DIY bosch inline iesmidzināšanas sūkņa remonts

Iesmidzināšanas sūknis ar numuru 059 130 106D tika uzstādīts automašīnām:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001. - 2005.g.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001.–2005.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997. - 2001.g.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997. - 2001.g.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995. - 2001.g
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996. - 2002.g.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997. - 2005.g
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998. - 2005.g.

informācija ir piemērota remontam un citām automašīnām.

Sveiki visiem! Es nolēmu uzrakstīt ziņojumu par Bosch VP44 iesmidzināšanas sūkņa pašremontu, numurs 059 130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, bet šis sūknis nekur nav uzstādīts, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, bieži sabojājas uz kravas automašīnām - tāpēc domāju, ka informācija nenāks par ļaunu.
Man nebija pieredzes ar augstspiediena degvielas sūkņiem - tāpēc dažādos forumos bombardēju speciālistus ar jautājumiem - paldies visiem, kas palīdzēja ar padomu!
Liela loma bija Opel Vectra īpašnieka ziņojumam - Mitrofāna (Paldies). Tur tiek parādīts demontāžas procesa gaita.
Gribu pastāstīt par savu pieredzi un saviem “grābekļiem”, lai neviens vairs uz tiem nelēktu.

Tātad, pēc sūknēšanas ar bumbieri vai kaut ko no sprauslu caurulēm, ritinot ar starteri, nekas nespiež - tas nozīmē, ka jums ir problēmas ar mehāniku: visticamākais variants ir membrānas (vai griešanas gredzenu) bojājums, otrais variants ir defekts pastiprinātāja sūknim... To visu redzēsiet vēlāk fotoattēlā.
Ikviens, kam viss strādā pareizi - šeit var apskatīt augstspiediena degvielas sūkni no visiem leņķiem, t.sk. viņa intīmākās vietas

Sākumā, kamēr sūknis atrodas uz mašīnas, mēs iestatām laika un iesmidzināšanas sūkni “pamata” pozīcijā tā, lai aizbāžņa caurums sakristu ar caurumu uz skriemeļa (mēs apgaismojam lukturīti), jūs varat pagriezt laiku vai nu pēc kloķvārpstas vai sadales vārpstas (bet ar spēku ne vairāk kā 75 Nm (!), vienmērīgi, ar pauzēm vai ar pārnesumkārbu, izliekot uzpurni, pagriežot riteni. Pēc tam atskrūvējiet uzgriezni par 27 mm zobrats,uzliec skaidru atzīmi uz vārpstas un zobrata.Mums var būt nepieciešams montējot.Pats zobs.Ritenis stingri turas uz "konusa"-pat bez uzgriežņa nekustēs ne gramu , vēl nevajag to nospiest, pagaidām vajag tikai atzīmi ar īlenu:

Lēmums par to, vai to saspiest vai nē, tiks pieņemts vēlāk (lai nedarītu liekus darbus).
Tad noskrūvējam sūkni no auto - ar kaut ko aiztaisām veidgabalu un kārtīgi noskalojam ar “karcher”, tad vietām izpūšam ar ogļhidrātu tīrītāju un izpūšam ar saspiestu gaisu, lai demontāžas laikā būtu mazāk netīrumu:

Izskrūvējam "smadzenes" un 2 e-pastu. vārsts (detaļas pie Mitrofan), šim mums ir nepieciešams Torx 10,25,30 (vēlāk ir iespējams vēl viens T20). Pirms atskrūvēšanas uzsit Torx ar nelielu āmuru, ja nestrādā, labāk turpināt klauvēt, jo, laužot malas, būs jāurbj un jāiedzina “M” uzgaļa.

Izvelkot centrālo vārstu (ar skrūvgriezi kā sviru), jāraugās, lai tas iznāktu bez sašķiebšanās, ja sašķiebies, spiediet atpakaļ un vēlreiz mēģiniet atbalstīt no apakšas.

Pēc tam pārnesam zobratu (kas joprojām stingri atrodas uz konusa) līdz atzīmei, kurā ievietots aizbāznis (vai, kā kolhozam, 6 mm urbi), atskrūvējam T50 skrūvi, noņemam paplāksni zem tā un pievelciet to līdz galam, tādējādi bloķējot vārpstas kustību, aizbāzni izņemiet:

Šajā gadījumā mugura būs šādā stāvoklī:

Tālāk, lai noņemtu sadalītāja galvu saskaņā ar Mitrofan, mēs pārsprāgt un šūpoties ar skrūvgriežiem, bet es, lai nesabojātu al. korpuss vienkārši atpūtās ar skrūvgriezi un notriekts ar āmuru:

Noņemam sadales galviņu un redzam pašu defektu, kura dēļ pazuda spiediens - membrānas ārējās plastmasas daļas bojājumu:

Ja redzējāt šādu bildi (vai tikai plaisu), tad tālāk izjaukt nevajag - nomainām membrānu un gumijas riņķus un atkal saliekam kopā.Membrānas remonta komplekts Bosch 1 467 045 032. Bet ir svarīgas nianses, lasiet šeit

Tā kā pieredzes trūkuma dēļ nepamanīju uzreiz, izjaucu tālāk:

Tālāk, lai noņemtu gultni saskaņā ar Mitrofanu, mēs to velkam ar biezu stiepli, es vienkārši izklāju avīzi uz grīdas un sasitu to ar korpusu - pēc inerces iznāca gultnis un 2 paplāksnes:

Pēc tam jums ir jāatskrūvē spraudnis, aptiniet augšpusi ar papīru vai lupatu un izvelciet ar knaiblēm:

Ar dreifēšanu vai kaut ko parocīgu mēs pagriežam izciļņa paplāksni un virzuli pozīcijā, kurā atdziest. paplāksne virzīsies uz augšu (fotoattēlā jums tā nedaudz jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā, un tā pacelsies):

Pēc dzesētāja noņemšanas. paplāksnes - izņemam virzuli - tā tas izskatās no visām pusēm (ja slikti iznāk, var pašūpot ar dreifēm uz 2 caurumiem, kas ir bildē augšā pa kreisi, bet nebāziet dziļi iekšā caurums):

Tagad nospiežam zobratu nost no vārpstas (kamēr vārpsta ir "iespiesta" Torx50, kas tika minēts iepriekš, pretējā gadījumā, noņemot, vārpsta šaudīsies kā lode - var sabojāt gan vārpstu, gan korpusu). Vajadzēs LABU vilcēju, piepūle MILZĪGA, zem vilcēja ķepām liekam labus lupatu gabalus, lai nepaliktu “iesprūduši”.

Pēc presēšanas atslābinām T50 un izņemam vārpstu.

... un ripa (kas ir apakšā). Paaugstināšanas sūknis paliek korpusā.
Tagad, izmantojot T20, atskrūvējiet skrūves (vēlams, jums ir nepieciešams garš un plāns T20):

Vēlams to “izkratīt”, atsitot ķermeni pa avīzi – tad tas “salikts” izkritīs. Mēģinot spiest no aizmugures ar pirkstiem, visticamāk, tas izkritīs "pa daļām", tas ir slikti:

Kā saka, nav vēlams asmeņus vietām sajaukt, pretējā gadījumā tie var ieķīlēties pie apgriezieniem.
Vēl viena viņa fotogrāfija:

Tas ir apkalpojams, vienīgais ir neliels defekts - šķeldošanās, bet tas nav krimināls:

Revakcinācijas sūknis tika paņemts no rezerves donora sūkņa, izkrita “salikts”, ļoti labi noskalojam. karba:

Pēc tam tukšo ķermeni nomazgāja ar "Karcher" (netuvinot to kanāliem), tad och. Carba žāvē caur kanāliem un saspiestu gaisu. Tīrība:

Uzstādiet pastiprinātāja sūkni (donoru) vietā:

Mēs uzliekam paplāksni un ievietojam vārpstu (fotoattēlā paplāksne karājas uz vārpstas):

Zobrats ir gatavs uzstādīšanai:

Izlīdziniet to atbilstoši mūsu skrāpējuma zīmei ar vārpstu, pēc tam pagrieziet to, līdz tiek izlīdzināts aizbāžņa caurums, un bloķējiet T50:

Nedaudz (!) Piepildiet zobu. pievelciet riteni uz vārpstas, viegli pievelciet uzgriezni par 27 mm. Uzlikām uz galda katalogus un zobu slāpētāju. riteņi, lai ērti novietotu iesmidzināšanas sūkni turpmākai montāžai.
Šajā gadījumā attēls ir šāds, vārpsta ir bloķēta “pamata” pozīcijā:

Virzulis tika paņemts no donora sūkņa, skrāpējumi nedaudz noslīpēti ar kājiņām P800, 1500, 2000. Pašu uzmavu vēlams noslīpēt injekcijas sūkņa korpusā ar P2000 (bet tas ir pirms mazgāšanas).

Kā redzat kreisajā pusē - virzuļa gredzens traucē montāžu - mēs vienkārši aptinam virzuli ar plastmasas plēvi, saspiežam to ar pirkstiem un uzliekam:

Novietojiet virzuli tā, lai tajā būtu “iepildīts” izciļņa paplāksne (dzeltenā bultiņa). Otrais savienojuma punkts ir foršs. paplāksnes - melnā bultiņa:

Un šeit ir pati izciļņa paplāksne, šīs 2 tapas ir “jāievieto” caurumos:

Dīzeļdzinējā nav sarežģītāka un kritiskāka mezgla par degvielas iesmidzināšanas sistēmu, precīzāk, tās galveno daļu - augstspiediena degvielas sūkni. Daudzas savienojošās daļas, augstas slodzes vienības, precīzas dozēšanas sistēmas klātbūtne padara iesmidzināšanas sūkņa remontu par sarežģītu uzdevumu pat ekspluatācijas apstākļos. Dīzeļdzinēja augstspiediena degvielas sūkni ir vēl grūtāk salabot ar savām rokām.

Autotehnikā tiek remontēts gandrīz viss, izņemot, iespējams, atsevišķas eļļas blīves un aproces, kuru remonts nav iespējams bez īpašiem materiāliem. Iesmidzināšanas sūkņa iestatīšanas, diagnostikas un remonta sarežģītības dēļ darbiniekam ir nepieciešamas prasmes darbā ar precīzo mehāniku.

Vienkārši nav iespējams pielāgot pēc rūpnīcas parametriem, bez speciāla diagnostikas stenda iesmidzināšanas sūkņa remontam.Injekcijas sūkņa diagnostikas pētījuma laikā ir jāpārbauda:

• cikliska augstspiediena sūkņa padeve visā iesmidzināšanas sūkņa vārpstas apgriezienu diapazonā, palaišanas laikā un pēc degvielas padeves pārtraukšanas;
• attīstītā spiediena stabilitāte;
• iesmidzināšanas sūkņa padeves viendabīgums degvielas sprauslai.

Pat piekļūstot diagnostikas stendam un izpētot jautājumu par augstspiediena degvielas sūkņa remontu, izmantojot daudzus video, ir ļoti grūti kvalitatīvi pārbaudīt un novērtēt tā darbu.

Smagajos dīzeļdzinējos tiek izmantoti virzuļi, līnijas iesmidzināšanas sūkņi. Apkopē un remontā šādas ierīces ir sarežģītākas, jo to demontāžai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, tāpēc mēs neņemsim vērā tik augstspiediena degvielas sūkņus un to remontu.

Pasažieru dīzeļdzinējā gandrīz vienmēr tiek izmantots sadales tipa iesmidzināšanas sūknis. Atšķirībā no līnijas sūkņiem sadales sūknī spēks tiek pārnests uz virzuli, izmantojot profilētu izciļņu paplāksni. Iesmidzināšanas sūkņa dizains izrādījās kompaktāks, taču diez vai ir vienkāršāk sagaidīt tā remontu uz ceļa.

Visslavenākais un pieejamākais ir Bosh VP44 iesmidzināšanas sūknis. Bieži vien nepieciešamība remontēt sūkņa iekšējos elementus rodas, ja:

• slikta saķere un nepilnīga degvielas sadegšana pat ideālos apstākļos - ja nav slodzes un rūpīgi uzsildīts dzinējs;
• pēkšņa dīzeļdzinēja atteice un apstāšanās zem slodzes, ko sauc par "nāvi pacelšanās laikā". Parasti skeneris šādos gadījumos diagnosticē kodu P1630 un P1651.
• dīzeļdegvielas noplūdes parādīšanās iesmidzināšanas sūkņa centrālās vārpstas blīvējuma blīvējuma zonā.

Tāpēc mēs aprobežosimies ar jautājumu par iesmidzināšanas sūkņa remontu ar savām rokām, nomainot blīves un novēršot detaļu darba virsmu skrāpējumus.

Pirms sūkņa piedziņas vārpstas blīvējuma demontāžas mēģiniet to pārvietot radiāli. Ja ar rokām jūtama rotaļa, iespējams, ka degvielas noplūdes iemesls ir vārpstas darba virsmas nodilums vai ir nepieciešams gultņa remonts.

Lielam skaitam sadalītu plakņu un detaļu savienojošo virsmu bija nepieciešams izmantot lielu skaitu blīvējumu un dziedzeru. Parasti tie ir izgatavoti no kvalitatīva materiāla un kalpo pietiekami ilgi, līdz tie tiek bojāti remonta vai apkopes laikā. Šajā gadījumā Bosch iesmidzināšanas sūkņu remontam tiek izmantoti standarta remonta komplekti.

Remonta laikā ir diezgan viegli nomainīt blīvi uz vārpstas stāvokļa sensora un automātiskās iesmidzināšanas laika. Lai nodrošinātu labāku piegulšanu, varat uzpilināt dažus pilienus vārpstas vai motoreļļas uz jauniem gredzeniem un gumijas lentēm.

Lai veiktu Bosch iesmidzināšanas sūkņa profilaktisko remontu ar savām rokām, sūknis būs jāizjauc aptuveni šādā secībā:

• noņemiet dozēšanas vārstu no iesmidzināšanas sūkņa gala. Lai to izdarītu, atskrūvējiet četras spiediena plāksnes skrūves, uzmanīgi atlaidiet iesmidzināšanas padeves vārsta kabeli. Noņemot trīs skrūves, kas nostiprina dozēšanas vārstu, varat to uzmanīgi noņemt no sēdekļa;

• atskrūvējot stiprinājumu uz augšējā vāka, jūs varat noņemt vadības paneli un piekļūt elektronikai;
• mēs iestatām vārpstas stāvokli, kā parādīts fotoattēlā, noņemam kameru un piekļūstam iesmidzināšanas sūkņa iekšpusei;

• pēc gultņa demontāžas, izmantojot speciālu novilcēju, mēs iegūstam iespēju izpētīt potenciālo vaininieku iesmidzināšanas sūkņa sliktajai darbībai - iesmidzināšanas padeves bloka virzuli. Detaļai bieži ir virsmas nodilums un malu skrāpējumi. Var mēģināt veikt remontu, nopulējot virsmu, visas daļas nomaiņa izmaksā krietni dārgāk.

Pēc remonta montāža tiek veikta apgrieztā secībā ar detaļu mazgāšanu ar dīzeļdegvielu.

Bieži vien papildus punktu skaitīšanai uz virzuļu virsmas ir vēl viens iemesls, kāpēc iesmidzināšanas sūknis neattīsta vajadzīgo spiedienu. To var izraisīt gruveši, plēves vai vaska uzkrāšanās uz filtra ekrāna sūkņa iekšpusē. Ieplūdes caurules sānos ir siets. Kanālu skalošana ir apgrūtinošs un neefektīvs bizness, ir vieglāk noņemt sietu un izpūst to ar saspiestu gaisu.

Saplēsti gružu gabali var iestrēgt virzuļa virzuli vai pat salauzt vai salauzt sūkņa piedziņas vārpstu. Tāpēc tīrīšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no sūkņa iekšējo dobumu piesārņošanas.

Starp daudzajiem iesmidzināšanas sūkņa elektronisko "aknu" atteices iemesliem visizplatītākais ir vadības paneļa kontaktu lūzums vai izdegšana un jaudas tranzistoru atteice. Ja zināšanas un prasmes darbā ar elektroniskām ierīcēm ļauj veikt tranzistora darbības un remonta "nepārtrauktību", ir vērts mēģināt noteikt cēloni un nomainīt vainīgo ar izmantojamu elementu.

Lai pārbaudītu "vaininieka" stāvokli, uzmanīgi jāatver melnais vāks, kas ar skrūvēm cieši piestiprina pie gumijas blīvējuma. Tas ir rūpīgi jānoņem, lai nesabojātu pašu blīvējumu.

Ne tikai tranzistora, bet arī visas plates atteices iemesls varētu būt gaisa ieslodzījums dobumā sliktas drenāžas sistēmas vai pretvārsta darbības dēļ. Bieži vien vēdināšanu cenšas novērst, griežot uz augšu ar starteri, cerot tādā veidā iesūknēt dīzeļdegvielu augstspiediena degvielas sūknī. Šajā brīdī tranzistors ir atvērts un maksimāli noslogots, kas izraisa intensīvu sildīšanu. Gaisa vidē ar sliktu siltuma izkliedi tas neizbēgami izdegs. Dažās vācu automašīnās ir aizsardzība, kas neļauj mēģināt iedarbināt dzinēju, ja uz šosejas nav degvielas. Šim nolūkam tiek izmantots degvielas sensors tvertnē.

Tranzistora atteici var noteikt, "izsaucot" testeri vai pēc tā izskata. Labākais risinājums šādas darbības traucējumu novēršanai būtu visas vadības paneļa nomaiņa. Varbūt tas ir dārgāks nekā lodēšana, taču tas nodrošinās garantētu kvalitāti un stabilu iesmidzināšanas sūkņa darbību pēc remonta. Kā pēdējo iespēju nododiet dēli un tranzistoru lodēšanai elektronikas speciālistiem.

Uzstādot un montējot pēc remonta, pārbaudiet visu stiprinājumu hermētiskumu.

Ja audita laikā neesat veicis izsitumus un nepamatotas detaļu nomaiņas, samontētajam sūknim jādarbojas ar aptuveni tādiem pašiem parametriem kā iepriekš. Bosch EPS-815 statīvs tiek izmantots kā standarts iesmidzināšanas sūkņa testēšanai un regulēšanai pēc kapitālā remonta.

Videoklipā parādīts, kā palielināt virzuļa spiedienu Bosch VE iesmidzināšanas sūknī:

Augstspiediena degvielas sūknis dīzeļa energosistēmā. Ierīces darbības pārkāpumi, to ārējās izpausmes. Kā jūs varat patstāvīgi salabot sūkni, darbību secība. Padomi specializēto pakalpojumu izmantošanai.

Jebkurš dīzeļdzinējs agrāk vai vēlāk var prasīt augstspiediena degvielas sūkņa remontu. Tā kā cilvēka sirds gadu gaitā sāk "brūkot", tāpēc šis aparāts ir pakļauts ar vecumu saistītām izmaiņām. Līdzās dabiskajam detaļu nolietojumam ietekmē arī degvielas uzpilde ar zemas kvalitātes degvielu. Dīzeļdzinēji šajā ziņā ir jutīgāki nekā benzīna dzinēji.

Piedāvātais raksts palīdzēs dīzeļdzinēju automašīnu īpašniekiem degvielas sūkņa problēmu gadījumā. Tajā sniegti arī padomi, kā pašam salabot šo ierīci.

Augstspiediena degvielas sūknis (TNVD) ir neatkarīga iekšdedzes dzinēju (ICE), galvenokārt dīzeļdzinēju, barošanas sistēmas vienība. Lai gan šī ierīce tiek izmantota arī benzīna iesmidzināšanas dzinējos, tā vispirms tika izmantota dīzeļdzinējam.

Tās galvenā funkcija ir radīt spiediena starpību starp spiediena līniju un kompresijas kameru, lai nodrošinātu drošu degvielas iesmidzināšanu cilindra dobumā. Bet ar to nepietiek.

Sūknis arī nosaka degvielas padeves secību darba inžektoriem, tas ir, tas veic sadales funkciju. Turklāt tas regulē plūsmas ātrumu atkarībā no braukšanas režīma (kloķvārpstas apgriezienu skaita) un dažiem citiem faktoriem: dzinēja temperatūras, gaisa kondicionētāja ieslēgšanas un izslēgšanas.

Visbeidzot, tāpat kā karburatora dzinējos tiek regulēts aizdedzes laiks, dīzeļdzinēja iesmidzināšanas sūknis automātiski pielāgo iesmidzināšanas laiku.

Ir trīs galvenie sūkņu veidi: līnijas, daudzpunktu iesmidzināšanas un galvenās līnijas sūkņi. Viņu ierīce ir aplūkota atsevišķā rakstā. Šeit ir vērts pieminēt tikai to, ka līnijas sūkņi vēl nesen tika izmantoti kravas automašīnām ar dīzeļdegvielu, traktoriem un specializētām autotransporta iekārtām.

Sadales iekārtas ir uzstādītas uz visiem vieglajiem dīzeļa automobiļiem un dažām kravas automašīnām. Maģistrāles līnijas tiek izmantotas mūsdienu Common Rail degvielas sistēmās. Šādiem sūkņiem ir liegta degvielas sadales funkcija, šo uzdevumu veic elektroniskais dzinēja vadības bloks (ECU), kas saskaņā ar programmu komandē darba sprauslas.

Kādas ir degvielas sūkņa darbības traucējumu pazīmes? Kā minēts raksta sākumā, galvenie augstspiediena degvielas sūkņa veiktspējas zuduma iemesli ir berzes virsmu nodilums un zemā degvielas kvalitāte. Šeit jūs varat precizēt, ka zemā dīzeļdegvielas kvalitāte nozīmē arī ūdens iekļūšanu degvielā. Tālāk ir norādīti nepareiza degvielas sūkņa ārējie simptomi:

• Ir grūti iedarbināt dzinēju - visticamāk, virzuļa pāris (vai tvaiks) ir nolietojies, un sūknis neattīsta nepieciešamo spiedienu. To pārbauda vienkāršā veidā. Uz injekcijas sūkņa jāuzliek lupata, pārlej ar aukstu ūdeni un jāpagaida dažas minūtes. Pēc tam mēģiniet vēlreiz. Ja dzinējs ieslēdzas, iemesls tiešām ir nodilums. Dzesēšanas laikā saskarnes spraugas samazinās un degvielas viskozitāte palielinās, kā rezultātā sūknis nodrošina nepieciešamo spiedienu.
• Spēka zudums. Palielināto atstarpju dēļ iesmidzināšanas spiediens samazinās, un visu režīmu ātruma regulatora darbība pasliktinās.
• Dzinēja pārkaršana. Iemesls var būt nepareiza automātiskās iesmidzināšanas virziena darbība. Šajā gadījumā nav iespējams atlikt iesmidzināšanas sūkņa remontu "uz vēlāku laiku".
• Spēka bloka augošā "apetīte". Izraisa degvielas noplūde, nodiluši virzuļa savienojumi, nepareizs iesmidzināšanas laiks.
• Smags dzinēja darbs, kas var būt pārāk agrīna iesmidzināšanas momenta un nevienmērīgas dīzeļdegvielas padeves rezultāts dažādiem cilindriem. Tiesa, uz sadales iesmidzināšanas sūkņiem pēdējais praktiski nav iespējams, tāpēc, visticamāk, lieta ir sprauslās.
• Melna izplūde no izplūdes caurules. Iemesls var būt pārāk vēls degvielas iesmidzināšanas leņķis.

Ja jums ir kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, apsveriet iespēju salabot degvielas sūkni. Tālāk ir apskatīts, kā ar savām rokām novērst dažus sadales tipa aksiālās iesmidzināšanas sūkņa darbības traucējumus.

Jāpiebilst, ka pirms šī darba ķeršanās jāpapēta remontējamā agregāta aparāts, jānoskaidro, kādi instrumenti var būt nepieciešami, jo atsevišķos gadījumos neiztikt bez speciāla aprīkojuma, piemēram, izvilcēja.

Jums vajadzētu arī sagatavot kameru, lai ierakstītu katru demontāžas posmu. Pretējā gadījumā jūs varat aizmirst, kur bija šīs vai šīs daļas. Izjaukšanai jums ir jāsagatavo piemērots galds un jāpārklāj ar tīru drānu vai vismaz balta papīra lapu. Uz grīdas nedrīkst būt gruveši, pretējā gadījumā nejauši nokritusi daļa var netikt atrasta.

Tātad, ko nekvalificēts autobraucējs var darīt pats?

1. novērst degvielas noplūdi no sūkņa korpusa;
2. pārbaudiet solenoīda vārsta izmantojamību;
3. pārbaudiet virzuļa degvielas padeves mehānismu;
4. pārbaudiet automātisko ātruma regulatoru;
5. tīri filtru tīkli;
6. pārbaudiet ierīces radīto spiedienu;
7. noregulējiet automātisko iesmidzināšanas virzienu.

Darbību secība augstspiediena degvielas sūkņa pašremontam ir aprakstīta zemāk.Kad dzinējs darbojas, atvienojiet stieni, kas savieno gāzes pedāli ar sviru, kas regulē degvielas padevi. Pēc tam manuāli pagrieziet sviru radiālā virzienā, mēģinot izstiept atgriešanas atsperi.

Ja caur gredzenveida spraugu neizplūst dīzeļdegviela, tad blīvējums nav nodilis. Pretējā gadījumā ir nepieciešama pāra atjaunošana.

Kamēr sūknis vēl nav noņemts no dzinēja, pārliecinieties, vai degvielas slēgšanas solenoīda vārsts ir labā darba kārtībā. Ja dzinējs ieslēdzas un apstājas, pagriežot atslēgu, vārsts darbojas pareizi. Tālāk tiks aprakstīts, kā rīkoties situācijā, kad šis komponents kustības laikā sabojājas.

Tagad atliek turpināt sūkņa izjaukšanu. Pirms degvielas vadu un elektrības padeves atvienošanas no iekārtas, noslaukiet tās korpusu un savienojumus ar dīzeļdegvielā samērcētu drānu un pēc tam noslaukiet to sausu, lai novērstu netīrumu iekļūšanu degvielas sistēmā. Vēlreiz izskalojiet noņemto sūkni, pēc tam noņemiet vāku un izlejiet no tā degvielu.

Pirmkārt, jums ir jāizjauc piedziņa degvielas padeves regulēšanai un jāpārskata blīves, kā arī jānovērtē savienojošo detaļu nodiluma pakāpe. O-gredzeni ir jāmaina. Šim nolūkam ir jāiegādājas remontējamās ierīces remonta komplekts.

Kas attiecas uz nodilušajām daļām, tad tās var atjaunot divos veidos: atjaunot nolietoto asi, izmantojot hromēšanu, vai arī noslīpēt un ielikt korpusā remonta bronzas buksi. Pirms tam ķermenim būs jāpaliek garlaicīgi.

Pēc tam jums vajadzētu turpināt virzuļa kompresora izjaukšanu un pārskatīšanu. Atvienojiet sūkņa sadalītāja galvu no korpusa un pēc tam nolieciet to ar skriemeli uz leju, lai iekšpuses neizšļakstītos. Pirms izciļņu, piedziņas zobrata un centrbēdzes regulatora sajūga noņemšanas jums jāpārbauda, ​​​​vai šīs daļas kustības laikā nav iesprūdušas, un pēc tam, uzmanīgi atbalstot tās ar pirkstiem, noņemiet tās no korpusa.

Izciļņa sajūga rullīšus, paplāksnes, asis vēlams iezīmēt ar marķieri, jo visas savienojošās virsmas jau ir ieberzušās viena ar otru, un būs labāk, ja tās paliks arī pēc salikšanas. Pēc demontāžas jums rūpīgi jāpārbauda detaļas, vai tās nav sašķeltas vai iztukšotas. Nomainiet stipri nolietotos elementus pret jauniem.

Virzuļa pāra nodiluma ātrumu var novērtēt tikai aptuveni. Precīzijas palīga veiktspēja tiek pārbaudīta pēc sūkņa montāžas, izmērot tā darba spiedienu. Visbeidzot, jums ir jāizpūš cauri visi filtra elementi (sieti) ar saspiestu gaisu, pēc tam jūs varat salikt sūkni apgrieztā secībā.

Kad iekārta ir salikta, tā jāuzpilda ar dīzeļdegvielu, ar roku pagriežot piedziņas veltni, pēc tam var ievietot un pievienot vadības sistēmas degvielas padeves vadus, šļūtenes un vadus.

Pēc dzinēja iedarbināšanas jums jāpārliecinās, vai degvielas iesmidzināšanas padeves automāts darbojas pareizi, atkarībā no spiediena zemspiediena lāpstiņas sūkņa dobumā. Šim blokam ir savs tukšgaitas ātruma regulators. Ja nepieciešams, noregulējiet šo parametru, pievelkot vai atskrūvējot regulēšanas skrūvi.

Pirms šīs procedūras veikšanas ir ieteicams iegaumēt skrūves pozīciju, saskaitot no kontruzgriežņa izvirzīto vītņu skaitu, lai ārkārtējos gadījumos atgrieztos sākotnējā iestatījumā. Dzinēja rokasgrāmatā ir norādīts nepieciešamais apgriezienu skaits dzinēja tukšgaitā. Parasti tie samazinās no 1100 apgr./min pēc iedarbināšanas līdz 750 - pēc dīzeļdzinēja iesildīšanas ar manuālo pārnesumkārbu un līdz 850 - motoram ar automātisko pārnesumkārbu.

Noslēgumā tiek pārbaudīts spiediens spiediena līnijā, kas ir netieša virzuļa pāra stāvokļa pārbaude. Šim nolūkam ir nepieciešams manometrs, kas paredzēts spiedienam līdz 350 bāriem, savienojuma šļūtene savienošanai ar sūkni un adapteris, kas ietver atgaisošanas vārstu.

Kā mērīšanas ierīce ir piemērots manometrs TAD-01A vai vecāks - KI-4802. Ja adapteris nav pieejams pārdošanā, tas būs jāizgatavo pašam.

Protams, jāņem vērā savienojošās vītnes izmēri un vieta, kur paredzēts pieskrūvēt savienojošo šļūteni. Mērīšanai ierīce ir savienota ar sadales bloka centrālo atveri vai ar vienu no spiediena savienojumiem.

Pēc manometra pievienošanas augstspiediena degvielas sūknim pagrieziet sūkņa vārpstu ar starteri un pierakstiet mērinstrumentu. Ja ierīce rāda vairāk nekā 250 atmosfēru, tas ir normāli (ja dzinējs darbojas, spiediens būs lielāks).

Kā solīts iepriekš, daži vārdi par to, kā rīkoties, ja pa ceļam sabojājas degvielas slēgšanas solenoīda vārsts. Šajā gadījumā dzinējs pēkšņi apstāsies. Tiesa, tam var būt vairāki iemesli. Lai noraidītu solenoīda vārsta nepareizas darbības versiju, tas ir jāizslēdz no darbības, jo normālā režīmā tas vienmēr ir atvērts.

Lai to izdarītu, jums ir jānoņem barošanas vads, jāizolē tas no zemes, pēc tam atskrūvējiet vārstu, noņemiet no tā galu ar atsperi un novietojiet ierīci atpakaļ. Ja dzinējs joprojām neieslēdzas, iemesls acīmredzot ir kaut kas cits. Ja dzinējs ieslēdzas, jums jāmeklē vārsta darbības traucējumi.

Lai to izdarītu ārpus ceļa, vispirms jādodas mājās. Tiesa, dzinējs būs jāizslēdz rupji, bet vienkārši: ielieciet automobili uz rokas bremzes, ieslēdziet overdrive un atlaidiet sajūga pedāli.

Un tad sāciet remontu. Pirmkārt, jums vajadzētu pārbaudīt, vai solenoīda tinums nav izdedzis. Lai to izdarītu, pievienojiet vārstu akumulatoram plus, izmantojot labas stieples gabalu, un pēc tam mēģiniet iedarbināt dzinēju. Ja sākas, tad tinums ir izdedzis. Pretējā gadījumā meklējiet sprieguma noplūdes vietu no svina vada.

Tiem, kuriem nav vēlmes vai iespējas pašiem remontēt iesmidzināšanas sūkni, jāsazinās ar specializētu degvielas aprīkojuma remonta staciju. Lai gan ir izplatītāji, kas apkalpo un remontē noteiktas markas automašīnas, tie, kā likums, nenodarbojas ar degvielas aprīkojumu, jo tam ir nepieciešamas dārgas diagnostikas iekārtas.

Galvenais augstspiediena degvielas sūkņa diagnostikas un regulēšanas stends ir Bosch EPS-815. Tas pārbauda dažādus parametrus, ko sūknim noteicis ražotājs. Piemēram: degvielas padeves palaišana, tilpuma padeve dažādos režīmos, izplūdes spiediens un daži citi.

Izvēloties pakalpojumu, jāņem vērā tā uzticamība. Lai to izdarītu, vispirms jāierodas uz interviju, kurā var jautāt apkalpoto klientu viedokli. Šādos gadījumos pievērsiet uzmanību izvēlētā pakalpojuma vēsturei. Parasti negodīgi uzņēmumi pakalpojumu nozarē pastāv ne ilgāk kā vienu gadu.

Dīzeļdzinēju iesmidzināšanas sūkņa vājā saite ir to jutība pret ūdens iekļūšanu degvielas sistēmā. Pasažieru automašīnas, kurām ūdens ir galvenais ienaidnieks, ir īpaši jutīgas pret to. Lai mazinātu šīs briesmas ziemā, saglabājiet pēc iespējas augstāku degvielas līmeni tvertnē, lai samazinātu kondensāta veidošanos.