pēc 15 minūtēm 38 sekundēm:
Gatavojamies kaujas laukam! Iznesu uz ielas papeles celmu (tā dzīvo manā garāžā), uzlieku īves (es biju tik stipra un sen tās nolauzu...tagad neiebilstu...), blakus krēslam un "solists",uzvelkam saknes lapu uz operāciju galda un - un uzliekam uz pacienta ķermeņa slepenās zīmes (ar sērkociņu kastītes un krīta palīdzību) Box-50mm. (tas nebija pie rokas), atzīmējam "lobīšanas" sektorus Uz montāžas cauruma, nedauziet! (un vispār ... nekāda fanātisma!) "Vakcinācijas" (no noguruma), sākam likt no centra uz malām. Sektorā 5 gab., nomērīti, mierīgi (ne ar visu stulbumu!) Sitieni. Līdz izpildes beigām visi kaimiņi iemīlēs dziesmu "Vakara zvani ..."

Šeit var daudz ko pielāgot, jebkurus biezus dzelzs gabalus ar līdzenām malām ar garām lielām (200 mm) pašvītņojošām skrūvēm pieskrūvēt pie celma. Neiesaku skrūvēt ar mazām skrūvēm, vāciņi izlido no triecieniem un vibrācijām.

Nosūtīts pēc 18 minūtēm 56 sekundēm:
Tiek piegādāts pirmais potzaru slānis. Laikam 5-7 minūtes.

NORĀDĪJUMI: starp saknes loksni un loksni-2 atstarpe (centrā) ir 35 mm. Tā kā katra nākamā lapa ir īsāka par iepriekšējo, un mums ir "jānoķer" precīzas spraugas. Mainot "vakcināciju!" Proti! sitam nevis 5 (sektorā), bet vienreiz, precīzi visā garumā, pēc apmēram 1 cm (protams, no centra līdz malām) Šis stils tiek saglabāts līdz procesa beigām!

Mēs turpinām sarunu. Mēs “atvelkam” loksni N-2 līdz damaskas tērauda stāvoklim. Kalts, nepietiekams klīrenss. Turpinām!

Pirmā, sakņu lapa vajadzīgajā izmērā sanāca 1 piegājienā un ar salīdzinoši vājiem sitieniem. Katra nākamā lapa tika “kalta” arvien grūtāk. Un jums ir nepieciešams vairāk spēka un vairāk piespēļu, un spītīgā atspere atalgo roku ar pārsteidzošu triecienu. Šajā gadījumā padoms no manas pieredzes. Tonnu lupatu uztīšanai ir maza ietekme. Labāk ir paņemt sūkļa gabalu no vecā sēdekļa, izgriezt “ķieģeli” ar izmēriem aptuveni 150x200x100 mm. Un beigās ar nazi izdariet cauri griezumu, uzvelciet šo ķieģeli uz atsperes un turiet to cauri. Vēl pamanīju, ka turot palagu nevis aiz malas, bet pēc iespējas tuvāk trieciena vietai, atsitiens ir mazāks.

Ir pienācis laiks ievietot montāžas skrūvi atpakaļ vietā. Gara (m-8) tapa un darbnīcas skava (centrālā tapa)

Jā! Rezultāts ir acīmredzams! Un rezultāts ir lielisks! Nav vairs ko ķert un nolikt vietā! Un "stāvums" un-un-un ... nepacelsies! Tieši tāpēc, ka ir “forši”, nav iespējams izstiepties no “ausīm” līdz kāpnēm! Lai atrisinātu problēmu, no plaukta izņemam viegli izgatavojamu ierīci.

Īss dizaina apraksts: 2 40 stūri, garums - 1215mm. "Satverams" metinot (malās) ar 15mm starplikām. Caurumi 15-16mm. Attālumi starp caurumiem (centri) - 1130mm .; 2 "kāpnes" (garais) stienis - 14., kopējais garums - 335mm. No tiem vītnes ir 160 mm m14. Attālums starp vītnēm - 50mm .; 2 "gailis", starp vītnēm - 50mm. Kopējais garums ir 85 mm. No tiem vītnes ir 50 mm, pārējā pārsedze ir 5 mm tērauda. Paplāksnes plāksnes tērauda-5mm.

Mēs novietojam atsperi automašīnai sasietā stāvoklī, un pēc visu stiprinājumu uzstādīšanas mēs to noņemsim.

Protams, man tādas ierīces nebija, un nebija arī metināšanas, lai to izgatavotu. Es izmantoju tehnoloģiski mazāk attīstītu metodi, bet tā tomēr darbojās. Gatavā saliktā atspere tika nostiprināta stiprinājuma cilpā, tajā, kas atrodas tuvāk automašīnas priekšpusei. Paceliet atsperi, līdz tā pieskārās otrajai sānu elementa cilpiņai zem bagāžnieka grīdas. Zem atsperes apakšas centrālās stiprinājuma skrūves zonā es ievietoju rombveida domkratu. Un viņš sāka lēnām celties, atspere iztaisnoja un brīvā cilpiņa rāpoja gar špakteli, lai satiktos ar “auskariņu”.

Kad pierāpoju pietiekami tuvu, vienkārši ievietoju auskaru, pieskrūvēju tā stiprinājumu un nolaidu domkratu.

Nosūtīts pēc 12 minūtēm 6 sekundēm:
Un tagad daži padomi un triki. Sakņu loksni "atsitu" par 230mm. Aizmirsti par to! (sit saviem nolūkiem) Precīzi izmēri ir šādi: sakne 180-200 mm. citi spēkā esošie izmēri: 35-25-15-5 mm. Un pēdējā (īsā) lapiņa ir saspringta!

Es pārspēju saknes loksni par 230 mm, tāpat kā autors.Jo bieži braucu ar pasažieriem aizmugurē un kravu bagāžniekā.

SVARĪGS! Atsperu malas (kur nav “izdauzītas!” caurumi starplikām), Kad otra atspere ir gatava, izrādās, ka viena no abām noteikti būs “augstāka!” Tas ir labi! (kalēja roka nav “automāts”) “Augsto” liekam uz šofera pusi! (viss būs labi.) Pēc atsperu uzlikšanas mašīnai nemēģiniet “uzlikt” amortus. Nederēs! Sasien tos ar aukliņu un mierīgi braukā pa garāžām, pie paša pirmā padeves kūļa "apsēdīsies"

Es tā izdarīju, iekrāmēju bagāžniekā kādus 40 ķieģeļus un uzlecu uz sakabes āķa, barība nosēdās. Aizmugurējās atsperes izciļņi ir “atsprādzēti” no sānu elementiem un ieņem dabiskāku pozīciju. Tūlīt izkrauju ķieģeļus, ar tiem negāju.

Jūs redzēsiet, ka amorti ir izstiepti un ģērbjas cieši viens pie otra. Ko darīt? Smilšu maisus bagāžniekā neliekam! Uzreiz ņemam 50. stūri, sagriežam 4 gabalus (atskaites punkts ir amortizatoru augšējās ausis) Ņemam (metinot) gabalus “kvadrātiņā” un sagatavojam starplikas (starp ausīm un korpusu) Tas arī viss ! Izbaudot skatu uz ceļu (un neskatoties uz uzvilkto motora pārsegu) Un vēl pēdējais lūgums. Puiši! Katra papildu lapa ir briesmīgs spēks! Un viņai vajag kaut kur “spēlēties”, maskavieša ķermenis ir spēcīgs, bet visam ir robeža - tas RAPS! (laika jautājums) Un papildus atspere (uz aizmugures ass), tas ir kā nūju pār ceļgalu izliekt, divi atsperu stiprinājuma punkti + atspere pa vidu. Nu, kur iet uz tiltu ?!
Paldies visiem par uzmanību, veiksmi!

Nosūtīts pēc 6 minūtēm 51 sekundes:
Un šeit ir mana mašīnas fotogrāfija pirms atsperu atjaunošanas

Leņķis ir nedaudz atšķirīgs, bet es domāju, ka atšķirība ir jūtama.

Šajā pozīcijā pavasara auskari uz tukšas automašīnas

Ja nepieciešams, ir jāveic atsperu remonts. Lai no tā izvairītos, tie ir jāizjauc ik pēc 10 000 km un rūpīgi jānotīra no netīrumiem un rūsas. Viņi notīra automašīnas atsperes ar smilšpapīru un izskalo petroleju. Pirms to salikšanas kopā, ieeļļojiet tos ar tauku un grafīta maisījumu.

Atsperēm, tāpat kā citām automašīnu daļām, nepieciešama aprūpe

Lai aizsargātu atsperes no rūsas, pirms atkārtotas uzstādīšanas nokrāsojiet tās ar ātri žūstošu krāsu.

Atsperu tapas un auskaru tapas jāieeļļo ik pēc 2 dienām, izmantojot smērvielu sūkni. Šajā gadījumā jums rūpīgi jāstrādā ar atsperes tapu un uzmanīgi jāpievelk uzgriežņi, lai izvairītos no pirkstu lūzumiem to trausluma dēļ. Jo īpaši āmura sitieni nav jāizmanto.

Lai izvairītos no bojājumiem un negadījumiem, atsperu apkope paredz, ka ik pēc 2 dienām ir jāpārbauda un jāpievelk atsperu trepes, ar kurām atsperes tiek piestiprinātas pie priekšējās ass un aizmugurējās ass. Šajā gadījumā kāpnēm vienmēr jābūt cieši pievilktām.

Mazliet par atsperēm:

Ja auto strādā sarežģītos apstākļos, tad, lai aizsargātu atsperes, tās apvij ar darvotu auklu, uzliek audekla pārsegu, kas tiek pildīta ar smērvielu.

Lielākā daļa darbības traucējumu rodas priekšējām atsperēm, jo ​​tās biežāk tiek noslogotas grūdienu un nelīdzenu ceļu dēļ.

Šie darbības traucējumi bieži izpaužas kā lokšņu atsperes lūzums, to nosēšanās, atsperu pirkstu lūzums un kāpņu skrūvju lūzums.

Atsperes plīsuma gadījumā ir nepieciešams nomainīt atsperes. Atsperei novirzoties, automašīnas virsbūve sasveras uz vienu pusi, kas, protams, tiek uzskatīts par nepieņemamu. Šī novirze tiek novērsta, iztaisnojot šablonu.

Atsperes nekalpo mūžīgi – tām ir arī darbības traucējumi

Diezgan biezā polsterējuma dēļ atsperes centra skrūves konusveida galvu ir ļoti grūti ievietot tai paredzētajā ass rievā. Rezultātā atspere slīd uz priekšu un atpakaļ pa asi. Kāpņu uzgriežņi ar ne pārāk bieziem starplikām nav piemēroti kontruzgriežņu pieskrūvēšanai.

Vēl viena un liela atsperu ar bīdāmiem galiem priekšrocība ir tā, ka to efektīvais darba garums tiek samazināts slodzes pieauguma gadījumā, kā rezultātā tās labāk iztur triecienus.Bīdāmās atsperes nespēj uztvert un pārsūtīt spiedes spēkus no aizmugurējās ass uz rāmi. Šādas atsperes darbojas tikai kā elastīga piekare automašīnai. Komnik novieto sakņu un sakņu lapu atsperu galus kronšteinā. Šeit atsperes slīd uz veltņa. Šādas ierīces dēļ atsperu spriegojums ir ievērojami vājināts.

Atsperēs ar ausīm slodze tiek sadalīta pa loksnes šķērsgriezumu. Iepriekš aprakstītajā atsperes balstiekārtā slodzi vienlaikus uztver divas loksnes, kuru dēļ tā tiek sadalīta pa lielāku sekciju. Tas savukārt palielina drošības rezervi.

Atsperu važas un tapas parasti tiek nodrošinātas ar sprauslām. Caur tiem tie periodiski tiek ieeļļoti ar smērvielu pistoli. Mainot atsperu tapas, ieziediet tās ar smērvielu. Turklāt atsperes ir jāaizsargā no rūsas.

Atsperu remonts:

Palagu krāsa periodiski jāatjauno, ja tā ir bojāta. Ir nepieciešams arī ieeļļot dažu lokšņu virsmas, kas saskaras viena ar otru. Lai veiktu šo procedūru, automašīna jānovieto uz kastes vai jāpaceļ uz domkratiem nevis zem ass, bet gan zem rāmja. Šajā gadījumā atsperes tiks noslogotas, un dažas loksnes nedaudz izkliedēsies, tāpēc starp tām būs iespējams ievadīt noteiktu daudzumu smērvielas vai biezas eļļas.

Lapu atspere var salūzt, ja tā nav pareizi ieeļļota. Protams, šādai atsperu tapai būs ievērojama nodiluma pazīmes.

Gadījumā, ja ceļā notiek šāds bojājums, tad uz laiku, kas nepieciešams, lai nokļūtu tuvākajā darbnīcā, vietā var ievietot stieni, atslēgu, skrūvgriezi vai ko tamlīdzīgu un pēc tam sasiet ar stiepli.

Ja ir atsperu pirkstu vai lokšņu čīkstēšana vai čīkstēšana, mēs varam runāt par to nepietiekamo eļļošanu. Gadījumā, ja ceļā saplīst lokšņu atspere, nolauztās lapas augšpusē un apakšā jāuzliek 2 garas uzgriežņu atslēgas. Iegūtajai konstrukcijai jābūt cieši piesietai ar stiepli. Šajā gadījumā jums ir jāiet tālāk ļoti uzmanīgi.

Apkalpojiet atsperes - tās jums kalpos ilgu laiku

Ļoti praktiski ir remonta tilti, ar kuru palīdzību var ātri izgatavot un salabot atsperes pa ceļam. Šādi tilti satur cietu kaltu daļu un divus atsperu spriegotājus.

Tādējādi atsperu apkope nozīmē periodisku kāpņu uzgriežņu pievilkšanu un lokšņu atsperu eļļošanu, kuras var ieeļļot, tās nenoņemot no automašīnas. To dara, atvienojot amortizatoru apakšējos galus no atsperu spilventiņiem un paceļot virsbūvi tā, lai riteņi būtu nost no grīdas.

Turklāt atsperes ir jānoņem reizi gadā un jāizjauc eļļošanai un tīrīšanai.

Jūs varat droši atstāt savas atsauksmes un komentārus mūsu vietnē.

Žurnāla pērnā gada februāra numurā publicētie V. Žibutko padomi, kā rīkoties ar atsperēm, izraisīja interesi "maskaviešu" saimniekos. AZLK dizaina grupas vadītājs S. LIPGART un auto entuziasts V. ANKUDINOVS no Iževskas atbildēja ar stāstiem par citiem, ideālākiem veidiem, kā atjaunot atsperu formu un elastību.

Mēs pievēršam tiem jūsu uzmanību.

Minētās piezīmes autors ieteica iztaisnotās lokšņu atsperes izlocīt, novietot uz kanāla un ar veseri ar aptuveni 50 mm soli izsist caur kaltveida stieni. Šī metode ir pilns ar nepatīkamām sekām. Pirmkārt, loksnes spēcīgā deformācija trieciena vietās ievērojami samazina tās noguruma izturību. Otrkārt, loksnes iespiedumi, paliekot tievu svītru veidā, kļūst par sprieguma koncentratoriem un var izraisīt plaisas. Šīs briesmas pastiprinās, jo iepriekš līdzenā loksnes virsma iegūst slīpētu formu. Visbeidzot, autore iesaka palielināt novirzes izlici līdz 50 mm, nenorādot loksnes formu pirms iztaisnošanas.

Auto remonta praksē izmantotajai metodei, lai atjaunotu nokarenās atsperes, izmantojot automātisko sasprindzinājumu, nav šo trūkumu.

Loksne tiek novietota uz plātnes vai plakanas laktas, un smags āmurs ar gludu, nedaudz izliektu uzbrucēju triecas pret lapas ieliekto pusi, sākot no centrālā cauruma. Īpaši rūpīgi izkalta laukums, kas atrodas 40 līdz 70 mm attālumā abās tā pusēs. Jo vienmērīgāk seko triecieni un jo mazāk katrs no tiem deformē virsmas slāni attiecībā pret blakus esošo laukumu, jo mazāks ir loksnes pārrāvuma risks.

Rezultātā loksne vienmērīgi salieksies, pēc formas tuvojoties nemainīga rādiusa lokam.

Loksnes novirzes bultiņām (to "augstumam") jābūt rūpnīcas noteiktajās robežās, jo tās tiek noteiktas, ņemot vērā nepieciešamo atsperes formu zem slodzes un nodrošinot noguruma izturību. "Moskvich" atsperu loksnēm, kas tiek iztaisnotas, ir jānodrošina šādas novirzes bultiņas: pirmā (galvenā) - 100 ... 130 mm uz loka ar garumu 1150 mm, otrā - 130 ... 150 , trešais - 100 ... 115, ceturtais - 70 ... 80, piektais - 35 ... 40, sestais (apakšā, taisnstūra griezums) - 5 ... 7 mm. Šajā gadījumā katras nākamās loksnes izliekumam pēc saknes jābūt lielākam nekā virs tās esošās. Lai izkrautu augšpusē esošo loksni, daļām, pirms tās tiek savilktas kopā ar centrālo skrūvi, caur pretčīkstēšanas blīvēm pieskaras tikai to galiem.

Pēc lokšņu iztaisnošanas, atsperes salikšanas un pat neliela automašīnas nobraukuma neliela atsperu nogulsnēšanās ir dabiska, jo tiek noņemti atlikušie spriegumi.

Ņemot to vērā, nevajadzētu baidīties, ka atspere tūlīt pēc uzstādīšanas automašīnai būs pārāk “augsta”. Ja tas tā paliks arī pēc vairāku desmitu kilometru noskriešanas, tas būs nevajadzīgi stingrs un var priekšlaicīgi salūzt, palielinoties reālām deformācijām.

Tādējādi darba raksturs un atjaunotās atsperes izturība lielā mērā ir atkarīga no lokšņu pareizas darba sacietēšanas (izveidotās virsmas kvalitātes) un izliekuma rādiusu savstarpējās koordinācijas un līdz ar to arī no atsperes kvalifikācijas. izpildītājs.

Atsperu sākotnējās formas atjaunošana, vienkārši saliekot loksnes, nedod vēlamo rezultātu. No pieredzes zinu, ka pēc diviem vai trim mēnešiem tāds pavasaris atkal nokarās.

Atsperes atjaunoju, kaļot loksnes. Uzreiz jāsaka, ka tas prasa noteiktas prasmes, jo sitieniem jābūt precīziem un vienāda stipruma. Rezultāts ir ievērojams – atsperes kalpo ne sliktāk, ja ne labāk par jaunām, ilgstoši nezaudējot savu formu un stingrību. Iževskas "Moskvič" pēdējās atjaunotās atsperes braucu četrus gadus ar lielu slodzi un pa sliktiem ceļiem, par piekari nesūdzoties.

Kā atjaunot pavasari?

Izjaucu, notīru visas loksnes no rūsas un netīrumiem. Katru loksni ar ieliekto pusi nolieku uz laktas, kas ir tērauda sagatave ar diametru 100-120 mm. Es izmantoju āmuru, lai sitienu ar soli 5 ... 6 mm pāri loksnei, kā parādīts attēlā. 1. Trieciena spēkam jābūt tādam, lai uz virsmas paliktu manāms iespiedums.

Pirmkārt, es viltu saknes loksni, līdz attālums starp tās galiem sasniedz 1150 mm (novirzes bultiņa ir aptuveni 260 mm). Pārējās loksnes pielāgoju augšpusē esošajai. Sākumā es saliku atsperi no visām septiņām loksnēm, taču tās stingrība bija pārmērīga. Noņēmu divus apakšējos - sanāca tas, kas mums vajadzīgs.

Daži vārdi par rīku. Šis ir viegls veseris (svars ap 1,5 kg), uz kura šaušanas tapas uzmetināts iepriekš rūdīts tērauda (tērauds 45) stieņa gabals 30 mm garumā un 18 mm diametrā. Lai metināšanas laikā tas neizlaistu, tas jāatdzesē ar ūdeni. Vispirms es izkalu saknes loksni no galiem līdz vidum. Darba kvalitāti pārbaudu sekojoši. Nostiprinot vienu palaga galu, uzspiežu otru, lai palags iztaisnotu. Es atlaidu un pārbaudu, cik ļoti mainījusies tā forma (novirzes bultiņa). Ja tas ir nozīmīgs, es to viltu vēlreiz. Un tā tālāk, līdz pārliecinos, ka loksne pēc atlocīšanas saglabā vajadzīgo izliekumu.

Montējot atsperi, noderēs vienkārša ierīce - āķis ar lauzni (2. att.).Uzliekot āķi uz atsperes auss, izlaidiet lauzni cauri tajā esošajai atverei un, balstoties uz atsperes vērtnes galu, nospiediet otru uz leju, vienlaikus nolaižot domkratu. Un vēl viens padoms. Lai darbības laikā noslāpētu pīrsingu, kaitinošo zvanīšanu, laktas brīvos galus aptiniet ar biezu, mitru drānu vai novietojiet uz tiem smilšu maisus.

Ja visu darīsi pareizi, atsperes vēl ilgi par sevi neatgādinās.

No redaktora. Salīdzinot aprakstītās atsperu iztaisnošanas metodes, lasītāji droši vien atzīmēja, ka S. Lipgarts iesaka sist ar āmuru loksnes iekšējā (ieliektā) pusē, bet V. Ankudinovs – uz ārējo. Un rezultāts ir tāds pats - loksne ir saliekta uz iekšu. Šeit nav kļūdu. Sitot ar izliektu sitienu pa loksnes iekšpusi, kas atrodas uz plakanas plāksnes, virsmas slānis tiek sacietēts (sablīvēts), kā rezultātā šķiedras šeit tiek samazinātas, bet ārējā pusē tās tiek pagarinātas. Otrajā gadījumā, iedarbojoties ar cilindrisko triecienu, šķiedras tiek pagarinātas, un šķiedras, kas atrodas uz laktas, saraujas. Lapa noliecas uz iekšu.

Rīsi. I. Loksnes rediģēšana: 1 - āmurs ar metinātu stieni; 2 - lakta; 3 - lapu atspere.

Atsperei var būt šādi defekti:

1. izlices novirzes izmaiņas (iegrime)
2. palagu lūzums
3. kāpņu, skavu un centrālās skrūves lūzumu un vītņu noņemšana
4. bukses un tapu nodilums

Lai novērstu šos defektus, noņemtā atspere tiek izjaukta. Šim nolūkam atsperi iespiež skrūvspīlē vai īpašās skavās, pēc tam skavas un centrālā skrūve tiek atbrīvota un skrūvspīle vai skavas tiek rūpīgi atvilktas.

Lokšņu novirzes bultiņa (izliekums) tiek pārbaudīta ar veidni. Ar nelielu novirzes bultiņas samazināšanos salīdzinājumā ar parasto, loksnes aukstā stāvoklī tiek iztaisnotas ar āmura sitieniem pa loksnes iekšējo virsmu (iztaisnošana). Sitieni tiek piemēroti no loksnes vidus, sākumā spēcīgi, un, tuvojoties galiem, vāji. Ja novirzes bultiņas samazināšanās ir vairāk nekā puse no tās vērtības, tad loksnes tiek iztaisnotas, karsējot līdz 700–800 ° temperatūrai. Pēc iztaisnošanas loksnes uzkarsē līdz 800 ° temperatūrai, atdzesē eļļā un pēc tam rūda ar karsēšanu līdz 400–500 ° temperatūrai.

Galvenās loksnes nolietotās bukses tiek novietotas zem palielinātās atsperes tapas vai aizstātas ar jaunām. Gludās atsperu tapas tiek atjaunotas līdz nominālajam izmēram, hromējot vai noslīpētas līdz mazākam izmēram remonta bukses.

Pirms atsperu montāžas loksnes rūpīgi notīra, ieziež ar grafīta ziedi, uzliek speciālu stieni (centrālās skrūves vietā) un saspiež skrūvspīlē vai skavās. Pēc tam stienis tiek noņemts, tā vietā tiek ievietota centrālā skrūve, tā uzgrieznis tiek pievilkts līdz atteicei un tiek uzstādītas skavas.

Ja atsperes konstrukcijā nav paredzēta centra skrūve, tad, to montējot, ir jāapvieno augšējo lokšņu izvirzījumi ar apakšējo lokšņu padziļinājumiem un jāpievelk loksnes ar skavām.

Pēc montāžas atspere tiek pārbaudīta zem spiediena. Nospiediet preses vārpstu uz atsperes vidus, līdz tā ir pilnībā iztaisnota (novirzes bultiņa ir nulle); tad atsperi pakāpeniski atlaiž, izmēra un vēlreiz nospiež novirzes bultiņu. Ja pēc otrā grūdiena izlieces bultiņa paliek, atspere ir piemērota, bet, ja novirzes bultiņa samazinās (atspere nosēžas), tad atspere tiek noraidīta.

Kopā strādājam pie skatu grāvja.

Mēs paceļam siju un noņemam priekšējo riteni (skatiet Priekšējā riteņa noņemšana).
Zem rāmja priekšējā gala mēs aizstājam uzticamu rūpnīcā ražotu statīvu ar celtspēju vismaz 2 tonnas un 700 mm augstumu. Mēs nolaižam domkratu un atstājam to zem sijas vai ērtības labad pārkārtojam zem rumbas. Lai nesabojātu bremžu šļūteni, iesakām noņemt priekšējo bremžu suportu un piesiet to pie rāmja.

Izmantojot "24" galvu, atskrūvējiet četras kāpņu skrūves.

Turot priekšējās atsperes cilpas skrūvi ar atslēgu "22", ar galvu "24" atskrūvējiet uzgriezni.

Mēs izsitām skrūvi ar bārdu vai piemērotu stieni.

Līdzīgi mēs atskrūvējam uzgriezni un izsitām atsperes aizmugurējā stiprinājuma skrūvi (pie važas).

Mēs ievietojam skrūves atsperu eņģēs.Mēs izvelkam vadu starp tiem un izmēra atsperes novirzes bultiņu.

Tam jābūt 147 ± 10 mm divu loku atsperei un 135 ± 5 mm četru loku atsperei. Ja šī vērtība ir mazāka, mēs nomainām visu atsperi.

Mēs atliecam skavu, ar āmuru izsitot caur citu āmuru.

Saspiežot atsperi skrūvspīlē, noņemiet centrēšanas skrūves uzgriezni ar divām “17” atslēgām un noņemiet skrūvi.

Atvienojiet lokšņu atsperi.

Attīrām lokšņu atsperu iekšējās virsmas no netīrumiem un rūsas.

Lai nomainītu gumijas-metāla eņģes, novietojiet atsperes cilpiņu zem preses.

Lai būtu vieglāk iespiest jaunu viru ar vīli vai smirģeli, metāla plākšņu malās no eņģes gala izgatavojam ievelkamu slīpumu.

Mēs saspiežam viru ar lentes skavu. Eļļojiet viru ar ziepjūdeni un, izmantojot serdi, piespiediet to tajā pašā presē.

Mandris atsperu ausu gumijas-metāla eņģes izspiešanai (iespiešanai).

Materiāls - tērauds
Ieeļļojuši lokšņu malas, kas atrodas viena pret otru ar grafīta smērvielu, saliekam atsperi. To darot, pievērsiet uzmanību dizaina atšķirībai ...

Mēs atskrūvējam uzgriezni un izņemam atsperes auskaru stiprinājuma skrūvi.

Noņemiet atsperu auskaru plāksnes.

Turot važas kronšteina skrūves ar atslēgu "14", ...

... ar "17" galvu atskrūvējiet četrus uzgriežņus ...

Mēs nomainām kronšteina gumijas-metāla viru, kā aprakstīts iepriekš.
Uzstādiet noņemtās detaļas apgrieztā secībā, vienmērīgi pievelkot kāpņu uzgriežņus.

UZMANĪBU
Atsperu paliktņa vertikālajai malai ir jābūt vērstai pret transportlīdzekļa garenisko asi. Gumijas-metāla eņģu skrūvju uzgriežņu galīgā pievilkšana jāveic piekrautai automašīnai ar iztaisnotām atsperēm. Tas ir nepieciešams, lai eņģes darbotos pareizi.

Līdzīgi mēs demontējam atsperi un nomainām gumijas-metāla eņģes automašīnas otrā pusē.

Salam, puiši.
Nopirku GAZelle. Viņai ir manāmi nokarājušās aizmugurējās atsperes. Pazūd nomaiņa pret jauniem (jautājums ir cenā) 😉
Tēvs neko briesmīgu nesaka - pavicini dienu ar veseri, kaļ un ir kā jaunas. Meklēju darbnīcā, kā to izdarīt un noderīgos ieteikumos izlasīju, ka auskarus var nekalt, bet nomainīt pret 30-40mm iegareniem auskariem. Pavasaris celsies no avotiem un joprojām kalpos.
Tāds ir jautājums. Tas kalpos, bet, iespējams, tas gandrīz noteikti liecīsies pretējā virzienā. Varbūt kāds pamēģinājis. Pastāsti man, kas ir labāk - kalšana vai pagarināšana. Un vispār ar ko šāda pagarināšana ir saistīta nākotnē.
Auto nevajadzēs smagi piekraut, bet jāceļo būs salīdzinoši daudz.

Neesmu dzirdējis par pagarinātajiem auskariem.Bet dzirdēts par to,ka ir ievilktas pavasara lapas.Saka,ka var,bet ne uz ilgu laiku un noliksi rokas...

Salam, puiši.
Nopirku GAZelle. Viņai ir manāmi nokarājušās aizmugurējās atsperes. Pazūd nomaiņa pret jauniem (jautājums ir cenā) 😉
Tēvs neko briesmīgu nesaka - pavicini dienu ar veseri, kaļ un ir kā jaunas. Meklēju darbnīcā, kā to izdarīt un noderīgos ieteikumos izlasīju, ka auskarus var nekalt, bet nomainīt pret 30-40mm iegareniem auskariem. Pavasaris celsies no avotiem un joprojām kalpos.
Tāds ir jautājums. Tas kalpos, bet, iespējams, tas gandrīz noteikti liecīsies pretējā virzienā. Varbūt kāds pamēģinājis. Pastāsti man, kas ir labāk - kalšana vai pagarināšana. Un vispār ar ko šāda pagarināšana ir saistīta nākotnē.
Auto nevajadzēs smagi piekraut, bet jāceļo būs salīdzinoši daudz.

Auskarus uzvilku par 50mm pagarinātus pirms diviem gadiem, mašīna uz tiem jau nobraukusi ap 150 tūkst.km, viss kārtībā, kļuva vēl mīkstāks, bet man ir mikroautobuss un maksimālā slodze 800 kilogrami (13 cilvēki) .

Auskarus uzvilku par 50mm pagarinātus pirms diviem gadiem, mašīna uz tiem jau nobraukusi ap 150 tūkst.km, viss kārtībā, kļuva vēl mīkstāks, bet man ir mikroautobuss un maksimālā slodze 800 kilogrami (13 cilvēki) .

Un šeit, ja iespējams, populārāks.Kur tu dabūji auskaru izmērus? Mērīja paši, bet kā izmērīt caurumu diametru, nenoņemot auskarus, liekas, ka pieguļ?
Kravas arī max līdz 1t. Tāpēc es domāju, ka šī metode derēs.

Auskarus uzvilku par 50mm pagarinātus pirms diviem gadiem, mašīna uz tiem jau nobraukusi ap 150 tūkst.km, viss kārtībā, kļuva vēl mīkstāks, bet man ir mikroautobuss un maksimālā slodze 800 kilogrami (13 cilvēki) .

Un šeit, ja iespējams, populārāks. Kur tu dabūji auskaru izmērus? Mērīja paši, bet kā izmērīt caurumu diametru, nenoņemot auskarus, liekas, ka pieguļ?
Kravas arī max līdz 1t. Tāpēc es domāju, ka šī metode derēs.

• Patīk
• man nepatīk

Aleksandra Aktobe 2010. gada 6. aprīlis

Un šeit, ja iespējams, populārāks. Kur tu dabūji auskaru izmērus? Mērīja paši, bet kā izmērīt caurumu diametru, nenoņemot auskarus, liekas, ka pieguļ?
Kravas arī max līdz 1t. Tāpēc es domāju, ka šī metode derēs.
[/ citāts]

Izmēriet urbuma diametru skrūves galā, kas izvirzīta no uzgriežņa, caurums nav stingrs, parastais skrūvei ejai, vai 16 vai 18, precīzi neatceros, izurbiet vēl 0,5 mm, 2.: izmēra attālumu starp divu caurumu centriem un palieliniet to 40-50 mm (kā vēlaties), 3.: jūs izgatavojat jaunus auskarus no metāla, kas nav plānāki par 6 mm (es neskaitīju, bet man tādi ir). Un tomēr (tam nav nekāda sakara ar tavu jautājumu), ja uzliksi stabilizatoru un gāzeļļas amortizatorus, tad beidzot zum.

[quote name = 'Nomad' date = '6.4.2010, 10:27 'post =' 347918 ']
Salam, puiši.
Nopirku GAZelle. Viņai ir manāmi nokarājušās aizmugurējās atsperes. Pazūd nomaiņa pret jauniem (jautājums ir cenā) 😉
Tēvs neko briesmīgu nesaka - pavicini dienu ar veseri, kaļ un ir kā jaunas. Meklēju darbnīcā, kā to izdarīt un noderīgos ieteikumos izlasīju, ka auskarus var nekalt, bet nomainīt pret 30-40mm iegareniem auskariem. Pavasaris celsies no avotiem un joprojām kalpos.
Tāds ir jautājums. Tas kalpos, bet, iespējams, tas gandrīz noteikti liecīsies pretējā virzienā. Varbūt kāds pamēģinājis. Pastāsti man, kas ir labāk - kalšana vai pagarināšana. Un vispār ar ko šāda pagarināšana ir saistīta nākotnē.
Auto nevajadzēs smagi piekraut, bet jāceļo būs salīdzinoši daudz.
[/ citāts

ja neatrodat mašīnu ar trīs rullīšiem
veseris tev palīdzēs
Es lidoju tik regulāri
un rokas pazudīs

• Patīk
• man nepatīk

amur evo 2010. gada 6. aprīlī

Salam, puiši.
Nopirku GAZelle. Viņai ir manāmi nokarājušās aizmugurējās atsperes. Pazūd nomaiņa pret jauniem (jautājums ir cenā) 😉
Tēvs neko briesmīgu nesaka - pavicini dienu ar veseri, kaļ un ir kā jaunas. Meklēju darbnīcā, kā to izdarīt un noderīgos ieteikumos izlasīju, ka auskarus var nekalt, bet nomainīt pret 30-40mm iegareniem auskariem. Pavasaris celsies no avotiem un joprojām kalpos.
Tāds ir jautājums. Tas kalpos, bet, iespējams, tas gandrīz noteikti liecīsies pretējā virzienā. Varbūt kāds pamēģinājis. Pastāsti man, kas ir labāk - kalšana vai pagarināšana. Un vispār ar ko šāda pagarināšana ir saistīta nākotnē.
Auto nevajadzēs smagi piekraut, bet jāceļo būs salīdzinoši daudz.

Apgriezu kronšteinus un auskarus - roze 12-15cm.

Apgriezu kronšteinus un auskarus - roze 12-15cm.

Jā, patiešām, jūs varat pagriezt aizmugurējo atsperu aizmugures kronšteinus, kuru dēļ automašīna pacelsies, tas tiek darīts no rūpnīcas uz visu riteņu piedziņas GAZelles. Izgatavoju arī starplikas no 40mm tērauda starp atsperi un tiltu, attiecīgi mainot kāpnes uz garākām.

• Patīk
• man nepatīk

Aleksandrs1975, 2010. gada 22. apr

Viss skaidrs. Tikai kalšana. Viss pārējais tikai nedaudz uzlabo situāciju, bet nākotnē tas visu tikai pasliktina.

pareizi.auskaru pagarināšana-iejaukšanās transportlīdzekļa konstrukcijā:numuru noņemšana un sods.un par atsperu taisnošanu lasīju vecajā(kur rakstīja par lietu,un nebļāva par dārgo priekšrocībām ārzemju auto) žurnāls "pie stūres", raksta jēga ir tāda, ka izliektajā pusē ir jāveido darba rūdījums, šim nolūkam atspere tiek novietota ar ieliekto pusi uz laktas (tvaiku sliedes). lokomotīve ir pati lieta), un izliektajā pusē mēs sitam ar speciālu āmuru (šaušanas tapa ir noapaļota, noapaļošanas ass triecienu laikā ir perpendikulāra atsperei un ir paralēla sliedes augšdaļas noapaļošanas asij) laikā. ietekmē darba rūdīšanu un tas, izplešoties, palielina atsperes izlieci un stīvumu.Tāpat ieteiktu pārbaudīt galveno lokšņu nodilumu (nevienmērīgs biezums), galvenās loksnes netaisnītu.

• Patīk
• man nepatīk

SA.DIESEL 2010. gada 25. apr

silda ar jostas lampu un gnes cik vajag
visi rezori ir salaboti ar kārtējo remontu. uz divām automašīnām. tāpēc nekādu problēmu.

Un cik ilgi tāds remonts ilgs?

• Patīk
• man nepatīk

aleks2 2010. gada 26. aprīlī

Izrullēju savas atsperes, ir mašīnas, trīs rullīši, pietiks trim gadiem un atkal jāripina.

Un cik ilgi tāds remonts ilgs?

ar veseri,laba fiziskā attīstība!un galva sāk domāt,ka vajag pirkt jaunas divas lapiņas nav tik dārgas

jāpērk jaunas divas loksnes nav tik dārgas

Kā es varu teikt, ka tas nav tik dārgi.
Tas joprojām ir dārgs, viens kolekcijā ir 110 USD. Un vajag divus, un vajag arī glušaku un arī riepas, un arī eļļu nomainīt un vēl. un arī radio magnetofons. Kopumā es neuzkrāju naudu uz automašīnu, bet, tā kā es nezinu, kā naudu novilkt, es cenšos darīt visu iespējamo, lai remontu veiktu pats.
Protams, ideāls variants ir to aizstāt ar jauniem vai, vēl labāk, jaunu GAZelle. Šodien uztaisīju arī otro pusi. Zae *** nav bērnišķīgi. Pirksti nelokās un neliecas, sāp mugura, sāp rokas. Bet rezultāts PATĪKAMS! Un ja ar tādu remontu pietiks vismaz gadam intensīvai lietošanai, kalšu katru gadu, nelauzīšu. Bet auto būs labā stāvoklī.
TAS NAV MAN IR GAZEL, ŠAI GAZELEI IR ES! 😉
Pagaidiet fotoattēlu, ko es ievietošu.

Salam, puiši.
Nopirku GAZelle. Viņai ir manāmi nokarājušās aizmugurējās atsperes. Pazūd nomaiņa pret jauniem (jautājums ir cenā) 😉
Tēvs neko briesmīgu nesaka - pavicini dienu ar veseri, kaļ un ir kā jaunas. Meklēju darbnīcā, kā to izdarīt un noderīgos ieteikumos izlasīju, ka auskarus var nekalt, bet nomainīt pret 30-40mm iegareniem auskariem. Pavasaris celsies no avotiem un joprojām kalpos.
Tāds ir jautājums. Tas kalpos, bet, iespējams, tas gandrīz noteikti liecīsies pretējā virzienā. Varbūt kāds pamēģinājis. Pastāsti man, kas ir labāk - kalšana vai pagarināšana. Un vispār ar ko šāda pagarināšana ir saistīta nākotnē.
Auto nevajadzēs smagi piekraut, bet jāceļo būs salīdzinoši daudz.

Uzliku sev auskarus garenus par 3cm. Lai veiktu mērījumus, nopirku auskaru (40 rubļi). no sloksnes 6mm biezu izgriezu ko nada. Un caurumus man izurbja virpotājs. ejot (apmēram 20 tūkstoši km). Esmu apmierināta. Par iegareniem auskariem lasīju grāmatā par Gazeli

• Patīk
• man nepatīk

aleks2 2010. gada 26. aprīlī

Kā es varu teikt, ka tas nav tik dārgi.
Tas joprojām ir dārgs, viens kolekcijā ir 110 USD. Un vajag divus, un vajag arī glušaku un arī riepas, un arī eļļu nomainīt un vēl. un arī radio magnetofons. Kopumā es neuzkrāju naudu uz automašīnu, bet, tā kā es nezinu, kā naudu novilkt, es cenšos darīt visu iespējamo, lai remontu veiktu pats.
Protams, ideāls variants ir to aizstāt ar jauniem vai, vēl labāk, jaunu GAZelle. Šodien uztaisīju arī otro pusi. Zae *** nav bērnišķīgi. Pirksti nelokās un neliecas, sāp mugura, sāp rokas. Bet rezultāts PATĪKAMS! Un ja ar tādu remontu pietiks vismaz gadam intensīvai lietošanai, kalšu katru gadu, nelauzīšu. Bet auto būs labā stāvoklī.
TAS NAV MAN IR GAZEL, ŠAI GAZELEI IR ES! 😉
Pagaidiet fotoattēlu, ko es ievietošu.

kā metālzinātne kādreiz braucu,tāpēc ir metāla nogurums un nepieciešama termiskā apstrāde lai to noņemtu.un atspere strādā nepārtraukti un ir vairākas reizes strādās.plus amortizatoriem jāstrādā tā lai atsperes neplīst agrāk.