Agrāk vai vēlāk korozija var parādīties jebkurai automašīnai, un, jo ātrāk jūs sākat ar to cīnīties, jo mazāk cietīs virsbūve. Bet kā atbrīvoties no rūsas, lai tā vairs neparādītos uz skartās vietas un tajā pašā laikā automašīna atgrieztu pievilcīgu izskatu? Rakstā esam sagatavojuši soli pa solim rūsas noņemšanas procesa aprakstu ar sekojošu virsbūves aizsardzību pret koroziju.
Pirms rūsas plankumu noņemšanas no virsbūves tas rūpīgi jānomazgā, lai automašīnas virsma būtu ideāli tīra. Fakts ir tāds, ka uz netīras virsmas skartās vietas ir slikti redzamas, turklāt, neievērojot šo prasību, nav iespējams kvalitatīvi veikt turpmāko apdari un metāla aizsardzību pret koroziju.
Ja sarūsējušajai vietai ir grūti piekļūt citu detaļu dēļ, tās ir jāizjauc. Tas var būt buferis, moldings, pagrieziena rādītājs, emblēma utt. Turklāt virsmas ap rūsas skarto vietu jāpārlīmē ar maskēšanas lenti, lai darba laikā tās nesabojātu un nenotraipītu ar krāsu. Tas pabeidz sagatavošanās darbības.
Lai mājās ātri un efektīvi atbrīvotos no rūsas uz automašīnas virsbūves, jums ir jāsagatavo šāds instrumentu komplekts:
Man jāsaka, ka pārdošanā ir remonta komplekti rūsas apkarošanai, piemēram, "Tsinkor-Auto". Tie satur trīs sastāvdaļas - rūsas pārveidotāju, attaukošanas līdzekli un pretkorozijas pārklājumu, kas parasti ir izgatavots no cinka. Šādi komplekti ļauj novērst nelielus korozijas perēkļus.
Vislielāko efektu var panākt, kompleksi apkarojot rūsu. Tāpēc turpmāk mēs pielietosim abas metodes vienlaikus.
Sākam ar sarūsējušu vietu mehānisko apstrādi. Lai to izdarītu, labāk ir izmantot dzirnaviņas vai elektrisko urbi, jo pašam to tīrīt ir diezgan grūti un ilgi. Rūsa jānoņem kopā ar veco krāsu un vecā gruntskrāsas slāni, t.i. jāstrādā līdz parādās tīrs spīdīgs metāls ne tikai rūsas skartajā vietā, bet arī ap to, apmēram centimetru vai divus platumā. Kad virsma ir notīrīta, noslīpējiet virsu ar P600, ja nepieciešams, noslīpējiet grūti sasniedzamās vietas ar rokām.
Ja pie rokas nav elektroinstrumenta, krāsa būs jānoņem ar roku. Lai to izdarītu, izmantojiet P120 graudu smilšpapīru. Pēc tam noslīpē ar P600. Ja metāls ir sapuvis cauri un cauri, ir nepieciešams paplašināt caurumu līdz “dzīvam” metālam. Pēc tam apstrādājiet sagatavoto virsmu ar rūsas pārveidotāju. Ķīmiskais līdzeklis pat atbrīvos no mikroskopiskām korozijas pēdām.
Neizmantojiet rupjāku smilšpapīru par P120, jo tas atstās dziļas skrambas uz virsmas, kas būs jāšpaktelē.
Pirms lietošanas labi sakratiet. Pēc tam, izmantojot smidzināšanas pudeli, otu vai pat lupatu, uzklājiet šķidrumu tā, lai virsma būtu rūpīgi samitrināta.Pēc tam pārtrauciet darbu un pagaidiet, līdz kompozīcija ir pilnībā izžuvusi. Pēc tam notīriet virsmu ar stiepļu suku, lai noņemtu atlikušo devēju, kas nav reaģējis, kā arī pārveidoto smilšpapīru.
Lai iegūtu vislielāko efektu, procedūra ir jāatkārto. Darba beigās apstrādātā vieta ir rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un pēc tam jānoslauka ar lupatu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ir obligāti un to nevar ignorēt.
Izmantojot šo principu, apstrādājiet visus sarūsējušos plankumus uz automašīnas virsmas.
Visbiežāk korozija parādās uz durvīm zem līstes, kur uzkrājas netīrumi un mitrums, kā arī uz sliekšņiem. Tāpēc noņemiet visus stiprinājumus šajās vietās, jo zem tā var būt paslēpta rūsa.
Tātad ar rūsas noņemšanu esam veiksmīgi tikuši galā. Tagad jums nekavējoties jāsāk sagatavotās vietas pretkorozijas apstrāde, pretējā gadījumā pēc dažām dienām uz virsmas sāks parādīties jaunas korozijas pēdas. Mēs sākam darbu, noslaukot metālu ar attaukošanas līdzekli. Lai to izdarītu, vienkārši iemērciet lupatas šķidrumā un pēc tam noslaukiet ar tām matēto metālu.
Tālāk uz virsmas jāuzklāj pretkorozijas gruntējums. Tas ne tikai pasargā metālu no korozijas, bet arī uzlabo saķeri starp pamatni un špakteli vai krāsas un lakas materiālu. Grunts tiek uzklāts ar smidzināšanas pistoli vai parasto otu. Kad pirmais slānis ir nožuvis, uzklājiet otru kārtu un pēc tam trešo. Vairāk par gruntskrāsas lietošanu lasiet ražotāja norādījumos. Fakts ir tāds, ka dažādām augsnēm ir savas nianses, kas jāņem vērā, tos uzklājot. Tādējādi gruntējiet visas no korozijas brīvās vietas.
Pretkorozijas gruntējums palīdz apturēt korozijas attīstību. Tāpēc, ja nepieciešams, pēc tā uzklāšanas var atpūsties no darba, taču tik un tā nav vērts pārāk pievilkt.
Pēc tam jums ir jāaizver caurumi, ja, protams, tādi ir. Izmantojiet stikla šķiedras pildvielu, lai noslēgtu mazo caurumu. Uzklājiet to ar lāpstiņu tāpat kā uz parastas cietas virsmas. Pateicoties diezgan biezai konsistencei un stikla šķiedras klātbūtnei konstrukcijā, tas neiekļūs caurumā.
Ja caurums ir lielāks, 2-3 cm diametrā, metāla aizmugurē var pielīmēt maskēšanas lenti. Ja cauruma laukums ir liels, t.i. diametrs ir lielāks par 3–4 cm, to var noslēgt ar stikla paklājiņu, kas ir pielīmēts ar poliestera sveķiem. Lai to izdarītu, vispirms nogrieziet stikla vates plāksteri tā, lai tas pārklātu nebojāto metālu par 5-10 centimetriem. Pēc tam sajauciet sveķus ar cietinātāju, parasti pēdējo pievieno 3% no sveķu daudzuma.
Ņemiet vērā, ka sveķu “darba laiks” ir aptuveni 10 minūtes, pēc tam tie sacietē un sacietē. Tāpēc uzreiz pēc sajaukšanas uzklājiet to ar otu uz sagatavotās virsmas un piestipriniet šai vietai stiklplasta plāksteri. Nosmērējiet plākstera virsmu ar sveķiem, lai tā būtu pilnībā piesātināta ar tiem. Pēc sveķu sacietēšanas tie jānoslīpē ar smilšpapīru, lai novērstu jebkādus lielus nelīdzenumus.
Ja virsbūves bojājumi ir niecīgi, virsma pat nav jāšpaktelē, pietiek ar vairāku gruntskrāsas slāņu uzklāšanu, pēc kā var sākt krāsot.
Pēc tam uz virsmas uzklājiet plānu apdares vai universālās špakteles kārtu, cenšoties to pēc iespējas glītāk nogludināt. Pēc žāvēšanas notīriet pārklājumu ar “nulles” smilšpapīru. Pēc tam virsma ir rūpīgi jānotīra no putekļiem. Lai zem krāsas nerodas traipi un pati krāsa labi pielīp, uz virsmas uzklāj vēl vienu gruntskrāsas kārtu. Pēc sacietēšanas augsne jānoslīpē ar “nulles” smilšpapīru, kas iepriekš iemērc ūdenī.
Pēc tam sagatavotā virsma jānokrāso.Lai salabotu nelielu platību, varat izmantot aerosola krāsu. Ja nepieciešams pieskarties ļoti mazam laukumam, varat izmantot labošanas zīmuli ar krāsu vai krāsu mazās tūbiņās, ko pārdod ar otu, piemēram, sieviešu nagu laku. Uz to faktiski ir pabeigts automašīnas virsbūves remonts. Vienīgais, ka virs krāsas var uzklāt laku un tad to nopulēt.
VIDEO
Visbeidzot, šeit ir daži noderīgi padomi rūsas noņemšanai:
vislabāko mehāniskās korozijas noņemšanas kvalitāti var panākt, izmantojot smilšu strūklu, jo tas ļauj apstrādāt pat vismazākās poras, bet tajā pašā laikā nemaina metāla biezumu;
rūsas likvidēšanai ar ķīmisku metodi var izmantot neizdzēšamus pārveidotājus, kas rūsu pārvērš aizsargplēvē, kas piemērota apdares materiālu uzklāšanai;
ja rūsa tiek notīrīta ar rokām, samitriniet smilšpapīru vaitspirtā, kas nedaudz palielinās darba efektivitāti;
ja tev nav rūsas pārveidotāja, taisi to pats. Lai to izdarītu, diviem litriem ūdens pievienojiet 15-20 gramus skābeņskābes, kā arī nedaudz citronskābes un cepamā soda. Iegūtais šķidrums jāuzklāj korozijas zonā un jāpagaida 3-5 minūtes. Pēc tam virsma labi jānoskalo;
attaukošanas līdzekļa vietā varat izmantot parasto trauku mazgāšanas līdzekli;
noņemot rūsu, nokalti no mašīnas krāsas gabalu un saglabājiet to, tas ļaus precīzi pieskaņot krāsu virsbūves krāsai.
Šeit, iespējams, ir visi galvenie punkti, kurus zinot, jūs pat mājās varēsiet veikt kvalitatīvu automašīnas virsbūves remontu.
Vai jūs joprojām domājat, ka automašīnas diagnostika ir sarežģīta?
Ja lasāt šīs rindas, tad jums ir interese kaut ko darīt pašam automašīnā un tiešām ietaupiet jo jūs jau to zināt:
STO lomat liela nauda vienkāršai datordiagnostikai
Lai noskaidrotu kļūdu, jādodas pie speciālistiem
Servisos strādā vienkāršas uzgriežņu atslēgas, bet nevar atrast labu speciālistu
Un, protams, jums ir apnicis izmest naudu, un nav runas par visu laiku braukāšanu pa degvielas uzpildes staciju, tad jums ir nepieciešams vienkāršs ELM327 AUTOSSCANER, kas savienojas ar jebkuru automašīnu un caur parasto viedtālruni jūs vienmēr atradīsit problēmu, atmaksājiet CHECK un ietaupiet daudz.
Mēs paši esam pārbaudījuši šo skeneri dažādās iekārtās. un tas uzrādīja izcilus rezultātus, tagad mēs iesakām to VISIEM! Lai jūs neiekristu ķīniešu viltojumos, mēs šeit publicējam saiti uz AutoScanner oficiālo vietni.
Cīņa pret automašīnas koroziju tās īpašniekam nereti sagādā daudz problēmu. Šim nolūkam tiek izmantotas trīs galvenās metodes - pasīvā, aktīvā un elektroķīmiskā, taču katrai no tām ir savas priekšrocības un trūkumi. Visbiežāk korozija tiek noņemta, izmantojot īpašus instrumentus. Un profilakses nolūkos apakšā korpusa sliekšņus un citas slēptās vietas pielīmē ar aizsargplēvi vai apstrādā ar mastiku. Ir arī citi profilaktiski pasākumi, kurus mēs ar jums apspriedīsim tālāk.
Vispirms noskaidrosim, kāpēc notiek korozijas procesi. Fakts ir tāds, ka metāla virsmu korozija ir četru veidu - elektroķīmiskā, ķīmiskā, ūdeņraža un skābekļa. Automašīnu virsbūves rūsēšanas kontekstā sastopami tikai pirmie divi veidi.
Elektroķīmiskā korozija rodas tāpēc, ka divi materiāli ar dažādām reducējošām īpašībām mijiedarbojas caur elektrolītu (tāds ir jebkurš nedestilēts ūdens). Tā kā dzelzs ir zemas reducējošās īpašības, tas ir ļoti jutīgs pret rūsēšanu. Ķīmiskā korozija rodas mijiedarbības dēļ starp metāla virsmu un korozīvo vidi. Pēdējais var būt skābeklis augstā temperatūrā.Izpratne par topošo procesu būtību dod mums pamatu meklēt metodes korozijas apkarošanai.
Ir divi galvenie veidi, kā pasargāt automašīnas virsbūvi no korozijas. Pirmais ir barjeru aizsardzība. Tas nepieļauj jutīgu metālu virsmas fizisku mijiedarbību ar ārējo vidi. Tas atspoguļojas krāsojuma un dažādu mehānisko līdzekļu un aizsardzības līdzekļu izmantošanā. Otrais ir aizsardzības aizsardzība. Cinkošana ir piemērs tam, jo cinkam ir negatīvāks potenciāls nekā dzelzs. Attiecīgi, ja jūs tos apvienojat, tad šādā pārī dzelzs samazināsies, un cinks korodēs. Tomēr, tā kā uz cinka virsmas ir oksīda plēve, šis process ir ļoti lēns.
Kā minēts iepriekš, ir trīs galvenie automašīnu korozijas kontroles veidi:
Rūsas noņemšanas birstes
Pasīvā cīņas metode pieņem virsbūves krāsas izmantošanu. Automašīnas īpašnieka uzdevums šajā gadījumā ir saglabāt krāsojuma integritāti. Nedrīkst pieļaut nelielu skaidu vai skrāpējumu parādīšanos uz tā virsmas. Šī metode ietver periodisku automašīnas mazgāšanu, kā arī papildu aizsarglīdzekļu izmantošanu - vasku, šķidro stiklu utt.
Zem aktīva cīņas metode automašīnas ar koroziju nozīmē īpašu pretkorozijas materiālu un mastikas izmantošanu. Tās atšķiras atkarībā no izmantotajām ķermeņa zonām. Piemēram, automašīnas apakšdaļa bieži tiek apstrādāta ar pretgrants pārklājumu. Parasti šo kompozīciju pamatā ir smalki izkliedēts alumīnija pulveris. Ir arī speciāli pretkorozijas līdzekļi riteņu arkām, visbiežāk tam tiek izmantots tā sauktais šķidrais skapītis (stiprs elastīgs materiāls). Atsevišķa klase ir pretkorozijas materiāli dobiem dobumiem. Tie ir paredzēti sliekšņu, statņu, sānu elementu, grīdas stiegrojumu un citu virsmu apstrādei.
Elektroķīmiskās kontroles metode ar metāla koroziju uz automašīnas virsbūves ir jāizmanto īpaša elektroniska ierīce, kurā ir elektrods, kas paredzēts korozijas pārvarēšanai. Vienkārši sakot, nerūsēs mašīnas korpuss, bet gan minētais elektrods. Šī metode ir ļoti efektīva, taču tās būtisks trūkums ir augstās izmaksas.
Tagad pāriesim tieši uz metodēm un līdzekļiem, kā ar savām rokām apkarot automašīnas koroziju. Pirmais solis ir mehāniski noņemt rūsu no virsmas. Un dariet to ļoti uzmanīgi! Šiem nolūkiem izmantojiet smilšpapīru, dažādus abrazīvus riteņus urbjmašīnai vai slīpmašīnai, kā arī smilšu strūklu. Tas ir pēdējais līdzeklis, kas visefektīvāk attīra skarto virsmu.
Arī korozijas noņemšanai tiek izmantoti speciāli savienojumi. Vienkāršākais šajā gadījumā ir vāja sālsskābes šķīduma izmantošana, kam seko tā noņemšana.
bet uzticamākā korozijas apkarošanas metode ir izmantot pārveidotājus vai rūsas modifikatorus. Tie pārvērš dzelzs oksīdu par dzelzs tannātu. Parasti tie satur polimērus, kas darbojas kā gruntējums.
Automobiļu rūsas pārveidotāji pārvērš koroziju dzelzs un cinka fosfātu un hromātu slānī. Tos dažreiz izmanto arī nekorozēta metāla apstrādei pirms grunts uzklāšanas, lai novērstu koroziju nākotnē un uzlabotu krāsas saķeri ar metāla virsmu.
Neatkarīgai cīņai pret automašīnu koroziju ir šāda secība:
Virsmas attaukošana. Lai to izdarītu, varat izmantot dažādus līdzekļus, piemēram, alkoholu vai vaitspirtu.
Rūsas noņemšana no korpusa
Atcerieties, ka visi darbi jāveic rūpīgi, jo pat neliels rūsas traips laika gaitā var ievērojami izaugt.
Ir vienmēr pārbaudiet metināto šuvju stāvokli uz mašīnas korpusa. Atcerieties, ka tie ir visneaizsargātākie pret koroziju. Jo īpaši tā starpkristāliskais veids, kas ir īpaši bīstams. Tā izskata sekas ir nemanāms metāla elastības un izturības zudums. Tātad metināto graudu robežas tiek haotiski iznīcinātas, un strukturālo transformāciju zonas pārvēršas par anodu, kas ātri izšķīst. Turklāt šo parādību var novērot ne tikai uz automašīnu dzelzs korpusiem, bet arī uz nerūsējošā tērauda, alumīnija, hroma-niķeļa un hroma sakausējumiem. Korozija šajā gadījumā apdraud atsevišķu metāla graudu plaisāšanu, kā rezultātā šuve un korpuss kopumā pakāpeniski zaudē savas mehāniskās īpašības.
Visvairāk pakļauti auto virsbūves rūsēšanai ir durvju paneļu apakšējās daļas, sliekšņi, priekšējie spārni, virsbūves apakšējās daļas kastes-sekcijas, riteņu arku iekšējā virsma. Sakarā ar to, ka piekļūšana uzskaitītajām vietām ir apgrūtināta, vienmēr pastāv risks nepamanīt rūsas perēkļu parādīšanos. Pārbaudiet to stāvokli uz pārbaudes bedres vai lifta!
Šobrīd automašīnu tirdzniecības vietās ir desmitiem dažādu rūsas pārveidotāju, un to klāsts dažādos valsts reģionos var būt atšķirīgs. Tāpēc nav jēgas sniegt ieteikumus par šī vai cita produkta iegādi. Bet mēs joprojām sniegsim kā piemēru vairākus populāru formulējumu nosaukumus, kas ir izplatīti automašīnu īpašnieku vidū. Tātad:
Populārs līdzeklis "Tsinkar"
Tsinkars;
"Movils";
Hi-Gear rūsas pārveidotāju klāsts;
"Kolčuga";
Sonax;
"SF-1";
Skrejceļš;
Permatex;
Bitumast;
"Fosfomets".
Jāatceras, ka ar jebkura pārveidotāja palīdzību var tikt galā ar rūsu, kuras slānis nepārsniedz 0,1 mm. Turklāt aktīvās sastāvdaļas cīnās tikai ar noturīgu rūsu. Atbrīvojošo daļu labāk noņemt mehāniski (izmantojot smilšpapīru, nazi, metāla suku, smilšu strūklu utt.).
Izvēloties šo vai citu produktu, jābalstās uz sortimentu, tā sastāvu, cenu. Par laimi, tie ir lēti, tāpēc, ja iegādātais produkts izrādās neefektīvs, vienmēr varat iegādāties citu.
Lai noņemtu rūsu no automašīnas virsbūves, nemaz nav nepieciešams sazināties ar dienesta autoservisu. Nelielus korozijas un krāsas šķembu plankumus uz automašīnas virsbūves, durvīm vai pārsega daudzi autobraucēji var noņemt ar savām rokām. Rūsas noņemšana no virsbūves pagarinās jūsu automašīnas kalpošanas laiku un uzlabos tās izskatu.
Rūsas plankumi uz virsbūves var parādīties gan no automašīnas "novecošanās", gan neuzmanīgas apiešanās rezultātā. Piemēram, ir vērts vienreiz neprecīzi atvērt durvis, un skaidas ir tieši tur. Nav skaidrs, ko ar to darīt: durvju pārkrāsošana ir dārga, un ceļošana ar tām ir saistīta ar sekām.
Mēs jums pateiksim, cik viegli un vienkārši un, pats galvenais, lēti, patstāvīgi atbrīvoties no rūsas uz automašīnas virsbūves un droši aizsargāt to no korozijas. Raksta beigās skatīties video par rūsas noņemšanu ar visefektīvāko un vienkāršāko metodi.
Arī mūsu vietnē jūs varētu interesēt šādi raksti:
Tātad, mēs ierosinām apsvērt galvenās rūsas pašizņemšanas metodes no automašīnas virsbūves.
Ir vairāki veidi, kā atbrīvoties no rūsas uz automašīnas virsbūves, taču šajā materiālā mēs apskatīsim tikai divas no vienkāršākajām metodēm, ar kurām gandrīz katrs autobraucējs var tikt galā ar savām rokām.
Mehāniskā rūsas noņemšana;
Rūsas noņemšana ar elektroķīmisko metodi.
Pirmā metode ir ļoti lēta, bet tajā pašā laikā darbietilpīgāka, bet otrā ir diezgan vienkārša, taču izmantoto materiālu izmaksas dažkārt var būt nedaudz augstākas nekā pirmajā gadījumā.
Pēc rūsas noņemšanas būs vēlams pārkrāsot bojājuma vietu uz automašīnas virsbūves neatkarīgi no tā, kuru no iepriekš minētajām metodēm izvēlēsities.
Šiem nolūkiem daudzos gadījumos lieliski noder kosmētiskā emalja neliela burbuļa veidā ar otiņu, kas atgādina nagu laku. Jūs varat izvēlēties šādu emalju, lai tā atbilstu virsbūves krāsai, izmantojot ventilatoru katalogu, kas pieejams jebkurā auto veikalā ar krāsu nodaļu.
Zemāk mēs aplūkosim rūsas noņemšanas procedūru ar mehāniskām un elektroķīmiskām metodēm, kā arī to priekšrocības un trūkumus.
Rūsas noņemšana mehāniski nozīmē korozijas vietu notīrīšanu līdz metālam, izmantojot smilšpapīru vai stiepļu suku.
Pēc tīrīšanas šādas vietas jāapstrādā ar rūsas pārveidotāju un jāpārkrāso.
Mehāniskās rūsas noņemšanas priekšrocības:
Spēja noņemt lielas un sarežģītas vietas ar krāsas pietūkumu, aktīvu paaugstinātu koroziju;
Visu, kas nepieciešams rūsas noņemšanai, var iegādāties jebkurā automašīnā un pat datortehnikas veikalā;
Zemas izmantoto materiālu izmaksas.
Šīs rūsas apkarošanas metodes trūkums ir diezgan augsta darba intensitāte, kā arī paša procesa ilgums.
Lai mehāniski noņemtu rūsu, mums ir nepieciešams:
jebkurš rūsas pārveidotājs;
maskēšanas lente;
nedaudz smilšpapīra;
kosmētiskā emalja;
lupatas mazgāšanai un tīrīšanai.
Ja bojātās vietas ir stipri sarūsējušas, tad jāizmanto rupjāks smilšpapīrs (graudainība 120) vai stiepļu birste. Bet vairumā gadījumu rūsas noņemšanai pietiks ar smalku smilšpapīru ar graudu 400 vai 600.
Pirms darba uzsākšanas rūpīgi nomazgājiet automašīnu, lai būtu skaidri redzamas visas bojātās vietas - instrukcija, kā pareizi mazgāt automašīnu.
Izmantojot smilšpapīru vai otu, rūsa jānotīra līdz tukšam metālam. Jums nevajadzētu pārāk aizrauties ar šo procesu, lai nenoņemtu krāsu blakus bojātajai vietai.
Notīrītā virsma ir jānoslauka un, ja nepieciešams, arī jāattauko (atkarībā no izmantotā rūsas pārveidotāja).
Bojātajai vietai blakus esošās ķermeņa daļas, kuras netiks apstrādātas, pārklājiet ar maskēšanas lenti.
Apstrādājiet sagatavoto vietu ar rūsas pārveidotāju, lai aizsargātu metālu no korozijas izplatīšanās nākotnē. Lielākā daļa šo produktu rūsu pārvērš gruntskrāsā, kas uzlabo krāsas saķeri.
Pēc rūsas pārveidotāja pilnīgas žāvēšanas pieskarieties remonta vietām ar kosmētisko emalju.
Pēdējais sestais punkts attiecas uz bojājumiem, kas ir maza izmēra. Ja rūsai tika pakļauti nozīmīgi virsbūves laukuma elementi (piemēram, sliekšņi vai dobumi zem bamperiem), tad ar kosmētisko emalju nepietiek – šīs vietas būs jāšpaktelē, jānogruntē un jānokrāso. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā to izdarīt, skatiet mūsu norādījumus par automašīnas krāsošanu.
Elektroķīmiskā rūsas noņemšanas metode nozīmē redoksreakcijas veikšanu uz bojātajām ķermeņa daļām elektrolīta šķīdumā elektriskās strāvas ietekmē.
No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka tas ir ļoti grūti. Bet patiesībā šis process ir vienkāršākais un uzticamākais veids, kā atbrīvoties no rūsas un aizsargāt virsbūvi no korozijas daudzus gadus.
Lai noņemtu rūsu ar elektroķīmisko metodi, ir speciāli gatavi komplekti, piemēram, "Tsinkor-Auto". Ievērojot instrukcijas, gandrīz jebkurš autobraucējs pats varēs noņemt rūsu.
Elektroķīmiskās metodes priekšrocības:
Pilnīga rūsas noņemšana uz bojātajām virsbūves vietām;
Aizsargājoša cinka slāņa uzklāšana vai atjaunošana ar elektrolītisko metodi;
Drošība automašīnu krāsošanai, jo šķīdumu sastāvā nav fosforskābes;
Rezultāts tiek sasniegts īsā laika periodā - visam par visu, ne vairāk kā stundu;
Viegli izmantot.
Starp trūkumiem var atzīmēt, ka metāla elektroķīmiskās tīrīšanas tehnoloģija neļauj tikt galā ar lielu caurejošu koroziju bez papildu tehniskiem līdzekļiem (aukstā metināšana, lodēšana utt.).
Automašīnu tirdzniecības vietās komplekts vietējai rūsas noņemšanai un tai sekojošai virsbūves virsmas cinkošanai "Tsinkor-Auto" maksā aptuveni 1500-1600 rubļu, bet daudzos interneta veikalos to var iegādāties lētāk.
Risinājums Nr.1 attaukošanai un rūsas noņemšanai;
Risinājums Nr.2 aizsargcinka pārklājuma uzklāšanai;
# 1 nerūsējošā tērauda elektrods virsmas sagatavošanai;
Elektrods Nr.2 ar cinka galu aizsargpārklājuma uzklāšanai;
Savienojuma vads;
Instrukcija.
Komplekts paredzēts līdz 1 kvadrātmetra virsmas apstrādei.
Elektroķīmiskās rūsas noņemšanas process ir vienkāršs (skatiet zemāk esošo video):
Savienojošo vadu ar "krokodilu" savienojam ar automašīnas akumulatoru, bet otru galu pie komplekta elektroda Nr.1;
Pieslēgto elektrodu Nr.1 samitrina šķīdumā Nr.1 attaukošanai un rūsas noņemšanai;
Ar gludām, vienmērīgām kustībām notīrām metāla virsmu no netīrumu un rūsas paliekām, pēc tam šķīduma paliekas nomazgājam ar bagātīgu ūdens daudzumu;
Pievienojiet elektrodu Nr. 2 pie stieples un samitriniet elektroda tamponu šķīdumā Nr. 2;
Ar vieglām vienmērīgām elektroda kustībām uzklājam šķīdumu Nr.2 pa visu darba virsmu, līdz matētā metāla virsma kļūst tumšāka un kļūst blāvāka.
Lai uzklātu izturīgu aizsargslāni līdz 15 mikronu biezumā, pilnīgi pietiek ar 2-3 minūtēm. Viss process ir labi ilustrēts tālāk esošajā videoklipā.
VIDEO
UZMANĪBU! Atradis pavisam vienkāršu veidu, kā samazināt degvielas patēriņu! Netici man? Arī automehāniķis ar 15 gadu stāžu neticēja, kamēr neizmēģināja. Un tagad viņš ietaupa 35 000 rubļu gadā uz benzīnu! Lasīt vairāk"
Protams, vispareizākais un kardinālākais risinājums cīņā pret koroziju būs visas daļas nomaiņa kopumā, tomēr:
Gadās, ka šādu detaļu nevar iegūt vai tās izmaksas pārsniedz saprātīgas robežas, bet jūs vienmēr vēlaties ietaupīt naudu;
Tāpēc tagad mēs izdomāsim, kā ar savām rokām noņemt rūsu uz automašīnas virsbūves;
Ir vairāki veidi, un tie visi ir diezgan darbietilpīgi;
Mūsdienu automašīnām vismaz lielākā daļa ir cinkotas virsbūves;
Tas novērš korozijas veidošanos, tomēr ar dziļām skrāpējumiem, krokām un šķembām tiek bojāts aizsargājošais cinka slānis;
Kā pārliecināties, ka jūsu automašīnas virsbūve ir cinkota?
Pietiek izpētīt savas automašīnas pases datus;
Vai arī ļoti uzmanīgi nokasiet krāsu no neuzkrītošas ķermeņa vietas, neaizmirstot pēc tam to pārkrāsot;
Automašīnai nerūsējošā tērauda virsbūve netiek ražota, visticamāk, lieta ir ražošanas izmaksās, tāpēc rūsas problēma joprojām ir aktuāla;
Veicot virsbūves darbus, jāievēro drošības pasākumi, jālieto aizsargbrilles un gumijas cimdi, lai izvairītos no saskares ar ķīmisko vielu ķermeni.
Ja virsbūvi vairākās vietās sabojājusi rūsa, pirms darba uzsākšanas šīs vietas ir rūpīgi jānomazgā ar auto šampūnu, tad:
Pēc ķermeņa nožūšanas visas problemātiskās vietas jāapstrādā ar rupju smilšpapīru vai jāizmanto metāla birste;
Nav ieteicams izmantot dzirnaviņas, jo slīpripas noņem metāla slāni;
Šai procedūrai ir piemēroti tikai diski ar plastmasas zoli;
Izmantojiet abrazīvo riteni, kas uzstādīts uz urbja, lai izietu cauri problemātiskajām vietām.
Ja korozija ir dziļa un ir parādījušies pat nelieli caurumi, tie darbojas šādi:
Ar koniskas birstes palīdzību (ieteicams stingrāk) uzliek urbi, no auto virsbūves tiek noņemta rūsa
Uzmanību: Nav atļauts izmantot abrazīvus riteņus un slīpmašīnu - jūs vienkārši apdegīsit metālu, pēc šādas tīrīšanas tas ļoti ātri sapūs.
Pēc tīrīšanas var droši novērtēt, cik dziļi korozija ir iespiedusies.Attīrītajā vietā tiek izpūsts gaiss no kompresora, tad aiz detaļas jāliek prožektors vai laterna;
Ja ķermeņa daļa nav noņemama, tad jāmēģina pielīmēt gaismas avotu no aizmugures;
Vietās, kur ir radušies caurumi, gaismas punkti būs redzami, kad apkārtējā gaisma ir izslēgta;
Norādījumi, kā apturēt automašīnas virsbūves koroziju, ir šādi:
Vienkāršākais veids ir aiztaisīt caurumus ar parasto alvas lodmetālu;
Lai to izdarītu, nepieciešams āmurs lodāmurs, lodskābe (šeit neder kolofonija), POS-61 klases lodmetāls, ēkas fēns joprojām var noderēt, lai sasildītu remonta vietu, kad lodāmura jauda nav pietiekami;
Iegūstiet rūsas pārveidotāju, bez tā jūs nevarat iztikt.
Uzmanību: Pirms darba uzsākšanas ar jaunu lodāmuru, uzgali (tā darba virsmu) vajadzētu apstarot.
Pirms darba uzsākšanas remonta vieta ar caurejošu koroziju jāattīra no rūsas atlikumiem;
Jo lodējums nepielips pie sarūsējušās virsmas;
Pats svarīgākais ir nebūt slinkam, kad slinkums ķepuroties, tad atgriezties pie sākuma, kur ieteicams iegādāties jaunu detaļu;
Lai noņemtu rudzu paliekas, nepieciešama asu vīle vai zāģa asmens gabals, vai nazis ar asu asmeni un abrazīvu audumu;
Ar rupjo smilšpapīru (graudainība P60-80) tie iziet cauri rūsas centram (ja nav birstīti), tāpēc virsmas slānis tiek noņemts;
Tad no metāla jāizlasa rūsa, kas jau ir apēdusi;
Lai vietas būtu skaidri redzamas, ar otu jāuzklāj rūsas pārveidotājs un jāpagaida pāris minūtes;
Rūsa kļūst tumšāka un kļūs skaidri redzama uz tīra metāla
Process ir visbriesmīgākais un laikietilpīgākais;
Šajās vietās ar otu pastāvīgi jāuzklāj rūsas pārveidotājs;
Tādā veidā jūs nomazgājat rūsu, kuru esat jau izņēmis, un redzat, kur jums jāpieliek papildu pūles;
Pēc tam, kad vieta ir iztīrīta, varat sākt to pasniegt;
Uzmanību: ja caurumu diametrs pārsniedz 2-3 milimetrus, tos vairs nevarēs aizpildīt ar lodmetālu; šī metode ir piemērota, ja caurejošā korozija veidojas smalka sieta veidā.
Uzklājiet uz virsmas lodēšanas skābi, līdz tā izžūst, ar sakarsētu lodāmuru jāuzklāj skārda lodēšana pa visu tīrīto virsmu, kur jau ir un var parādīties caurumi no korozijas
Lai uzlabotu alvas lodēšanas saķeri, pastāvīgi ieeļļojiet iztvaikojošo skābi
Ja korpusa metāls ir biezs un āmura lodāmura jauda nav pietiekama skārda uzsildīšanai, izmantojiet rūpniecisko fēnu vai otru lodāmuru.
Padoms: Lodēšana jāveic brīvā dabā vai vēdināmā telpā (vai telpā ar piespiedu iegrimi), jo iztvaicētā skābe ir ļoti kaitīga elpceļiem, un tās smarža nav patīkama.
Virsbūves korozīvo bojājumu remonts necieš kapāšanu, neuzmanīga darba cena - virsbūve atkal un ļoti ātri sarūsēs;
Pēc darba pabeigšanas vēlreiz pārbaudiet ar gaismu, vai joprojām ir caurumi;
Pēc remonta vietas skārdināšanas un korozijas perēkļu pielodēšanas apstrādātās virsmas jāattīra no skābes un pārveidotāja, kas varētu palikt;
Parasti tos mazgā ar ūdeni vai ar benzīna un spirta maisījumu;
Lai palielinātu remontētās virsbūves daļas kalpošanas laiku, svarīgi to pareizi pasargāt no saskares ar atmosfēru;
Uz šīs ķermeņa daļas skārdinātās vietas ar krāsas smidzinātāju uzklāj skābo grunti, tad pa virsu akrila grunti, tikai tad var špaktelēt virsmu;
Svarīgi: Skābajam gruntējumam virsū nedrīkst likt špakteli, tāpēc uzklājiet akrila grunti.
Ja pēkšņi, slīpējot špakteli, pie metāla nokļuvušas salvetes - tur nav nekā slikta, vienkārši izpūtiet to vēlreiz ar skābu augsni un pārklājiet atklātās vietas ar akrilu;
Pabeidzot sarūsējuša auto virsbūves restaurāciju, noteikti jāaizsargā šīs remonta vietas aizmugure;
Obligāts nosacījums! Pretējā gadījumā viss paveiktais būs velti;
Ir daudzi veidi, kā aizsargāties pret koroziju, galvenais ir bloķēt mitruma un gaisa piekļuvi aizsargājamai zonai;
Pirmā iespēja ir nogruntēt aizmuguri ar skābes un akrila gruntskrāsām;
Otra iespēja ir uzklāt laba hermētiķa, mastikas slāni vai piepildīt to ar Movil;
Opcijas izvēle būs atkarīga no vieglas piekļuves apstrādātajai virsmai;
Ja nevarat rāpot ar smidzinātāju, mēģiniet uzklāt grunti ar otu un pēc tam pārklājiet ar Movil, lai nodrošinātu uzticamību, vai līdzīgu līdzekli;
Tagad jums ir skaidrs, kā atjaunot automašīnas virsbūvi no rūsas ar maziem caurumiem;
Kad korpusā jau ir izveidojies caurums, ar špakteli vai lodēšanu nepietiek:
Vienkāršākais veids ir izveidot un instalēt ielāpu;
Protams, šī metode ir piemērota urbumiem, kuru diametrs nav lielāks par 5-7 centimetriem, kad bedre ir lielāka, noteikti nepieciešama virsbūves elementa nomaiņa vai metināšanas darbi;
Kā atbrīvoties no rūsas uz automašīnas virsbūves, ja jau ir parādījušies caurumi?
Pirmkārt, bojājuma vieta ir rūpīgi jānomazgā, pēc tam jānotīra, lai noņemtu rūsu, kā aprakstīts iepriekš;
Pēc tam tiek izgriezts plāksteris, kura izmērs ir nedaudz lielāks par caurumu, izgatavots no plāna metāla, piemērota skārda kārba;
Tagad vajadzīgs tas pats āmurs lodāmurs, ar tā palīdzību jānoskārda virsmas no urbuma ārpuses un gatavā plākstera malas;
Kā plūsmu izmanto lodskābi vai tās analogu;
Beigās būs nepieciešams pielodēt plāksteri ar nepārtrauktu šuvi, pēc tam plāksteris ir jāizjauc ar āmuru;
Notīriet izvirzītās malas ar rupju smilšpapīru;
Pēc tam defektīvo vietu noklāj ar špakteli, gruntē un krāso;
Virsbūves remontu pēc rūsēšanas var veikt metinot;
Plāksteris ir ar ogļskābo gāzi piemetināts pie korpusa, bet tam nepieciešams metināšanas aparāts (vai metinātājs ar mašīnu), plus metinātāja iemaņas;
Tālākā apstrāde tāpat kā ar iepriekšējo plāksteri, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, špakteles slīpēšana un krāsošana;
Neaizmirstiet par aizmugurējās puses apstrādi.
Mēs vēlam jums panākumus jūsu virsbūves darbā!
Aizmirstiet par naudas sodiem no kamerām! Absolūti legāls jaunums - NANOFLENKA, kas slēpj tavus numurus no IR kamerām (kas ir visās pilsētās). Vairāk par to lasiet saitē.
Pilnīgi likumīgi (12.2.4. pants).
Slēpjas no fotoattēlu un video ierakstīšanas.
Uzstāda neatkarīgi 2 minūšu laikā.
Cilvēka acij nav redzams, nepasliktinās laikapstākļu ietekmē.
2 gadu garantija,
Automašīnas virsbūve ir tā dārgākā daļa.Taču mūsdienu autoindustrija piedāvā tādas kvalitātes virsbūves, ka jau pirmajos divos ekspluatācijas gados var sastapt "pirmās sabrukšanas pazīmes".
Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā atrisināt problēmu vai, pareizāk sakot, palēnināt tās attīstību, ir sazināties ar specializētu autoservisu. Tur viņi veiks dārgu rūsas noņemšanas ciklu, sākot no metināšanas līdz krāsošanai.
Vai ir iespējams ar savām rokām salabot virsbūvi, rūsu, kas "apēda" līdz caurumam? Autosalonos piedāvāto instrumentu un materiālu daudzveidība ļauj veikt vairākus veidus, kā no virsbūves atbrīvoties no perforētās rūsas. Tie maksās lētāk nekā profesionāls remonts un aizņems salīdzinoši maz laika.
Virsbūves caurvilkšanas korozija tiek pilnībā novērsta tikai vienā veidā – pilnībā nomainot skarto daļu. Bet šī metode ir piemērota tikai gadījumos, kad skartās vietas izmērs ir lielāks par 10 cm diametrā. Pieredzējuši virsbūvju remontētāji uzskata, ka ar pareizu pieeju un īpašu materiālu izmantošanu tiek salabotas līdz 8-10 cm lielas bedres.
Lai veiktu šādu darbu, jums nebūs nepieciešami īpaši dārgi instrumenti, bet minimālas prasmes strādāt ar rokām netraucēs. Ikviens gādīgs automašīnas īpašnieks interesējas par to, kā salabot perforētu automašīnas koroziju, nenomainot virsbūves daļas.
Ir vairāki veidi, kā atrisināt šo problēmu, proti:
Metināšana ir vietēja pieeja rūsas iekļūšanas apkarošanai, kas nozīmē īpašu metināšanas iekārtu klātbūtni un pieredzi ar to;
Plāksteris - vai "lodmetāls" - piemērota metāla gabala lodēšana ar lodāmuru un alvas lodmetālu;
Tīkls - trūkstošā daļas fragmenta izveidošana, izmantojot īpašu sietu. Darbojas kopā ar stiklšķiedru un epoksīda sveķiem.
Stikla šķiedra - nepieciešama speciāla stiklašķiedras tepe un īpašs materiāls, lai izveidotu daudzslāņu stingru virsmu.
Špakteles – tā ir efektīva tikai tad, ja tiek izmantota pamatne un garās šķiedras automobiļu tepe.
Kniedēšana ir novecojusi metode, un tai ir nepieciešams īpašs instruments (kniedētājs) vai āmurs un kniedes.
Kā pamatmateriāls tiek izmantots speciāls alumīnija plākstera siets vai tiek izvēlēts līdzīgs neprofesionāls siets ar nelielu sekciju. Mūsdienās var iztikt ar ierasto sadzīves plastmasas, metāla vai auduma sietu.
Tiek sagatavoti vairāki piemēroti gabali. Vienu no tiem izstiepjot no detaļas iekšpuses un piešķirot trūkstošajai daļai nepieciešamo formu, sietu piestiprina, izmantojot maskēšanas lenti. Epoksīds tiek uzklāts uz sieta slāni pa slānim.
Katram slānim vajadzētu labi nožūt. Tas jāatkārto ar nākamo sieta gabalu. Un tā mēs to aizveram, līdz tiek iegūta cieta virsma.
No šī materiāla jūs varat izgatavot ne tikai fragmentu, bet arī visu daļu. Darbību secība ir tāda pati kā ar sietu (rūsas caurums ir aizzīmogots uz automašīnas virsbūves), bet izmantojot stiklšķiedru. Faktiski tiek veidots trūkstošā elementa skelets.
Virsbūves koroziju var noņemt, tikai ievērojot noteiktu darbību secību šajā procesā. Neskatoties uz dažādām metodēm korozijas labošanai ar savām rokām, autobraucējam darba sākumā jāzina, ko darīt ar korpusa koroziju. Paša darba sarežģītība būs atkarīga no automašīnas virsbūves vispārējā stāvokļa.
Vispirms jānotīra korozijas virsma, lai būtu tīrs metāla gabals bez korozijas pēdām. Ja to nav iespējams izdarīt uzmanīgi, bojātais fragments tiek izgriezts.
Katrā caurejošās korozijas remonta variantā visas notīrītās vietas ir pārklātas ar skābu vai epoksīda grunti.
No piemērota metāla gabala (virsbūves remontam cauri korozijai nepieciešams metāls ar biezumu 0,8 mm) tiek izveidots plāksteris, kas ir par 2-3 mm lielāks par caurumu. Ja iespējams, plāksteri uzliek no ķermeņa daļas aizmugures, un metinot to metina ar punktiem gar kontūru no priekšpuses.
Nekādā gadījumā nevajadzētu gatavot ar nepārtrauktu šuvi, lai nesavilktu un nesavilktu metālu.
Metināšanas vietas tiek iztīrītas vienā līmenī ar remonta zonu. Izrādās ieplaka, kas pēc tam tiek izlīdzināta ar automašīnu špakteles.
Darbības princips ir tāds pats kā metināšanai, bet metāla 0,8 vietā tiek izmantota alva (piemēram, izgriezta no skārda kārbas apakšas). Plāksteris ir izgriezts nedaudz vairāk nekā remonta vieta. Izmantojot jaudīgu lodāmuru un skārda lodmetālu, plāksteris tiek pielodēts ar nepārtrauktu šuvi.
Izvirzīto noblīvēto vietu uz automašīnas var nedaudz noslīcināt ar āmuru, taču tas apgrūtinās turpmāko darbu ar špakteli, tāpēc jābūt uzmanīgiem un precīziem.
Šādiem remontdarbiem tiek izmantota tikai īpaša automobiļu stikla šķiedras tepe. Sākot no lielās (sākot) un beidzot ar mazo (beigšanas) frakciju. Lai to izdarītu, jums noteikti būs nepieciešams substrāts (piemēram, abrazīvās drānas gabals).
Darba virsmas ir jāattauko un jānogruntē ar skābi vai epoksīda grunti un jāļauj nožūt. Pēc grunts uzklāšanas pildviela tiks uzklāta slāņos. Materiālu adhēzijai uzklājiet risku ar abrazīvu drānu (H 120-150). Virsmu atkal attauko un plānā kārtā uzklāj špakteli.
Katrs slānis tiek rūpīgi izžāvēts no 30 minūtēm līdz vairākām stundām atkarībā no biezuma un gaisa temperatūras. Izžuvušo špakteli noberzē ar abrazīvu, izlīdzinot iegūtā oreola robežas.
Rezultāts ir līdzena virsma grunts un krāsas uzklāšanai.
Automobiļu špakteles slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 2 mm. Biezāki slāņi novedīs pie materiāla plaisāšanas.
Neatkarīgi no tā, kāda virsbūves korozijas labošanas metode tiek veikta, tā pabeigšanai būs nepieciešami kosmētiskie krāsošanas darbi. Tas ietver remonta virsmas daudzslāņu izlīdzināšanu ar vairāku veidu automobiļu pildvielām.
VIDEO
Katrs slānis tiek žāvēts un berzēts ar abrazīviem līdzekļiem. Pēc tam virsmu nogruntē ar epoksīda grunti, pēc tam izlīdzina. Pēc tam tiek uzklāta krāsa un laka.
Automašīnas vai tās detaļu krāsošana prasa īpašas prasmes, tāpēc vislabāk to uzticēt profesionāļiem.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Caurvilkšanas korozija ir kritisks defekts. Virsbūves stāvoklis ietekmē ne tikai automašīnas izskatu un uzticamību, bet arī tā īpašnieka drošību. Tāpēc ir vēlams regulāri pārbaudīt virsbūvi un veikt profilaktiskas pretkorozijas procedūras.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
82
