DIY stūres statņa remonts Honda Accord 6

Sveiki visiem laimīgajiem akordu īpašniekiem!
Vēlos pievienot nedaudz vairāk informācijas par mūsu sāpīgo līstes remontu!)))) Par šo tika apspriests daudz kas, es arī nolēmu padalīties ar savu pieredzi.
Problēma patiesībā bija tāda pati kā daudziem — tas ir kaitinošs klauvējiens vispirms no labās un pēc tam no kreisās puses. Es to visu izturēju, līdz sāka svīst īstais eļļas blīvējums. Tuvojas ziema, un es nolēmu šo problēmu novērst! Internetā pasūtīju remonta komplektu, buksi (uzgrieznis), regulēšanas uzmavu, augšējo spoles eļļas blīvi (nāk ar gultni), labo bagāžnieku, nedēļu gaidīju un viss sanāca. Un vēl viens litrs svaiga PŠŠ.

No neparastā instrumenta jums būs nepieciešami lieli taustiņi (32, 40, 46), vidējā kvadrātveida atslēga, denometriskā atslēga (var iztikt bez tās), vēlams elektriskā urbjmašīna un urbis (4 vai 5 mm), caurule. uzgriežņu atslēga (17-19), liela šļirce ar caurulīti (izņemiet šķidrumu no tvertnes).

Tagad viss process ir kārtībā:

1.uzbraucam auto uz pārvada (bedres), iekarinām priekšējos riteņus.

2. Mēs izsūknējam šķidrumu no tvertnes

3. Mēs izjaucam augšējo daļu (salonā)

vienkārši velciet aizsargu pret sevi, to notur klipši.

4. atskrūvējiet stūres statņa kardānu.

5. Izvelciet kardānu no spraugām uz augšu.
SVARĪGI: Kad kardāns jau ir noņemts, jums ir jānostiprina stūre, lai neviens negrieztu stūri.
Tā kā jūs varat salauzt vilcienu zem stūres.

6. atskrūvējiet trīs uzgriežņus par 10 un noņemiet bagāžnieku.

šī boot noņemšana ir problemātiska. trokšņa izolācija un paklājs traucē, bagāžnieks ir zem tiem. Labi, noņem, noliec savā vietā, tas ir hemorāģisks. Tātad pāris paciņas nomierinošo līdzekļu noderēs. )))

labāk ir noņemt fiksatoru un elastīgo joslu. elastīgais ir nobīdīts uz leju attiecībā pret vārpstu.

7. Izslēdziet stūres uzgaļus. Man nebija pie rokas vilcējs, atviegloju uzgriežņu atskrūvēšanu ne līdz galam, lai uzgrieznis būtu vienā līmenī ar uzgaļa vītnes galu. Tas ir nepieciešams, lai nesabojātu pavedienu ar sitienu. Sitam visu no apakšas ar āmuru un voila. gals nonāca nost. noskrūvējiet uzgriezni un viss. Ja pirksts ritina, nospiediet galu no augšas ar stienīti un noskrūvējiet to, lai to saglabātu jūsu veselībai!) Diemžēl es nenofotografēju ((

8. atskrūvējiet pašas sliedes stiprinājumu.
Apakšējo griežam no apakšas un augstāko ir ērtāk vīt no augšas

9. atskrūvējiet trīs siltuma vairoga skrūves no apakšas.

Tie ir savilkti no sirds!) Jums būs nepieciešama šāda atslēga.

11. Vispirms atskrūvējiet zilo kronšteina skrūvi, turiet cauruli, tad pārējo.

Ērtības labad jums būs nepieciešams šāds komplekts ar kardānu.

12. lai noņemtu sliedi, ir jānolaiž sija. stabilizatora bukses var nomainīt vienā piegājienā, un tā es arī izdarīju.
tāpēc mēs nolaižam staru:

mēs to nolaižam par 3-3,5 cm, tas ir pilnīgi pietiekami, atstājiet labo skrūvi, sija turēsies uz tās, un pilnībā atskrūvējiet kreiso un noņemiet starpliku (tas traucē atskrūvēt mucas buksi)

13.noņemiet sliedi uz kreiso pusi

rūpīgi nomazgājiet to ar benzīnu un nogādājiet siltā garāžā))

14. Atskrūvējiet uzgaļus, kuriem jums ir nepieciešamas divas atslēgas 19 un vienu 14

noņemiet putekšņlapas un noskrūvējiet stieņus (nesabojājiet plastmasas vilces gredzenus, tie joprojām noderēs), šeit jums ir nepieciešamas atslēgas 22 un 32 (32 būs jāpārveido, lai tas nebūtu platāks par 10 mm, pretējā gadījumā tas nederēs)

15.Atskrūvējiet regulēšanas uzmavu atslēgu 40 un pogu ar vidējo kvadrātu.

teflona pārklājuma izstrāde līdz metālam

16. atskrūvējiet divas skrūves, caurules un noņemiet spoli.

17.Mēs izsitām spoles vārpstu (man tas iznāca viegli)

gredzens ir remonta komplektā.

18. pēc tam atskrūvējiet virzošo uzgriezni, tas ir nograuzts. Daudz neurbēju un atskrūvējās bez problēmām.(Uzgrieznis resns, nebaidieties urbt))

SVARĪGI: nesaspiediet korpusu cieši skrūvē, tas var deformēties un viss. sliedi var izmest. Uzgrieznis zem
atslēga uz 46

19. tad vajag izsist eļļas blīvi, kas atrodas zem uzgriežņa. Grūtības ir tādas, ka vārpsta atsperas no gaisa un eļļas, kas paliek aiz izplūdes armatūras.
Es darīju tā: izvilku vārpstu no korpusa pēc iespējas vairāk un piespiedu vārpstu uz sāniem tā, ka starp vārpstu un eļļas blīvi parādījās sprauga, galvenais mērķis bija izlaist gaisu (tas ir ļoti atsperīgs). Tad uzliekam kaut ko vārpstas pretējā pusē un mēģinām izsist eļļas blīvi (man tas viegli iznāca). Es izmantoju pagarinātāju no komplekta.

otrais eļļas blīvējums tiek izsists tajā pašā virzienā kā pirmais.

vajag maigi izsist ar kaut ko mīkstāku par tēraudu, nesabojājot iekšējo darba virsmu, garāžā atradu kaut kādu nūju un viegli izsitu eļļas blīvi.

redzam, ka zem eļļas blīves ir paplāksne

21. Kārtīgi nomazgājam virsbūvi ar benzīnu un iebraucam jaunu blīvgredzenu (neaizmirstiet uzlikt paplāksni priekšā eļļai)

no rem var paņemt jaunu paplāksni. komplekts

Nospiedu jauno eļļas blīvi ar galvu 27 un diviem pagarinātājiem

22. Tagad jānomaina aproces uz ass, tās ir divas: viens gredzens ir balts, izskatās pēc plastmasas, un zem tā otrs ir gumija (plastmasas gredzens ir jānēsā ļoti uzmanīgi - grūti stiept, jūs varat to salauzt, piemēram, tas ir nedaudz uzkarsēts virs nēsāšanas lampas.)

tā arī beigās notika

23. ievietojiet vārpstu korpusā, pirms uzstādīšanas uzlieciet uz vārpstas gala nedaudz elektriskās lentes, lai neaiztaisītu eļļas blīvējumu.
SVARĪGI: ievietojiet vārpstu uzmanīgi, atcerieties, ka vārpstas zobi var sabojāt arī eļļas blīvi!

24. Nospiediet otro eļļas blīvi ar jaunu uzgriezni.

25. Ieeļļojiet visu, es izmantoju violeto smērvielu, protams, var izmantot litolu, vispār, kurš ko vēlas!))

26. Tagad nomainām eļļas blīvi un spoles gultni. Paņēmu galvu no komplekta, precīzi neatceros kuru, un sākumā nospiedu eļļas blīvi un tad gultni (ar uzrakstiem uz āru, lai pēc uzstādīšanas būtu redzami).

Noliekam spoles vārpstu vietā, pārbaudām, vai vārpsta griežas bez lielas piepūles. Mēs eļļojam visu, it īpaši gultni un spals.

mēs to visu noliekam uz sliedēm (neaizmirstiet nomainīt gredzenu, kas atrodas remonta komplektā)

27. ielieciet regulēšanas uzmavu (neaizmirstiet visu ieeļļot)

Kā es regulēju:
Sagriezu līdz atpūšas, tad izskrūvēju par vienu apgriezienu un atkal aptinu līdz atpūšas un palaidu par kādiem 20 grādiem (tas viss ir vajadzīgs, lai atspere iekrīt vietā) Ja pa prātam, tad vajag denmetriju taustiņu un dariet to visu ar nelielu piepūli. Man nebija atslēgas. Pēc salikšanas stūre nekļuva stingrāka un klauvējieni (ja klīst pa stūri) pie slāpētā dzinēja ir pagātne!)))

28. Pieskrūvējam caurules vietā (aizmirsu nofotografēt)

29.Pieskrūvējamie stūres stieņi, neaizmirstiet uzlikt plastmasas vilces gredzenus

ielieciet jaunus stiprinājuma gredzenus (ūsas šahtā), tie ir remonta komplektā

31. nostipriniet stūres uzgaļus (liekums uz priekšu)

Viss. tagad uzvilkam mašīnu. Es domāju, ka nav vērts aprakstīt procedūru!)))

šeit ir daži fotoattēli ar buksēm, kuras es nomainīju vienā. Sev uzliku mazāka diametra poliuretāna bukses 26,5 mm un 25,4 mm vietā, jo pats stabilizators bija nodilis.

Veiksmi visiem jūsu iecienītākās automašīnas remontā))).

Uzbraucam ar mašīnu uz pārvada (bedres), nokarinām priekšējos riteņus.

Mēs izsūknējam šķidrumu no tvertnes.

Vienkārši pavelciet aizsargu pret sevi, to notur klipši.

Mēs atskrūvējam stūres statņa kardānu.

Mēs izvelkam kardānu no spraugām uz augšu. SVARĪGI: Kad kardāns jau ir noņemts, stūre ir jānostiprina tā, lai neviens negrieztu stūri, jo jūs varat salauzt vilcienu zem stūres.

Mēs atskrūvējam trīs uzgriežņus par 10 un noņemam bagāžnieku.

Noņemt šo zābaku ir problemātiski ... trokšņa izolācija un paklājs traucē zābakam, zābaks ir zem tiem ... Labi, noņemiet to, ielieciet to vietā, tas ir hemorāģisks. Tātad pāris paciņas nomierinošo līdzekļu noderēs.

Labāk ir noņemt fiksatoru un elastīgo joslu ... gumija ir nobīdīta uz leju attiecībā pret vārpstu.

Mēs atskrūvējam stūres uzgaļus.Man nebija pie rokas vilcējs, atviegloju uzgriežņu atskrūvēšanu ne līdz galam, lai uzgrieznis būtu vienā līmenī ar uzgaļa vītnes galu. Tas ir nepieciešams, lai nesabojātu pavedienu ar sitienu. Sitām visu no apakšas ar āmuru un voila ... gals nonāca. noskrūvējiet uzgriezni un viss. Ja pirksts ritinās, tad no augšas piespiediet galu ar stieni un izskrūvējiet to savai veselībai!

Noskrūvējam pašu sliedes stiprinājumu.Apakšējo griežam no apakšas un augstāko ērtāk vīt no augšas

No apakšas atskrūvējiet trīs siltuma vairoga skrūves.

Tie ir savilkti no sirds! Jums būs nepieciešama šāda atslēga.

Vispirms atskrūvējam zilo kronšteina skrūvi, turiet cauruli, tad pārējo.

Ērtības labad jums būs nepieciešams šāds komplekts ar kardānu.

Lai noņemtu sliedi, jums ir jāsamazina sija. Jūs varat nomainīt stabilizatora bukses vienā piegājienā, es darīju tieši tā un tāpēc mēs nolaižam siju.

Mēs to nolaižam par 3-3,5 cm, tas ir pilnīgi pietiekami, atstājiet labo skrūvi, sija turēsies uz tās, un pilnībā atskrūvējiet kreiso un noņemiet starpliku (tas traucē atskrūvēt mucas buksi)

Mēs noņemam sliedi pa kreisi.

Rūpīgi nomazgājam ar benzīnu un nesam uz siltu garāžu.

Atskrūvējam uzgaļus, vajag divas atslēgas uz 19 un vienu uz 14.

Mēs noņemam putekšņlapas un atskrūvējam stieņus (nesabojājiet plastmasas vilces gredzenus, tie joprojām noderēs), šeit jums ir nepieciešamas atslēgas 22 un 32 (32 būs jāpārveido, lai tas nebūtu platāks par 10 mm, pretējā gadījumā tas nederēs).

mēs atskrūvējam regulēšanas uzmavu 40 taustiņu un pogu ar vidējo kvadrātu.

Teflona pārklājuma izstrāde līdz metālam.

Mēs atskrūvējam divas skrūves, caurules un noņemam spoli.

Izsitām spoles vārpstu (man iznāca viegli).

Gredzens ir remonta komplektā.

Tālāk atskrūvējiet virzošo uzgriezni, tas ir nibble. Daudz neurbēju un atskrūvējās bez problēmām.(Uzgrieznis resns, nebaidieties urbt)

SVARĪGI: nesaspiediet korpusu cieši skrūvspīlē, tas var deformēties un viss ... sliede var izmest. Savienojuma uzgrieznis 46.

Tālāk jums ir jāizsit dziedzeris, kas atrodas zem uzgriežņa. Grūtības ir tādas, ka vārpsta atsperēsies gaisa un eļļas dēļ tiem, kas palika aiz izplūdes armatūras. Es darīju tā: izvilku vārpstu no korpusa, cik vien iespējams, un piespiedu vārpstu uz sāniem, lai izveidotu spraugu. parādījās starp vārpstu un eļļas blīvi, galvenais mērķis bija atbrīvot gaisu (tas ir ļoti atsperīgs). Tad uzliekam kaut ko vārpstas pretējā pusē un mēģinām izsist eļļas blīvi (man tas viegli iznāca). Es izmantoju pagarinātāju no komplekta.

Otrais eļļas blīvējums tiek izsists tajā pašā virzienā kā pirmais.

Jāizsit maigi ar ko mīkstāku par tēraudu, nesabojājot iekšējo darba virsmu, garāžā atradu kaut kādu nūju un viegli izsitu eļļas blīvi.

Mēs redzam, ka zem eļļas blīvējuma ir paplāksne.

Rūpīgi nomazgājam virsbūvi ar benzīnu un iebraucam jaunu eļļas blīvi (neaizmirstiet uzlikt paplāksni eļļas blīvējumam priekšā).

No remonta komplekta var paņemt jaunu paplāksni.

Nospiedu jauno eļļas blīvi ar galvu 27 un diviem pagarinātājiem.

Tagad jānomaina aproces uz vārpstas, tās ir divas: viens gredzens ir balts, izskatās pēc plastmasas, un zem tā otrs ir gumija (plastmasas gredzens ir jāvalkā ļoti uzmanīgi - grūti stiept, jūs varat to salauzt, piemēram, es to nedaudz uzkarsēju virs nēsāšanas lampas.)

Lūk, kas notika beigās.

Mēs uzstādām vārpstu korpusā, pirms uzstādīšanas uz vārpstas gala uzvelciet nedaudz elektrisko lentu, lai neizraisītu īssavienojumu. SVARĪGI: Ievietojiet vārpstu uzmanīgi, atcerieties, ka vārpstas zobi var sabojāt arī eļļas blīvi. !

Mēs sasmalcinām otro eļļas blīvējumu ar jaunu uzgriezni.

Šo visu eļļojot izmantoju phyllore lubrikantu, protams, litolu, vispār ko gribi!

Tagad mainām eļļas blīvi un spoles gultni. Paņēmu galvu no komplekta, precīzi neatceros kuru, un sākumā nospiedu eļļas blīvi un tad gultni (ar uzrakstiem uz āru, lai pēc uzstādīšanas būtu redzami).

Noliekam spoles vārpstu vietā, pārbaudām, vai vārpsta griežas bez lielas piepūles. Mēs eļļojam visu, it īpaši gultni un spals.

Mēs to visu noliekam uz sliedes (neaizmirstiet nomainīt gredzenu, kas atrodas remonta komplektā).

Mēs uzliekam regulēšanas uzmavu (neaizmirstiet visu ieeļļot).

Kā noregulēju: pagriezu līdz atpūšas, tad izskrūvēju par vienu apgriezienu un pagriezu atpakaļ līdz atpūšas un palaidu par kādiem 20 grādiem (tas viss ir vajadzīgs, lai atspere nokristu vietā) piepūli... neatradu atslēgu. Pēc montāžas stūre nekļuva stingrāka, un sitiens (ja pagriežat stūri) pie slāpētā dzinēja ir pagātne!)))

Pieskrūvējam caurules vietā (aizmirsu nofotografēt).

Uzskrūvējamie stieņi, neaizmirstiet uzlikt plastmasas vilces gredzenus.

Liekam jaunus fiksācijas gredzenus (ar ūsām šahtā), tie ir remonta komplektā.

Uzliekam putekšņlapas.Pievelkam stūres uzgaļus (priekšpusē izliecamies).

Viss... tagad mēs to uzliekam uz mašīnas. Es domāju, ka nav vērts aprakstīt procedūru!

Sev uzliku mazāka diametra poliuretāna bukses 26,5 mm un 25,4 mm vietā, jo pats stabilizators bija nodilis.

Galvenie simptomi, kas norāda uz nepieciešamību remontēt stūres statni, pirmkārt, sitiens kreisajā vai labajā pusē vai vienlaikus abās pusēs (dažos gadījumos var būt jūtams sitiens pa stūri). Šajā fotoattēlu pārskatā ir sīki aprakstīts, kā to izdarīt ar savām rokām stūres stieņa remonts ar automašīnu Honda Accord CL. Remonta procedūra ir diezgan sarežģīta, tā var aizņemt apmēram dienu.

Nepieciešamie rīki:

• Uzgriežņu atslēgas 32, 40, 46;
• Apkakle ar vidējo kvadrātu;
• griezes momenta atslēga;
• Vēlama elektriskā urbjmašīna un 4 vai 5 mm urbis;
• Cauruļu uzgriežņu atslēga (17-19);
• Liela šļirce ar salmiņu;

Oriģinālajam Honda Accord 7 stūres stieņa remonta komplektam ir kataloga numurs 06531SEAE03 un cenu zīme aptuveni 3500 rubļu. Stūres stieņa bukse Accord 7 ar izstrādājuma numuru 53685-SDA-A01 maksā aptuveni 500 rubļu.

Par cenām 2017. gada karstajai vasarai Maskavai un reģionam.

Galvenie simptomi, kas norāda uz nepieciešamību remontēt stūres statni, pirmkārt, sitiens kreisajā vai labajā pusē vai vienlaikus abās pusēs (dažos gadījumos var būt jūtams sitiens pa stūri). Šajā fotoattēlu pārskatā ir sīki aprakstīts, kā to izdarīt ar savām rokām stūres stieņa remonts ar automašīnu Honda Accord CL. Remonta procedūra ir diezgan sarežģīta, tā var aizņemt apmēram dienu.

Nepieciešamie rīki:

• Uzgriežņu atslēgas 32, 40, 46;
• Apkakle ar vidējo kvadrātu;
• griezes momenta atslēga;
• Vēlama elektriskā urbjmašīna un 4 vai 5 mm urbis;
• Cauruļu uzgriežņu atslēga (17-19);
• Liela šļirce ar salmiņu;

Kad kardāns jau ir noņemts, jāpielabo stūre, lai neviens stūri negrieztu. Tā kā jūs varat salauzt vilcienu zem stūres. Arī sliedes korpusu nespiediet cieši skrūvē, tas var deformēties un viss ... sliede var izmest!

Stūres stieņa remonta process

Stūres statņa remonts Honda Accord. Kā noņemt sitienu uz Honda accord stūres 8