Detalizēti: “dari pats” aizsarga zemfrekvences skaļruņa remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
DIY subwoofer remonts - viens no visbiežāk sastopamajiem bojājumiem notiek pastiprinātājā, kas ir iebūvēts zemfrekvences skaļrunī. Daudzas neērtības rada tīkla traucējumi skaņā, tieši 50 Hz frekvence ienes skaņas ceļā visvairāk zemo frekvenču traucējumu. Tāpēc visbiežāk nākas saskarties ar šo frekvenci kā traucēkli.
Šis troksnis, iekļūstot akustiskajā ķēdē, rada nevēlamu zemas frekvences troksni dinamiskajos radiatoros. Viena no efektīvajām iespējām šāda defekta mazināšanai ir lielu kondensatoru uzstādīšana barošanas sprieguma ķēdē, lai izlīdzinātu rektificēto spriegumu. Parasti ķēdēs, kas samontētas uz tranzistoriem vai mikroshēmām, vaininieks ir filtra ķēdē esošais elektrolītiskais kondensators, kas kļuvis nelietojams. Tāpēc skaļruņos parādās trokšņa traucējumi.
DIY aktīvā zemfrekvences skaļruņa remonts un cēloņa meklēšanas procesā demontējam siltuma izlietni un mūsu priekšā parādās šāds attēls: viens no kondensatoriem ir kļuvis "grūtnieks" (to var redzēt attēlā). Turklāt uz tekstolīta iespiedshēmas plates tika izrauts kontaktu paliktnis.
Lai veiktu kvalitatīvu pastiprinātāja remontu, ir jāmaina abas jaudas uzreiz. Tā kā arī otrais kondensators varēja zaudēt daļu savas jaudas, un šim pārim jābūt identiskam. Tāpēc mēs mainām pāri uzreiz, tāpēc tas būs uzticamāks un kalpos ilgāk. Turklāt, kā izrādījās, kondensatora ārējais apvalks pārplīsa no iekšējā spiediena, un elektrolīts iztecēja un notraipīja dēli.
Problēmas jaudas lodējam, un to vietā uzstādām jaunus kondensatorus, vēlams no pazīstamiem uzņēmumiem.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Tālāk jums ir jāiztīra iespiedshēmas plate ar spirtu no elektrolīta, kas uz tās ir nokļuvis, jānovieto konteineri, neaizmirstot ievērot polaritāti un lodēt.
Manā gadījumā man bija nedaudz jāformatē jauno kondensatoru tapas, jo dēļa caurumi centros bija nedaudz platāki. Pēc formēšanas tie lieliski iekļaujas vietā. Bet tomēr, lai nodrošinātu lielāku uzticamību, tvertņu pamatni labāk apstrādāt ar termisko līmi vai epoksīda līmi, lai izturētu vibrāciju zemfrekvences skaļruņa iekšpusē.
Ko darīt, ja ierīces darbības vizuālās kontroles gaismas diodes norāda, ka viss ir normāli, bet viens kanāls joprojām nedarbojas. Šī problēma var norādīt arī uz pastiprinātāja darbības traucējumiem. Tomēr vispirms ir jāpārbauda vizuāli un zvanot signāla ceļam, kas iet no skaņas avota līdz zemfrekvences skaļrunim.
Papildus iepriekš aprakstītajam iespiedshēmas plates remontam, lai nomainītu pietūkušos kondensatorus, jums jāpārbauda izejas tranzistori vai integrālās shēmas. Tāpat ļoti iespējams, ka kļūme ir barošanas blokā, kas neapgādā ķēdi ar nepieciešamo barošanas spriegumu. Faktiski jebkura radioiekārta vienmēr ir jāremontē, pārbaudot barošanas avotu, tas ir, izmērot visus izejošos spriegumus.
Automašīnas zemfrekvences skaļruņa un vispār zemfrekvences skaļruņa remonts ir viens no bieži uzdotajiem jautājumiem, jo to plaši izmanto audio iekārtās.
Ir trīs iespējas: pirkt jaunu, vest uz servisu remontēt vai salabot pats. Lai pašam salabotu zemfrekvences skaļruņus, ir nedaudz jāsaprot elektronika, kā arī jāprot izmantot lodāmuru un testeri.
Subwoofer 5, 1 sastāv no skaļruņa, skaļruņa un pastiprinātāja, kā arī no barošanas avota:
- Skaļrunis parasti sabojājas tikai mehānisku bojājumu dēļ
- Dinamiskās galviņas kļūme rodas, atsitoties tās audio frekvences spolei ar jaudu, kurai galva nav paredzēta, vai pastāvīgu spriegumu, kas izraisa spoles izdegšanu.
- Klausoties skaļruni ar pastiprinājumu ar maksimālo jaudu, jūs saskarsities ar skaļruņa konusa nodiluma (plīsuma) problēmu.
- Ja skaļrunis sabojājas, tas ir jānomaina, jo spoles pārtīšana vai zemfrekvences skaļruņa difuzora remonts ir smalks un rūpīgs darbs, un to ir ļoti grūti izdarīt efektīvi, lai skaņa nepasliktinātu.
Vispirms jums jānoskaidro, kurš no zemfrekvences skaļruņa elementiem neizdevās:
Ja esat stingri nolēmis, ka zemfrekvences skaļruņa pārtīšana jums nav problēma, sagatavojiet šādus materiālus un rīkus:
- Šellaka (vai epoksīda) zemfrekvences skaļruņa tinuma pārklāšanai
- Šķīdinātājs
- Gumijas līme
- Skrūvgriezis
- Lodāmurs
- Mikrometrs
- Skrūvgriezis
Ne viss ir tik vienkārši, kā šķiet, automātiskā zemfrekvences skaļruņa pašremonts, darbs ir rūpīgs:
- Pirmkārt, mums rūpīgi jāizjauc un jānoņem zemfrekvences skaļruņa galva, mums jārīkojas lēni, pēkšņas roku kustības ir nepieņemamas, pretējā gadījumā jūs varat sabojāt spoles uzmavu.
- Turklāt darba procesā ir jāievēro tīrība, lai magnētiskajā sistēmā neiekļūtu putekļi un vēl jo vairāk metāla skaidas
- Citādi, iztērējot daudz laika un pūļu, strādājoša zemfrekvences skaļruņa vietā iegūsim klačojošu atkritumu kaudzi.
- Kad esam nonākuši pie pašas uzmavas, jums rūpīgi jāatrit vecais vads, vienlaikus skaitot apgriezienu skaitu slānī un kopējo skaitu spolē.
- Šeit, jo precīzāk jūs uzskaitāt, jo labāka ir remonta kvalitāte.
- Tad obligāti jāizmēra stieples diametrs.
- Šim nolūkam ir nepieciešams mikrometrs.
- Var, protams, mērīt ar suportu, bet mērījumu precizitāte ir mazāka, ja tādu instrumentu nav, var krāpties
- Aptiniet vadu uz skrūvgrieža vai naglas, ļoti cieši, lai pagrieziens grieztos un tā 10 - 30 apgriezieni, ar lineālu izmēra tinuma garumu
- Tad jums ir jāsadala šis garums ar iesaiņoto pagriezienu skaitu, un jūs iegūsit aptuveno vajadzīgā stieples diametru (lineāla kļūda ir liela)
Tagad jums ir jāsagatavo zemfrekvences skaļruņa difuzors pārtīšanai:
- Izmantojot serdi, kas ir piemērots diametram, piestipriniet tā uzmavu skrūvgriežā
- Ir nepieciešams ļoti precīzi piestiprināt serdi un uzmavu, lai pārtīšanas procesā nedeformētos.
- Mēs iesmērējam uzmavas virsmu ar epoksīdu vai laku
- Pēc tam jums būs jātīra vajadzīgā diametra stieple
- Mēs izlaižam vadu caur audumu, kas samērcēts šķīdinātājā
- Pēc tam mēs eļļojam ar epoksīdu vai šellaku
- Protams, pēc tam instrukcija nosaka, ka pārklājumam ir jāizžūst.
Mums ir gatavs vads un uzmava, dodieties uz attīšanu:
- Jauna tinuma sākumu uzreiz pielodējam pie otrā, ja ejam pa stieples tinumu, izeju (tādējādi izslēdzam nevajadzīgu vadu krustošanu, tas pozitīvi ietekmē salabotā skaļruņa kalpošanas laiku) un sākt tinumu, foto zemāk
- Tajā pašā laikā ir svarīgi salabot hermētiskumu un neaizmirstiet saskaitīt pagriezienus, jo, jo precīzāk mēs uztīsim, jo skaļruņu īpašības būs tuvākas rūpnīcas parametriem.
- Pēc katra slāņa labāk iziet cauri tinumam ar laku, pēc tinuma uzlikšanas pielodēt otro kontaktu, nogriezt vadu
- Vēlreiz pārklājiet visu spoli ar laku
Mūsu tinuma pirmais slānis, uzvelciet skrūvgriezi
- Pēc spoles uztīšanas beigām tā būs jāatstāj uz dienu, lai tā pilnībā izžūtu
- Un, ja izmantojāt šellaku, tad spole jāuzsilda līdz 80-120 grādiem (piemēram, cepeškrāsnī)
- Šellaka citādi nesacietēs
- Šeit ir galvenais trūkums, izmantojot šellaku.
- Bet, kad tas izžūst, saglabājas zināms elastības daudzums, kas pilnībā izslēdz tinuma bojājumus no impregnēšanas izžūšanas vai tā termiskās izplešanās laikā.
- Pēc žāvēšanas atliek pie skaļruņa piestiprināt difuzoru un
- automašīnu zemfrekvences skaļruņu remonts tiek uzskatīts par veiksmīgu, ja viss darbojas
Lai spole neberzētos pret magnētisko sistēmu, ir jāiestata vienmērīga apļveida atstarpe:
- Šim nolūkam ir piemērots sloksnēs sagriezts papīrs.
- Mēs ievietojam to aplī (ja iespējams) starp korpusu un spoli, tādējādi iegūstot vienmērīgu spraugu
- Pārbaudiet, vai nav iesprūšanas un aizķeršanās, viegli pārvietojot difuzoru uz augšu un uz leju ar roku.
Mēs ievietojam papīra gabalus starp spoli un korpusu
- Pēc tam mēs pielīmējam skaļruņa balstiekārtu un uzmanīgi ievietojiet to vietā
- Dodiet detaļām laiku nožūt
- Pēc tam jūs varat izvilkt centrēšanas papīrus
- Vēlreiz pārbaudiet, vai nav pielipušas
- Kad viss ir kārtībā, uzklājiet līmes kārtu
- Izžāvējam un gatavo zemfrekvences skaļruni ievietojam mašīnā pārbaudei
- Neaizmirstiet samazināt skaļumu uz pusi.
- Zemfrekvences skaļruņa pārtīšana ir pabeigta
Ierīce ir gandrīz vienāda, izņemot to, ka izmēri ir lielāki, mikroshēmas vai kondensatori var būt citā secībā:
- Sīkāk apskatīsim sprieguma pārveidotāju, barošanas avotu un pastiprinātāju.
- Ceratec zemfrekvences skaļruņa pastiprinātājs parasti ir divu kanālu, bet divi kanāli ir savienoti ar vienu dinamisku galvu
- Turklāt katrs pastiprinātāja kanāls, kā likums, pastiprina citu skaņas frekvenci, zemu un vidēju.
- Turklāt gandrīz visi modernie pastiprinātāji darbojas vienā TDA sērijas mikroshēmā.
- Lai iegūtu vairāk jaudas pie pastiprinātāja izejas, ar divpadsmit voltiem no automašīnas borta tīkla nepietiek, jaudīgām mikroshēmām barošanas spriegums ir no 40 voltiem.
- Tāpēc b w zemfrekvences skaļruņa ķēdē ir iebūvēts augstfrekvences pārveidotājs, kas pārvērš 12 voltu spriegumu par nepieciešamo pastiprinātāja normālai darbībai.
- Attēlā mēs esam sadalījuši visu shēmu trīs galvenajos blokos. A1 - ekvalaizera vadība, sabojājas ārkārtīgi reti, jāmēģina to izjaukt, mēs tam neveltīsim laiku, tas pilnībā mainās
- A2 ir sprieguma pārveidotājs, un A3 ir jaudas pastiprinātājs. Pakavēsimies pie A2 un A3 sīkāk.
Nedaudz palielināta diagramma
- Spriegums caur filtru nonāk kondensatorā C1, no turienes tas tiek padots uz tranzistora slēdžiem VT1 un VT2
- Tranzistora taustiņus kontrolē augstfrekvences signāls, ko ģenerē DD1 mikroshēma
- Pastiprinātais signāls no tranzistoriem VT1-VT2 nonāk transformatorā T1, kur spriegums pagriežas no 12V līdz 40 voltiem.
- Turklāt transformatora sekundārais tinums sastāv no diviem tinumiem, taisngriezi, kas sastāv no divām diodēm, izmanto taisnošanai.
- Lai izlādētu šīs diodes, paralēli tiek uzstādītas vēl divas diodes.
- Katra no DD2 un DD3 mikroshēmām tiek darbināta tikai ar savām diodēm
- Lai izlīdzinātu augstfrekvences impulsus, ir uzstādīti kondensatori, atzīmēti C2 un C3.
- Šajā brīdī beidzas pārveidotājs A2, pēc tam nāk jaudas pastiprinātājs A3
- Mūsdienu pastiprinātāji sastāv no vienas mikroshēmas
- Tā ieejā, lai iegūtu normālus izejas parametrus, ir jābūt noteikta lieluma signālam
- Šī zemfrekvences skaļruņa dizaineri nolēma, ka ne katram automašīnas radio pietiks jaudas vai drīzāk primārā pastiprinātāja izejas signāla stipruma, lai iegūtu nominālos izejas parametrus.
- Tāpēc tika pievienots tranzistors, lai pastiprinātu signālu pirms mikroshēmas ievades DD2 un DD3 ķēdē.
- Šeit ir saraksts ar galvenajiem radio komponentiem, kas visbiežāk neizdodas.
- Gadās, ka viena kondensatora nomaiņai cena darbnīcā būs ievērojama, bet darbs ir santīms
- Tāpēc labāk ir pašam pārbaudīt visu shēmu, pirms maksājat, neskatoties.
Turklāt iesaku izpētīt remonta video.
Laba diena!
Ir divas kolonnas 10MAS-1M:
Nominālā ieejas jauda 10 W, maksimālā 15 W.
Nominālā ieejas elektriskā pretestība ir 8 omi.
un aktīvs zemfrekvences skaļrunis Defender Blaze 50:
Jauda 20 W
Pretestība 8 omi
Vai ir iespējams un kā pieslēgties? citādi viņi kaut ko nespēlē (
Man likās, ka tev ir tehniskas zināšanas. Un, spriežot pēc jūsu pēdējiem jautājumiem, ar pieejamajām zināšanām var nepietikt. Kā būtu ar kādu populāru radiotehnikas grāmatu šķirstīšanu?
Es, protams, varu visu aprakstīt soli pa solim, bet visu nevar paredzēt. Daži punkti tiek uzskatīti par pašsaprotamiem (bet ne jums), un es varu tos palaist garām.
Piemēram, es ieteicu veikt mērījumus uz problemātiskās mikroshēmas (kanālā, kur nav skaņas), bet jūs, kā es saprotu, pat nezināt, kā to aprēķināt. Bet tas ir ļoti vienkāršs uzdevums. Varat, piemēram, ar ommetru piezvanīt uz problēmas kolonnas ligzdas “karsto” izvadi ar mikroshēmas 4. kāju. Šo savienojumu var atrast arī vizuāli.
Sanāk, ka jāsāk ar mērierīces lietošanas skaidrošanu, tad jārunā par vēlamo zondu formu un drošības pasākumiem, lai pēc šiem mērījumiem kaut kas neizdegtu. Jums ir nepieciešamas vismaz dažas pamatzināšanas un minimāla pieredze.
Nedomājiet, ka es atsakos palīdzēt. Vienkārši mums ir arī savs Hipokrāta zvērests: "Nepadariet to sliktāku, nekā tas bija."
Kopējais vads, kas apzīmēts ar “korpusa” ikonu, atrodas starp kondensatoriem C1 un C2, kā arī ir savienots ar “auksto” vadu, kas iet uz slodzi (skaļruni).
Rokās iekrita Old Defender Blaze 20 skaļruņi, kuru skaņa, protams, nav domāta nopietnai mūzikas klausīšanai, bet man tos vajadzēja un ne jau tam. Šovasar tos izmantoju fona mūzikai dārza darbiem. Es dzīvoju ciematā, no pavasara līdz rudenim tu biežāk atrodies uz ielas nekā mājā. Un ne tikai darbam, sēdiet lapenē, gatavojiet bārbekjū, tērzējiet ar draugiem. Izņemt akustiku no mājas uz šo periodu nav risinājums, tāpēc es pielāgoju šos skaļruņus.
Šīs 2.1 sistēmas jauda nav liela: 25 W. Bet ar to pietika, lai gan maksimālā skaļumā skaņa sāka grabēt, sprakšķēt.
Viņu zemfrekvences skaļrunis ir uzbūvēts saskaņā ar shēmu Grupas caurlaide, pamatojoties uz 4” skaļruni. Ideja to pārtaisīt radās pēc tam, kad atradu 5” skaļruni no mūzikas centra skaļruņiem. Kā akustiskā dizaina veidu izvēlējos korpusu ar basa refleksu, jo tā izgatavošana ir izdevīgāka.
Ir vērts uzskatīt, ka esmu tikai amatieris, un šis ir mans pirmais eksperiments zemfrekvences skaļruņa izgatavošanā. Šī tēma mani ļoti ieinteresēja, tāpēc nolēmu sākt ar vienkāršu uzlabojumu. Tā sakot, paštaisīts sindroms spokos. Cik zinu, ne tikai es, bet arī daudzi ekspertu kluba biedri: kāds modernizē virsbūvi, nodarbojas ar modifikācijām, citi sporta intereses dēļ nodarbojas ar overtaktēšanu un daudz ko citu.
Es nerēķināju lietu, es ņēmu par pamatu dzimtās valodas runātāja izmēru, kurā šis runātājs stāvēja.
Ķermenim vajadzēja izrādīties kādiem 11 litriem. Novērtējot esošās fāzes invertora caurules izmērus, saņēmu aprēķināto rezonanses frekvenci 40 Hz.
Izjaukts, pareizāk sakot salauza zemfrekvences skaļruņa korpusu. Tas tika līmēts no 5 mm kokšķiedru plātnes, ko biežāk sauca par kokšķiedru plātni. Pastiprinātājs samontēts uz divām nezināmām mikroshēmām, kurām pielīmēti skārda radiatori un papildus ielodēti dēlī. 8.5V / 1A transformators.
Vispirms izklāju un izzāģēju 20 mm skaidu plātni, ar finierzāģi izzāģēju visas nepieciešamās bedrītes. Korpusa izmēri ir 30x25x15 cm.
Uz aizmugurējās sienas es pievienoju atsevišķu noņemamu kronšteinu ar stereo ieejas savienotājiem un skaļruņu izejām. Tajā pašā joslā es iebūvēju toņu bloku, uz kura bija skaļuma un zemas frekvences vadības ierīces, un šeit pievienoju arī ieslēgšanas pogu.
Man nācās piestrādāt pie barošanas pogas cauruma, pielīmējot to no iekšpuses, lai izvairītos no gaisa svilpšanas caur spraugu. Uz aizmugurējā vāciņa uzskrūvēju pastiprinātāja ķēdi un transformatoru.
Montāža sākās no priekšējā paneļa un sānu sienām. “Momentu” salīmēju ar šķidriem nagiem un piestiprināju ar pašvītņojošām skrūvēm. Pēc tam es pārlīmēju iekšējās sienas ar skaņu absorbējošu materiālu. Pēc sistēmas darbības pārbaudes es pieskrūvēju aizmugurējo vāciņu, kas iepriekš ieeļļots ar līmi.
Līmēta fāzes invertora caurule. Es izgriezu gumijas blīvi zem skaļruņa, lai nodrošinātu ciešu piegulšanu caurumam.
Kā satelītus es vispirms pievienoju vietējos Defender skaļruņus, bet pēc tam eksperimentam pievienoju Edifier skaļruņus.Ar vienādām īpašībām tie skan labāk, tiem ir vibrācijas slāpējošs materiāls un basa reflekss.
Pirmā sistēmas aktivizēšana atstāja dubultu sajūtu. Nu, pirmkārt, ir palielinājies bufera apjoms. Ja vecais tikai dungoja, muldēja un rezonēja, tad šis jau dzied. Bet, maksimāli palielinoties zemo frekvenču līmenim, parādās skaņas kropļojumi, sēkšana.
Kopumā zemfrekvences skaļrunis labi papildina satelītu skaņu, kopējam skaņas attēlam pievienojot zemas frekvences. Un vecais tikai sabojāja skaņu ar savu rezonējošo dārdoņu, tāpēc es tikai palielināju basa skaļumu par ceturtdaļu. Un visa skaņa bija tikai skaļruņu dēļ.
Rezultātā ir diezgan pieklājīga akustika, kas dzirdama gan pagalmā, gan mājas verandā, gan tālākajā dārza stūrī un pat kaimiņu pagalmā.
Jā, kā jūs droši vien jau sapratāt, pārskatīšana neatrisināja visas runātāja problēmas, tās nav iespējams atrisināt tikai uz lietas rēķina. Ļoti liela nozīme ir pašu skaļruņu kvalitātei, pastiprinātājam. Bet šādam lielam uzlabojumam jau būs vajadzīgas finansiālas izmaksas.
Bet, kā saka: "Galvenais nav uzvara ...",
Man patika pats process un rezultāts, kad kaut ko dari ar savām rokām, izbaudi. Es domāju turpināt eksperimentus šajā virzienā. Varbūt tā būs satelītu un pat elektroniskās daļas pabeigšana. Un, iespējams, pasīvie skaļruņi, kuru pamatā ir automašīnas akustiku.
Lai novērtētu iegūto rezultātu, es augšupielādēju video, kas uzņemts ar Sony A65. Šaušana no 2 metru attāluma.
Ieraksta beigās diezgan labi skan popkompozīcija.
Daži darba momenti neiekļuva kadrā, aizrāvos un aizmirsu nobildēt, piemēram, korpusa iekšpuses pēc aplīmēšanas ar amortizējošu materiālu nebija.
Priecāšos par visiem padomiem komentāros par uzlabojumiem, kā arī ja kāds padalīsies pieredzē šajā jomā.
Daudzi autobraucēji vēlas ietaupīt uz sīkumiem, tāpēc viņi vēlas uzzināt, kā ar savām rokām salabot zemfrekvences skaļruni. Tajā pašā laikā, ja šajā jomā ir maz profesionālo zināšanu, ir pilnīgi iespējams veikt zemfrekvences skaļruņa remontu mājās ar savām rokām.
Tomēr dažas automašīnas Sven zemfrekvences skaļruņa remonta darbības jāveic tikai automašīnu centrā. Starp citu, nav jānēsā zemfrekvences skaļrunis, ja nav kārtībā pastiprinātājs, balstiekārta vai kāds no skaļruņiem.
Jautājums par zemfrekvences skaļruņa remontu bieži rodas ne tikai automašīnu, bet arī pārējās audio aprīkojuma īpašnieku vidū, jo neviens nevēlas atteikties no izcilas akustikas.
Jūs varat veikt kvalitatīvu automašīnu zemfrekvences skaļruņu remontu, runājot ar profesionāļiem vai noskatoties atbilstošo video interneta resursos. Tajā pašā laikā zemfrekvences skaļruņa remonts ir pieejams ikvienam, kam ir nedaudz brīvā laika, neatlaidības, kā arī pieder lodāmurs vai testeris.
Ir vērts atzīmēt, ka jūs varat salabot zemfrekvences skaļruni tikai pēc tā ierīces izpratnes un problēmas identificēšanas.
Piemēram, parastā mājas vai automašīnas zemfrekvences skaļrunī var neizdoties:
Pastiprinātāja vai skaļruņu, kā arī citu tā daļu atteices iemesli ir šādi:
- siltuma apmaiņas pārkāpums;
- putekļu vai netīrumu uzkrāšanās;
- sprieguma trūkums barošanas bloka izejā;
- pietūkuši kondensatori;
- strāvas trūkums vienības barošanas elementā;
- izdegusi transformatora spole.
Turklāt visas šīs problēmas tiek atrisinātas vienkārši un viegli, jo:
- spole ir pārtinama;
- putekļus un netīrumus var patiešām notīrīt;
- pietūkušie kondensatori ir jānomaina, tie ir jāatlodē un jāaizvieto ar veikalā iegādātajiem;
- difuzoru ir viegli pielīmēt ar līmlenti, iepriekš pārklājot to ar gumijas līmi.
Ja cilvēkam nav ne mazākās pieredzes šajā remontā vai nezina, kā rīkoties ar lodāmuru, tad vienkārši jāvēršas pie profesionāļiem, un, protams, transformatora spoli pārtīt nevar, jo to var neatgriezeniski sabojāt.
Fakts ir tāds, ka zemfrekvences skaļruņa pastiprinātāja remonts nav grūts, taču jūs to nevarēsit izdomāt, neiedziļinoties galvenajās funkcijās.
Uzsākot automašīnas zemfrekvences skaļruņa remontu, jums vajadzētu:
- noņemiet pastiprinātāju no transportlīdzekļa;
- atskrūvējiet metāla plāksnes;
- Apsveriet tos rūpīgāk, jo problēma var būt sadegušajās vai izkusušajās pastiprinātāja plāksnēs.
Kā salabot Sven zemfrekvences skaļruni, ja nav kārtībā pastiprinātāja plāksnes? Ir vērts doties uz auto tirgu un iegādāties līdzīgus vai jaudīgākus ierakstus un termopastas tūbiņu.
Pēc tam tiek veiktas šādas darbības:
- noslaukiet visas zemfrekvences pastiprinātāja daļas ar spirtu;
- lodēt vēlamajā vietā uz plāksnes;
- visu sasmērēt ar termopastu;
- savākt visu konstrukciju atpakaļ;
- uzstādiet uz automašīnas un pārbaudiet pēc kāda laika.
Lai veiktu kvalitatīvu zemfrekvences skaļruņa remontu, jums ir jāizlemj, kas tieši tajā neizdodas. Lai trenētu skaļruņa remontu, jāņem vecie skaļruņi, kas nav kārtībā, piemēram, BW PV1, Sven, Infinity.
Pēc tam jums vajadzētu izjaukt skaļruni un veikt vairākas secīgas darbības, tostarp:
- mīkstina līmi, kas saista gandrīz visas skaļruņu daļas;
- to var izdarīt ar šļirci ar adatu un augstas kvalitātes šķīdinātāju;
- atdaliet visas daļas vienu no otras, neaizmirstot par putekļu tipa vāciņu;
- atvienojiet difuzora balstiekārtu no augšējā skaļruņa groza;
- atdaliet apakšējās suspensijas centrēšanas paplāksni, piesātinot to ar šķīdinātāju;
- uztiniet spoli uz sagataves un divos slāņos, izmantojot plānu stiepli.
Starp citu, cilindrs, kas izgatavots no alumīnija, var kalpot kā spoles rāmis. Šajā gadījumā jūs varat pārtīt šo spoli ar palielināta šķērsgriezuma vadiem, tomēr tā parametriem jābūt tuvu iepriekšējam. Tas ir, ja izdegušai spolei tika izmantots vads ar šķērsgriezumu 0,45 milimetri, tad var veiksmīgi izmantot 0,40 milimetru analogu.
Sven zemfrekvences skaļruņa kvalitatīvs remonts tiek veikts tikai pēc iepazīšanās ar tā tehniskajiem parametriem, kas norādīti instrukcijā, lai noteiktu fāzes, svara, diametra, izejas jaudas, sprieguma, frekvenču diapazona pārslēgšanas iespēju.
Tajā pašā laikā pirms mājas vai automašīnas Sven zemfrekvences skaļruņa remonta ar savām rokām jums jāsaprot, ka to izdarīt būs daudz grūtāk nekā novērst BW PV1 vai Infinity bojājumu.
Piemēram, lai salabotu automašīnas zemfrekvences skaļruņa pastiprinātāju, būs jāizskrūvē vismaz ducis pašvītņojošo skrūvju, lai pietuvotos elektronikai un iegūtu pamatīgu bloku.
Visbiežāk šajā modelī neizdodas mikroshēmas un tranzistori, ieskaitot TDA2030 tipa jaudas pastiprinātāju, jo tas nepieļauj īssavienojumus, palielinātu slodzi, pārkaršanu vai netīrumu saķeri.
Vai jūsu televizors, radio, mobilais tālrunis vai tējkanna ir bojāta? Un jūs vēlaties izveidot jaunu tēmu par to šajā forumā?
Vispirms padomājiet par to: iedomājieties, ka jūsu tēvam / dēlam / brālim ir apendicīta sāpes un jūs zināt pēc simptomiem, ka tas ir tikai apendicīts, bet nav pieredzes tā izgriešanai, kā arī instrumentam. Un jūs ieslēdzat datoru, piekļūstat internetam medicīnas vietnē ar jautājumu: "Palīdziet izgriezt apendicītu." Vai jūs saprotat visas situācijas absurdumu? Pat ja viņi jums atbild, ir vērts apsvērt tādus faktorus kā pacienta cukura diabēts, alerģija pret anestēziju un citas medicīniskās nianses. Es domāju, ka neviens to nedara reālajā dzīvē un riskēs uzticēties savu tuvinieku dzīvībai ar padomu no interneta.
Tas pats ir radioiekārtu remontā, lai gan, protams, tie ir visi mūsdienu civilizācijas materiālie labumi un neveiksmīga remonta gadījumā vienmēr var iegādāties jaunu LCD televizoru, mobilo telefonu, iPAD vai datoru.Un šādu iekārtu remontam vismaz ir jābūt atbilstošai mērīšanas (osciloskops, multimetrs, ģenerators u.c.) un lodēšanas iekārta (fēns, SMD-karstās pincetes u.c.), shematiska shēma, nemaz nerunājot nepieciešamās zināšanas un remonta pieredze.
Apsvērsim situāciju, ja esat iesācējs / progresīvs radio amatieris, kurš lodē visu veidu elektroniskos ierīces un kuram ir daži no nepieciešamajiem rīkiem. Jūs izveidojat atbilstošu pavedienu remonta forumā ar īsu “pacienta simptomu” aprakstu, ti. piemēram, “Samsung LE40R81B televizors neieslēdzas”. Nu ko? Jā, var būt daudz iemeslu neieslēgšanai - no darbības traucējumiem energosistēmā, problēmām ar procesoru vai mirgojošu programmaparatūru EEPROM atmiņā.
Pieredzējuši lietotāji var atrast nomelnoto elementu uz tāfeles un pievienot ziņai fotoattēlu. Tomēr paturiet prātā, ka jūs nomaināt šo radio elementu ar tādu pašu - tas nav fakts, ka jūsu aprīkojums darbosies. Parasti kaut kas izraisīja šī elementa sadegšanu un tas varēja “pavilkt” līdzi vēl pāris elementus, nemaz nerunājot par to, ka neprofesionālim ir diezgan grūti atrast izdegušo m/s. . Turklāt mūsdienu iekārtās gandrīz universāli tiek izmantoti SMD radio elementi, kurus lodējot ar ESPN-40 lodāmuru vai ķīniešu 60 vatu lodāmuru, jūs riskējat pārkarst dēli, nolobīties sliedes utt. Kuras turpmākā atjaunošana būs ļoti, ļoti problemātiska.
Šī ieraksta mērķis nav nekāds remontdarbnīcu PR, taču es vēlos jums paziņot, ka dažkārt pašremonts var būt dārgāks nekā vešana uz profesionālu darbnīcu. Lai gan, protams, tā ir jūsu nauda, un tas, kas ir labāks vai riskantāks, ir atkarīgs no jums.
Ja tomēr nolemjat, ka varat patstāvīgi remontēt radioiekārtu, tad, veidojot ierakstu, noteikti norādiet pilnu ierīces nosaukumu, modifikāciju, izgatavošanas gadu, izcelsmes valsti un citu detalizētu informāciju. Ja ir diagramma, pievienojiet to ierakstam vai dodiet saiti uz avotu. Uzraksti, cik ilgi simptomi izpaužas, vai nav bijuši pārspriegumi barošanas sprieguma tīklā, vai pirms tam bijis remonts, kas darīts, kas pārbaudīts, sprieguma mērījumi, oscilogrammas utt. No mātesplates fotoattēla, kā likums, ir maz jēgas, no mātesplates fotoattēla, kas uzņemts ar mobilo tālruni, nav nekādas jēgas. Telepāti dzīvo citos forumos.
Pirms ieraksta izveides noteikti izmantojiet meklēšanu forumā un internetā. Izlasiet atbilstošās tēmas apakšsadaļās, iespējams, jūsu problēma ir tipiska un jau apspriesta. Noteikti izlasiet rakstu Remonta stratēģija
Jūsu ziņas formātam ir jābūt šādam:
Tēmas ar nosaukumu “Palīdzi salabot Sony televizoru” ar saturu “salauzts” un pāris izplūdušas fotogrāfijas no noskrūvētā aizmugurējā vāciņa, kas uzņemtas ar 7. iPhone, naktī, ar izšķirtspēju 8000x6000 pikseļi. Jo vairāk informācijas ievietosit par sadalījumu, jo lielāka iespēja, ka saņemsit kompetentu atbildi. Saproti, ka forums ir bezatlīdzības savstarpējās palīdzības sistēma problēmu risināšanā un, ja esi noraidošs pret sava ieraksta rakstīšanu un neievēro augstāk minētos padomus, tad atbildes uz to būs atbilstošas, ja kāds vispār gribēs atbildēt. Tāpat ņemiet vērā, ka neviens nedrīkst atbildēt uzreiz vai, teiksim, dienas laikā, nav jāraksta pēc 2 stundām “Ka neviens nevar palīdzēt” utt. Tādā gadījumā tēma tiks nekavējoties dzēsta.
Jums vajadzētu pielikt visas pūles, lai pašam atrastu bojājumu, pirms jūs esat apmulsis un izlemjat doties uz forumu. Ja jūs izklāstīsiet visu procesu, lai atrastu sadalījumu savā tēmā, tad iespēja saņemt palīdzību no augsti kvalificēta speciālista būs ļoti liela.
Ja nolemjat savu salūzušo aprīkojumu nogādāt tuvākajā darbnīcā, bet nezināt, kur, iespējams, jums palīdzēs mūsu tiešsaistes kartogrāfijas pakalpojums: darbnīcas kartē (kreisajā pusē nospiediet visas pogas, izņemot “Darbnīcas”). Varat atstāt un apskatīt lietotāju atsauksmes par semināriem.
Remontstrādniekiem un darbnīcām: kartei varat pievienot savus pakalpojumus. Atrodiet savu objektu kartē no satelīta un noklikšķiniet uz tā ar peles kreiso pogu.Laukā “Objekta tips:” neaizmirstiet mainīt uz “Iekārtas remonts”. Pievienošana ir pilnīgi bez maksas! Visi objekti tiek pārbaudīti un moderēti. Diskusija par pakalpojumu ir šeit.
Sveiki. Bojāta ķīniešu audio sistēma 2.1 Defender Blaze 50.
Zemfrekvences skaļrunis ar pastiprinātāju vienā kastē un diviem skaļruņiem.
Bojājuma simptomi ir šādi: Ja izejai ir pievienoti abi kanāli, tad darbojas tikai apakšsistēma, kamēr tā izstaro pieaugošu dūkoņu.
Ja pievienojat vienu skaļruni tikai pareizajam kanālam, tad darbojas tikai tas, apakšējais klusums.
Ja kreisajam kanālam pievienojat tikai vienu, apakšējais skaļrunis dārd, skaļrunis klusē.
Autopsija parādīja, ka pastiprinātājs ir samontēts uz trim TDA2030. Vizuāli visas sastāvdaļas ir neskartas, elektrolīti nav uzbriest.
Noskaidroju, ka pieslēdzot kreiso kanālu, diodes tilts uzsilst, pieslēdzot labo, tas nenotiek.
Es ceru, ka tu man pasniegsi roku.
Pievienoju pastiprinātāja foto, diemžēl uzņemts pa telefonu, tāpēc atbildēšu uz visiem jautājumiem par sastāvdaļām.
Paldies jau iepriekš.
JLCPCB, 10 PP prototipi tikai par 2 USD un 2 dienu piegādi!
Laba diena, dārgie pikabushniki! Šis ieraksts jums pastāstīs, kā salabot zemfrekvences skaļruni, ja tas bez iemesla sāk zvanīt.
Mūsu dārgais pikabušniks vērsās pie manis ar lūgumu “Bufiks noskanēja, vai varat to salabot?”
Viena no galvenajām problēmām visos pastiprinātājos ir trokšņu kontrole. Visbiežāk viņi cīnās ar traucējumiem no 220 voltu tīkla. 50 Hz tīklā tas ir tieši 50 Hz un ir tīkla zemas frekvences traucējumi. Būtībā viņi cīnās ar viņu kā traucēkli, viņa tad zum pa skaļruņiem. Viens no veidiem, kā “pārvarēt” (ievērojami samazināt), ir ielikt “lielas” izlīdzināšanas jaudas barošanas ķēdē. Visbiežāk tranzistoros / integrālajās shēmās šāda trokšņa gadījumā parādās bojāts barošanas avota izlīdzināšanas kondensators.
Mēs noņemam radiatoru un redzam, ka viens no konteineriem ne tikai uzbriest (fotoattēlā pa labi), bet arī noplēsa kontakta paliktni.
Labāk ir nomainīt kondensatorus ar pāri, lai kondensatoru kapacitātes dēļ, kas laika gaitā ir mainījusies, jūs neuztvertu strāvas traucējumus.
Izrādījās, ka arī kondensatorā bija pazemināts spiediens, un elektrolīts netīra dēli.
"SamXon" preču zīmes lietoto kondensatoru vietā tika nolemts likt kondensatorus, kas mani vēl nav pievīluši "ECAP".
Oksīdus nomazgājam ar spirtu un aiztaisām.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Tā kā “jaunajiem” kondensatoriem ir nedaudz šaurāki izejas kontakti, tie nav cieši pieguļoši platei, tas ir labi. Tapas ir saliektas, un kondensatori cieši atrodas vietā. Zemfrekvences skaļrunis atrodas mājās un netiks ietekmēta spēcīga vibrācijas ietekme uz kondensatoriem, tos var atstāt bez epoksīda līmēšanas. Savācam, pārbaudām, viss strādā bez trokšņa.