DIY sarūsējušu spārnu arku remonts

Laipni lūdzam emuārā my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Parunāsim par automašīnas aizmugurējo arku nomaiņu. Aizmugurējās arkas dažiem automašīnu modeļiem ir vāja vieta, viegli korozija. Ir varianti, kad var "izārstēt" rūsu, nemainot arkas, bet, kā likums, automašīnu īpašnieki velk līdz pēdējam, kad nepieciešami krasi pasākumi. Nepieciešamība nomainīt aizmugurējās arkas parasti rodas to korozijas dēļ. Šādos gadījumos atliek vien nogriezt visu sarūsējušo metālu un tā vietā sametināt jaunu, nesarūsējušu segmentu. Kā to izdarīt un kādi smalkumi jāņem vērā. Apskatīsim visu sīkāk.

Pirmkārt, mums ir jādefinē korozijas zonas robežas. Lai to izdarītu, vietā, kur ir redzama rūsa, jānotīra vecais krāsojums. Autopsija, kā saka, parādīs, kas ir zem krāsas. Tas ir jātīra, atkāpjoties no korozijas zonas uz zonu ar parasto metālu. Autopsija parasti atklāj, ka rūsas ir daudz vairāk, nekā šķiet.

Tālāk mums ir jānogriež viss sarūsējušais metāls. Izmantojam "dzirnaviņas", visu sagriežam līdz tīram metālam. Pēc sarūsējušā segmenta nogriešanas, cik vien iespējams, jāpārbauda atlikušā neskartā metāla aizmugure. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Gadās, ka detaļas priekšējā daļa nesatur koroziju, bet aizmugurē viss ir daudz bēdīgāk. Parasti tikai nedaudz jāpalielina griezuma laukums, lai remonta segmentu piemetinātu pie laba metāla no abām pusēm.

Izgrieziet aizmugurējā spārna segmentu Arka paštaisīta no lokšņu metāla

Tālāk pie mums kaut kur jāņem remonta ieliktnis metināšanai un arkas atjaunošanai. Šeit varat izvēlēties šādas opcijas:

1. Paņemiet vajadzīgo segmentu no donora aizmugurējā spārna.
2. Paņemiet nepieciešamo daļu no jaunā aizmugurējā spārna remonta paneļa (ja tāds ir pārdošanā remontējamam automašīnas modelim).
3. Izgrieziet vajadzīgo segmentu no lokšņu metāla (parasti no nevajadzīga korpusa paneļa). Tas viss ir atkarīgs no tā, kāda forma jums ir nepieciešama segmentam. Ja tika izgriezta liela daļa arkas ar sarežģītām formām, apmalēm, tad, protams, labāk ir ņemt un izgriezt līdzīgu daļu no donora spārna. Atkal, tas ir atkarīgs no konkrētās automašīnas aizmugurējā spārna izmaksām. Neskatoties uz formu sarežģītību, vēlamo segmentu iespējams izlocīt arī no, piemēram, nevajadzīgas kapuces. Ja sarežģīta forma neizdodas, varat izveidot segmentu no vairākiem vienkāršākiem, tos metinot kopā.
4. Vēl viena iespēja ir paņemt vajadzīgo segmentu no jauna vai lietota priekšējā spārna. Lielākajā daļā automašīnu modeļu priekšējie un aizmugurējie spārni pēc formas ir līdzīgi. Priekšējais spārns parasti ir lētāks un vieglāk atrodams nekā aizmugurējais spārns. Tādējādi mēs no priekšējā spārna paņemam vajadzīgo “gabalu” un pielāgojam to aizmugurējam.

Pašdarinātas arkas metināšana Jauna renovācijas arka Priekšējais spārns pēc formas ir līdzīgs aizmugurējā spārna arkai.

Kā nogriezt lokšņu metāla plāksteri vēlamajā formā?

Jūs varat piemērot šo metodi. Paņemiet kartonu, atspiediet to pret griezuma vietu un uz tā tiks uzdrukātas griezuma vietas apmales.Tagad gar šīm robežām varat izgriezt zīmogu no kartona un izmantot šo zīmogu, lai no metāla izgrieztu nepieciešamo plāksteri. Labāk ir nedaudz palielināt izgriežamā metāla apmales, jo tas būs jāmetina ar pārklāšanos.

Remonta ieliktņa metināšana

Nākamais solis ir remonta ieliktņa metināšana. Metinot nedrīkst pārkarst metālu. Labāk metināt ar punktiem, sākot no viena plākstera gala, tad metināt ar punktu otrā pusē un ar intervāliem, tad intervālu samazināt. Lieta tāda, ka metāls nevada pārāk daudz.

Pēc metināšanas jums ir jātīra šuve no oksīdiem un jāsasmalcina metināšanas šuve.

Metināšanas šuvju aizsardzība

Tālāk jums ir jāaizsargā šuve no korozijas. Viena no iespējām ir epoksīda pretkorozijas gruntējums. Pēc tam, kad augsne ir pilnībā izžuvusi, tā jāsasmalcina, neberžot to pie metāla, pēc tam var uzklāt špakteli.

Ir svarīgi aizsargāt arī metinājuma aizmuguri. Šim nolūkam aerosola baloniņās varat izmantot pretkorozijas gruntējumus. Vissvarīgākais ir nokļūt aizmugurējā pusē. Ja nav piekļuves, varat izmantot kannu ar garu cauruli un uzgali. Viens no šiem variantiem ir "Movil". Ļoti ērts dizains. Jūs varat ielīst slēptā dobumā, ievietojot cauruli nelielā caurumā. Movil nav labākais risinājums aizsardzībai pret koroziju, taču sprauslas cauruli var pielāgot jebkurai citai aizsardzībai aerosola balonā.

Pēc tam varat pāriet uz galīgo špakteles noņemšanu, gruntēšanu ar akrila grunti, sagatavošanu krāsošanai un faktisko krāsošanu.

Šis materiāls palīdzēs jums uzzināt vairāk par to, kā remontēt automašīnu un pašiem noņemt koroziju.

Mēs redzam, pie kā var novest vienkārša smidzināšanas krāsas uzklāšana uz nepareizi sagatavotas virsmas. Pēc kāda laika šāda krāsošana izpaudīsies visos smalkumos. Automašīnas tips šajā gadījumā būs tālu no spilgtas.

Parasti korozija sāk izpausties detaļu saskares vietās. Šķiet, ka mūsu gadījumā viss bija klāts ar zemi, bet tajā pašā laikā korozija iekļuva tieši cauri. Tas apliecina, ka nav pilnībā ievērota virsmas sagatavošanas tehnoloģija. Tajā pašā laikā uzreiz var redzēt atšķirību vietās, kur tie tika pārklāti ar epoksīda grunti, šeit nav rūsas.

Tajās vietās, kur ir bedres, piemēram, kā pie mums, uz arkām virs riteņiem, nav jēgas tās tīrīt vai mēģināt atjaunot. Šādas detaļas vienkārši jānomaina. Ja gribas kaut ko sagremot, tad tas jādara vietā, kas vismazāk cietusi no korozijas.

Būs interesanti detalizēti apsvērt koroziju. Tā izskatās vietējā tās izpausmes vieta uz spārna. Centrā radās defekts, kas kļuva par vietu, no kuras katram autobraucējam sāka augt šis pārsteigums. Esam atvēruši šādu vietu un mēģināsim izdomāt, kas ir iekšā. Var redzēt daudz smilšu, sāls un citu vielu. Apbrīnojami, kā caur tik mazu caurumu, defektu, par kuru mēs runājām iepriekš, tik daudz netīrumu nokļūst iekšā.

Mēģināsim apsvērt arī citu defektu ar lielāku izšķirtspēju, kas mūsu gadījumā ir skrāpējums. Var redzēt, ka smiltis jau sākušas nokļūt zem lakas un zem zemes. Patiesībā skrāpējums izskatās mazs, bet mēs redzējām, ka tajā jau ir sākusi parādīties tāda pati korozija.

Kāpēc mēs tik detalizēti aplūkojam rašanās cēloņus un pašu defektu korozijas veidā? Tas patiesībā ir diezgan interesants jautājums, jo pirms darba uzsākšanas ir jāsaprot, kas ir korozija un tad mums būs labāk saprast, kā ar to cīnīties.Galvenais tās rašanās iemesls ir sāls un smiltis, kas nokļuva šajā centrā un saglabā mitrumu.

Esam noņēmuši spārnu, kas palīdzēs mums izskaidrot korozijas cēloņus. Uz spārna mēs redzam koroziju saskares vietā ar citu daļu. Bieži vien tā izplatība ir saistīta ar parasto slinkumu noņemt un apstrādāt spārnu. Otrs variants ir tas, ka spārnu vēl var noņemt, apstrādāt ar zemi, pārklāt ar krāsu, kā darbs ir padarīts.

Bet pēc mēneša vai diviem atkal sāk parādīties korozija. Šajā gadījumā rodas pieņēmums, ka vai nu materiāli tika summēti, vai arī darbs veikts slikti. Bet patiesībā iemesls ir cits: var redzēt, ka korozija sāk parādīties no iekšpuses.

Un tagad varat iedomāties, ja mēs paskatītos palielinātā skatā uz vienu mazu burbuli un redzētu, cik daudz netīrumu tajā ir, tad vietā, kur notiek nepārtraukta smilšu strūkla no riteņiem (var pat redzēt, cik daudz smilšu bija tajā spārns), cik daudz netīrumu tur var uzkrāties. Tāpēc, pirms sākat apstrādāt spārna priekšējo daļu, vienmēr vispirms ir jāpārstrādā korozijas avots.

Pirms darba ar metināšanas iekārtu, jums ir jāatvieno strāvas padeve, tas ir, akumulators. Mūsu problēma ir tāda, ka mums ir jāsadziedē arka, kas pārklāta ar koroziju.

Vispirms visu notīram ar smirģeļu mašīnu un ar slīpmašīnu izgriežam bojāto vietu.

Pēc bojātās vietas izgriešanas visu apstrādājam ar skābi, lai vairs nebūtu korozijas. Izgatavojam sagataves, izgriežam ielāpus. Izgatavots no pārtikas kvalitātes nerūsējošā tērauda, ​​kura biezums ir 0,8.

Applaucējam no iekšpuses un apberam ar baksīta augsni. Uzmanīgi, pat zem šuvēm.

Ja jums tas nav ērti vai jums ir grūti izveidot plāksteri diametrā, varat izmantot kartonu. Uzklājiet un nospiediet uz leju ap izgriezuma perimetru. Jums būs pēdas, izgrieziet un uzklājiet uz metāla, lai izgrieztu plāksteri atbilstoši jūsu kartona izkārtojumam.
Padziļinātai apstrādei būs nepieciešams arī Movil, šļūtene ar smidzināšanas uzgali visos virzienos.

Pēc visām procedūrām paņemiet pirmo plāksteri un ievietojiet tā caurumu griezuma vietā. Lai varētu mierīgi kontrolēt plāksteri, nepieciešams uzmetināt nevajadzīgu skrūvgriezi vai metāla stieni.

Sakarā ar to, ka jūs to piemetināt pie plākstera, tas dos jums cieņu ne tikai regulēt to, bet arī cieši piespiest to pie metāla. Un tā mēs metinām visus ielāpus.

Tad vajag visu iztīrīt, lai plakne būtu vienmērīga un krāsošanas laikā viss neizlīp. Tīrām ar dzirnaviņām un pēc tam ejam cauri ar speciālu dzirnaviņām paredzētu dzelzs suku.

Ar otu notīrām visu šuvju iekšpusi, lai nav nosēdumu un turpmāk neoksidējas un nepārklātos ar rūsu. Un, lai pārliecinātos, mēs atkal ejam cauri cirkam.
Tālāk jums jāņem 120 smilšpapīrs un jāpiemēro riski. Pēc atzīmju uzlikšanas ir nepieciešams visu attaukot.

Pēc izžūšanas pārklājiet ar baksīta grunti. Tā kā gruntējums labi izžūst, atkārtoti uzklājiet riskus ar 120 smilšpapīru. Pēc tam uzklājam biezu špakteli.

Uzklājiet špakteli cieši zem šuves un cieši bez gaisa. Pēc slīpēšanas ar matricu, lai būtu tieši bez bedrēm.

Pirms uzklāšanas ar universālo špakteli vēlreiz attaukojiet.

Uzklājam universālo špakteli un uz uzklātajiem riskiem no 120 smilšpapīra un uz atlikušajiem nepabeigtajiem darbiem, poras, izlīdzinām apmales.

Gaidām, kamēr špakteles nožūs un ķeramies pie slīpēšanas. Mēs noslīpsim 240 ar smilšpapīru. Beigās, ja paliek poras, pārlaižam ar špakteli un noslīpējam.

Pēc tam uzklājam vairākas gruntskrāsas kārtas, starp kārtām ļaujam nožūt 5 minūtes.

Mūsu beigas ir krāsošana, pārkrāsošana pēc krāsas, un jūsu arka ir gatava.

Oļeg, sveiks! Sakiet lūdzu vai darīšu pareizi... Uz manām durvīm izveidojušās trīs mazas bedres (zem rūpnīcas vibroizolācijas viss ir galīgi sarūsējis un rezultātā 3 bedrītes, auto 3 gadus vecs, Kalina2).Gribu tos skārdināt, noklāt ar epoksīda grunti, tad špaktelēt ar apdares špakteli, nogruntēt ar parasto grunti un visu nokrāsot. Sakiet, vai es to visu izdarīšu pareizi pa posmiem?

Sveiki. Pastāstiet, lūdzu, kā jūs palaidāt garām tīklu?

Metode, protams, ir strādājoša, bet ar metināšanu to var izdarīt 100 reizes ātrāk darbaspēka izmaksās.

šeit nav runa par darbaspēka izmaksām, bet gan par uzticamību un to, ka ne visiem ir metināšana

Kas tādas lietas remontē, tie kam ir)))

Epoksīds nebūtu labāks?

Onkul Oļeža, viss ir kārtībā, bet uzkrītošs ir skolēnu darba apģērba trūkums.
Mahačkalas puisis nāk tieši uz garāžu nedēļas nogales jakā

nē, puiši formās iet uz un no darba

Interesants un noderīgs video, cita starpā, kā jau visiem! Vai šo metodi var izmantot durvīm stūros?

Daudzi Premasya īpašnieki un citi ir pazīstami ar šo problēmu. Tāpat kā jebkuru slimību, to ir vieglāk un lētāk ārstēt sākotnējā stadijā, izvairoties no caurumu parādīšanās. Pretējā gadījumā būs nepieciešama donora orgāna transplantācija spārnu plākstera veidā. Pieņemsim, ka pie mums viss nav tik slikti un izskatās apmēram šādi:

Tiesa, šī ir 2005. gada Corolla. – Eiropas, bet būtība tā pati. Paskatīsimies, ko var darīt, ja ir vēlme, silta telpa un kompresors ar smidzinātāju, bet nav naudas vai žēl))). Ja kādu neinteresē virsbūves remonta noslēpumi, varat doties uzreiz līdz galam, kur uzzināsiet, kā var pasargāt arku no korozijas.
Tātad, ņemam urbi ar stieples disku un notīrām uzbriedušo krāsu, uzmanīgi skatāmies, lai zem krāsas nepaliek rūsa, pretējā gadījumā šīs vietas vēlāk pacelsies:

Pēc tam īpaši sarūsējušas vietas var tīrīt ar dzirnaviņām, taču esiet uzmanīgi - metāls ir novājināts un viegli izveidot caurumu. Krāsas pāreju uz metālu notīrām ar smilšpapīru, lai nav krasas augstuma atšķirības. Pāreja tiek apstrādāta pareizi, ja vienmērīgi ir redzami gruntskrāsas un krāsas slāņi:

Lai paātrinātu procesu, vispirms var paņemt rupjāku miziņu - graudiņu 80, tad pāriet uz 120 un pabeigt 240, ar katru nākamo abrazīvu pārejot pāri laukumam nedaudz tālāk par iepriekšējo. Tajā pašā laikā ņemiet vērā, ka rupjāka 220 risks neaizversies ar augsni, tāpēc nekāpiet tai tālu. Pārējā virsma ir matēta ar smilšpapīru 600. Ar smalku smilšpapīru ar ūdeni ērtāk strādāt, lai abrazīvs neaizsērē, tāpēc pēc tam kārtīgi jānožāvē ar prof. fēnu, īpaši korozijas dobumus, var uzsildīt līdz 60-80g, krāsa no tā nebaidās. Mēs noslaukām virsmu ar salveti ar attaukošanas līdzekli un špakteli. Galvenā iesācēju kļūda špaktelējot ir tā, ka viņi to nosmērē ar biezu kārtu cerībā pēc tam ar smilšpapīru nogriezt lieko. Pareizi būs uzklāt 3-4 slāņus pēc kārtas, pakāpeniski tuvojoties virsmas formai, tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

Uz zemes virsū uzklājiet plānu kārtiņu jebkuras tumšas krāsas attīstošā slāņa, ērti no aerosola baloniņa. Izžuvušo augsni noberzē ar 600-800 smilšpapīru ar ūdeni, attīstošais slānis parādīs, vai ir defekti. Pārējā daļa ir matēta ar ūdeni, smilšpapīru 1000 un pēc tam Scotchbrite. Rezultāts ir gluda matēta virsma:

Pārlīmējam, attaukojam, noslaukām ar lipīgu drānu no putekļiem un var krāsot.
Daži vārdi par krāsām. Es neiesaku jums principā apsvērt kannas. Un ne tikai tāpēc, ka krāsa nesakrīt, šāda emalja slikti aizsargā apakšējos slāņus no mitruma. Tāpēc, izvēloties automašīnu emaljas, labāk izvēlēties krāsu. Atklāšu vienu no slepenākajiem noslēpumiem: neviens kolorists nevar 100% līdzināties krāsai. Šaurās aprindās tiek uzskatīts, ka 70-80% krāsu saskaņošanas ir atkarīgas no kolorista, pārējais ir atkarīgs no gleznotāja mākslas. Viņš uztaisīs testa krāsu, ja nepieciešams, nokrāsos krāsu. Labs krāsotājs nekad nekrāsos detaļas no gala līdz galam, tiek veikta pāreja uz veco krāsu, tāpēc bieži vienas daļas vietā ir jākrāso divas vai pat trīs. Šajā gadījumā man bija jānokrāso viss spārns, jāveic pāreja uz durvīm un buferi:

Tā rezultātā netiks mainīta krāsa pat mākslīgā apgaismojumā. Vai esat sastapis, iespējams, automašīnas, kas dienā izskatās normāli, bet vakarā zem lampas it kā detaļas no dažādām automašīnām?

Arkas korozija sākas ar malas bojājumiem, ko rada mazi akmeņi, kas lido no riteņa. Lai pēc pirmās ziemas rūsa vairs neuzkāptu, šī vieta ir jāsargā. VAZ-08 durvju apakšējās malas aizsardzībai pērkam gumijas lentes. Pārpalikuma nogriešana:

Spārna malu no abām pusēm pārklājam ar pretkorozijas urbumu un uzvelkam gumiju, vēlreiz pārklājam no spārna iekšpuses, lai ūdens nenokļūtu zem elastīgās lentes. Ārā mēs noņemam lieko ar benzīnu, jūs iegūstat šo skaistumu:

Kādus materiālus izmantot? Teikšu tā, tagad atklāti sakot sliktu materiālu nav, tie, kas ir dārgāki, ļauj saīsināt remonta laiku, ar tiem ir ērtāk strādāt, un kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no uzcītības un meistarības. Tipisks budžeta materiālu pārstāvis ir NOVOL. Ja tehnoloģija tiek ievērota, tā nodrošina diezgan pietiekamu kvalitāti:

Šeit ir tāds remonts, nekas pārāk sarežģīts, dodieties uz to!

Pēc ziemas mani sagaidīja ļoti skumjš pārsteigums! Visas sliekšņi, arkas un durvju stūri rūsā. Mazda 6 vienmēr ir bijusi slavena ar savu pūšanu, tāpēc es biju tam gatavs.

Un tagad ilgi gaidītais atvaļinājums, un es izkāpu dārzā, lai noņemtu šīs "sēnes"

Kad sāku noņemt krāsu, sapratu, ka iepriekšējais saimnieks jau ir uztaisījis arkas, jo bija špakteles kārta. Es to visu noņēmu ar skrūvgriezi ar dzelzs "otu"

Baterijas ir mazas, tāpēc vajadzēja gandrīz 2 pilnas baterijas.

Tālāk ar otu izdomājam rūsas pārveidotāju ar cinku, pēc 30 minūtēm samitrina ar ūdeni un atstāj uz stundu. Metāls kļuva “tīrs” bez sarkanīgas krāsas, un pati rūsa kļuva tumšāka

Scotchbright saklāja visu spārnu

nolija neliels lietus, noliec lietussargu.

Tepe ar stiklašķiedras aizzīmogotiem caurumiem un smagiem nelīdzenumiem

Visu pliko metālu noklāju ar parastu špakteli un noslaucīju.

Šādi nelīdzenumi jāpārklāj ar špakteli un jānoberzē, tie ir ļoti pamanāmi zem krāsas

attaukota virsma un uzklāta 3 gruntskrāsas kārtas. Starpslāņu žāvēšana apmēram 10-15 minūtes

Un par to es runāju, parādījās nelikumības

Ierīvēju tos ar smilšpapīru un nogruntēju vēlreiz. Nav ideāls, bet derēs!

Virsmu ierīvēju ar skočbrītu, lai noņemtu lieko grunti un izlīdzinātu pārejas.

Attaukota un uzklāta pirmā krāsas kārta. Krāsu paņēmu speciālā. veikals, tur pēc tām pasēm iedūra numuru un sajauca krāsu tieši bolončikā.

Pagaidām, kamēr nožūst, apmēram 20 minūtes un uzklājam 3 lakas kārtas ar 10-15 minūšu intervālu. Gatavs.

Šī ir mana pirmā pieredze virsbūves darbā, tāpēc nekādā gadījumā neuztveriet šo ierakstu kā mācību! Sanāca daudz aploču, laka nedaudz notecēja un špakteles jānoberž līdz IDEĀLAM! Priecāšos dzirdēt kādu padomu no pieredzējušiem! Paldies visiem par skatīšanos! 🙂

Sasodīts, nu vismaz vienam filiālē ir prātīga doma.

Arī pirmā doma bija šāda. Ja jums paveicas, varat atrast labas iespējas visu veidu Avito. Pirms diviem gadiem meklēju labo spārnu vecam e34, pirkts uz Avito no rokām par 200r(!) No puiša gan sarkans, bet absolūti vesels. Seno opeli viņam tikpat kā neņēmu tirgojoties par 20k, bet nebija laika knibināt)

Cik daudz putekļu ir nosēdies, kamēr jūs gleznojat, autor? krāsot nevajadzēja dārzā, bet slēgtā garāžā.

ja tavā pilsētā ir tāda mašīna uz kāršu demonstrācijām, tad labāk tā. Bet ir situācijas, kad dabū mārrutkus un atvest no kaut kurienes vienkārši nav izdevīgi.

Tagad jau domāju, ka uz tās pašas izjaukšanas laikam vienkāršāk būtu uzreiz paņemt “garo” motora pārsegu un spārnus un neiet tvaika pirtī.

īsu spārnu deviņiem nevarēju atrast? O_o, gandrīz katrā virsbūves veikalā mūsu pilsētā tas ir, vai arī viņi to var atvest pēc pasūtījuma. Lai gan to var atrisināt nedaudz vienkāršāk, nopērkat 2 garus spārnus un novīlējat stūrus uz plastmasas "purna", pārsegs ir saglabāts un visi noteikumi, mans tētis to darīja 94. gadā 94. gadā 87. ka tu biji gandrīz kā moderns.

hmm. ir saglabājušies, pašmāju mašīnām rezerves daļas ir turku zīmogs, te ir gaiša nākotne.

Ziņojumā teikts, ka Mazda 6 ir slavena ar savu pūšanu. Visticamāk uz izjaukšanas viss būs tāpat sarūsējis.

spārns uz 6 maksā 1730 jauns SAT, vieglāk nopirkt un nokrāsot, nekā šādi nolietot

jā pirmajā var piedāvāt par 20, pavadīja 1,5 min, atrada Krasnojarskā spārnu 1730 mūžam koka =)) dabiski jauns

un ņēma un ielika, te citudien mainīja gludekli uz svaiga aura, gandrīz viss ir ideāli, kvalitāte pēdējā laikā ievērojami augusi

iekšā ar z un iekšā un s un t par t par t par un kur, kur ir s uzcelts!

Man, piemēram, ir bamperis pilsētas locī, ko jūs atradīsit kāršu demonstrācijās. lai gan pilsētā ir daudz šādu automašīnu. man ir vieglāk atgūties.

Buferis un lukturi no Irkutskas līdz Voroņežai man izmaksāja lētāk nekā Voroņežā par demontāžu.

Pirmkārt, piemēram, man Volgai ir 24 dzelzs bamperi, otrkārt, manam 2. Volgai 31105 bamperis ir plastmasas, bet, kā izrādījās ziemā, sniega kupe izrādījās stiprāka, kā rezultātā mīnus bamperis. Jā, man ļoti patīk Volga.

skarbi ziemeļu apstākļi - pat plastmasas buferi rūsē!)

Kāpēc no Amerikas? Ir arī visu ražojošā Ķīna =) Pats braucu ar Dodge Stratus 2.4 2001 un tālāk, manam vecumam ir tikai vienas durvis no rūsas aizmugurē labajā pusē un tad kāds ar tām ierīvēja nu un kapuce vēl priekšā ( ir kaut kāds sudrabots plastmasas ieliktnis, pa ceļam noberzējās). Arī šeit es domāju veikt rūsas apstrādi, piemēram, amatā, tk. Es neredzu iemeslu pirkt visas durvis.

Dārgākā lieta ir apakšējās priekšējās sviras, tk. tajos ir iestrādāti siltumi. Citādi nav īpaši dārgi, ja ir rokas un galva.

Piemēram, man sapuvuši aizmugurējie spārni, bet tie ir daudz dārgāki, un jūs atradīsit elli uz manas automašīnas. autora budžeta versija

Problemātiski. Šis ķermenis stipri trūd.

Tātad tas nav oriģināls, ko varat iegādāties. Divus gadus braucu ar nekrāsotu Taivānas spārnu, rudzu nav.

Ņemot vērā, ka Taivānas maksā 1,5 tūkstošus rubļu, tad idejai atjaunot šo spārnu ar caurrūsu nav jēgas.

Nu jā, ņemot vērā, ka pavisam drīz šīs bedres atkal parādīsies.

Divus mēnešus viss sprāgst gaisā, tā ir tikai nauda

Jautājums par to, kā apstrādāt automašīnas riteņu arkas, izklausās ne mazāk aktuāls kā, piemēram, pašas automašīnas izvēles problēma. Nav noslēpums, ka dažām automašīnām rūpnīcas montāžas laikā tiek veikta minimāla virsbūves pretkorozijas apstrāde.

Ko teikt par lietotām automašīnām. Galu galā nav zināms, cik apdomīgs bija bijušais īpašnieks? Un kurš gan vēlas, lai iegādātais auto sapūst vairāku sezonu laikā? Tāpēc ir jāveic papildu apstrāde gan visam korpusam, gan jo īpaši riteņu arkām, jo ​​tā ir vieta, kas ir visvairāk pakļauta mehāniskām deformācijām un citiem incidentiem, kas saistīti ar virsbūves pārklājuma bojājumiem.

Kā apstrādāt automašīnas riteņu arkas un kā to pareizi veikt? Ir vairāki veidi, kā to izdarīt pats. Sāksim ar vissvarīgāko.

Jebkura metāla daļa agrāk vai vēlāk var sākt rūsēt. Turklāt riteņu arkas, kuras braukšanas laikā iegūst mehāniskus bojājumus no sīkiem akmeņiem un smiltīm. Un ziemā tas veicina pārklājumu nolietošanos un sabojāšanos - maisījums, kas tiek kaisīts uz mūsu ceļiem slidenā laikā. Tāpēc automašīnas riteņu arku pretgrants apstrāde ir viens no optimālākajiem veidiem, kā izkļūt no situācijas.

Protams, varat sazināties ar servisu, lai rastu risinājumu. Bet jūs varat mēģināt veikt līdzīgu procedūru pats, ietaupot noteiktu naudas summu. Un turklāt jūs būsiet pēc iespējas pārliecināts, ka viss tika darīts saskaņā ar noteikumiem, jo ​​jūs pats apstrādājāt detaļas.

Riteņa noņemšana... Mēs paceļam automašīnu, lielākai ērtībai jums ir nepieciešams to nedaudz vairāk noliekt uz vienu pusi. Ja nav lifta, izmantojiet domkratus un balstus. Bet dariet to tā, lai pēc iespējas ērtāk nokļūtu apstrādes vietās.

Riteņu arkas var būt netīras.Tāpēc zem ūdens spiediena izaugumus nomazgājam un rūpīgi (var ar otiņu) notīrīt slāņus.

Kad tas ir nožuvis, mēs pārbaudām, vai iekšējos pārklājumos nav visu veidu defektu un rūsas. Perēkļus apstrādājam ar rūsas pārveidotāju. Rūsu, ja tāda ir, notīram ar metāla birstes stiprinājumu, kas uzlikts uz elektriskās urbjmašīnas (var to izdarīt manuāli, bet tas prasīs daudz vairāk laika un pūļu). Visbeidzot, mēs slīpējam šīs vietas ar sprauslu ar smilšpapīru, izmantojot to pašu urbi. Uzmanību! Veicot darbu, izmantojiet aizsargbrilles, lai pasargātu acis no putekļiem un rūsas gabaliem, kas lido dažādos virzienos.

Mēs atkal apstrādājam perēkļus ar rūsas pārveidotāju. Nedaudz uzgaidiet un nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam kārtīgi izžāvējam riteņu arkas (šim nolūkam var izmantot ventilatora sildītāju vai fēnu).

Tad pārklājiet virsmas ar nitro šķīdinātāju... Un tad - ar maskēšanas lenti līmējam tās virsmas, uz kurām antigrants nedrīkst nokļūt. To pašu iemeslu dēļ mēs aptinam suspensiju ar polietilēnu.

Gruntējumu klājam vairākos slāņos, ļaujot katram nožūt. Var ņemt pudelē, vai var ņemt no bundžas - tad strādājam ar platu otu.

Uzklājiet mastiku uz gruntētām virsmām (arī vairākās kārtās, katrai kārtai ļaujot nožūt). Pārbaudām, vai pretgrants segums nosedz visas nepieciešamās plaknes. Pēc darba pabeigšanas rūpīgi nosusiniet. Noņemam plastmasas aizsargu un lenti. Noliekam riteni atpakaļ un atkārtojam procedūru mašīnas otrā pusē.

Problēmas ar trokšņa izolācijas uzlabošanu, iespējams, pastāv daudzās automašīnās. Bet, ja uz līdzenām virsmām parasti šiem nolūkiem izmanto lokšņu skaņu absorbējošu materiālu, tad šeit, uz riteņu arkām, to vairs nevar pilnībā izmantot. Kā apstrādāt automašīnas riteņu arkas? Šo rezerves daļu šķidruma trokšņa izolācija ir ieteicama lietošanai.

Ko tas dod? Ir novērots, ka daļa ceļa trokšņu iekļūst automašīnā tieši caur neaizsargātajām riteņu arkām, apgrūtinot skaņu gardēžiem klausīties kvalitatīvas audio sistēmas. Tāpēc, lai samazinātu trokšņa daudzumu un kvalitāti, ieteicams izmantot šķidro izolāciju.

Tas ir divu veidu: uzklāts uz gruntskrāsas un tāds, kas tiek uzklāts tieši uz notīrītās virsmas.

Automašīnu īpašnieki bieži saskaras ar problēmu - rūsas parādīšanos uz virsmas. Var būt vairāki iemesli:

• auto ziemā novietots neapsildāmā garāžā;
• slikta tīrīšana;
• transportlīdzekļa kopšanas vispārīgo noteikumu pārkāpums.

Parasti korozija veidojas uz apakšspārna virsmas vai automašīnas apakšējā daļā. To var noņemt, nodrošinot pareizu automašīnas kopšanu, sazinoties ar informācijas centru.

Vairāk par to, kā noņemt rūsu no automašīnas virsbūves, varat lasīt šajā rakstā. Jūs uzzināsiet, kā un kā ar savām rokām apstrādāt automašīnu no korozijas.

Rūsa uz mašīnas spārna

Pirms kodīgo bojājumu novēršanas ir vērts noskaidrot cēloni. Ir pieci rūsas veidi:

• kosmētiskā rūsa veidojas vietās, kur automašīnas daļas saskaras ar virsbūvi (gaismas, līstes un radiatora režģis);
• apakšfilma rodas pārklājuma apakšējā daļā un ir izteikts defekts (krāsa pārvēršas burbuļos);
• caur veidu veidojas korozijas beigu stadijā - parādās caurumi, kas sabojā metālu;
• punktu bojājumi iznīcina automašīnas virsmas iekšējo slāni;
• rūsas notraipīts var aptvert lielāko daļu transportlīdzekļa virsbūves un spārna, ieteicams novērst kļūdas to veidošanās stadijā.

Rūsu no automašīnas spārna var noņemt ar improvizētiem līdzekļiem vai izmantot speciālistu pakalpojumus. Pirms šāda pasākuma rīkošanas jāparūpējas par mašīnas sagatavošanu un nepieciešamo instrumentu iegādi:

• slīpmašīna atmaksās izmaksas un palīdzēs iztīrīt transportlīdzekļa virsbūvi;
• smilšu strūklas mašīna ir galvenais līdzeklis cīņā pret koroziju un tās priekšnoteikumiem. Auto jānovieto atsevišķā zonā, lai izvairītos no garāžas vai citu ēku bojājumiem, jo ​​smiltis zem aparāta spiediena var lidot dažādos virzienos;
• situācija ar ierobežotu budžetu ir saistīta ar metāla birstes iegādi.

Rūsas pārveidotāji

Kā ķimikāliju labāk iegādāties: rūsas pārveidotāju, attaukošanas līdzekli, špakteli un pretkorozijas grunti.

Lai nodrošinātu drošību, novēršot automašīnas defektus, jālieto speciāli cimdi.

Rūsas izskats ir līdzīgs vīrusam - ja jūs izlaidīsit šo problēmu, automašīna drīz sabojāsies. Katram transportlīdzeklim ir sava riska zona - riteņu arku uzliku laukums - pirmā vieta korozijas defekta veidošanās gadījumā. Par galveno problēmu cēloni šajās vietās uzskata lieko mitrumu un skābekli. Arku apakšspārna daļa savāc lielu daudzumu putekļu, kas neļauj automašīnai izžūt. Tas izraisa automašīnas ātru rūsēšanu.

Metāla restaurācijas veikšana ir darbietilpīgs process, tāpēc pirms rūsas noņemšanas auto ir kārtīgi jānomazgā. Nākamais solis ir kodīgo bojājumu noņemšana. Ir vairāki veidi:

Noņemiet rūsu ar smilšu strūklu. Šī tehnika efektīvi attīrīs spārnu, iekļūstot visos metāla sektoros. Automašīnas pārklājuma struktūra netiks traucēta un saglabās savu izmēru biezumā. Ierīce tiek novirzīta uz bojāto vietu un korozija tiek notīrīta ar smalkām smilšu daļiņām.

Rūsas noņemšana ar smilšu strūklu
Slīpēšanas process ar elektroinstrumentu. Šo metodi var veikt, izmantojot īpašu mašīnu. Pateicoties diska ātrajai rotācijai, rūsa tiek noņemta bez metāla defektiem.

Rūsas noņemšana ar slīpēšanu
Rokas slīpēšana. Automašīnas problēmvirsma tiek apstrādāta ar speciālu suku vai smilšpapīru. Amatnieki var izmantot abrazīvus diskus. Šī metode ir ekonomiska, taču prasa lielu fizisko piepūli. Ar birstes palīdzību auto tiek tīrīts grūti sasniedzamos sektoros.

Rūsas noņemšanas līdzeklis

Transporta daļu ķīmiskā apstrāde. Jūs varat sākt šo procedūru ar nepieciešamajām ķīmiskajām vielām. Labākais variants ir rūsas pārveidotājs, ko uzklāj ar otu vai aerosolu. Pēc šīm darbībām līdzeklim vajadzētu iesūkties automašīnas virsmā, pēc tam to vienkārši nomazgāt ar ūdeni.

Automašīnas rūsas noņemšanas process no problemātiskajām vietām prasa rūpību no īpašnieka. Pamatnoteikumi:

• slīpēšana jāveic nelielās vietās, izmantojot parasto smilšpapīru. Prasība ļaus izvairīties no krāsas un lakas virsmas bojājumiem;
• periodiski tiek veikta automašīnas dibena un citu neaizsargātāko vietu pretkorozijas apstrāde;
• Jūs varat atjaunot automašīnas pārklājumu ar līdzekļiem, kuriem ir laba reputācija, un lūgt palīdzību no uzticamiem speciālistiem;

Pretkorozijas līdzeklis

radušās skaidas automašīnas virsbūves zonā tiek nekavējoties nokrāsotas. Tas novērsīs rūsas izplatīšanos pa visu perimetru;

divas reizes mēnesī jāveic automašīnas apakšdaļas un grūti sasniedzamo vietu diagnostika.

Pamatojoties uz transportlīdzekļa ekspluatācijas standartiem, īpašnieks var izvairīties no korozijas un citiem mašīnas darbības traucējumiem.

Sarūsējušu auto arku remonts ir profesionālā virsbūves staciju tīkla specialitāte. Uzticiet mums savu transportlīdzekli, un tas mūs atstās bez mazākajām korozijas pazīmēm. Sarūsējušu arku remonts ir lēts, un rezultāts jums patiks.

1. Rūsas noņemšana līdz 5 cm (no 985 rubļiem) + lokālā krāsošana (no 3,595 rubļiem)
2. Noņemt rūsu līdz 10 cm (no 1,475 rubļiem) + krāsošana ar pāreju (no 4,865 rubļiem)
3. Rūsas remonts virs 11 cm (no 2,450 rubļiem) + daļas krāsošana (no 5,780 rubļiem)

Mazda sarūsējušo spārnu arku remonts.Ko darīt, ja aizmugurējie spārni ir sarūsējuši? To maiņa ir ļoti dārga. Profesionāli remontēti 2 sarūsējuši aizmugurējie spārni

Patiesībā jautājums fotoattēlā. Problēma ir ne tikai neestētiskā formā, bet arī tajā, ka sāka krist nost aizmugurējais bamperis un izkrita plastmasas aizsardzības stiprinājumi (spārna iekšpusē).
Nez kāpēc sāka rūsēt tikai aizmugurējie spārni un aizmugurējās durvju sliekšņi (abās pusēs). Citās vietās pat tur, kur bija skrāpējumi un gumijas, rūsas nav.

Slieksnis ir sarūsējis, spārns, šķiet, vēl nav cauri un cauri 🙂

Dienestā teikts, ka "var gatavot, tikai ne ar viņiem, jo ​​tuvumā ir gāzes tvertnes caurule."

Nissan Almera 1.6 automašīna (1999).
Jebkurš padoms un ieteikumi būtu pateicīgi.

Varu piedāvāt par 20 000 rubļiem visu izdarīt pēc prāta. ar vietējo krāsojumu
tāda ir Jaungada versija

bet es neiesaku jums nodarboties ar tēlniecību, un skats nebūs tāds pats, un uzticamība nav līdzvērtīga

"Jaungada versija" - es domāju, ka cena ir pareizāka, protams, nopirkt remonta komplektus arkām un tos metināt
pēc tam krāsojiet profesionāli
tam absolūti nav nepieciešams noņemt tvertni, pietiek ar uzpildes kaklu izjaukšanu
procedūru būtu vieglāk aprakstīt ar dzīvā bojājuma pārbaudi

Es jums piedāvāju šo iespēju)

ja gribi uz večiem nomaini pret gabalu no izjaukšanas.Sliekšņa gabals+spārna arka(spārns) maksās 3000-7000r.

Nomaiņa mums izmaksās 7000r.,
pārkrāsošana mums izmaksās 4000r.

Detaļas atrašana ir vienas dienas jautājums, esam gatavi to atrast pēc auto datiem: izlaiduma gads, modifikācija

Nu, 5 gadus - tas ir praktiski "gadsimtiem ilgi" jebkurš "popier-mache" neizturēs 5 gadus,

bet ja sagremo - viss būs super kā jauns

Pērk un metināt remonta arkas. Tie nav dārgi.

Darba cena 1 spārnam = 3500 rubļu. (skārda) + spārna un atveres krāsošana = 7 500 r.

11 gadus vecajā 2105. gadā es darīju sekojošo. Turklāt tur bija šāds caurums:

Pirmkārt, jums ir nepieciešama silta garāža (ziemā). Tagad par procesu.

1. Ar urbi ar vainaga formas metāla suku pilnībā noņemam rūsu līdz šādam:

Starp citu, mašīnas otrā pusē tas bija vairāk līdzīgs jūsu gadījumam, lūk, tīrīšanas rezultāts:

2. Tagad ņemam stikla šķiedru (daži lieto neilona zeķes, bet neieteikšu), izgriežam tā, lai ar 1-2 centimetru pielaidi atkārtotu iztīrītās "cauruma" kontūru. Attaukojiet virsmas ap "caurumu" ar spirtu.

3. Stikla audumu nosmērējam ar speciālu automobiļu epoksīda līmi (divkomponentu smirdošie atkritumi kārbās), pielīmējam cauruma vietā, izlīdzinām. Nav nepieciešams uzreiz censties panākt vēlamo formu – galvenais, lai līmētais audums nebūtu "izliekts" uz āru no oriģinālā korpusa profila.

4. Pēc trim stundām skatāmies uz rezultātu. Ja audums ir stipri saliekts, atkārtojiet procedūru pār līmēto slāni. Otrais slānis būs viegli izlīdzināts. Līmējot otro kārtu, mēģiniet piešķirt audumam tādu profilu, lai pēc špakteles uzklāšanas būtu minimāls.

5. Mēs gaidām trīs stundas, līdz tas izžūst. Tad ņemam divkomponentu špakteli un veidojam partiju. Divreiz nedomājot (pretējā gadījumā sacietēs), masu ar lāpstiņu uzklāj virs līmētās stikla šķiedras tā, lai atjaunotu labojamās vietas sākotnējo ģeometriju. Gar auduma malām vajag "iziet" ar špakteli uz metāla, lai auduma malas būtu labi redzamas.

6. Nākamajā dienā paņemam urbi ar sprauslu-apli, uz kura tiek fiksēta maiga miziņa. Virsmu slīpējam tā, lai tā kļūtu gandrīz gluda un pāreja no špakteles uz korpusa metālu kļūst minimāli pamanāma (neslīpējiet līdz stiklšķiedrai - paliks tikai sliktāk).

7. Noslaukiet un attaukojiet virsmu, uzklājiet grunti (izmantojot smidzināšanas baloniņu 30-40 cm attālumā) divās kārtās. Starp slāņiem paņemiet 20 minūšu pārtraukumu. Pēc pāris stundām pēc gruntēšanas ņemam krāsas kannu un tieši šo krāsu uzklājam remontējamajā vietā.

motivācija nav pareiza.Neesmu dzirdējis, ka daļa detaļu tiktu nomainīta pret plastmasu. Tikai visa daļa.

Nedaudz padomājot, ir pilnīgi skaidrs, ka divu metāla lokšņu metināts savienojums ir nedaudz uzticamāks nekā līmēšana. pat ja tas ir ļoti reklamēts poksipols. Man šķiet, ka kniedes būs vēl stiprākas par epoksīda/poliestera līmi.

Es nezinu, kādi speciāli auto sveķi, es tos sadalu epoksīda un poliestera. Pirmie šķiet stiprāki, otrie ātrāk sacietē. Epoksīdu parasti ieteicams apstrādāt ne agrāk kā 24 stundas pēc sajaukšanas. Poliesters "paceļas" par vienu pakāpi ātrāk.

Nākamais: "Līmējot otro kārtu, mēģiniet piešķirt audumam tādu profilu,"
Nedari tā.
Fakts ir tāds, ka, līmējot stiklšķiedru, sveķi spēlē tikai saistvielas, bet ne veidojošā materiāla lomu. Līdz ar to sveķiem jābūt minimāliem, tikai stikla šķiedras piesūcināšanai (bamperi līmēju pēdējo reizi - stikla šķiedras trūkumā izmantoju krāsotāju pārsēju, tādu kā gaisīgu sintētiku), bet ne apjoma veidošanai. Sveķi kopumā paši par sevi ir trausla viela, tāpēc stiklšķiedrā ne tik daudz sveķu "strādā" kā pildviela.

Pirms pirmā "stikla šķiedras" slāņa uzklāšanas ir jēga no kaut kā saliekt vēlamo virsmu ar vairāku slāņu rezervi. Bufera gabalam es to no iekšpuses izlocīju no metāla sieta no tuvākā būvniecības tirgus. Režģis ar kvadrātu 5x5mm. Un uz tā ir vairāki norādītā materiāla slāņi, kas piesūcināti ar epoksīdu. Pēc dienas var slīpēt (lai gan sveķi ir trausli, bet stipri, labāk slīpēt ar mašīnu, es gāju "melnā" ar tīrīšanas disku uz dzirnaviņas. nelīdzenumi, un tad alumīnijs vai tml.

bet piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka šādu "remontu" ieteicams pārdot. Pats labāk galu galā plāksteri sametināt. vai nu izgriežot no donora, vai noregulējot loksnes gabalus ar sekojošu špakteles virsmas noņemšanu. Ar nešķīstām rokām tas būs uzticamāks un izturīgāks nekā epoksīda plāksteri.

Jā, starp citu, ir vēl viens "mājas variants": izgriezt bojātos gabalus, bet nevis metināt ielāpus, bet pielodēt.

un dažas fotogrāfijas:
par līmēšanas formu: (skrūves pēc tam tiek atskrūvētas, pēdas no tām ir apmestas)

par ielāpiem: pa kreisi procesā (kas gandrīz nebija, redzamas šuvju pēdas), labajā pusē rezultāts (nepievērsiet uzmanību baltā balansam, krāsa ir melna. 🙂

ir pagājis pusotrs gads, līdz (ugh * 3) vairs nav caurumu.

shl. sliekšņi un kastes tika pilnībā amputētas. 🙂

ps. par gāzes tvertni. viņi vienkārši negribēja iet uz dienestu. Uz Volgas man uztaisīja aizmugurējo spārnu un spārnu uzliku, uz metināšanas laiku banāli noņēma benzīntanku un paņēma uz sāniem caurules.

Meklējiet ne tik gudru servisu, kas noņems benzīntanku un atradīs donoru izjaukšanai.

Nu es to uzņemšos, jo Es to darīju tikai vienu reizi "sev" bez pieredzes un zināšanām.

Kopš tā laika, starp citu, auto pārdzīvo otro ziemu (nu jau pie jauna saimnieka) un šīs vietas sevi nepadodas.