DIY sarūsējušo spārnu remonts

Šis materiāls palīdzēs jums uzzināt vairāk par to, kā remontēt automašīnu un pašiem noņemt koroziju.

Mēs redzam, pie kā var novest vienkārša smidzināšanas krāsas uzklāšana uz nepareizi sagatavotas virsmas. Pēc kāda laika šāda krāsošana izpaudīsies visos smalkumos. Automašīnas tips šajā gadījumā būs tālu no spilgtas.

Parasti korozija sāk izpausties detaļu saskares vietās. Šķiet, ka mūsu gadījumā viss bija klāts ar zemi, bet tajā pašā laikā korozija iekļuva tieši cauri. Tas apliecina, ka nav pilnībā ievērota virsmas sagatavošanas tehnoloģija. Tajā pašā laikā uzreiz var redzēt atšķirību vietās, kur tie tika pārklāti ar epoksīda grunti, šeit nav rūsas.

Tajās vietās, kur ir bedres, piemēram, kā pie mums, uz arkām virs riteņiem, nav jēgas tās tīrīt vai mēģināt atjaunot. Šādas detaļas vienkārši jānomaina. Ja gribas kaut ko sagremot, tad tas jādara vietā, kas vismazāk cietusi no korozijas.

Būs interesanti detalizēti apsvērt koroziju. Tā izskatās vietējā tās izpausmes vieta uz spārna. Centrā radās defekts, kas kļuva par vietu, no kuras katram autobraucējam sāka augt šis pārsteigums. Esam atvēruši šādu vietu un mēģināsim izdomāt, kas ir iekšā. Var redzēt daudz smilšu, sāls un citu vielu. Apbrīnojami, kā caur tik mazu caurumu, defektu, par kuru mēs runājām iepriekš, tik daudz netīrumu nokļūst iekšā.

Mēģināsim apsvērt arī citu defektu ar lielāku izšķirtspēju, kas mūsu gadījumā ir skrāpējums. Var redzēt, ka smiltis jau sākušas nokļūt zem lakas un zem zemes. Patiesībā skrāpējums izskatās mazs, bet mēs redzējām, ka tajā jau ir sākusi parādīties tāda pati korozija.

Kāpēc mēs tik detalizēti aplūkojam rašanās cēloņus un pašu defektu korozijas veidā? Tas patiesībā ir diezgan interesants jautājums, jo pirms darba uzsākšanas ir jāsaprot, kas ir korozija un tad mums būs labāk saprast, kā ar to cīnīties. Galvenais tās rašanās iemesls ir sāls un smiltis, kas nokļuva šajā centrā un saglabā mitrumu.

Esam noņēmuši spārnu, kas palīdzēs mums izskaidrot korozijas cēloņus. Uz spārna mēs redzam koroziju saskares vietā ar citu daļu. Bieži vien tā izplatība ir saistīta ar parasto slinkumu noņemt un apstrādāt spārnu. Otrs variants ir tas, ka spārnu vēl var noņemt, apstrādāt ar zemi, pārklāt ar krāsu, kā darbs ir padarīts.

Bet pēc mēneša vai diviem atkal sāk parādīties korozija. Šajā gadījumā rodas pieņēmums, ka vai nu materiāli tika summēti, vai arī darbs veikts slikti. Bet patiesībā iemesls ir cits: var redzēt, ka korozija sāk parādīties no iekšpuses.

Un tagad varat iedomāties, ja mēs paskatītos palielinātā skatā uz vienu mazu burbuli un redzētu, cik daudz netīrumu tajā ir, tad vietā, kur notiek nepārtraukta smilšu strūkla no riteņiem (var pat redzēt, cik daudz smilšu bija tajā spārns), cik daudz netīrumu tur var uzkrāties. Tāpēc, pirms sākat apstrādāt spārna priekšējo daļu, vienmēr vispirms ir jāpārstrādā korozijas avots.

Oļeg, sveiks! Sakiet lūdzu vai darīšu pareizi... Uz manām durvīm izveidojušās trīs mazas bedres (zem rūpnīcas vibroizolācijas viss ir galīgi sarūsējis un rezultātā 3 bedrītes, auto 3 gadus vecs, Kalina2).Gribu tos skārdināt, noklāt ar epoksīda grunti, tad špaktelēt ar apdares špakteli, nogruntēt ar parasto grunti un visu nokrāsot. Sakiet, vai es to visu izdarīšu pareizi pa posmiem?

Sveiki. Pastāstiet, lūdzu, kā jūs palaidāt garām tīklu?

Metode, protams, ir strādājoša, bet ar metināšanu to var izdarīt 100 reizes ātrāk darbaspēka izmaksās.

šeit nav runa par darbaspēka izmaksām, bet gan par uzticamību un to, ka ne visiem ir metināšana

Kas tādas lietas remontē, tie kam ir)))

Epoksīds nebūtu labāks?

Onkul Oļeža, viss ir kārtībā, bet uzkrītošs ir skolēnu darba apģērba trūkums.
Mahačkalas puisis nāk tieši uz garāžu nedēļas nogales jakā

nē, puiši formās iet uz un no darba

Interesants un noderīgs video, cita starpā, kā jau visiem! Vai šo metodi var izmantot durvīm stūros?

Kā atbrīvoties no rūsas uz automašīnas virsbūves, tas ir jautājums, kas satrauc lielāko daļu lietoto automašīnu īpašnieku. Nav daudz iespēju, dodieties uz degvielas uzpildes staciju vai pats risiniet problēmu. Daudzi nezina, kā rīkoties ar rūsu uz automašīnas virsbūves, tāpēc bieži vien to vienkārši pārklāj ar krāsu, taču šī metode neglābj ilgi, tomēr rūsa nav nāvējoša, tāpēc apsvērsim veidus, kā atbrīvoties no tā.

UZMANĪBU! Atradis pavisam vienkāršu veidu, kā samazināt degvielas patēriņu! Netici man? Arī automehāniķis ar 15 gadu stāžu neticēja, kamēr neizmēģināja. Un tagad viņš ietaupa 35 000 rubļu gadā uz benzīnu! Lasīt vairāk"

Protams, vispareizākais un kardinālākais risinājums cīņā pret koroziju būs visas daļas nomaiņa kopumā, tomēr:

• Gadās, ka šādu detaļu nevar iegūt vai tās izmaksas pārsniedz saprātīgas robežas, bet jūs vienmēr vēlaties ietaupīt naudu;
• Tāpēc tagad mēs izdomāsim, kā ar savām rokām noņemt rūsu uz automašīnas virsbūves;
• Ir vairāki veidi, un tie visi ir diezgan darbietilpīgi;
• Mūsdienu automašīnām vismaz lielākā daļa ir cinkotas virsbūves;
• Tas novērš korozijas veidošanos, tomēr ar dziļām skrāpējumiem, krokām un šķembām tiek bojāts aizsargājošais cinka slānis;
• Kā pārliecināties, ka jūsu automašīnas virsbūve ir cinkota?
• Pietiek izpētīt savas automašīnas pases datus;
• Vai arī ļoti uzmanīgi nokasiet krāsu no neuzkrītošas ​​ķermeņa vietas, neaizmirstot pēc tam to pārkrāsot;
• Automašīnai nerūsējošā tērauda virsbūve netiek ražota, visdrīzāk lieta ir ražošanas izmaksās, tāpēc rūsas problēma paliek aktuāla;
• Veicot virsbūves darbus, jāievēro drošības pasākumi, jālieto aizsargbrilles un gumijas cimdi, lai izvairītos no saskares ar ķīmisko vielu ķermeni.

Ja virsbūvi vairākās vietās sabojājusi rūsa, pirms darba uzsākšanas šīs vietas ir rūpīgi jānomazgā ar auto šampūnu, tad:

• Pēc ķermeņa nožūšanas visas problemātiskās vietas jāapstrādā ar rupju smilšpapīru vai jāizmanto metāla birste;
• Nav ieteicams izmantot dzirnaviņas, jo slīpripas noņem metāla slāni;
• Šai procedūrai ir piemēroti tikai diski ar plastmasas zoli;
• Izmantojiet abrazīvo riteni, kas uzstādīts uz urbja, lai izietu cauri problemātiskajām vietām.

Ja korozija ir dziļa un ir parādījušies pat nelieli caurumi, tie darbojas šādi:

• Ar koniskas birstes palīdzību (ieteicams stingrāk) uzliek urbi, no auto virsbūves tiek noņemta rūsa

Uzmanību: Nav atļauts izmantot abrazīvus riteņus un slīpmašīnu - jūs vienkārši apdegīsit metālu, pēc šādas tīrīšanas tas ļoti ātri sapūs.

• Pēc tīrīšanas var droši novērtēt, cik dziļi korozija ir iespiedusies.Attīrītajā vietā tiek izpūsts gaiss no kompresora, tad aiz detaļas jāliek prožektors vai laterna;
• Ja ķermeņa daļa nav noņemama, tad jāmēģina pielīmēt gaismas avotu no aizmugures;
• Vietās, kur ir radušies caurumi, gaismas punkti būs redzami, kad apkārtējā gaisma ir izslēgta;

Norādījumi, kā apturēt automašīnas virsbūves koroziju, ir šādi:

• Vienkāršākais veids ir aiztaisīt caurumus ar parasto alvas lodmetālu;
• Lai to izdarītu, nepieciešams āmurs lodāmurs, lodskābe (šeit neder kolofonija), POS-61 klases lodmetāls, ēkas fēns joprojām var noderēt, lai sasildītu remonta vietu, kad lodāmura jauda nav pietiekami;
• Iegūstiet rūsas pārveidotāju, bez tā jūs nevarat iztikt.

Uzmanību: Pirms darba uzsākšanas ar jaunu lodāmuru, uzgali (tā darba virsmu) vajadzētu apstarot.

• Pirms darba uzsākšanas remonta vieta ar caurejošu koroziju jāattīra no rūsas atlikumiem;
• Jo lodējums nepielips pie sarūsējušās virsmas;
• Pats svarīgākais ir nebūt slinkam, kad ir slinkums jaukties, tad atgriezties pie sākuma, kur ieteicams iegādāties jaunu detaļu;
• Lai noņemtu rudzu paliekas, nepieciešama asu vīle vai zāģa asmens gabals, vai nazis ar asu asmeni un abrazīvs audums;
• Ar rupjo smilšpapīru, (graudainība P60-80) tie iziet cauri rūsas centram (ja nav birstīti), šādi tiek noņemts virsmas slānis;
• Tad no metāla jāizlasa rūsa, kas jau ir apēdusi;
• Lai vietas būtu skaidri redzamas, ar otu jāuzklāj rūsas pārveidotājs un jāpagaida pāris minūtes;
• Rūsa kļūst tumšāka un kļūs skaidri redzama uz tīra metāla
  šajā posmā noderēs priekšmeti ar asiem smailiem, lai izceltu sapuvušo metālu;
• Process ir visbriesmīgākais un laikietilpīgākais;
• Šajās vietās ar otu pastāvīgi jāuzklāj rūsas pārveidotājs;
• Tādā veidā jūs nomazgājat rūsu, kuru esat jau izņēmis, un redzat, kur jums jāpieliek papildu pūles;
• Pēc tam, kad vieta ir iztīrīta, varat sākt to pasniegt;

Uzmanību: ja caurumu diametrs pārsniedz 2-3 milimetrus, tos vairs nevarēs aizpildīt ar lodmetālu; šī metode ir piemērota, ja caurejošā korozija veidojas smalka sieta veidā.

• Uzklājiet uz virsmas lodēšanas skābi, līdz tā izžūst, ar sakarsētu lodāmuru jāuzklāj skārda lodēšana pa visu tīrīto virsmu, kur jau ir un var parādīties caurumi no korozijas
• Lai uzlabotu alvas lodēšanas saķeri, pastāvīgi ieeļļojiet iztvaikojošo skābi
• Ja korpusa metāls ir biezs un āmura lodāmura jauda nav pietiekama skārda uzsildīšanai, izmantojiet rūpniecisko fēnu vai otru lodāmuru.

Padoms: Lodēšana jāveic brīvā dabā vai vēdināmā telpā (vai telpā ar piespiedu iegrimi), jo iztvaicētā skābe ir ļoti kaitīga elpceļiem, un tās smarža nav patīkama.

• Virsbūves korozīvo bojājumu remonts necieš kapāšanu, neuzmanīga darba cena - virsbūve atkal un ļoti ātri sarūsēs;
• Pēc darba pabeigšanas vēlreiz pārbaudiet ar gaismu, vai joprojām ir caurumi;
• Pēc remonta vietas skārdināšanas un korozijas perēkļu pielodēšanas apstrādātās virsmas jāattīra no skābes un pārveidotāja, kas varētu palikt;
• Parasti tos mazgā ar ūdeni vai ar benzīna un spirta maisījumu;
• Lai palielinātu remontētās virsbūves daļas kalpošanas laiku, svarīgi to pareizi pasargāt no saskares ar atmosfēru;
• Uz šīs ķermeņa daļas skārdinātās vietas ar krāsas smidzinātāju uzklāj skābo grunti, tad pa virsu akrila grunti, tikai tad var špaktelēt virsmu;

Svarīgi: Skābajam gruntējumam virsū nedrīkst likt špakteli, tāpēc uzklājiet akrila grunti.

• Ja pēkšņi, slīpējot špakteli, pie metāla nokļuvušas salvetes - nekas nav kārtībā, vienkārši izpūtiet to vēlreiz ar skābu augsni un pārklājiet atklātās vietas ar akrilu;
• Pabeidzot sarūsējuša auto virsbūves restaurāciju, noteikti jāaizsargā šīs remonta vietas aizmugure;
• Obligāts nosacījums! Pretējā gadījumā viss paveiktais būs velti;
• Ir daudzi veidi, kā aizsargāties pret koroziju, galvenais ir bloķēt mitruma un gaisa piekļuvi aizsargājamai zonai;
• Pirmā iespēja ir nogruntēt aizmuguri ar skābes un akrila gruntskrāsām;
• Otra iespēja ir uzklāt laba hermētiķa, mastikas slāni vai piepildīt to ar Movil;
• Opcijas izvēle būs atkarīga no vieglas piekļuves apstrādātajai virsmai;
• Ja nevarat rāpot ar smidzinātāju, mēģiniet uzklāt grunti ar otu un pēc tam pārklājiet ar Movil, lai nodrošinātu uzticamību, vai līdzīgu līdzekli;
• Tagad jums ir skaidrs, kā atjaunot automašīnas virsbūvi no rūsas ar maziem caurumiem;

Kad korpusā jau ir izveidojies caurums, ar špakteli vai lodēšanu nepietiek:

• Vienkāršākais veids ir izveidot un instalēt ielāpu;
• Protams, šī metode ir piemērota urbumiem, kuru diametrs nav lielāks par 5-7 centimetriem, kad bedre ir lielāka, noteikti nepieciešama virsbūves elementa nomaiņa vai metināšanas darbi;
• Kā atbrīvoties no rūsas uz automašīnas virsbūves, ja jau ir parādījušies caurumi?
• Pirmkārt, bojājuma vieta ir rūpīgi jānomazgā, pēc tam jānotīra, lai noņemtu rūsu, kā aprakstīts iepriekš;
• Pēc tam tiek izgriezts plāksteris, kura izmērs ir nedaudz lielāks par caurumu, izgatavots no plāna metāla, piemērota skārda kārba;

• Tagad vajadzīgs tas pats āmurs lodāmurs, ar tā palīdzību jānoskārda virsmas no urbuma ārpuses un gatavā plākstera malas;
• Kā plūsma tiek izmantota lodskābe vai tās analogs;
• Beigās būs nepieciešams pielodēt plāksteri ar nepārtrauktu šuvi, pēc tam plāksteris ir jāizjauc ar āmuru;
• Notīriet izvirzītās malas ar rupju smilšpapīru;
• Pēc tam defektīvo vietu noklāj ar špakteli, gruntē un krāso;
• Virsbūves remontu pēc rūsēšanas var veikt metinot;

• Plāksteris ir ar ogļskābo gāzi piemetināts pie korpusa, bet tam nepieciešams metināšanas aparāts (vai metinātājs ar mašīnu), plus metinātāja iemaņas;
• Tālākā apstrāde tāpat kā ar iepriekšējo plāksteri, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, špakteles slīpēšana un krāsošana;
• Neaizmirstiet par aizmugurējās puses apstrādi.

Mēs vēlam jums panākumus jūsu virsbūves darbā!

Aizmirstiet par naudas sodiem no kamerām! Absolūti legāls jaunums - NANOFLENKA, kas slēpj tavus numurus no IR kamerām (kas ir visās pilsētās). Vairāk par to lasiet saitē.

• Pilnīgi likumīgi (12.2.4. pants).
• Slēpjas no fotoattēlu un video ierakstīšanas.
• Uzstāda neatkarīgi 2 minūšu laikā.
• Cilvēka acij nav redzams, nepasliktinās laikapstākļu ietekmē.
• 2 gadu garantija,

Daudzi Premasya īpašnieki un citi ir pazīstami ar šo problēmu. Tāpat kā jebkuru slimību, to ir vieglāk un lētāk ārstēt sākotnējā stadijā, izvairoties no caurumu parādīšanās. Pretējā gadījumā būs nepieciešama donora orgāna transplantācija spārnu plākstera veidā. Pieņemsim, ka pie mums viss nav tik slikti un izskatās apmēram šādi:

Tiesa, šī ir 2005. gada Corolla. – Eiropas, bet būtība tā pati. Paskatīsimies, ko var darīt, ja ir vēlme, silta telpa un kompresors ar smidzinātāju, bet nav naudas vai žēl))). Ja kādu neinteresē virsbūves remonta noslēpumi, varat doties uzreiz līdz galam, kur uzzināsiet, kā var pasargāt arku no korozijas.
Tātad, ņemam urbi ar stieples disku un notīrām uzbriedušo krāsu, uzmanīgi skatāmies, lai zem krāsas nepaliek rūsa, pretējā gadījumā šīs vietas vēlāk pacelsies:

Pēc tam īpaši sarūsējušas vietas var tīrīt ar dzirnaviņām, taču esiet uzmanīgi - metāls ir novājināts un viegli izveidot caurumu. Krāsas pāreju uz metālu notīrām ar smilšpapīru, lai nav krasas augstuma atšķirības. Pāreja tiek apstrādāta pareizi, ja vienmērīgi ir redzami gruntskrāsas un krāsas slāņi:

Lai paātrinātu procesu, vispirms var paņemt rupjāku miziņu - graudiņu 80, tad pāriet uz 120 un pabeigt 240, ar katru nākamo abrazīvu pārejot pāri laukumam nedaudz tālāk par iepriekšējo. Tajā pašā laikā ņemiet vērā, ka rupjāka 220 risks neaizversies ar augsni, tāpēc nekāpiet tai tālu. Pārējā virsma ir matēta ar 600 smilšpapīru.Ar ūdeni ērtāk strādāt ar smalku smilšpapīru, lai abrazīvs neaizsērē, tāpēc pēc tam nepieciešams nosusināt prof. fēnu, īpaši korozijas dobumus, var uzsildīt līdz 60-80g, krāsa no tā nebaidās. Mēs noslaukām virsmu ar salveti ar attaukošanas līdzekli un špakteli. Galvenā iesācēju kļūda špaktelējot ir tā, ka viņi to nosmērē ar biezu kārtu cerībā pēc tam ar smilšpapīru nogriezt lieko. Pareizi būs uzklāt 3-4 slāņus pēc kārtas, pakāpeniski tuvojoties virsmas formai, tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

Uz zemes virsū uzklājiet plānu kārtiņu jebkuras tumšas krāsas attīstošā slāņa, ērti no aerosola baloniņa. Izžuvušo augsni noberzē ar 600-800 smilšpapīru ar ūdeni, attīstošais slānis parādīs, vai ir defekti. Pārējā daļa ir matēta ar ūdeni, smilšpapīru 1000 un pēc tam Scotchbrite. Rezultāts ir gluda matēta virsma:

Pārlīmējam, attaukojam, noslaukām ar lipīgu drānu no putekļiem un var krāsot.
Daži vārdi par krāsām. Es neiesaku jums principā apsvērt kannas. Un ne tikai tāpēc, ka krāsa nesakrīt, šāda emalja slikti aizsargā apakšējos slāņus no mitruma. Tāpēc, izvēloties automašīnu emaljas, labāk izvēlēties krāsu. Atklāšu vienu no slepenākajiem noslēpumiem: neviens kolorists nevar 100% līdzināties krāsai. Šaurās aprindās tiek uzskatīts, ka 70-80% krāsu saskaņošanas ir atkarīgas no kolorista, pārējais ir atkarīgs no gleznotāja mākslas. Viņš uztaisīs testa krāsu, ja nepieciešams, nokrāsos krāsu. Labs krāsotājs nekad nekrāsos detaļas no gala līdz galam, tiek veikta pāreja uz veco krāsu, tāpēc bieži vienas daļas vietā ir jākrāso divas vai pat trīs. Šajā gadījumā man bija jānokrāso viss spārns, jāveic pāreja uz durvīm un buferi:

Tā rezultātā netiks mainīta krāsa pat mākslīgā apgaismojumā. Vai esat sastapis, iespējams, automašīnas, kas dienā izskatās normāli, bet vakarā zem lampas it kā detaļas no dažādām automašīnām?

Arkas korozija sākas ar malas bojājumiem, ko rada mazi akmeņi, kas lido no riteņa. Lai pēc pirmās ziemas rūsa vairs neuzkāptu, šī vieta ir jāsargā. VAZ-08 durvju apakšējās malas aizsardzībai pērkam gumijas lentes. Pārpalikuma nogriešana:

Spārna malu no abām pusēm pārklājam ar pretkorozijas urbumu un uzvelkam gumiju, vēlreiz pārklājam no spārna iekšpuses, lai ūdens nenokļūtu zem elastīgās lentes. Ārā mēs noņemam lieko ar benzīnu, jūs iegūstat šo skaistumu:

Kādus materiālus izmantot? Teikšu tā, tagad atklāti sakot sliktu materiālu nav, tie, kas ir dārgāki, ļauj saīsināt remonta laiku, ar tiem ir ērtāk strādāt, un kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no uzcītības un meistarības. Tipisks budžeta materiālu pārstāvis ir NOVOL. Ja tehnoloģija tiek ievērota, tā nodrošina diezgan pietiekamu kvalitāti:

Šeit ir tāds remonts, nekas pārāk sarežģīts, dodieties uz to!

Sveiki, dārgā kopiena!

Kā jau vakar solīju, ievietošu ierakstu par to, kā tuva lauka apstākļos detaļās vai pat pilnībā atdzīvināt sarūsējušu auto.

Ko vēlas daudzi seksuāli nobrieduši pilsoņi savos 18-20 gados? Tieši tā, automašīna. Vai visiem pietiek naudas jaunam? Nē. Tāpēc es to palaidu garām, un 2005. gadā es būtu nopircis Nissan Bluebird '89.

Stāvoklis ārēji bija tehniski, principā normāls, bet kāds pieredzējušāks biedrs teica tā - "ja tas būtu zirgs, es ieteiktu to nošaut".

Ir divi varianti - vai nu atdot dievkalpojumam pilnīgai ķermeņa reducēšanai līdz Dieva formai (tajā laikā ap 60-70 tr.) Vai arī darīt pats :)

Savācis nedaudz naudas vasarai, paņēmis atvaļinājumu, guvis vēl pāris "kaujas" brūces, izdurta cauruma aizmugurējās kreisajās durvīs un nedaudz saburzīta purna veidā -

Es devos uz sava onkuļa māju.

Iepriekš iegādāts:

1. krāsa - 3 litri (atlicis 1)

4.apdares tepe 1 kg (un pēc tam nopirku vēl 1)

5. tepe ar stiklšķiedru - 1 kg.

6. šķīdinātājs - 5 l. (attaukošanai)

7. Paziņojums no 120 līdz 1200 smiltis.

No papildu instrumenta tika izmantots kompresors un pusautomātiskā metināšana (jā, jā, bez šīm lietām šeit nebija ko darīt, diemžēl)

Ko vēl mums vajag? Un tas mums prasīs daudz laika. Daudz pacietības. Precizitāte!

Sāksim ar nevajadzīgu un traucējošu elementu, piemēram, optikas, rokturu, līstes, bamperu, analīzi.

Spārns ir viegls no tā, kas ir maināms.

Tālāk jānovērtē katastrofas mērogs - ja auto ir populārs, un tam ir daudz rezerves daļu - tad, ticiet man, pērkot, kaut vai nedaudz ar ambām, bet sapuvušu stiprinājumu, būs labs variants.

Un ja auto ir rets, nevari atrast rezerves daļas un tās visas ir tādā pašā stāvoklī kā tev, tad pagaidi, labu garastāvokli tev (C).

Rūsa ir kā kariess. Nepietiek ar to “apmetumu” no ārpuses. Tas ir jāatsauc. Daļas abās pusēs.

Ja rūsa ir cauri - jāliek ielāpi.

Piemērs cauri rudziem uz manas pašreizējās automašīnas -

Saproti, kā to neaizklāt ar špakteli, kā neapsmidzināt ar devēju - atkal tu-go-zet.

Tātad, kas ir sarūsējis, bet ne caurumiem - mēs pilnībā iztīrām.

Jo labāk to notīrīsit, jo ilgāk tas dzīvos.

Kas ir cauri, tas tiek izgriezts. Un metināt plāksteri. Nu vai vēl ir tāds dzīvesveids kā plāksteri kniedēt, bet tāpēc metināšana bija pieejama - neizmantoju.

Nogalinot lielāko daļu sarūsējušo -

ĻOTI atvainojos par bildes kvalitāti, tie ir uztaisīti uz kaut kā Nokia ar 3,2 megapikseļu kameru pirms 10 gadiem :)

Sliekšņi tika metināti no VAZ 2109.

Trūkstošie gabali uz spārniem un durvīm ir izgatavoti no salauztu automašīnu metāla.

pirms špaktelēšanas pamēģini, vismaz ar aci, "āmurēt", ar slīpmašīnu notīrīt metināšanas uzkalniņas un citas izvirzītās daļas. Ticiet man, ietaupiet tonnas laika.

Pre-matanuv tepe ar 120. smilšpapīru (kamēr mums joprojām ir vienalga, 120, 320 vai 800). Sāksim.

Virsma - attaukota un bez putekļiem.

Ideāli - ar tādu jermontu - esi pirmais, kas izmanto stikla šķiedras ("mataino") špakteli.

Bet nepārcentieties! Labāk uzklāt 2-3 kārtas, nevis asināt lieko taukaino pirmo kārtu visu dienu.

Pagaidām nav biedējoši, ja nedaudz pierīvē metālu.

Žāvē 30-40 minūtes gaisā (vasarā, apmēram 20 grazhus).

Tad ņemam 320. smilšpapīru un berzējam. Virsmai ir jāiegūst forma, kas ir tuvu rūpnīcas formai. Bet tas joprojām nav finiša taisne, šeit joprojām ir pieļaujami nelieli nelīdzenumi.

Volosjanku, es atgādinu, ir grūti asināt, bet tas ir tā vērts! Starp citu, jums ir nepieciešams asināt nevis ar smilšpapīru uz plaukstas, bet uz bloka - pretējā gadījumā jūs izveidosit caurumus.

Tālāk, apmierināti ar starprezultātu, špaktelējam ar apdares špakteli. Viņa, izžāvējusi to pašu pusstundu (varbūt nedaudz vairāk - viegli pārbaudīt - noskrāpēt ar nagu - nevajadzētu ripot, vajadzētu skrāpēt) lieliski samaļ ar to pašu 320 smilšpapīru uz stieņa. Starp citu! neaizmirstiet attaukot virsmu pirms katra slāņa (šim nolūkam bija 5 litri šķīdinātāja)

Rezultātā izvārītā un saburzītā daļa iegūst apmēram šādu -

Man vajadzēja pusotru dienu, lai atrastu šīs durvis. Tikpat daudz - uz bagāžnieka vāka.

Uz spārniem, motora pārsega un tā tālāk tas kopumā aizņēma apmēram nedēļu.

Atgādinu vēlreiz! Iet labi! Neviens no jūsu krāsojuma un pat tembolee lakas trūkumiem NETIKS labots! Un zem lakas, gluži pretēji, tas būs vēl pamanāmāks.

Tātad, kungs. Pēc visas automašīnas špakteles mūsu nākamais solis būs gruntējums.

Šim nolūkam mums ir nepieciešams kompresors - ne vienmēr dārgs. ne obligāti jauns un smidzināšanas pistole - arī ne obligāti dārgs un jauns.

Vajag nogruntēt, iepriekš visu nenoņemamo apklājot ar avīzi, pārklājuma materiālu vai ko citu.

Principā darbu var veikt pat uz ielas, bet tā, lai būtu minimāls putekļu daudzums.

Līmējiet to rūpīgi, jūs to darāt paši!

Un vienalga ko - ar seguma materiālu no veikala par denyuzhku, vai ar avīzi no pastkastītes par brīvu.

Gruntējumu vēlams uzklāt vienā kārtā. Viens, nevis trekns slānis, bet tajā pašā laikā nosedz visu vienā krāsā.

Pirms gruntēšanas – neaizmirstiet attaukot visas virsmas!

Tālāk - mašīnu atstājam vismaz uz dienu (ja žūst uz ielas, mums nav smidzināšanas kabīnes? :)

Vai jūs domājāt, ka tas ir gandrīz viss? NĒ! Mūs sagaida vēl viens liels švaķis - attīstošais slānis. Var, protams, vienkārši noslaucīt auto ar 800 smilšpapīru un nokrāsot to tā. Bet vai tāpēc mēs gandrīz divas nedēļas pavadījām ar špakteli ?! Nē!

Attīstamais slānis ir vienkāršs :) Mēs ņemam jebkuru krāsu aerosola balonā, kas kontrastē ar grunti. Manā gadījumā tas bija melns.

Un plānā kārtā, attaukojot virsmu, uzklājiet. Mums nav nepieciešams segt zemi, attīstošais slānis tiek dots tikai, lai noteiktu trūkumus.

Ļaujam nedaudz nožūt, paņemam 800. smilšpapīru, kluci un ar ūdeni sākam lēnām asināt augsni. Ja nav trūkumu, attīstība ir nolietota. Kur ir šķeldošana, dobums utt. - attīstība paliks, tā ir tās būtība.

Piemēram - fotoattēlā var redzēt, kur attīstība ir pārrakstīta un kur nav izstrādes -

Kur tie norīvējās līdz špaktelei un vēl jo vairāk metālam, vēl nedaudz jāpastrādā :)

Saspiediet virsmu, špaktelējiet. Tur, kur attīstība ir palikusi, ir tikai forma.

Tālāk - atkārtoto vietu gruntēšanai.

Atkal berzēt, kur gruntēts, dienu pēc gruntēšanas!

Un tagad mēs nonākam pie tā, ko viņi gaidīja - gleznošanas!

Gatavojam improvizētu "kameru" no sliedēm un plēvi no siltumnīcas :)

Braucam turp ar mašīnu. Lejam ūdeni pāri grīdai, lai kas jums būtu, lai neceļas putekļi! Ideālā gadījumā vispirms nopūtiet pašu mašīnu.

Jo mazāk putekļu - jo vairāk darbs priecēs acis.

Krāsošanu labāk sākt no rīta. Bizness nav ātrs, taču tas prasa maksimālu precizitāti un rūpību.

Ķermeņa krāsa saskaņā ar instrukcijām.

Fotoattēlā ir redzams pirmais slānis. Nepadari to resnu! Tomēr. kā arī turpmākās. Pretējā gadījumā tas plūdīs. Galu galā mums ir vajadzīga kvalitāte, nevis Maskavas mājokļu biroju žoga krāsošanas rezultāts.

Iedodot pāris krāsas kārtas, starp tām - apmēram 20 minūtes (bet ja auto nokrāsots pilnībā, tad starp kārtām nav jāgaida - otro kārtu var sākt no vietas, kur sākās pirmā). Piesedzam mašīnu ar neķītrībām, ak, t.i. laka.

Laka ir lieliska "lēca" - tā parādīs VISUS jūsu trūkumus. Viss, ko jūs esat darījis tik ilgi, kam esat veltījis tik daudz pūļu, var nokrist. Tāpēc vēlreiz teikšu - vajag špaktelēt, lai ir vienmērīgi!

Tas jau ir zem lakas. Pēc pusdienas es izbraucu ar mašīnu uz ielas.

Starp citu gandrīz aizmirsu - kas tika noņemts (bamperi, radiatora reste, rokturi) tika nokrāsots blakus, process ar bamperiem ir nedaudz atšķirīgs, ja tas ir interesanti - pastāstiet man, es mēģināšu aprakstīt visu process, tas ir pavisam cits stāsts – plastmasas.

Šeit mašīna jau stāv vakarā, žūst, gaida montāžu -

Nesāciet montāžu uzreiz. Ļaujiet iekārtai nostāvēties pāris dienas. Citādi viena neveikla kustība - un svaiga skramba uz svaigās lakas, ko darīsi?

Slēptie dobumi, īpaši zem metināšanas, ir OBLIGĀTI. apstrādāt.

Apstrādei ir ļoti daudz kompozīciju, piemēram, arkas izgatavošana uz pašreizējās automašīnas, kas apstrādāta ar stikla hermētiķi metināšanas vietās -

Slēptie dobumi - katru gadu pavasarī aizpildu rast-stop (var pārvietot) balonā.

Lūk, kā tas notika.

Mašīnu redzēju gadu pēc remonta - neiznāca jauni safrāna piena vāciņi.

Tālāk es nezinu.Kā un kas notika ar jauno īpašnieku.

pat ņemot vērā lietota kompresora un smidzināšanas pistoles iegādi, materiālu iegādi un citas lietas, jūs varat ietaupīt daudz naudas. Galu galā tagad servisā ir līdzīgs uzņēmums, ar metināšanu, pilnu krāsošanu utt. Es domāju, ka tas maksās apmēram 100 tr. Ar savām rokām jūs varat ievērot 30.

Paldies visiem, kas to izlasīja. Ceru, ka izniekoju savu laiku, un uzrakstītais kādam noderēs remontā.

Visas mašīnas uzskaitītas, nu, labs garastāvoklis.

P.S. ja tēma ir interesanta - varu pastāstīt vairāk par citiem virsbūves darbiem un ne īpaši remontiem.

Zāģēju protams :) kāpēc gan ne?

Autors mēģināja, viņš aizklāja numuru, un 5. fotoattēlā zemāk tas atrodas uz paneļa zem pieres)

"Pārdodu Nissan Bluebird '89, ne bitu, ne skaistu" 😀

Krasava! Man ir jautājumi, kā jūs apstrādājāt dibenu? sliekšņi?

Ir arī atbildes uz taviem jautājumiem :)

Krāces tika pārpludinātas ar attīrīšanu (jā, jā, atkritumeļļu) un pēc tam Movil.

Apakšdaļa bija pārsteidzoši neskarta, tāpēc es tai nepieskāros.

Nākamajā ierakstā domāju pastāstīt vairāk par mašīnas "apakšu".

Kāpēc es būšu atklāts par staba izgriešanu no rokas, jo man nav saglabājies šāda remonta fotoattēls. Šī iemesla dēļ es atteikšos no jums komentāros.

Par pamatu ņemam situāciju, kad cilvēks vēlas veikt pilnīgu automašīnas virsbūves izskata un struktūras atjaunošanu.

Laipni lūdzam emuārā my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Parunāsim par automašīnas aizmugurējo arku nomaiņu. Aizmugurējās arkas dažiem automašīnu modeļiem ir vāja vieta, viegli korozija. Ir varianti, kad var "izārstēt" rūsu, nemainot arkas, bet, kā likums, automašīnu īpašnieki velk līdz pēdējam, kad nepieciešami krasi pasākumi. Nepieciešamība nomainīt aizmugurējās arkas parasti rodas to korozijas dēļ. Šādos gadījumos atliek vien nogriezt visu sarūsējušo metālu un tā vietā sametināt jaunu, nesarūsējušu segmentu. Kā to izdarīt un kādi smalkumi jāņem vērā. Apskatīsim visu sīkāk.

Pirmkārt, mums ir jādefinē korozijas zonas robežas. Lai to izdarītu, vietā, kur ir redzama rūsa, jānotīra vecais krāsojums. Autopsija, kā saka, parādīs, kas ir zem krāsas. Tas ir jātīra, atkāpjoties no korozijas zonas uz zonu ar parasto metālu. Autopsija parasti atklāj, ka rūsas ir daudz vairāk, nekā šķiet.

Tālāk mums ir jānogriež viss sarūsējušais metāls. Izmantojam "dzirnaviņas", visu sagriežam līdz tīram metālam. Pēc sarūsējušā segmenta nogriešanas, cik vien iespējams, jāpārbauda atlikušā neskartā metāla aizmugure. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Gadās, ka detaļas priekšējā daļa nesatur koroziju, bet aizmugurē viss ir daudz bēdīgāk. Parasti tikai nedaudz jāpalielina griezuma laukums, lai remonta segmentu piemetinātu pie laba metāla no abām pusēm.

Izgrieziet aizmugurējā spārna segmentu Arka paštaisīta no lokšņu metāla

Tālāk pie mums kaut kur jāņem remonta ieliktnis metināšanai un arkas atjaunošanai. Šeit varat izvēlēties šādas opcijas:

1. Paņemiet vajadzīgo segmentu no donora aizmugurējā spārna.
2. Paņemiet nepieciešamo daļu no jaunā aizmugurējā spārna remonta paneļa (ja tāds ir pārdošanā remontējamam automašīnas modelim).
3. Izgrieziet vajadzīgo segmentu no lokšņu metāla (parasti no nevajadzīga korpusa paneļa). Tas viss ir atkarīgs no tā, kāda forma jums ir nepieciešama segmentam. Ja tika izgriezta liela daļa arkas ar sarežģītām formām, apmalēm, tad, protams, labāk ir ņemt un izgriezt līdzīgu daļu no donora spārna. Atkal, tas ir atkarīgs no konkrētās automašīnas aizmugurējā spārna izmaksām. Neskatoties uz formu sarežģītību, vēlamo segmentu iespējams izlocīt arī no, piemēram, nevajadzīgas kapuces. Ja sarežģīta forma neizdodas, varat izveidot segmentu no vairākiem vienkāršākiem, tos metinot kopā.
4. Vēl viena iespēja ir paņemt vajadzīgo segmentu no jauna vai lietota priekšējā spārna. Lielākajā daļā automašīnu modeļu priekšējie un aizmugurējie spārni pēc formas ir līdzīgi. Priekšējais spārns parasti ir lētāks un vieglāk atrodams nekā aizmugurējais spārns. Tādējādi mēs no priekšējā spārna paņemam vajadzīgo “gabalu” un pielāgojam to aizmugurējam.

Pašdarinātas arkas metināšana Jauna renovācijas arka Priekšējais spārns pēc formas ir līdzīgs aizmugurējā spārna arkai.

Kā nogriezt lokšņu metāla plāksteri vēlamajā formā?

Jūs varat piemērot šo metodi.Paņemiet kartonu, atspiediet to pret griezuma vietu un uz tā tiks uzdrukātas griezuma vietas apmales. Tagad gar šīm robežām varat izgriezt zīmogu no kartona un izmantot šo zīmogu, lai no metāla izgrieztu nepieciešamo plāksteri. Labāk ir nedaudz palielināt izgriežamā metāla apmales, jo tas būs jāmetina ar pārklāšanos.

Remonta ieliktņa metināšana

Nākamais solis ir remonta ieliktņa metināšana. Metinot nedrīkst pārkarst metālu. Labāk metināt ar punktiem, sākot no viena plākstera gala, tad metināt ar punktu otrā pusē un ar intervāliem, tad intervālu samazināt. Lieta tāda, ka metāls nevada pārāk daudz.

Pēc metināšanas jums ir jātīra šuve no oksīdiem un jāsasmalcina metināšanas šuve.

Metināšanas šuvju aizsardzība

Tālāk jums ir jāaizsargā šuve no korozijas. Viena no iespējām ir epoksīda pretkorozijas gruntējums. Pēc tam, kad augsne ir pilnībā izžuvusi, tā jāsasmalcina, neberžot to pie metāla, pēc tam var uzklāt špakteli.

Ir svarīgi aizsargāt arī metinājuma aizmuguri. Šim nolūkam aerosola baloniņās varat izmantot pretkorozijas gruntējumus. Vissvarīgākais ir nokļūt aizmugurējā pusē. Ja nav piekļuves, varat izmantot kannu ar garu cauruli un uzgali. Viens no šiem variantiem ir "Movil". Ļoti ērts dizains. Jūs varat ielīst slēptā dobumā, ievietojot cauruli nelielā caurumā. Movil nav labākais risinājums aizsardzībai pret koroziju, taču sprauslas cauruli var pielāgot jebkurai citai aizsardzībai aerosola balonā.

Pēc tam varat pāriet uz galīgo špakteles noņemšanu, gruntēšanu ar akrila grunti, sagatavošanu krāsošanai un faktisko krāsošanu.

Daudzi no mums vēlētos nodarboties ar virsbūves remontu, taču neuzdrošināmies tādu iemeslu dēļ: “tas ir grūti”, “tas ir dārgi”, “saskrūvēt”, “Es nezinu, kā to izdarīt pareizi” utt. . Tomēr pirmo zināšanu iegūšana ir ļoti vienkārša un nepavisam nav dārga. Izdomāsim, kā atjaunot automašīnas virsbūves daļu, sagatavot to pārkrāsošanai un krāsot.

Nelielus skrāpējumus, kas atrodas tikai uz krāsojuma virsmas, var noņemt pulējot. Un, ja skrāpējumi ir dziļi (līdz zemei ​​vai metālam), tad jau ir nepieciešama bojātās vietas krāsošana.

Sveiki visiem! Mani sauc Mihails, tagad es jums pastāstīšu stāstu par to, kā man izdevās nomainīt dvenašku pret 2010. gada Camry. Viss sākās ar to, ka mani mežonīgi kaitināja abu sabrukumi, it kā nekas nopietns nesaplīsa, bet par sīkumiem, sasodīts, tik daudzas lietas, kas patiešām sāka saniknot. Šeit dzima ideja, ka ir pienācis laiks mainīt automašīnu pret svešu automašīnu. Izvēle krita uz taietu Camry no desmitajiem.

Glezniecība var būt divu veidu: daļēja automašīnas krāsošana (lokālais, kad daļa nokrāsota ar pāreju) un pilna (krāsota visa daļa).

Vietējā auto krāsošana tas nepieciešams tajos gadījumos, kad nepieciešams atjaunot tikai noteiktu ķermeņa daļu. Šādas krāsošanas priekšrocība ir tāda, ka netiek izjauktas virsbūves daļas, un līdz ar to netiek traucēta automašīnas virsbūves rūpnīcas montāža.
Visas daļas krāsošana kopumā veic tikai nepieciešamības gadījumā, ja skrāpējumi vai iespiedumi ir dziļi un aizņem lielu laukumu uz automašīnas virsbūves daļām.

Visi auto entuziasti, kas vēlas izmēģināt krāsojiet automašīnu ar savām rokām pirmā lieta, par ko jādomā, ir aerosola krāsa. Un tad rodas jautājums:

Atbilde: Protams, jūs varat krāsot, bet jūs nevarat krāsot kvalitatīvi. Kāpēc?

Pirmkārt, aerosola baloniņai ir nevienmērīgs aerosols, tāpēc kļūst ļoti grūti kvalitatīvi krāsot automašīnu. Turklāt tintes strūkla ir pārāk spēcīga, tāpēc ir viegli iegūt tintes traipus.

Otrkārt, ļoti reti no aerosola baloniņa iekļūst krāsā, īpaši ņemot vērā, ka krāsa uz auto ar laiku izbalē. Pieņemsim, ka varējāt pēc iespējas precīzāk izvēlēties krāsu, nokrāsot to, un rezultāts jums ir pilnībā piemērots. Bet neaizmirstiet par šādas krāsas kvalitāti, kā likums, pēc gada krāsotā vieta izbalē. Turklāt tas slikti aizsargā ķermeni no laikapstākļiem, un to var viegli nomazgāt pat ar vāju šķīdinātāju. Un šajā gadījumā jūs varat pilnībā aizmirst par parasto pulēšanu.

Svarīgi atcerēties, ka auto krāsošanai jānotiek speciālā telpā, kas atbilst vairākām prasībām (nav putekļu un vēja, piemērota temperatūra un mitrums). Uz ielas nav atļauts krāsot automašīnu.
Ja netiek ievērots kāds no noteikumiem, krāsa var izrādīties plankumi, būs šagrīns (krāsas virsma nav gluda, bet kā apelsīna miza), traipi utt.

Tādējādi, ja mēs runājam par krāsošanu no smidzināšanas balona, ​​tad par estētiku nav jārunā.
Bet, ja jūs joprojām esat gatavs šādam darbam, mēģiniet uzklāt plānus krāsas slāņus (lielākā attālumā no detaļas) un veiciet vismaz 3 kārtas. Izsmidzināmās krāsas video var atrast šajā rakstā. Izsmidzināmo krāsu vislabāk izmantot, lai daļēji krāsotu buferi, bet aizmirstiet par pilnu automašīnas krāsošanu ar aerosolu.

Tagad analizēsim kā kvalitatīvi krāsot automašīnu mājās:

Uz uzklājiet augstas kvalitātes grunti uz darba virsmas mums jau ir nepieciešams kompresors (ar manometru un regulēšanu), smidzināšanas pistole (nav obligāti dārga) un respirators. Mēs pārklājam visu mašīnu ar papīru vai foliju. Ja grunts nokļūst uz krāsas un tam ir laiks nožūt, ņemiet vērā, ka tas tur paliek mūžīgi. Labi attaukojam virsmu un uzklājam pāris kārtās.

Mēs noņemam papīru un turpinām augsnes apstrādi (800 smilšpapīrs uz slapja). Tiklīdz zeme ir pilnīgi gluda un līdzena ar ķermeni uz tausti, sagatavošanas procesu krāsošanai var uzskatīt par pabeigtu.

Atcerieties, ka pareizi un rūpīgi sagatavota detaļa ir labas automašīnas krāsošanas atslēga!

Kvalitatīvs auto krāsojums tas ir iespējams tikai tad, ja tas darbojas izvēlēties pareizo krāsu... Krāsai ir ideāli jāsakrīt ar iepriekšējo pārklājumu. Vislabāk ir sazināties ar profesionālu koloristu, kurš ne tikai pareizi izvēlēsies krāsu, bet arī nodrošinās jums augstas kvalitātes krāsu.

Pirms krāsošanas precīzi jāizlemj, kuru ķermeņa daļu pārklāsim ar laku. Pārējo pielīmējam. No spārna (paklājiņa) obligāti jānoņem viss spīdums. To dara ar 800-1000 smilšpapīru uz mitra vai speciāla skotu spoža sūkļa (atgādina raupju sūkli trauku mazgāšanai). Mēs attaukojam un, ja vēlaties, noslaukiet ar lipīgu salveti, lai noņemtu mazos plankumus.
Automašīnas krāsošana mājās ir saistīta ar darbu putekļainā garāžā. Tāpēc pirms krāsošanas putekļus ieteicams nolakot ar ūdens strūklu.

Auto krāsošanas tehnoloģija vienmēr ietver vairāku krāsas slāņu uzklāšanu. Izmantojot gaišas krāsas, var būt nepieciešams uzklāt iepriekšēju krāsas kārtu, lai krāsotu gruntskrāsu.
Tātad, pirmā krāsas kārta izplešas uz zemes, nedaudz pārklājot to un pašu spārnu.
Otrais slānis uzklāj pēc minūtes un vēl pēc minūtes trešais, pamata. Gaisa spiedienam krāsošanas laikā jābūt apmēram 4 atm. Spiediena trūkums vai pārmērība krāsošanas laikā neko labu nenovedīs.
Pēc trešā slāņa iegūstam matētu krāsotu spārnu:

Istabas temperatūrā krāsa žūst apmēram 15 minūtes. Ja pēc žāvēšanas parādās nelīdzenumi (kā pēc gruntēšanas), tad daļa bija slikti sagatavota krāsošanai. Jūs nevarat pieskarties krāsotajai virsmai ar rokām, pretējā gadījumā jums atkal būs jāattauko, un šķīdinātājs vienkārši noslaucīs krāsu.

Nepieciešama sīkāka informācija laka... Ieteicams vēlreiz maigi staigāt ar lipīgu salveti, jo laka ir ļoti jutīga pat pret sīkiem smilšu graudiņiem. Labāk ir atšķaidīt laku pat pirms krāsas uzklāšanas, jo tā ir jāievada vismaz 20-30 minūtes, lai iznāktu gaisa burbuļi.
Jūs varat lakot pēc vēlēšanās, kamēr krāsa nav pilnībā izžuvusi, vai arī gaidīt galīgo žāvēšanu.

Pirmā lakas kārta (bāze) jābūt ļoti plānai un uzklātai uz visas detaļas virsmas.
Otrā lakas kārta (galveno) uzklājam pēc 2 minūšu iedarbības, arī vienmērīgi pa visu darba virsmu. Nav vērts liet daudz lakas, pretējā gadījumā tā iztecēs.

Ja putekļi nokļuva zem lakas, tad situāciju palīdzēs labot pulēšana, bet tikai pēc nedēļas, kad laka ir pilnībā nožuvusi!

Auto krāsošanas izmaksas, un jo īpaši spārns, kas tika apspriests fotoreportāžā, ir:

1. Emery - 100 rubļi;
2. Šķīdinātājs 646 - 120 rubļi;
3. tepe - 50 rubļi;
4. Primer - 70 rubļi;
5. Krāsa - 300 rubļi;
6. Laka - 200 rubļi;

Kopā 900 rubļu.

Galvenā problēma ar sudraba nokrāsām ir tā sauktais ābolam līdzīgs efekts, kad krāsa ir notraipīta. Tas notiek, ja krāsa tiek uzklāta nevienmērīgi un, vienai krāsas kārtai pārklājoties ar otru, mainās tonis un rezultātā parādās vai nu cita toņa svītras vai plankumi. Lai tas nenotiktu, uzklājot pēdējo krāsas kārtu, krāsotājs palielina gaisa plūsmu smidzināšanas pistolē un uzklāj pēdējo krāsas kārtu ar izsmidzināšanas metodi, ievērojot, lai krāsas slānis uz virsmas tiktu izsmidzināts vienmērīgi.

Pēc krāsas nožūšanas sāk parādīties zeme vai uzklātie krāsas slāņi (bāze) izskatās pēc zebras, piemēram, sudraba krāsa vietām izskatās kā melna. Iemesls ir nepietiekami krāsota virsma.

Ja krāsotā daļa pēc žāvēšanas kļūst blāvi, iemesls ir augsts mitrums.

Lakas traipus var izraisīt pārāk plāna laka, pārāk daudz lakas vai nepietiekama starpžūšana starp lakas slāņiem.

Cik ilustrācijas netiek publicētas, un video materiāls vienmēr bijis vizuālāks un saprotamāks.

Video par automašīnas krāsošanu garāžā:

Automašīnas video krāsošana, ko veicis profesionālis:

Protams, nav iespējams krāsot automašīnu uz vietas bez sākotnējām iemaņām un pieredzes. Bet jūs vienmēr varat praktizēt uz veca bampera vai nokrāsot VAZ automašīnu, kas vairs nebaidās no krāsotāja kļūdām.
Nebaidieties un nekrītiet panikā, ticiet sev, jo tas ir tikai dzelzs gabals! Starp citu, ir arī citi veidi, kā tikt galā ar rūsu.

Lai atbrīvotos no nemitīgiem naudas sodiem no kamerām, daudzi mūsu lasītāji cipariem veiksmīgi izmanto Special Nano Film. Legāls un 100% uzticams veids, kā pasargāt sevi no naudas sodiem. Iepazīstoties un rūpīgi izpētot šo metodi, nolēmām to piedāvāt arī jums.

Lai atbrīvotos no nemitīgiem naudas sodiem no kamerām, daudzi mūsu lasītāji cipariem veiksmīgi izmanto Special Nano Film. Legāls un 100% uzticams veids, kā pasargāt sevi no naudas sodiem. Iepazīstoties un rūpīgi izpētot šo metodi, nolēmām to piedāvāt arī jums.