DIY Toyota Gaia stūres statņa remonts

Kopienas ›Toyota Club› Emuārs ›Stūres stieņa remonta fotoreportāža. Brīnišķīgi! Man arī tas jādara. Rokas nesasniedz Es to darīšu pavasarī).

Stūres stieņa remonts TOYOTA COROLLA ar EUR. Kā es daru: taisnā stūres pozīcijā attaisu apakšējo kardānu un izņem atslēgas no aizdedzes slēdža (kreisā roka tur stūri, labā roka noņem kardānu), griežu stūri pa kreisi, līdz tā “aizveras ”.

Toyota Corolla RoboJapanese ›Žurnāls› Toyota Corolla stūres statņa remonts ar savām rokām. Pirms remonta veikšanas iegādājieties Toyota Corolla stūres stieņa remonta komplektu.

Novērot nestuvju siju Nu pirmais posms beidzies, tālāk jau interesantāk. Servisa diagnoze - sliežu nomaiņa praksē nepalīdz ilgi un maksā daudz. Turklāt ir jāmaina bukse: šis griezums, kad tas ir uzstādīts sliedē, ir jānovieto augšpusē un jāpārliecinās, ka tas nepiepildās ar smērvielu.

Automašīnas stūres statņi Stūre Toyota Corolla Kā patstāvīgi remontēt stūres statni Toyota Corolla fotoreportāža Pilns un detalizēts apraksts par diezgan sarežģīto stūres statņa remonta procesu ar jaunas bukses izveidi

ETIĶES meklētājprogrammām: TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA STŪRES STARK REMONTS SŪRES STARKNE E12 E12 Sveiki vēlreiz visiem! Tātad solītā fotoreportāža par stūres stieņa remontu ir gatava. Atkārtojumus lai piedod “vecnieki”, bet fotoreportāžā esmu apkopojis visu sliedes remontam nepieciešamo informāciju, sākot ar bukses zīmējumu un beidzot ar galīgo regulēšanu. Visi "orientieri" pa labi-pa kreisi, priekša-aizmugure ir doti attiecībā pret vadītāju.

Visas fotogrāfijas, ieskaitot speciālās atslēgas un bukses, ir ievietotas fotogalerijā. Ja “sekotājiem” ir kādi jautājumi, tad pirms to uzdošanas izlasiet iepriekšējos ziņojumus. Varbūt jau ir atbildes, piemēram: Mums ir nepieciešama speciāla atslēga stūres statņa izjaukšanai un regulēšanai. Un stūres stieņa bukse, izgatavota pēc šī zīmējuma vai pēc foruma dalībnieka Makara pasūtījuma: Izmēri 24,9 mm; 31,1 mm; 32 mm ir jāveic ar maksimālu iespējamo precizitāti un minimālu raupjumu.

Ideālā gadījumā zīmēm no pagrieziena instrumenta vajadzētu būt praktiski neatšķiramām. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz uzmavas izmēriem, proti, diametriem 24,9 mm un 31,1 mm. Turklāt ir lietderīgi samazināt iekšējo diametru un palielināt ārējo diametru par 0. Tāpēc STINGRI ievērojiet uzmavas izmērus, kā parādīts zīmējumā. Tālāk ir jāpārstrādā bukse: uz bukses ar metāla zāģi tiek veikti 6 gareniski griezumi ar dziļumu apm. Pēc tam ar kancelejas nazi mēs izvēršam griezumus un piešķiram tiem ķīļa formu, sk.

Veicam vienu griezumu visā piedurknes garumā un izplešam to par apm. Šis griezums, uzstādot sliedē, ir jānovieto augšpusē un jāpārliecinās, ka tas nav piepildīts ar smērvielu. Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi: Pirms darba sākšanas noteikti atvienojiet akumulatoru. Vispirms ir jānoņem stūres vārpstas kardāns, vienlaikus atceroties, ka stūres kolonnā ir uzstādīts tā sauktais “gliemežu” SRS AIRBAG, kas paredzēts 5 pilniem apgriezieniem: Pārsniegšanas gadījumā tas salūzīs un iedegsies “SRS” gaisma. ieslēgts.

Uzstādot, pēc riteņu iestatīšanas taisni uz priekšu, “atveriet” aizdedzes slēdzi un pagriežot stūri pa labi taisnā pozīcijā - es uzmetu kardānu.

Pārbaudu pagriezienu skaitu pa kreisi un pa labi, ja nepieciešams, pārkārtoju kardānu. Rezultātā stūres stienis galējās pozīcijās kļūst vertikāls, es neatceros apgriezienu skaitu, es vienkārši iestatīju simetriju, un attiecīgi pagrieziena rādiuss pa labi un pa kreisi būs vienāds.

Tāpat neaizmirstiet attaisīt bagāžnieka aizbīdņus, tas izskatīsies apmēram šādi: Strādājot, ievērojiet drošības pasākumus. Un labāk ir strādāt kopā. Lai noņemtu stūres statni, rīkojieties šādi: Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina stūres galus pie stūres šarnīra, un ar asu āmura sitienu atvienojiet stūres galu.

Strādājot, ievērojiet drošības pasākumus, jo īpaši, atskrūvējot skrūves kustībā "prom no sevis", turiet plaukstu atvērtu, tādā gadījumā, ja atslēga atdalīsies, jūs nesasitīsiet pirkstus, ak, cik daudz tie bija salauzti Sarkanos un dzeltenos apļos, tās skrūves, kuras ir jāatskrūvē uz dorestyle.

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 225
Reģistrācija: 9.9.2008
Pilsēta: Čeļabinska
Automātiski: Toyota Raum (1)
Dzimums Vīrietis
Saņemts paldies: 4 reizes

Grupa: Moderatori
Ziņas: 5564
Reģistrācija: 17.12.2008
Pilsēta: Ufa
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 304 reizes

Jā, ļoti svarīga tēma. Nedēļas nogalē tehniskajā apskatē tehniķi norādīja uz problēmām stūrē un arī sarūsējušiem riteņiem (aizmirsu uzlikt rumbu vāciņus). Neglīts. Kāda viņiem nozīme, vai diski ir sarūsējuši vai nav. Nu, ne caurumus tajos. Viens puisis tika izvietots netālu no Toyota ar plaisu vējstiklā - no augšas 10 cm garumā Gaidām tehnisko apskati no gejiem, lai nodotu privātajiem tirgotājiem. Varbūt tad laupījumu nemaksās pa kreisi, tk. būs izvēle, kur doties.

Un jātiek galā ar stūrmani. Sākumā es pasūtīju stūres uzgaļus - tie ir tikai 500 rubļu. eksistenciālā. Es to saņemšu trešdien un noskatīšos nedēļas nogalē.

Ja jums ir pieredze stūres statņa problēmu novēršanā, lūdzu, runājiet.

Prezidents
Ziņas: 6310
Reģistrācijas datums: 16.6.2005
Pilsēta: Ņižņijnovgoroda
Automātiski: Toyota Raum (2)
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 644 reizes

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 225
Reģistrācija: 9.9.2008
Pilsēta: Čeļabinska
Automātiski: Toyota Raum (1)
Dzimums Vīrietis
Saņemts paldies: 4 reizes

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 302
Reģistrācija: 18.8.2008
Pilsēta: Biškeka
Automātiski: Toyota Raum (1)
Ir pateicies: 13 reizes

Grupa: Moderatori
Ziņas: 5564
Reģistrācija: 17.12.2008
Pilsēta: Ufa
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 304 reizes

Labvakar!
Kā noteikt, vai jāmaina uzgaļi un stieņi?
Vakar iekritu, it kā pretreakcija nebija, smailes putekšņlapa dzīva, stūres stieņa bagāžnieks liekas tāds pats.
Smadzenes tehniskajā apskatē var planēt bezgalīgi, tie ir tāda paša tipa eksperti.

Cits jautājums - siksna ir izstiepta kā parasti (kā ABC grāmatā), bet pagriežot stūres pastiprinātāja sūkni, tas griežas diezgan viegli (ar siksnu).
Un arī stūre griežas rāvienos, ja motors ir nedaudz uzsildīts un pagriež uz vietas. Tad šķiet, ka tas pāriet. Kāds ir iemesls?

Labprāt savilktu jostu, bet līdz uzgriežņiem grūti aizrāpot, nav pietiekami daudz vietas, lai kloķis varētu noraut uzgriezni. Pirmais mēģinājums pagaidām ir bijis neveiksmīgs.

Grupa: Moderatori
Ziņas: 5564
Reģistrācija: 17.12.2008
Pilsēta: Ufa
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 304 reizes

Sveiciens!
Kopumā es nesāku eksperimentēt ar to, ko nesaprotu - iebraucu servisā, kas nodarbojas ar Toyota (garantija, ka viņi vismaz kaut ko zina un apakšā neizskatīsies pēc auniem).
Nedaudz pievilkām sliedi, savilkām siksnas spriegojumu, paņēmu tādu papīru kā rēķinu par padarīto darbu (katram gadījumam, ja atkal tiks noraidīta stūre), un rezultātā tika izieta MOT.
Vajadzēja uzlikt cepurītes formalitātes pēc, un tad noņemt (aizlido, bet nav vēlmes stiprināt ar skavām - vienalga, drīz jāliek).

Jāsaka, papīra gabals nebija vajadzīgs, es ar vārdiem paskaidroju, ka tehniķis pavilka uz augšu stūri, vienlaikus kontrolējot riteni ar roku - un laboja ķeksīti lapā.
Tāpēc es iesaku šo metodi. Labāk samaksāt servisa tehniķiem, kuri izdarīs pareizi (ja pats nevari), nekā apskatē laupīt no sētas durvīm.

Simptomi: sitieni stūres bagāžniekā, kas izpaužas, braucot pa nelieliem nelīdzenumiem (visu korollopodobju ar elektrisko stūres pastiprinātāju slimība).
Servisa diagnoze - sliedes nomaiņa (praksē tas nepalīdz ilgi un maksā daudz).
Risinājums: sliedēs nomainiet visu, kas var klauvēt. Un šādās sliedēs klauvē tikai divas vietas - regulēšanas bloks un bukses zonā, kas atrodas pretējā sliedes galā (automašīnām ar stūri labajā pusē - sliedes kreisajā pusē). Un tā kā regulēšanas blokā nekas nav jāmaina, visi remontdarbi tiek samazināti līdz rūpnīcas bukses nomaiņai pret pēc pasūtījuma izgatavotu.

Pacienti: Will VS 2002 1,5 L (elektriskais stūres pastiprinātājs!)

Mēs iekāpjam pedāļa komplektā un noņemam aizsardzību no stūres vārpstas, atskrūvējam to ar roku un viegli noņemam:

Mēs pilnībā atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina starpvārpstu pie šķērsgriezuma:

SVARĪGS! Novietojiet riteņus taisni, izņemiet atslēgu no aizdedzes, nofiksējiet stūri. Tas tiek darīts, lai pēc statīva noņemšanas novērstu stūres pagriešanu par vairākiem apgriezieniem vairāk, nekā vajadzētu. Pretējā gadījumā drošības spilvena "gliemeža" vadu pārrāvums un no tā izrietošā tā darbības traucējumi ir neizbēgami.

Pakavējamies mašīnas priekšā un metam nost riteņus (pietiekami priekšā).

Nākamais ir stūres statņa noņemšana. No mūsu pašu pieredzes ir pierādīts, ka sliedes stiprinājumus ir iespējams atskrūvēt bez papildu demontāžas, taču sliedes izvilkšana ir ļoti laikietilpīga. Netērējiet laiku, pagrieziet nestuves - jūs ietaupīsiet daudz laika un pūļu.

Bet vispirms - stūres padomi: izņem šķelttapu, noskrūvējam uzgriezni, ar asu, kodīgu āmura sitienu sit zemāk norādītajā vietā, un pirksts pats izkrīt (darām ar abām pusēm

Mēs atskrūvējam apakšrāmi, 4 skrūves pie korpusa, 3 skrūves aizmugurējā motora stiprinājuma zonā un 3 uzgriežņus tajā pašā vietā.

Pēc tam apakšrāmis kopā ar statīvu maigi (ja plānojāt pareizi atskrūvēt pēdējo skrūvi) nolaižas un karājas uz svirām un stabilizatora. Viss — sliedes īsumā: atskrūvējiet:

Noņemam un nesam uz darbagaldu

Sāksim to izjaukt:
1) Noņemiet gumijas zābaku.

2) Paņemiet 12 atslēgu un atskrūvējiet fotoattēlā redzamo skrūvi.

3) Noņemiet starpvārpstu.

4) Atskrūvējiet bloķēšanas uzgriezni (izmantoju gāzes atslēgu)

5) Atskrūvējiet statīva vārpstas iespīlēšanas kausu.

6) Pēc tam atkal uzliekam un salabojam starpvārpstu, pēc tam izņemam visu vārpstu ar gultni ar vieglu sitienu ar vara āmuru.

7) Apgriežot sliedi, izjauciet regulēšanas bloku: atskrūvējiet pretuzgriezni ar atslēgu 41

8) Pēc tam ar jebkuru plakanu priekšmetu atskrūvējam regulēšanas kausu, izņemam atsperi un spiediena virzuli.

9) Noņemiet kreiso putekšņlapu ļoti uzmanīgi, lai nesaplīstu (ar neasu priekšmetu ievelkam iekšā ap putekšņu apkārtmēru)

10) Noskrūvējiet kreiso stieni no sliedes, izmantojot taustiņus 29 un 22.

11) Aizmugurē mēs atbrīvojam lielo skavu un atvienojam bagāžnieku.

12) Izņemiet rullīti no sliedes, nolieciet malā.

13) Mēs skatāmies uz sliedi no kreisā gala - redzam alumīnija noturošo paplāksni, aiz tās ir bēdīgi slavenā bukse.

14) Paplāksni piekabinām ar āķi un izsitam ārā, tad izņemam uzmavu.

Šeit tas ir - piedurkne, kuras dēļ visas kaites. )

Stūrei kreisajā pusē

Iepriekš izgatavotas PTFE bukses modificēšana saskaņā ar pievienoto zīmējumu.

15) Uz jaunās piedurknes mēs veicam garenisku griezumu, kas nepieciešams tās saspiešanai un noregulēšanai. Griezumu orientējam automobiļa kustības virzienā – šajā virzienā sliede piedzīvo vismazāko slodzi.

16) Ieeļļojiet uzmavu un uzmanīgi iztaisnojiet uzmavu, pārbaudiet uzmavas atbilstību ar veltņa tapas brīvo galu.

17) Iespiediet alumīnija paplāksni ar piemērotu galvu. Ievietojiet slīdošo tapu vietā. Mēs ievietojam vārpstu vietā, šim nolūkam ar atslēgu 22 apgriežam ritošo tapu ap savu asi un vienlaikus spiežam vārpstu - noteiktā brīdī zobrati tiek izlīdzināti un vārpsta krīt cauri. Mēs pievelkam vārpstas iespīlēšanas uzmavu, līdz tā apstājas, mēs pret to ar pretuzgriezni. Mēs saliekam regulēšanas bloku, pievelciet regulēšanas kausu līdz apstājai un atbrīvojam to par 90 grādiem, pretuzgrieznis ar pretuzgriezni.Pēc tam pievilkšanas griezes momentu uz mašīnas var noregulēt pēc testa brauciena ar noteiktu prasmi, mehānisms jāpievelk, līdz stūre atgriežas taisnā pozīcijā, izbraucot no pagrieziena. Ievelciet vietā, putekšņlapas vietā, pievelciet. Sliedes nestuvēm, nestuves automašīnām. Netālu no aizmugures (attiecībā pret automašīnas aizmuguri) apakšrāmja stiprinājumiem uz virsbūves un uz apakšrāmja ir caurumi, kuru kombinācija izslēdz ritenīša noņemšanu. (caurumi fotoattēlā)

Padomi uz svirām, nostādiet riteņus taisni, stūre ir taisna jau no paša sākuma. Ievelkam visu iekšā un kāpjam salonā. Tur mēs atbrīvojam augšējo šķērsgriezumu, pabīdām kātu starp šķērsām uz augšu un uzliekam apakšējo šķērsgriezumu uz starpvārpstas. Mēs visu pievelkam. Pēc tam jūs varat līdzīgi noregulēt stūri, ja, braucot taisni, stūre izskatās nedaudz uz sāniem.

Vienkārši, kad kārtoju sliedi, tika pasludināts spriedums, ka ar vienu grūdienu straume nāk uz kicker, un, kad es devos veikt nobraucienu, man teica, ka pilns kicker jau ir atbraucis, un klauvē. mani sasprindzina, un startera tēma mani nomierināja ar lēmumu))). Jā, un es cenšos nesabojāt rakstāmmašīnu))))

Biedri, vajadzīgs padoms - priekšā parādījās dīvains, kluss klauvējiens “knock-nock” “knock-nock”. auto braukā ar nelielu ātrumu, stūre ir pa kreisi un pa labi, mašīna nedaudz šūpojas un parādās “viņš”, ka šis klauvējiens ir gan pa kreisi, gan pa labi. Pavisam nesen es nomainīju visu, kas bija iespējams uz šasijas, es sāku grēkot uz stūres stieņiem.
vai viņi var tik klusi un nepatīkami pieskarties?

un arī pašā stūrē bija pavisam nepatīkama "klaboņa", sajūta, ka šī klabināšana bija taisni uz gaisa spilvena, noņēma spilvenu, noņēma visas logu tīrītāju sviras un pagrieziena rādītājus, tika pie gultņa, kas ir ripināja uz vārpstas, bet šķiet, ka tur viss turas miris. plastmasas uzmava, kuru nomainīju zemāk uz vārpstas. Kardančiks, kas salonā nevar tik "izpludināt". bet skaņa ir pašā augšā. jau lauza galvu, kas tas varētu būt

Laika josla: UTC + 3 stundas [vasaras laiks]

Tāpēc nolēmu mēģināt ievietot bildes.
Apmēram pirms gada plūda dzelzceļš, šķiet pat mīļi, nolēma iegādāties jaunu. Izvēle bija uzņēmuma ziņā Ģenerālis Ricambi par cenu 18 000 rubļu gabalā. Pēc nomaiņas pret iegādāto sliedi nomazgāju savu izņemto, apskatīju un nolēmu izjaukt (jo īpaši tāpēc, ka forumā rakstīja, ka ZF nav demontējams). Autopsija parādīja, ka noplūde radusies statīva vārpstas korozijas dēļ. Korozija radās aizsargpārsegu noplūdes rezultātā, jo mainot stūres stieņus, rūpnīcas (dzelzs) skavu vietā (tās, kas atrodas uz bagāžnieka korpusa), uzliku plastmasas skavas. Tieši caur tiem sūcas ūdens, kas noveda pie korozijas.
Vēlāk, pēc rūgtās pieredzes, uzstādu metāla skavas (tās, kuras pievelk ar skrūvi).
Iemesls plaukta un tā starpsienas noņemšanai: paņemot plaukta vārpstu un pakustinot to no vienas puses uz otru, tas atsāksies.
Es neapsveru stūres statņa noņemšanu, jo jau ir sakošļāts.

Izjaucot sliedi, mums ir nepieciešams šāds rīks:
- atslēga 12 (cauruļu atskrūvēšanai)
- galva 17 (sliedes virzošās vārpstas atskrūvēšanai)
- sešstūris 6 (tārpa korpusa atskrūvēšanai)
- plakanais skrūvgriezis (lai noņemtu fiksācijas gredzenu)

Detaļu pārbaude un noraidīšana
Uzreiz jāsaka, ka nolēmu noslīpēt statīva vārpstu, kas ir pakļauta korozijai. galvanizācija nepalīdzēja. Vārpstas diametrs sākotnēji bija 26 mm. Man ir 24 mm. kopš dubļi..la virpotājs pieslīpējot vārpstu par 25mm. vietām to novājināja, pēc kā tā, sliede, atsevišķās stūres pozīcijās iztecēja. Bet pēc slīpēšanas 24 mm viss ir kārtībā.
Nomainītas un modernizētas atbalsta bukses (2 gab.) un blīvslēgi. Šie ir bukses zīmējumi, ko iedevu virpotājai.

Oriģinālā eļļas blīves ir 26 * 35 * 7.
Tātad piedurkne, kas atrodas piedurknē. Fotoattēls parāda, kurš no tiem tika instalēts oriģinālā un kurš no tiem es.

Paštaisītu bukses izmēri

Otrā bukse (tā, kas atrodas sliedes korpusa zarnās)
Es tikko palielināju bukses biezumu.

Uzreiz izdarīšu atrunu, ka visi bukses biezuma palielinājumi neietekmēja normālu sliedes darbību. gadījumā uzmavas uzstādīšanas vietā bija dziļuma robeža, un uzmavā bija visa uzmavas iekšējā daļa. Vienīgais brīdis ir SVARĪGS uzmavā, apstrādātā uzmava nedrīkst izvirzīties uz āru (labāk nesasniegt 3-5 mm līdz stūres stieņa ābola saskares punktam ar uzmavu), pretējā gadījumā, pagriežot stūri, visi pa labi ar stieņa ābolu, šī uzmava tiks virzīta uz iekšu
Visas pārējās detaļas (gumijas gredzenus utt.) nemainīju. Tie ir līdzvērtīgi.
Turklāt, uzstādot iekšējo uzmavu un eļļas blīvi, jums būs nepieciešama cita uzmava (lai nesabojātu eļļas blīvējumu presēšanas laikā) ar izmēriem 26 * 34 * 6-10 mm. (Biezumam nav nozīmes. Jo biezāki, saprātīgās robežās, korpusi ir uzticamāki) Tā loma tiks parādīta zemāk.

Pēdējo reizi rediģēja Dmitrijs pirmdien, 2010. gada 20. decembrī, 21:47, kopā rediģēja 5 reizes.

Modderi, izdzēsiet šo tēmu par HFIG kā bīstamu.

Goodvox
Šie "rieksti" NAV paredzēti regulēšanai. Tā vietā, lai nepārdomāti iejauktos kritiskā stūres mezglā, bija nepieciešams to pareizi salabot vai nomainīt.
Jūsu padoms no kategorijas “Drošinātāja vietā ielieciet naglas gabalu ķēdē”.

Cienījamais Khoja_Nasreddin!
Esmu pārliecināts, ka tev sava atbilde ir jāpamato! Kāpēc šos "riekstus" nav iespējams regulēt un kam tieši tie ir radīti. Varbūt jums ir taisnība, un man būtu labāk iztērēt 16 000 rubļu par jaunu stūres statni un apmēram 5 tūkstošus rubļu. lai to nomainītu? Patiešām, jebkurā servisā, kur es sazinājos, un oficiālajiem izplatītājiem, atbilde ir viena - nomainiet sliedi. Lai gan tas ir daudz lētāk un vieglāk izdarīt, kā es aprakstīju.
Ja iedziļināties ražošanas un tehnoloģiju detaļās, mūsdienu automašīnu ražošana un to ražošanas tehnoloģijas ir sakārtotas tā, lai jebkura automašīna kalpotu ne vairāk kā 5 gadus. Pretējā gadījumā automašīnu bizness vienkārši nav rentabls. Vēl viena lieta! Pat pasūtot jaunu stūres statni vai mainot to garantijas ietvaros, viņi jums atsūta nevis jaunu no montāžas līnijas, bet gan rūpnīcā atjaunotu. Tādi ir mani draugi! Un tāpēc katram pašam jāizlemj, kurš ceļš viņam būs vispiemērotākais.

Stūres stieņa remonta tēma joprojām ir aktuāla mūsu forumā. Tātad jautājumi tiek iebērti mūsu "atklājējiem" Šnabi un Amigo33... Un viņi, cik vien iespējams, atbild. Vai arī sniedziet labas saites uz resursiem, kur šī tēma ir detalizēti apspriesta.
Viens no šiem resursiem ir degvielas uzpildes stacija "AUTOSTAR" no Čitas pilsētas. Un šī materiāla autors ir Sergejs Kalašņikovs. Paldies Dievam, ka joprojām ir cilvēki, kas gatavi dalīties savās prasmēs.

Līdzstrādnieka piezīme: es ceru, ka mūsu vietnes moderatori nepieņems pateicību par sludinājumu.
Stūres stieņa ierīci var apskatīt šeit.

Lūk, kā izskatās noņemtā sliede.

Horizontālo vārpstu pārbaude attiecībā uz koroziju.

Gribu aktualizēt kādu sen risināmu tēmu, kas var nebūt tik aktuāla 150 Corolla kā 120, jo pēc paša novērojumiem par Corolla 150, tas ir grābeklis, kas jūs ne tik ļoti uztrauc. Galvenokārt stūres statnis, abi atloki. tomēr vēlos padalīties, jo aktuāla ir stūres bagāžnieku tēma, tai skaitā to remonts un eļļošana: oficiāli bagāžnieks netiek remontēts vai apkalpots, bet ir diezgan dārgs. Turklāt pārdošanā nav atsevišķu stūres stieņu, ja runājam par "oriģinālajiem".

Padomu dalīja cilvēks, kurš strādāja Vladivostokas taksometru kompānijā, kas savulaik iegādājās daudzas mūsu Corollas, patiesībā viņš tās vadīja ar pienācīgu nobraukumu.
Šis nebija vienīgais noderīgais praktiskais padoms, par kuru lasīju. Autore tiesai iesniedza fotoreportāžu par šīs kopumā vienkāršās tehnikas ieviešanu. Es tikko to nedaudz pacēlu, lai to būtu viegli lasīt un lejupielādēt.

Uzreiz izdarīšu atrunu, ka "naftas kannas" lietderības eksperti nepiekrita.Es varu izteikt dažus argumentus, dažus ne Kopenhāgenā.
Kopumā es aicinu jūs apspriest.

Uzreiz pievienošu trīs punktus, izlasīju viedokļus:
1. Ziņojumā izmantotā smērviela, PILNĪGI nepiemērota Toyota stūres statņiem
2. Pārāk daudz no tā tika injicēts.
3. Sasiets, nedaudz nepareizā vietā.

Pirmajiem pilnībā piekrītu, pārējos divus neesmu gatavs ne apstiprināt, ne apstrīdēt.

Varu piebilst no savas pieredzes bagāžnieka remontā/eļļošanā manam iepriekšējam auto - KIA C'eed. Šeit ir vispārīgās metodes, kuras izmantoju, ņemtas no KIA C'eed foruma:

Tātad viss, kas šeit aprakstīts, notiek lielākajā daļā mūsdienu automašīnu, gan klasesbiedru, gan auto klasē, kas ir augstāka par Toyta. Pirms pašas sliedes urbšanas vispirms pārbaudiet stūres mehānisma krustojumus, kas atrodas salonā (ja nemaldos, tie ir 2), kā arī teleskopisko cauruli (tā ir atbildīga par stūres regulēšanu izbraukšanai), vairumā gadījumu tur klauvē. Tāpat nereti rūpnīcā tiek uzstādīti krusti ar palielinātu pretspēku, kas sāk klauvēt pēc dažiem simtiem kilometru, gadās arī, ka krustu stiprinājuma skrūves nogriežas vai vājinās (dīvainā kārtā ne visi ražotāji pret tiem iebilst). Paši statīvi parasti sāk klauvēt, kad nobraukums pārsniedz 100-120 tūkstošus km (atrunu katram veicu dažādos veidos), šis sitiens parasti izpaužas braucot pa bedrēm un ķemmēm, un tam ir blāva, bet skaļa skaņa, savukārt uz stūres, kā likums, tas nekādā veidā neatspoguļojas, tas ir, uz stūres nav jūtami sitieni.

Par eļļošanu. Tika izmantota smērviela AZMOL FIOL-1, kā ieteikts šāda veida darbiem. FIOL-1 ir NLGI 1. klases smērviela, t.i. ir zemāka viskozitāte zemā temperatūrā, salīdzinot ar Litol grupas (NLGI 2) universālajām smērvielām, kas neapšaubāmi pozitīvi ietekmē turpmāko darbību. Pretējā gadījumā šīs smērvielas ir identiskas.
Par skaļumu. Pilnīgi pietiek ar 150 gramiem smērvielas no katras puses (uzlikti divi eļļotāji). Nav nepieciešams āmurēt visu sliedi līdz acs āboliem, gaisa plūsma iekšpusē ir jāuztur.

Rezultātā secināju, ka bagāžnieka eļļošana ilgi nepalīdz, pēc eļļošanas nobraucu kādus 20 tūkstošus, tad vienkārši mainīju bagāžnieku.
1.sliedes nomaiņa
2. Stūres stieņa smērviela (Fiol-1)
4.skrūves ieskrūvēšana EUR, lai palielinātu spēku uz izejas vārpstu (mēms, cieši pievilkts stūre)

Neapšaubāmi. Atdaliet vienu no otra. Uz bedres to ir viegli izdarīt :)
Kas attiecas uz Corolla 150, tad lielākā daļa sitienu nāk no turienes, nevis no paša reiki. Pati sliede klauvē pie RAV-4 un Outlenlers, un Highlanders, un tieši no salona.
Uz Corollas, ja grābeklis klauvē, tas arī klauvē uzreiz. Vai nedaudz vēlāk. Cik lasīju, garantijas nomaiņa neko nedeva, vispār par šo raksta arī autors.
Norādītajos braucienos klauvēšana jau ir nolietošanās darbības laikā. To noteikti nevar izārstēt, izņemot fluoroplastisko bukses (manuprāt, šī tēma jums ir pazīstama).
Klauvē stūres kolonnā, ir kur būt sakarā ar atskrūvēšanu un uz Corolla, kā pareizi atzīmēts, to ir ļoti vienkārši salabot, velkot uz augšu bez jebkādas izjaukšanas.
Starpvārpstas krustojumus, kas atbild par pārkares regulēšanu), nekādā veidā nevar apstrādāt, tas ir noteikti 🙂
Zem motora pārsega ir vēl viena saliekamā pretvārpsta, kas ir droša pret avārijām, tas pats stāsts. Divas kardānvārpstas un sitiens pie salokāmās vārpstas šķautņas savienojuma.
Atmetiet arī sitienus no stūres uzgaļiem (kas kopumā Corolla nenotiek uzreiz pie maza nobraukuma), un pats galvenais no buksēm un pretsviru stieņu statņiem, no kuriem ļoti bieži tiek sajaukti sitieni ar pati sliede.

Stūres stieņa darbības traucējumu noteikšana ir vienkārša. Ir vairākas galvenās pazīmes, kas norāda uz bojājumu:

• noplūdes zīmju parādīšanās blakus eļļas blīvēm;
• grūtības ar automašīnas vadīšanu;
• Toyota Corona / Caldina kustības izsekošana ar svešām skaņām;
• stumbra virsmas korozijas pārklājums;
• vājas pretreakcijas izskats.

Lai saprastu, kāpēc radās problēma, ļaus veikt detalizētu diagnostiku. Tas arī parādīs, vai remonts var palīdzēt, vai pilnīga sliedes nomaiņa būs obligāts pasākums problēmas novēršanai. Atsevišķas stūres stieņa daļas remonts būs lētāks. Bet diemžēl tas nevar pilnībā atjaunot daļas darba mūžu.

Sliedes nomaiņa autorizētā autoservisā maksās vismaz 70 USD. Summa ir liela, tāpēc īpašnieki bieži vien visu procedūru veic paši, ietaupot uz speciālistu pakalpojumiem.

Cik pareizs ir šis lēmums? Grūti spriest. Tomēr stūres stieņa demontāžu un uzstādīšanu Toyota Corona / Caldina var veikt ikviens automašīnas īpašnieks, pat bez pieredzes remontdarbos. Vienīgais, kas jums nepieciešams darbam, ir instruments un detalizētas instrukcijas. Ja ļoti rūpīgi sekojat algoritmam, uzklausot ieteikumus, jūs varat ātri pabeigt procedūru un rezultāts nebūs sliktāks kā servisā.

Rokasgrāmatu ir izstrādājusi Toyota Corona / Caldina, padarot to par labāko iespējamo informācijas avotu. Ar materiālu un pievienotajām ilustrācijām varat iepazīties šeit:

Modderi, izdzēsiet šo tēmu par HFIG kā bīstamu.

Goodvox
Šie "rieksti" NAV paredzēti regulēšanai. Tā vietā, lai nepārdomāti iejauktos kritiskā stūres mezglā, bija nepieciešams to pareizi salabot vai nomainīt.
Jūsu padoms no kategorijas “Drošinātāja vietā ielieciet naglas gabalu ķēdē”.

Cienījamais Khoja_Nasreddin!
Esmu pārliecināts, ka tev sava atbilde ir jāpamato! Kāpēc šos "riekstus" nav iespējams regulēt un kam tieši tie ir radīti. Varbūt jums ir taisnība, un man būtu labāk iztērēt 16 000 rubļu par jaunu stūres statni un apmēram 5 tūkstošus rubļu. lai to nomainītu? Patiešām, jebkurā servisā, kur es sazinājos, un oficiālajiem izplatītājiem, atbilde ir viena - nomainiet sliedi. Lai gan tas ir daudz lētāk un vieglāk izdarīt, kā es aprakstīju.
Ja iedziļināties ražošanas un tehnoloģiju detaļās, mūsdienu automašīnu ražošana un to ražošanas tehnoloģijas ir sakārtotas tā, lai jebkura automašīna kalpotu ne vairāk kā 5 gadus. Pretējā gadījumā automašīnu bizness vienkārši nav rentabls. Vēl viena lieta! Pat pasūtot jaunu stūres statni vai mainot to garantijas ietvaros, viņi jums atsūta nevis jaunu no montāžas līnijas, bet gan rūpnīcā atjaunotu. Tādi ir mani draugi! Un tāpēc katram pašam jāizlemj, kurš ceļš viņam būs vispiemērotākais.

Stūres stieņa (reduktora) galvenā funkcija automašīnas ierīcē ir organizēt automašīnas rotāciju. Stūres statnis ir automašīnās ar stūres pastiprinātāju, kā arī tajās automašīnās, kurās nav stūres pastiprinātāja. Tas savieno stūri ar riteņiem, un tāpēc tā loma ir ļoti svarīga drošai kustībai automašīnā. Šī mehānisma diagnostikai ir jāpieiet ar vislielāko atbildību, kā arī remontam.

Visas automašīnas ir pakļautas straujam stūres detaļu nodilumam neatkarīgi no cenas un statusa, jo tieši šīs detaļas uzņem triecienu jebkurā pagriezienā, ietriecoties šķērslī, atsitoties pret riteņiem uz ceļa nelīdzenumiem.

Lai noteiktu, vai jūsu transportlīdzekļa stūrei ir nepieciešams remonts, meklējiet šādas nepareizas mehānisma pazīmes:

• skaidri redzams klauvējiens pie stūres statņa, kas jūtams caur automašīnas stūri;
• pastiprināta piepūle, kas nepieciešama, lai pagrieztu stūri;
• stūres pastiprinātāja sūknī bija svešas skaņas un troksnis;
• stūres bagāžniekā bija pretdarbība, kas ir jūtama, stūrei griežoties;
• no stūres statņa sāka tecēt stūres pastiprinātāja eļļa.

Ja parādās kāda no šīm pazīmēm, neaizkavējiet stūres statņa remontu. Savlaicīgs stūres daļu remonts var izraisīt mehānisma apkopes zudumu.

Tātad jums ir noplūdis stūres statnis.Ko darīt, kā veikt remontu un regulēt stūres veiktspēju?
Pirmkārt, ir vērts atzīmēt, ka patiesībā ir ļoti grūti salabot šo agregātu, un ir vērts sākt procedūru tikai tad, ja ir pa rokai viss nepieciešamais aprīkojums, kā arī pieredze un zināšanas autobūves jomā.

Stūres stieņa mehānisms sastāv no šādām daļām:

• zobains vārpsta;
• stūres stieņa atbalsta uzmava;
• spoles mehānisms.

Stūres stieņa remonts parasti sastāv no vairākiem posmiem:

1. Stūres stieņa demontāža, demontāža un visu tā detaļu uzkrāšanās tīrīšana.
2. Bojāto mehānisma daļu nomaiņa pret jaunām detaļām.
3. Stūres stieņa zobvārpstas diagnostika.

Pirms remontdarbu uzsākšanas jāsaņem speciāls remonta komplekts, kurā ietilpst jaunas stūres stieņa daļas (eļļas blīves, stūres stieņa bukse, gredzenveida blīves u.c.).
Kā noņemt stūres statni.

1. Ievadiet automašīnu bedrē vai paceliet to ar domkratiem.
2. Noņemiet dzinēja aizsardzību (ja jums tāda ir).
3. Noņemiet stūres stieņa siltuma vairogu.
4. Atskrūvējiet stūres statņa stiprinājumus.
5. Noņemiet sliedi no stiprinājumiem un izvelciet to no automašīnas iekšpuses.

Ir vērts atzīmēt, ka jums būs labāk izņemt stūres statni kopā ar stūres stieņiem, jo ​​jaunās putekšņlapas būs daudz ērtāk vilkt uz speciālajiem stūres stieņu izvirzījumiem. Tas palīdzēs jums piestiprināt perfekti noslēgtas putekšņlapas.

1. Atskrūvējiet statni no stūres stieņiem, izmantojot īpašu plakanu skrūvgriezi.
2. Atskrūvējiet apakšējo plastmasas zobrata vārpstas spraudni.
3. Atskrūvējiet pretuzgriezni.
4. Noņemiet stiprinājuma gredzenu un viegli izsitiet vārpstu no tās vietas.
5. Izvelciet apakšējo eļļas blīvi.
6. Izsitiet bloķēšanas tapu, kas bloķē augšējo eļļas blīvi.
7. Atskrūvējiet stiprinājuma spraudni un izvelciet fiksācijas gredzenu no stieples, kas parādīsies, to pagriežot.
8. Izvelciet stūres statni caur labo pusi un noņemiet no statīva eļļas blīvi un plastmasas ieliktni.
9. Noņemiet eļļas blīvi un aizbāzni, izvelciet atsperi un spiediena mehānismu.

Pēc tam nomazgājiet visas detaļas no eļļas un netīrumu nogulsnēm un rūpīgi pārbaudiet visas detaļas, vai nav mehānisku bojājumu nodiluma dēļ. Visas bojātās daļas bez kļūmēm ir jānomaina. Ja stūres stieņa virsmai un zobvārpstas zobratiem ir būtiski bojājumi, visticamāk, būs jāmaina viss mehānisms kopumā (kā nomainīt stūres statni ar VAZ 2109, lasiet mūsu materiālā).

1. Uzmanīgi uzstādiet iekšējo eļļas blīvi savā vietā, ieeļļojot to ar speciālu smērvielu (jāizliek caur labo pusi ar atsperi uz leju).
2. Ievietojiet sliedi korpusā.
3. Pārbīdiet plastmasas uzmavu virs labās puses blīvslēga, ieeļļojiet visas daļas ar smērvielu un, kaut ko piespiežot, iespiediet uzmavu atpakaļ vietā.
4. Ievietojiet kontaktdakšu un nostipriniet to ar stiprinājuma vadu.
5. Novietojiet apakšējo eļļas blīvējumu uz zobainās vārpstas.
6. Novietojiet stūres statni vidējā stāvoklī.
7. Pēc blīvējumu eļļošanas ar smērvielu ievietojiet zobaino vārpstu sēdeklī.
8. Viegli iespiediet augšējo eļļas blīvējumu vietā, izmantojot āmuru, lai to iespiestu vietā. Uzstādiet stiprinājuma gredzenu.
9. Uzstādiet apakšējo bloķēšanas uzgriezni, gultni, spraudni.
10. Uzstādiet turēšanas mehānismu, atsperi un spraudni. Cieši pievelciet.

Pēc tam uzstādiet sliedi uz automašīnas apgrieztā secībā. Pēc detaļu remonta vai nomaiņas procedūras noteikti veiciet izliekuma konverģenci.
Stūres statņa remontam bez un ar stūres pastiprinātāju ir daudz kopīga, atšķirības ir nelielas: dažādas bukses un smērvielas sastāvs.

Ja parādās kāda no šīm pazīmēm, neaizkavējiet stūres statņa remontu. Savlaicīgs stūres daļu remonts var izraisīt mehānisma apkopes zudumu.