Kad stūres mehānisma daļas ir nolietojušās, parādās sitieni un palielinās stūres rata brīvkustība. Parādoties šīm zīmēm, vispirms pārbaudiet stūres mehānisma un citu stūres mezglu nostiprinošo uzgriežņu blīvumu un pēc tam pārliecinieties, vai stūres stieņu un starpvārpstas savienojumos nav atstarpes.
Stūres mehānisma remontam un regulēšanai nepieciešami speciāli instrumenti un ierīces, tādēļ darbus ieteicams veikt specializētā darbnīcā.
JAUNUMS! Es joprojām nofilmēju stūres stieņa montāžu! Es aicinu jūs brīnīties par to plkst [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/] ... Ievietots 2004. gada 1. novembrī.
Nevajadzēja izjaukt visu sliedi. Fakts ir tāds, ka “zobrata zobrata” bloka pretdarbībai es paņēmu nedaudz atslābināto stūres statņa kardāna savienojumu un zobstieņa zobrata zobrata galu. Skrūve tikko atlaidās. Tāpēc tas laiku pa laikam ir jāuzrauga. Klīrenss sliedē bija normāls, un es to vairs netraucēju. Starp citu, jāatzīmē, ka "zobrata zobrata" tipa stūres konstrukcija ir samērā uzticama. Manai pirmajai automašīnai AZLK 2141 sliedes nobrauca 160 000 km (8 gadus) un nekad netika saprastas, pielāgotas vai ieeļļotas. Protams - tas nav labi, bet tas pats.
Uzstādīšana. Parasti uzstādīšana (uzmanīga) aizņem vairāk laika nekā demontāža. Pagāja stunda īrei, divas stundas, lai sadalītu un ieeļļotu eņģes, un divas stundas, lai uzstādītu sliedes. Es uzskrūvēju stieņu pretuzgriežņus. Uzgaļi kopā ar dūres svirām bija jānoņem, jo nebija iespējams stieni ieskrūvēt uzgalī vietā ar mazu 10 atslēgu - eņģe bija pārāk cieši pievilkta - un bija nepieciešams ilgāks laiks, lai atvienotu lodveida savienojuma tapu no svira manuprāt. Noņemtos uzgaļus uzskrūvēju uz stieņiem (kopā ar svirām). Sliede tika rūpīgi iestumta vietā. Viņš piesprādzēja šarnīra stieņus, piestiprināja sliedi šķērseniskajam kronšteinam un pieskrūvēja apakšrāmi vietā, pārliecinoties, ka zobrata šķeltais gals pareizi iekļaujas bagāžas nodalījuma atverē grīdā. Visgrūtāk man bija pareizi dabūt stūri. Lai stūres spieķis būtu horizontāls un tajā pašā laikā sliedes vidējā stāvokļa atzīmes sakrīt. Pirms pusotra gada man pirmo reizi kaut kā izdevās vienatnē. Šajā gadījumā bija nepieciešams nesabojāt vadu un pārliecināties, ka neviens savienotājs nav atvienojies. Tajā pašā laikā man izdevās nenoņemt stūres statni.
Pēc divu dienu skriešanas stūres bagāžniekā noregulēju piekares leņķus. Šoreiz es pats. 🙂
Kā izrādījās, šī ir noderīga un ne tik apgrūtinoša darbība.
Oka dzinējs ir uzstādīts trīs punktos. Man pirmais ir ģeneratora vietā, priekšā.Otrais ir pārnesumkārbas kātā. Trešais atrodas eļļas filtra vietā. Tos trīskāršo pavisam vienkārši. Dzinējs ir piestiprināts pie apakšrāmja. Dzinējam ir vītņoti caurumi stiprinājuma kronšteiniem. Kronšteinos tiek iespiesti gumijas-metāla elastīgie elementi, kas atgādina klusos blokus. Elastīgajā elementā tiek iespiesta bukse, ar kuras palīdzību to ar vienas garas skrūves palīdzību piestiprina pie apakšrāmja piemetinātajiem kronšteiniem.
Pirmos divus balstus (priekšējo, kas atrodas zem ģeneratora un vienam kalpo par tā stiprinājumu un otro, kas ir uz ātrumkārbas) nomainīju uz zemes.
Lai nomainītu pārnesumkārbas kāta balstu, man vajadzēja tikai pacelt pārnesumkārbu uz augšu (piemēram, ar domkratu), atskrūvēt atbalsta stiprinājuma uzgriežņus (kronšteins ar spilvena komplektu), atskrūvēt atbalsta skrūves uzgriezni pie apakšrāmja un mierīgi. noņemiet to un uzlieciet jaunu, pēc tam ielieciet stiprinājumus un pievelciet uzgriežņus.
Lai nomainītu priekšējo balstu, bija nepieciešams noņemt priekšpuses dekoru (radiatora režģi) un buferi, kā arī pašu ģeneratoru. Šajā gadījumā viss noritēja ātrāk un rokas ar instrumentu tika pieliktas pareizā leņķī. Taču nācās nedaudz pacīnīties ar spēka agregāta pacelšanu, lai tiktu pie skrūves, kas nostiprina balstu pie dzinēja. Kopumā problēma ir atrisināma. (Tomēr, ja neizmantotu galviņu komplektu, nekas nebūtu noticis.)
Būtu jauki nomainīt aizmugures balstu bedrē. bet pēc likteņa gribas bija jāmaina uz grīdas (silta kaste ir lieliska!). Lai gan viss novērsās no grīdas. Šeit ir gandrīz neiespējami (gandrīz) rāpot ar galvām. Bet ar uzgriežņu atslēgām viss ir labi nogriezts. Tomēr eļļas filtrs bija jānoņem. Viņš apgrūtināja atbalsta noņemšanu. Viņš paņēma balstu uz augšu, izvilka to no pārsega. Un viņš no apakšas atskrūvēja visus tā stiprinājumus (divas skrūves pie dzinēja un vienu pie apakšrāmja).
Ja analizējat laiku, kas pavadīts balstu nomaiņai, tad pāris vai trīs stundas izmērīta laba darba ir tā vērts.
Novietojiet stūri taisnā pozīcijā.
Kad stūres mehānisma daļas ir nolietojušās, parādās sitieni un palielinās stūres rata brīvkustība. Parādoties šīm zīmēm, vispirms pārbaudiet stūres mehānisma un citu stūres mezglu nostiprinošo uzgriežņu blīvumu un pēc tam pārliecinieties, vai stūres stieņu un starpvārpstas savienojumos nav atstarpes.
Stūres mehānisma remontam un regulēšanai nepieciešami speciāli instrumenti un ierīces, tādēļ darbus ieteicams veikt specializētā darbnīcā.
1. No salona iekšpuses atskrūvējiet starpvārpstas kardānvārpstas jūga savilkšanas skrūves uzgriezni. Lūdzu, ņemiet vērā: zem uzgriežņa ir atsperu paplāksne.
3. Atvienojiet abus ārējos galus no grozāmajām svirām (sīkāku informāciju skatiet 6.4. apakšnodaļā).
4. Noņemiet stiprinājuma skrūvi un.
5. . atvienojiet zemējuma vadu no stūres kārbas korpusa.
6. Atskrūvējiet divus kāpņu uzgriežņus, kas nostiprina stūres mehānismu pie kronšteina katrā pusē.
7. Piezīme. Zem katra uzgriežņa ir plakana paplāksne.
8. Katrā pusē atskrūvējiet divus uzgriežņus no skrūvēm, kas nostiprina stūres kronšteinu pie apakšrāmja. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uzgriežņi ir pašbloķējoši.
9. Noņemiet kronšteina stiprinājuma skrūves.
10. Paceliet stūres mehānismu un noņemiet kronšteinu no tā apakšas.
11. Noņemiet piedziņas vārpstu no starpvārpstas kardānvārpstas jūga un izņemiet stūres mehānismu caur kreiso riteņa iedobi.
12. Noņemiet divus stūres stieņa bukses kronšteinus. Ja nepieciešams, nosit tos ar kazbārdu.
13. Noņemiet abas stūres mehānisma atbalsta bukses. Nomainiet saplēstās vai vaļīgās bukses.
14. Pirms stūres mehānisma uzstādīšanas pārbaudiet, vai kāpnes brīvi iekļaujas kronšteina atverēs. Ja nepieciešams, salieciet kāpnes uz augšu.
15. Izlīdziniet atzīmes uz stūres kārbas un bagāžnieka.
16. Uzstādiet stūres mehānismu, ievietojot mehānisma piedziņas zobrata vārpstu starpsienas atverē.
17.Uzstādiet atpakaļ kronšteinu un ievietojiet kreisās aizmugurējās kronšteina stiprinājuma skrūvi kronšteina un apakšrāmja atverēs, jo pēc vārpstas pievienošanas dakšai tas nebūs iespējams. Tad.
astoņpadsmit.. palīgam jāievieto mehānisma piedziņas zobrata vārpsta starpvārpstas kardāna jūgā. Pēc tam uzstādiet stūres mehānismu apgrieztā noņemšanas secībā.
1. Automašīnas apraksts 1.0 Transportlīdzekļa apraksts 1.1 Izskats 1.2 Telpa apakšā 1.3 Vispārīgi dati 1.4 Tehniskie parametri 1.5 Pases dati 1.6 Durvis 1.7 Pārsega slēdzene 1.8 Bagāžas nodalījums 1.9 Bagāžas nodalījuma tilpuma palielinājums
Drošības prasības dzesēšanas šķidruma līmenis 2.9 Eļļas līmeņa pārbaude motora karterī
3. Apkope 3.0 Apkope 3.1 Dzesēšanas sistēmas hermētiskuma pārbaude 3.2 Dzesēšanas sistēmas hermētiskuma pārbaude 3.3 Degvielas sistēmas hermētiskuma pārbaude 3.4 Bremžu sistēmas hermētiskuma pārbaude 3.5 Dzesēšanas šķidruma nomaiņa 3.6 Termostata pārbaude 3.7 Motoreļļas maiņa un eļļas filtrs 3.8 Gaisa filtra filtra elementa nomaiņa 3.9 Gaisa filtra noņemšana un uzstādīšana
4. Automašīnas uzglabāšana 4.0 Automašīnas glabāšana 4.1 Apkope uzglabāšanas laikā 4.2 Izņemšana no noliktavas
5. Ritošā daļa 5.0 Ritošā daļa 5.1. Priekšējās piekares kronšteins 5.2. Aizmugurējā piekare
Stūre
7. Bremžu sistēma 7.0 Bremžu sistēma 7.1. Priekšējo bremžu mehānisms 7.2. Aizmugures bremžu mehānisms 7.3. Bremžu sistēmas piedziņa 7.4. Stāvbremze
8. Elektroiekārtas 8.0 Elektriskās iekārtas 8.1. Drošinātāju un releju bloks 8.2. Ģenerators 8.3. Aizdedzes sistēma 8.4. Apgaismojums un signalizācija 8.5. Ierīču kombinācija 8.6. Slēdži un slēdži 8.7. Vējstikla tīrītāji un mazgātāji 8.8 Dzesēšanas ventilatora motora nomaiņa
9. Korpuss 9.0 Korpuss 9.1 Priekšējā bufera noņemšana un uzstādīšana 9.2 Aizmugurējā bufera noņemšana un uzstādīšana 9.3 Priekšējā spārna nomaiņa 9.4 Radiatora uzlikas noņemšana un uzstādīšana 9.5. Pārsegs 9.6. Sānu durvis 9.7. Aizmugurējās durvis 9.8. Atpakaļskata spoguļi 9.9. Sēdvietas 9.11. Sildītājs
10. Dzinējs un tā sistēmas 10.0. Dzinējs un tā sistēmas 10.1. Pirmā cilindra virzuļa uzstādīšana kompresijas gājiena TDC pozīcijā 10.2. Vārsta piedziņas atstarpes regulēšana 10.3. Sadales vārpstas piedziņas siksna 10.4. Dzinēja blīvējuma daļu nomaiņa 10.5. Cilindru bloka galva 10.6.Spēka bloka noņemšana un uzstādīšana 10.7. Dzinēja remonts 10.8. Eļļošanas sistēma 10.9. Dzesēšanas sistēma 10.10. Elektroapgādes sistēma 10.11. Izplūdes sistēma
11. Transmisija 11.0 Transmisija 11.1. Pārraide 11.2. Sakabe 11.3. Priekšējo riteņu piedziņas
12. Pielikumi 12.0 Pielikumi 12.1 Pielikums: Pievilkšanas griezes momenti vītņotajiem savienojumiem 12.2 Pielikums: Degvielas un smērvielas un ekspluatācijas šķidrumi 12.3 Pielikums: Pamatdati regulēšanai un kontrolei 12.4 Pielikums: Uzpildes tilpumi 12.5 Izmantotie lukturi2.pielikums.pielikums. elements 12.7. Pielikums: Eļļas blīves 12.8. Pielikums: Servisa grāmatiņa 12.9. Pielikums: Automašīnas elektriskās ķēdes shēma
PPS Sliedes instrumentālā kontrole izieta
Atveriet savu tiešsaistes veikalu jau šodien! 2x2CMS
Oki vārstu regulēšanas procedūra
Oki vārstu regulēšanas procedūra ir šāda. Sākumā iestatām kloķvārpstu un sadales vārpstu pēc atzīmēm, tad regulējam spraugu pirmajā vārstā, pagriežam kloķvārpstu par 90 grādiem, iestatām to otrajā, pagriežam vēlreiz par 90 grādiem, regulējam ceturtajā, pagriežam to vēlreiz un noregulējiet trešo. Atstarpēm izejā jābūt 0,35 sākuma spraugām 0,25 mm.
Nomainot degvielas sūkni VAZ 2107-2199, jums jāpievērš uzmanība stūmēja izvirzījumam no siltumizolējošās starplikas. Šim attālumam jābūt 0,8-1,3 mm. Ja tas tā nav, tad ar lielu stūmēja izeju radīsies pārmērīgs degvielas spiediens, ar zemāku - zem slodzes degvielas nepietiks.
Pa ceļam pēkšņi sastinga instrumentu bultas. Ko darīt, ja spidometrs nedarbojas, nerāda temperatūru, nav skaidrs, cik daudz degvielas. Ko darīt? Skatiet drošinātājus, kas norādīti lietošanas pamācībā. Bet tā tur nebija. Viss ir vesels. Un pie visa vainīgs drošinātājs numurs 6, kas atbild par nešanu. Tāpēc to izdomāja ražotājs.
Darbs pie stūres statņa noņemšanas tiek veikts "virs bedres". Laika ziņā viss process kopā ar visām priekšdarbībām ir nedaudz vairāk par 40 minūtēm.
Ar šo stūres sviru ir viegli atskrūvēt pāris skrūves, kas piestiprina sviru pie šarnīra, un noņemt bagāžnieku, bet vēl vienkāršāk ir noņemt visu, nemaz nepieskaroties gala eņģēm. Mēs aprakstīsim pēdējo iespēju.
Sākotnēji tiek noņemts viens no priekšējiem riteņiem, lai pilnībā noņemtu bagāžnieku. Ar 19 atslēgu bloķēšanas uzgriežņi tiek tālāk nolaisti, pēc tam stieņi tiek atskrūvēti no galiem ar 10 atslēgu. Tikai pēc tam jau ir iespējams, atrodoties salonā, atslābināt skavas stiprinājumu, kas atbild par stūres vārpstu, pret remontējamā bagāžnieka zobratu.
Pēc tam rūpīgi atskrūvē skrūves, uz kurām apakšrāmis ir piestiprināts pie korpusa. Lai jūsu apakšrāmis nokristu līdz vēlamajam līmenim, proti, karātos uz ātrumkārbas svirām, ar lauzni jāveic attiecīgās darbības no pasažieru nodalījuma, lai atbrīvotu bagāžnieka kātu.
Tagad jums ir iespēja atbrīvot sliedi no sāniem. Atvienojiet stūres statni no kronšteina, izmantojot 13 mm uzgriežņu atslēgu. Kāpnes jānospiež uz augšējo pusi, šī bagāžnieka zobrata gals tiek noņemts no rievojuma, un pats statīvs tiek noņemts tur, kur trūkst riteņa.
Nākamajām darbībām jums būs nepieciešama astoņstūra uzgriežņu atslēga. Noņemiet bagāžnieku. Jāatskrūvē pretuzgrieznis no atklātās eņģes atbalsta uzgriežņa, balsts kopā ar stieni tiek arī noskrūvēts no stūres, tiek noņemta atturas atspere kopā ar pašu atduri un, visbeidzot, tiek noņemts kontruzgrieznis. Ieeļļojot visu, varat to pieskrūvēt atpakaļ.
Sliedes galos tiek pieskrūvēti bloķēšanas uzgriežņi, tuvumā esošajos caurumos tiek ievietotas atsperes, kam seko metālkeramikas pieturas, pēc kurām mēs uzliekam atbalsta uzgriezni uz stieņa. Lai balsts sagrieztos līdz galam, vilces spēks ir jāpagriež dažādos virzienos, pagriežot balstu ar to uz sliedes gala.
Izciļņu sviras ir jānoņem, lai netraucētu montāžu. Uzstādiet stieni tā sākotnējā vietā. Ievietojiet stūres statni atpakaļ tā, kā tas bija, un neaizmirstiet par precizitāti šajā sarežģītajā jautājumā. Pārliecinieties, vai katrs elements ir pareizi ievietots vietā.
Grūtākais ir nostādīt stūri pareizā stāvoklī. Šeit ir svarīgi neko nesabojāt.
Fotoreportāža par automašīnas Oka stūres stieņa montāžu un demontāžu:
Pirms Oka automašīnas stūres statņa izjaukšanas tas ir jānoņem no automašīnas. Pārcelšanās darbi tiek veikti uz estakādes vai lifta. Process nav sarežģīts, tāpēc viss, ieskaitot sagatavošanās darbus, aizņems mazāk par vienu stundu. Sliedi var noņemt divos veidos: kopā ar stūres šarnīra sviru vai vispār bez uzgaļiem.
Stūres stieņa demontāžu un salikšanu bieži vien nav vērts veikt pilnībā. Dažreiz pietiek ar kādu darbību veikšanu.Piemēram, noņemiet locītavu spraugas un ieeļļojiet. Demontāža un regulēšana tiek veikta, izmantojot īpašas uzgriežņu atslēgas ar astoņstūra galvu. Diezgan piemērots ir atslēgu komplekts no VAZ 2108. Noņemot rievojumu, jūs varat redzēt pašu viru, kuras ierīce ir detalizēti aprakstīta remonta rokasgrāmatā. Ierīce ir diezgan vienkārša. Demontāžai no atbalsta uzgriežņa tiek atskrūvēts pretuzgrieznis, pēc tam balsts tiek atskrūvēts no sliedes kopā ar stieni. Kopā ar atsperi tiek izņemta atdura un noņemts pretuzgrieznis. Montāža tiek veikta šādā secībā: sliedes galos tiek pieskrūvēti kontruzgriežņi, sliedes galos esošajos caurumos ir uzstādītas atsperes, un aiz tiem ir metālkeramikas atturas. Atbalsta uzgrieznis tiek uzlikts uz stieņa. Iepriekš ir vērts kārtīgi ieeļļot visas detaļas. Turklāt balsts ar stieni tiek savīti uz sliedes gala. Šajā gadījumā dažreiz jums vajadzētu pakustināt stieni dažādos virzienos, pretējā gadījumā tas var nesagriezties līdz galam.
Ir vērts atzīmēt, ka Oka automašīnā uzstādītā stūres iekārta ir diezgan uzticama, ja tā tiek savlaicīgi noregulēta. Šādos gadījumos pilnīga demontāža nav nepieciešama. Tomēr, ja sabojājas stūres mehānisms, ir daudz vieglāk iegādāties jaunu stūres statni, nevis pilnībā izjaukt veco un mēģināt to atjaunot. Bez pienācīgas apkopes pirms bojājuma tā remonts, visticamāk, neļaus tam darboties ilgu laiku, un nomaiņa būs neizbēgama.
Autoserviss "Auto-Reika" nomaina stūres statņus VAZ (Lada) 1111 Oka. Cena par to ir balstīta uz vairākiem darbiem.
VAZ (Lada) mūsu pilsētā ir ļoti populārs. Visās automašīnās stūres statnei ir iespēja deformēties. Šajā sakarā ir jāveic steidzami remontdarbi, pretējā gadījumā komplikācija izplatīsies uz hodovku.
Zvaniet mums – servisa speciālisti izārstēs Jūsu tērauda zirgu.
Turklāt: automašīna ir kustībā! par labo. ... ... maiņas stūres statnis, stūres uzgaļi, neslikti Velcro gumija, apkure 220V, mūzika, sliktas ziņas. ... ... Es ielēju tvertnē skalojamo līdzekli un nedaudz notrulināju, tas ir, šķaudot dvesmu un dūmus. ... ... un tā tas sāk iet. ... ... PA korpuss nav liels, bildē nav redzams dachetisks. ... nav daudz kaulēšanās par alu. par skaidru naudu labs darījums..
VIDEO Raksts vēl ir izstrādes stadijā.
Uzmanību! Es vēlos atzīmēt, ka šeit sniegtā informācija nav ceļvedis automašīnu remontam. Šī informācija ir tikai atbilde uz jautājumu: "Kā es to izdarīju?" Materiāla autors nav atbildīgs par sekām, kas izriet no to personu darbībām, kuras vadās pēc iesniegtā materiāla. Atgādinu vēlreiz, ka auto remonts ir potenciāli bīstams cilvēka veselībai un dzīvībai. Tāpēc, remontējot automašīnu, ir jāievēro drošības pasākumi, jāizmanto izmantojams instruments, vadoties pēc oficiālajām publikācijām par remontu. Vai arī jums ir jāsazinās ar specializētu degvielas uzpildes staciju.
JAUNUMS! Es joprojām nofilmēju stūres stieņa montāžu! Es aicinu jūs brīnīties par to plkst [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/] ... Ievietots 2004. gada 1. novembrī.
Nevajadzēja izjaukt visu sliedi. Fakts ir tāds, ka “zobrata zobrata” bloka pretdarbībai es paņēmu nedaudz atslābināto stūres statņa kardāna savienojumu un zobstieņa zobrata zobrata galu. Skrūve tikko atlaidās. Tāpēc tas laiku pa laikam ir jāuzrauga. Klīrenss sliedē bija normāls, un es to vairs netraucēju. Starp citu, jāatzīmē, ka zobstieņa stūres konstrukcija ir samērā uzticama.Manai pirmajai automašīnai AZLK 2141 sliedes nobrauca 160 000 km (8 gadus) un nekad nesaprata, neregulēja vai ieeļļoja. Protams - tas nav labi, bet tas pats.
Uzstādīšana. Parasti uzstādīšana (uzmanīga) aizņem vairāk laika nekā demontāža. Pagāja stunda īrei, divas stundas, lai sadalītu un ieeļļotu eņģes, un divas stundas, lai uzstādītu sliedes. Es uzskrūvēju stieņu pretuzgriežņus. Uzgaļi kopā ar dūres svirām bija jānoņem, jo nebija iespējams stieni ieskrūvēt uzgalī vietā ar mazu 10 atslēgu - eņģe bija pārāk cieši pievilkta - un bija nepieciešams ilgāks laiks, lai atvienotu lodveida savienojuma tapu no svira manuprāt. Noņemtos uzgaļus uzskrūvēju uz stieņiem (kopā ar svirām). Sliede tika rūpīgi iestumta vietā. Viņš piesprādzēja šarnīra stieņus, piestiprināja sliedi šķērseniskajam kronšteinam un pieskrūvēja apakšrāmi vietā, pārliecinoties, ka zobrata šķeltais gals pareizi iekļaujas bagāžas nodalījuma atverē grīdā. Visgrūtāk man bija pareizi dabūt stūri. Lai stūres spieķis būtu horizontāls un tajā pašā laikā sliedes vidējā stāvokļa atzīmes sakrīt. Pirms pusotra gada man pirmo reizi kaut kā izdevās vienatnē. Šajā gadījumā bija nepieciešams nesabojāt vadu un pārliecināties, ka neviens savienotājs nav atvienojies. Tajā pašā laikā man izdevās nenoņemt stūres statni.
Pēc divu dienu skriešanas stūres bagāžniekā noregulēju piekares leņķus. Šoreiz es pats. 🙂
Kā izrādījās, šī ir noderīga un ne tik apgrūtinoša darbība.
Oka dzinējs ir uzstādīts trīs punktos. Man pirmais ir ģeneratora vietā, priekšā. Otrais ir pārnesumkārbas kātā. Trešais atrodas eļļas filtra vietā. Tos trīskāršo pavisam vienkārši. Dzinējs ir piestiprināts pie apakšrāmja. Dzinējam ir vītņoti caurumi stiprinājuma kronšteiniem. Kronšteinos tiek iespiesti gumijas-metāla elastīgie elementi, kas atgādina klusos blokus. Elastīgajā elementā tiek iespiesta bukse, ar kuras palīdzību to ar vienas garas skrūves palīdzību nostiprina pie apakšrāmja piemetinātajiem kronšteiniem.
Pirmos divus balstus (priekšējo, kas atrodas zem ģeneratora un vienam kalpo par tā stiprinājumu un otro, kas ir uz ātrumkārbas) nomainīju uz zemes.
Lai nomainītu pārnesumkārbas kāta balstu, man vajadzēja tikai pacelt pārnesumkārbu uz augšu (piemēram, ar domkratu), atskrūvēt atbalsta stiprinājuma uzgriežņus (kronšteins ar spilvena komplektu), atskrūvēt atbalsta skrūves uzgriezni pie apakšrāmja un mierīgi. noņemiet to un uzlieciet jaunu, pēc tam ielieciet stiprinājumus un pievelciet uzgriežņus.
Lai nomainītu priekšējo balstu, bija nepieciešams noņemt priekšpuses dekoru (radiatora režģi) un buferi, kā arī pašu ģeneratoru. Šajā gadījumā viss noritēja ātrāk un rokas ar instrumentu tika pieliktas pareizā leņķī. Taču nācās nedaudz pacīnīties ar spēka agregāta pacelšanu, lai tiktu pie skrūves, kas nostiprina balstu pie dzinēja. Kopumā problēma ir atrisināma. (Tomēr, neizmantojot galviņu komplektu, nekas nebūtu noticis.)
Būtu jauki nomainīt aizmugures balstu bedrē. bet pēc likteņa gribas bija jāmaina uz grīdas (silta kaste ir lieliska!). Lai gan viss novērsās no grīdas. Šeit ir gandrīz neiespējami (gandrīz) rāpot ar galvām. Bet ar uzgriežņu atslēgām viss ir labi nogriezts. Tomēr eļļas filtrs bija jānoņem. Viņš apgrūtināja atbalsta noņemšanu. Viņš paņēma balstu uz augšu, izvilka to no pārsega. Un viņš no apakšas atskrūvēja visus tā stiprinājumus (divas skrūves pie dzinēja un vienu pie apakšrāmja).
Ja analizējat laiku, kas pavadīts balstu nomaiņai, tad pāris vai trīs stundas izmērīta laba darba ir tā vērts.
Mēs šaujam stūres mehānisms (cm. Stūres mehānisma noņemšana un regulēšana »).
Saspiediet stūres kārbu skrūvspīlē ar mīkstiem spīlēm.
Noņemiet stūres mehānisma balsta kronšteinu un gumijas buksi
Tāpat mēs noņemam informāciju par citu atbalstu.
Mēs nogriezām mazos un lielos skavas (tās ir vienreizējās lietošanas), kas nostiprina kreisā stūres stieņa aizsargpārsegu
Mēs pārvietojam aizsargpārsegu un noņemam to
Ar uzgriežņu atslēgu "27" atskrūvējam lodveida savienojumu, turot lodveida savienojuma pretuzgriezni ar cauruļu uzgriežņu atslēgu
Arī pretuzgriezni var turēt skrūvspīlē.
Mēs noņemam savienojuma stieņa iekšējo galu ar lodveida savienojumu un vilces aizturi.
Mēs noņemam pieturas atsperi
Izmantojiet caurules uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu lodveida savienojuma bloķēšanas uzgriezni
Noņemiet pretuzgriezni.
Līdzīgi noņemiet labās puses iekšējo stieņa galu un atskrūvējiet lodveida savienojuma fiksācijas uzgriezni.
Izmantojiet astoņstūra atslēgu "17", lai atskrūvētu fiksācijas uzgriezni
Noņemiet atdures uzgriezni un atsperi.
Izvelciet ar skrūvgriezi un noņemiet stiprinājuma gredzenu
Uzsitot stūres kārbu pret koka bluķi, izsitiet sliedes pieturu no ligzdas
Pieturas gredzenveida rievā ir uzstādīts gumijas blīvgredzens
Mēs ar skrūvgriezi izvelkam pārnesuma bagāžnieku un noņemam to.
Noņemiet bloķēšanas paplāksni.
Zobrata gultņa stiprinājuma uzgriezņa atslābināšanai izmantojam speciālu uzgriežņu atslēgu ar astoņstūra galvu “24” (zobrata vārpstas atveres diametrs ir vismaz 18,5 mm).
Mēs atskrūvējam zobrata gultņa uzgriezni
Mēs to noņemam no vārpstas un noņemam gumijas blīvgredzenu no rievas.
Mēs izņemam no kartera zobrata komplektu ar gultni.
Noņemiet O veida gredzenu.
Atskrūvējiet stiprinājuma gredzenu ar knaiblēm un noņemiet to.
Noņemiet gultni no piedziņas zobrata ar novilcēju.
Ņemot vērā, ka gultnis tiek noņemts tikai nomaiņai, piedziņas zobratu ir atļauts izsist caur mīksta metāla dreifēšanu skrūvspīlē.
Mēs izņemam bagāžnieku no stūres mehānisma korpusa.
Nogriežot sliedes uzmavu ar skrūvgriežiem, izņemiet to
Rullīšu gultni var noņemt ar diviem skrūvgriežiem.
Izņemam gultni.
Ja nevarat noņemt gultni ar skrūvgriežiem kartera sienā stūres mehānisms mēs urbjam caurumus pretī gultņa korpusam un izsitām to.
Caurumus stūres kārbas korpusa sienā var aiztaisīt ar “auksto metināšanu”.
Mazgājam un apskatām stūres mehānisma daļas - nomainām bojātās. Lodīšu gultņam jāgriežas bez iesiešanas. Aizsargpārsegiem un vāciņiem nedrīkst būt plaisas vai plīsumi. Iekšējā gala lodveida lodēm, lodveida savienojuma sfērām un vilces atturām nedrīkst būt nodiluma un bojājumu pazīmēm.
Montāžas laikā rullīšu gultnis tiek iespiests ar mīkstu metāla driftu.
Mēs izlīdzinām statīva bukses izvirzījumus ar stūres mehānisma korpusa padziļinājumiem un izspiežam buksi caur piemērota garuma cauruli.
Bagātīgi ieeļļojot zobstieņa zobus, piedziņas zobratu un gultņus ar FIOL-1 smērvielu. mēs savācam mezglu apgrieztā secībā.
Pēc lodveida savienojumu pievilkšanas tā, lai iekšējie uzgaļi varētu šūpoties (ja nav spraugu), mēs pievelkam kontruzgriežņa siksnu lodveida savienojuma rievā un sliedes rievā.
Uzstādiet atpakaļ aizsargpārsegu.
Iekšējā stieņa gala korpusam jābūt 195 mm attālumā no stieņa gala vītņotā gala.
Uzstādiet skavu un nedaudz pievelciet to.
Visbeidzot, skava tiks pievilkta pēc riteņu savirzes regulēšanas.
Stūre: 1 - lodveida savienojuma tapa; 2 - stieņa ārējais gals; 3 - pretuzgrieznis; 4 - stieņa iekšējais gals; 5 - aizsargapvalks; 6 - stūres mehānisma atbalsts; 7 - stūres mehānisma korpuss; 8 - skava stūres mehānisma stiprināšanai; 9 - sliežu bukse; 10 - vāka skava; 11 - sfērisks gultnis; 12 - pretuzgrieznis; 13 - dzelzceļš; 14 - uzgriežņa stiprinājuma gredzens; 15 - stop uzgrieznis; 16 - stop O veida gredzens; 17 - pavasaris; 18 - dzelzceļa pietura; 19 - rullīšu gultnis; 20 - piedziņas pārnesums; 21 - gultnis; 22 - stiprinājuma gredzens; 23 - aizsargpaplāksne; 24 - gultņu stiprinājuma uzgrieznis; 25 - putekšņlapa; 26 - blīvgredzens; 27 - stop atspere; 28 - vilces apturēšana; 29 - vārpstas blīvējums; 30 - starpkardānvārpsta; 31 - augšējais apvalks; 32 - kronšteins stūres statņa vārpstas stiprināšanai; 33 - stūres statņa gultņi; 34 - ritenis; 35 - stūres statņa slēdži; 36 - uz leju vērsts korpuss; 37 - stūres statņa vārpsta; 38 - stūres statņa caurule.
& nbsp Stūre - triecienizturīgs (stūres vārpsta ar diviem kardāna savienojumiem) ar zobrata mehānismu.
& nbsp Stūres mehānisms samontēti ar stūres stieņiem, kas piestiprināti motora nodalījumā caur gumijas spilventiņiem un skavām pie balsta, un tas, savukārt, pie apakšrāmja.
& nbsp Stūres mehānisma korpuss - liets, izgatavots no alumīnija sakausējuma. Tajā uz diviem gultņiem ir uzstādīts spirālveida piedziņas zobrats, kas pastāvīgi sadarbojas ar bagāžnieku. Priekšējais gultnis (piedziņas zobrata galā) ir rullītis, aizmugurējais (tuvāk stūres vārpstai) ir lodveida. Vārpsta tiek fiksēta no aksiālās kustības caur lodīšu gultni: tās iekšējais korpuss tiek turēts uz vārpstas ar stiprinājuma gredzenu, un ārējais korpuss ir nospiests pret gultņa korpusa galu stūres mehānisma korpusā ar uzgriezni uz piedziņas mehānisma. vārpsta. Uzgrieznis ir pārklāts ar aizsargpārsegu (boba), kas uzstādīts uz piedziņas zobrata vārpstas.
& nbsp Labā (cilindriskā) sliedes daļa balstās uz plastmasas uzmavas stūres mehānisma korpusā, un tās zobainā daļa tiek nospiesta pret piedziņas mehānismu ar atsperi caur aizturi, kas noslēgta karterī ar gumijas gredzenu. Atsperi savukārt saspiež regulēšanas uzgrieznis (iekšējais astoņstūris “17”) ar fiksējošo gredzenu, kas rada pretestību tās atskrūvēšanai. Lai kompensētu detaļu termisko izplešanos un to izgatavošanas pielaides, montāžas laikā starp uzgriezni un sliedes atduri tiek iestatīta 0,12 mm atstarpe (maksimālā pieļaujamā atstarpe darbības laikā ir 0,2 mm), pēc kuras tiek caurdurta kartera vītne ( saburzīts) divos punktos (nesabojājot uzgriezni) un krāsas zīmes, kas nosaka uzgriežņa pozīciju attiecībā pret karteri. Apkalpojama stūres mehānisma zobrata rotācijas pretestības momentam visā gājiena diapazonā jābūt diapazonā no 6,1-17,3 kgf-cm (0,06-0,17 kgf-m) pie griešanās ātruma 30 min-1 .
& nbsp Eļļošanai FIOL-1 (apmēram 20-30 g visam mehānismam) tiek izmantots piedziņas zobrata, zobrata un zobrata gultņiem, un dobums virs piedziņas zobrata gultņa uzgriežņa (zem bagāžnieka) ir piepildīts ar UNIOL-1 smērvielu.
& nbsp Redeļu galos ir uzstādītas stūres uzgaļu iekšējās eņģes, kas sastāv no lodīšu gultņa un kontruzgriežņa, kas pieskrūvēts statīva vītņotajā galā, vilces atdures ar atsperi un iekšējā uzgaļa lodgalvas. No iekšpuses lodveida galvu iespiež ar atsperi noslogotu metālkeramikas aizturi. Lodveida šarnīrs statnes vītņotajā galā tiek fiksēts ar pretuzgriezni, kas, savukārt, tiek nofiksēts, iespiežot tā siksnas statīva un balsta rievās. Stūres korpuss ir slēgts no putekļiem un netīrumiem ar diviem gumijas silfoniem, caur kuriem tiek izvadīti iekšējie stūres stieņi.
& nbsp Uz vītņotiem galiem iekšējie stieņi ir pieskrūvēti uz ārējiem stieņiem - arī ar lodveida tapu un atsperu starpliku. Ar konusveida virsmām tapas iekļaujas atbilstošajos pagrieziena sviras caurumos.
& nbsp Pagriežot iekšējo stieni attiecībā pret ārējo (ieskrūvējot vai izskrūvējot), noregulējiet riteņu sadursmi (skatiet sadaļu "Priekšējā piekare"). Pagriežot iekšējo saiti, ir jānodrošina, lai aizsargapvalks nesagrieztos un nesaplīstu. Lai to izdarītu, atskrūvējiet skavu. Pēc regulēšanas savienojums tiek nostiprināts ar bloķēšanas uzgriezni.
& nbsp Stūres vārpsta - Kompozītmateriāls, trīssviru (apakšējais vilcējstienis ir īss spline uzgalis, kas nodilis uz stūres mehānisma piedziņas zobrata), ar diviem kardāna savienojumiem. Vārpstas augšējo (cauruļveida) daļu atbalsta divi radiālie lodīšu gultņi, kas uzstādīti kronšteina caurulē. Stūre ir nostiprināta ar uzgriezni uz vārpstas augšējā gala konusveida šķautnēm.
Noņemiet stūres mehānismu (skatīt 6.5.apakšnodaļu. ).
Stūres rata brīvkustības palielināšanās ir iespējama stūres stieņa lodveida savienojuma daļu nodiluma dēļ.
Noteikti nomainiet plosīto stūres stieņa aizsargpārsegu. Pretējā gadījumā netīrumi un ūdens, kas ieslodzīti stūres mehānismā, to ātri atspējos.Pārsegu var nomainīt, nenoņemot no automašīnas stūres mehānismu.
1. Atskrūvējiet ārējā stieņa fiksācijas uzgriezni.
2. Atskrūvējiet stieņa galu, skaitot apgriezienu skaitu. Tas palīdzēs aptuveni saglabāt riteņu izlīdzinājumu, uzstādot uzgali.
3. Noņemiet stieņa gala fiksācijas uzgriezni.
4. Noņemiet skavas no iekšējās un.
5. ... aizsargpārsega ārējās nosēšanās malas.
6. Izmantojot skrūvgriezi, uzmanīgi noņemiet pārsega iekšējo malu no stūres kārbas.
7. Noņemiet aizsargpārsegu no stieņa.
8. Atveriet lodveida savienojuma fiksācijas uzgriežņa plecu.
9. ... ievietojot atslēgu starp bloķēšanas uzgriezni un kartera galu atdurei.
10. Atskrūvējiet pretuzgriezni un.
11. ... atskrūvējiet lodveida savienojumu no stūres statņa (tādējādi atvienojiet stieni).
12. Noņemiet lodveida savienojumu no saites.
13. Noņemiet vilces aizturi un no sliedes atveres.
15. Noņemiet netīrumus un veco smērvielu no sliedes urbuma un visām noņemtajām daļām.
16. Nomainiet detaļas, ja stūres stieņa sfēriskās virsmas ir nodilušas vai bojātas.
19. Nomainiet plīsušo vai zaudēto aizsargpārsega elastību.
20. Ielejiet 10 g smērvielas (ražotājs iesaka SHRUS-4) lodveida savienojumā un sliedes atverē.
21. Uzstādiet atsperi un vilces aizturi (sfērisku daļu uz āru) sliedes atverē.
22. Uzstādiet lodveida savienojumu uz stieņa un pagrieziet to tā, lai nebūtu brīvas spēles, bet stienis brīvi griežas balstā.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
23. Turot balstu no pagriešanas, pievelciet bloķēšanas uzgriezni.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
