Mercedes 123 salona remonts pats

Čau! Gribēju uzrakstīt par salonu, kad pabeigšu pilnībā, bet visi spēki tiek tērēti mājas remontam, salonam nav laika, bet gribu pastāstīt, tāpēc sākšu ar viena šofera sēdeklis. )))

Gandrīz katrs 123 vadītāja sēdeklis ir noberzts vienā un tajā pašā vietā, pa kreisi, un atsperes bieži ir salūzušas un tu sēdi uz tā sašķiebies nedaudz pa kreisi, labi, ja šīs saplīsušās atsperes neiekož tavā piektajā punktā. ))

Ir trīs veidu rāmji, vismaz to apakšā. Precīzāk, es zinu trīs.
1. Tā tika uzstādīta uz pirmās sērijas vadītāja un pasažiera sēdekļiem un otrās sērijas pasažieru sēdekļiem. Priekšpusē nav atsperu, visas atsperes izskatās šādi:

2. Tā tika uzstādīta uz trešās sērijas vadītāja un pasažiera sēdekļiem un otrās sērijas vadītāja sēdekļiem. Priekšpusē ir divas spirālveida atsperes.

3. Mani pieķēra no taksometra, ar trešās sērijas salonu. Stāvēja gan pasažiera, gan vadītāja vietā. Priekšā ir 4 (!) spirālveida atsperes, līdz ar to ir nedaudz mainīta otrās horizontālās atsperes forma. Arī trīs aizmugurējās atsperes, kas parastajā versijā ir brīvas, šeit ir savienotas ar papildu atsperēm vienotā veselumā.

Protams, trešā iespēja ir daudz grūtāka. Bet es domāju, ka Mercedes rūpējas par saviem klientiem, it īpaši iepriekš, un šī versija ir paredzēta taksometram, kurā šoferis brauc visu dienu. Es izvēlējos trešo variantu. Pasažiera sēdeklis bija pilnīgi neskarts, un vadītāja sēdekli salaboju, nomainot saplīsušās atsperes pret veselām. Un nekādus tepiķus, paronus, kartona kastes, kas tev nav uzliktas... Cik daudz interesantu lietu es dabūju ārā no tādiem remontētiem krēsliem... Viņiem arī ļoti patīk metināt plīstošās atsperes, man liekas, ka nevajag, manuprāt, skaidrot, ka viņi ātri pārsprāgs blakus metināšanai. Visnormālākā no šīm metodēm ir uzlikt kaut kādu cauruli, esmu daudz ko tādu redzējis diskā. Man tas šķiet izdevīgākais variants, nevajag pat krēslu izjaukt. Bet mēs iesim citu ceļu. ))

Vai vēlaties apkalpot ierīci ar savām rokām?

Tad šis ir priekš jums. Šeit mēs apspriedīsim problēmas, ar kurām var saskarties, remontējot konkrētu ierīci. Tiek izceltas tās sadaļas, ar kurām man personīgi nācās saskarties gandrīz 5 W123 darbības gadu laikā un saprātīgi padomi no cilvēkiem, kuri labi pārzina noteiktas vienības. Automašīnas nebūt nav jaunas, un tām ir nepieciešama uzmanīga un dažreiz maiga pieeja, pirmkārt, agregātu demontāžai.

Sāksim ar vienkāršāko... Tieši tā – no instrumenta.

Labs instruments ir atslēga pareizai pieejai remonta problēmai. Nevajadzētu pirkt lētas nezināmas izcelsmes atslēgas. Salauzti uzgriežņi, bojāti šķautņi, sagrautas detaļas un “atslēgas” - tie ir rezultāti, kurus var viegli sasniegt ar šādu instrumentu.

Vidēja (ne liela) galvu komplekts. Čemodāns, kurā divi galviņu komplekti (parastā un pagarinātā versija) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, sprūdrata, pagarinājumu komplekts, komplekts īsi sešstūri, skrūvgriežu ieliktņu komplekts ...

Komplekts vācisks, 17, 24 jau lauza skrienošās galvas. Došos papildināt pa gabalu. No lētajiem komplektiem viens no pieejamākajiem un uzticamākajiem ir mūsu krievu galvas komplekti. Papildus nevērtīgam sprūdratam ir pilnīgi iespējams strādāt ar komplektu.

Kombinētās atslēgas (atvērts vāciņš) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24. Šīs atslēgas ir no mana uzņēmuma Travel keys. Tam jābūt uzticamam un kvalitatīvam. Atslēgas nav lētas (8-13 USD gabalā). Pārsteidzošs spēks un ražošanas precizitāte ar nelielu darba virsmas izmēru un mazu svaru! Mūža garantija. Es nopirku 1-2-3 mēnesī.Es domāju, ka viņi jau ir samaksājuši par sevi ar nesabojātu uzgriežņu un skrūvju izmaksām, ietaupot laiku un nervus un izbaudot savu darbu ...

Turklāt 10 uzgriežņu atslēga ir ideāli piemērota, lai atskrūvētu apakšējās priekšējās amortizatora skrūves. Uzmava 12 ir lielisks palīgs izplūdes kolektoram 102. dzinējam. Tā kā galva ir izgatavota no alumīnija, nevajadzētu ilgstoši mīņāties ar matu sprādzēm.

13 gados - labi, diezgan skrien, vajadzētu būt labam.

Atslēga amortizatoru augšējai stiprināšanai. Ļoti noderīga lieta. Pašu izgatavots. Zīmējums ir pievienots.

Cauruļveida atslēga 8-10. Visu veidu skrūvju atskrūvēšanai.

Kastes atslēga uz 11 ar griezumu (man ir fakomovskis). Bremžu un degvielas šļūteņu atslābināšanai un bremžu un sajūga atgaisošanai.

Garais sešstūris 14. Eļļas līmeņa pārbaudes spraudņa atskrūvēšanai aizmugurējā asī un pārnesumkārbā.

Īss (zem galvas), vēlams stingrs __ sešstūris priekšējo bremžu disku nostiprināšanas skrūvju atskrūvēšanai. Centieni ir ļoti labi.

Āmurs. Labs āmurs nekad nesāpēs. Vecais veids, kā atskrūvēt sarežģītus savienojumus, ir vispirms sist ar īsu āmuru.

Īpašs un ne tik bieži vajadzīgs rīks:

Hidrauliskais domkrats. Ļoti noderīgi noņemot - uzstādot aizmugurējo piekari (pārnesumkārba, atsperes, sija), darbs pie dzinēja stiprinājumu nomaiņas utt.

Parasts žiguļa iekšējo atsperu noņēmējs. Lieliski piemērots priekšējo atsperu saspiešanai uz git. Ieteikt. Ļoti vēlama ir bagātīga berzes daļu eļļošana.

Pastiprinātājs. Gluži vienkārši, diezgan garš caurules gabals, lai uzlabotu saudzīgus centienus.

Tiem, kas brauc ar bezkameru riepām, neliels remonta komplekts varētu nebūt lieks. Komplektā adata ar rokturi, spirālveida īlens, līme, auklas remontam. Ļauj ātri un efektīvi novērst bojājumus. Ar noteiktu prasmi to var salabot, nenoņemot riteņus un pat uzturēt zināmu spiedienu riepā.

“TECH” komplektu lietoju jau 3 gadus (tā viņi strādā autoservisos). Vairākas reizes biju ļoti izpalīdzīgs, it īpaši laukos (kur bezkameru kameras netiek remontētas). Komplektā bija vēl 5 kannas ar saspiestu gaisu, kas it kā ļauj piepūst vienu riteni. Lietoju ārkārtējos gadījumos un biju ļoti apmierināta. Cilindri ir dārgi, labāk lai ir sūknis.

Pirms lietošanas ir vērts vingrināties uz "zaķiem", lai pareizi uztītu adatu, lai nesalauztu to visnepiemērotākajā brīdī. Uztīt vajag uzmanīgi un slīpi pret disku, pretējā gadījumā tas mīl saplīst.

Jebkuri ķīniešu līdzīga aprīkojuma komplekti ir TIEŠI KONTRINDIKĀTI, jo, ja neskaita nogalināto laiku, tie neko lietderīgu neatspoguļo (izmēģināju).

Sanktpēterburgā to visu tirgo firma "E-Line", PO Box 63, tel.325-35-12, 112-18-82.

Problēmas ar nepietiekamu akumulatora uzlādi. - (JAUNS!)

Pietiekami bieži W123 un W126. Tas sastāv no strāvas noplūdes, nevis ar plusu, bet ar mīnusu (slikts kontakts starp ģeneratora mīnusu un ķermeni). Lai arī "masas" vadu ir daudz, nebūs lieki tievā stieples vietā, kas savieno ģeneratora korpusu un motora bloku, novadīt pieklājīgāku un savienot ģeneratora korpusu un automašīnas virsbūvi. Man ir vads no ģeneratora, kas piestiprināts ar tādu pašu skrūvi kā akumulatora negatīvais spaile. Rezultāts nebija ilgi jāgaida.

Vairāki nopietni punkti.

Sāpošā vieta ir amortizatoru apakšējais stiprinājums. Stiprinājuma skrūves ieskābst svirā un izgriežas, kad tās tiek atskrūvētas. Tāpēc pirmo reizi ir vērts nomainīt amortizatorus vietā, kur ar šādu slazdiņu var to visu izurbt vai uzsildīt un noskrūvēt. Montāžas laikā skrūves jāieeļļo.

Vājā vieta ir atsperes. Laika gaitā tie nokarājas un pārsprāgst. Mēģinājumi uzvilkt jaunus radiniekus noveda pie interesanta rezultāta - divas sezonas. Pēc tam mēģināju uzvilkt bodi no 140. un problēmas pazuda. Vēlams izmantot atsperes kat. numurs 140 324 05 04 (tie ir mīkstāki). Es uzliku atsperes uz pirmajiem starplikām (viens risks). Ļoti vēlams lietot kopā ar amortizatoriem no W126.Tos var nomainīt pavisam vienkārši bez izvilcējiem pēc amortizatoru un suportu noņemšanas, atskrūvējot siju stiprinājuma skrūves (vai nu pa vidu, vai pārmaiņus no malām)

Ja siju spilveni nav mainījušies ļoti ilgu laiku vai stiprinājuma skrūve nav ilgi atskrūvēta, tad pilnīgi iespējams, ka nāksies krietni pastrādāt, pirms varēsi to atskrūvēt. Problēma ir tāda, ka ik pa laikam spilvena stiprinājuma skrūve un spilvens sarūsē (dažādi metāli) un cieši saskābst. Ja tā notiek, un visas ziepes un Unisma nepalīdzēs, jums būs jāņem lielāka caurule un jāizmanto šis instruments, lai atskrūvētu skrūvi. Šajā gadījumā, kā likums, spilvens nomaiņai (tas nāk nost no pamatnes). Jā, jums nevajadzētu to darīt, ja jums nav rezerves spilvena. Lai tas neatkārtotos, montāžas laikā ir jāieeļļo skrūve un arī spilvena atvere.

Riteņa gultņa nomaiņai nepieciešama īpaša uzgriežņu atslēga. Pašdarināts (no caurules) ļoti ātri sabojājās, un stingrs maksā 30 USD. Mainot pret jaunu, izskrūvēju ar triecienskrūvgriezi (par laimi jaunajā komplektā ir gan uzgrieznis, gan paplāksne).

Priekšējo bremžu disku nomaiņa

Nav nekā sarežģīta. Lai vieglāk un drošāk atskrūvētu skrūves, kas nostiprina bremžu disku pie rumbas, jau noņemto rumbu vēlams pieskrūvēt pie riteņa (ērtāk nekā jebkurš skrūvgriezis).

Droši vien katrs W123 īpašnieks ir saskāries ar pretreakciju stūres mehānismā, pareizāk sakot, stūres mehānismā. Automašīnas nebūt nav jaunas, un ar laiku nepamanītā pretreakcija kļūst pamanāmāka un pamanāmāka, kļūstot kaitinoša. Papildus līmeņa pārbaudei un ieteikumiem, kā rīkoties ar stūrēšanu specializētajā autoservisā, servisa grāmatiņā nekas nav teikts, lai gan, tāpat kā jebkura agregāta, tā ir ievērības vērta un prasa salīdzinoši nelielu apkopi.

Ir divas pilnīgi atšķirīgas problēmas risināšanas iespējas:

Izmēģiniet to pats, lai noņemtu atstarpi, regulējot skrūvi. Ideja nav viegla, jo vieta ir ļoti neērta, bet tas dod taustāmu īslaicīgu rezultātu. Tas, cik ilgi regulēšana turpināsies, ir diezgan interesants jautājums, jo tas ir atkarīgs no pārnesumkārbas stāvokļa un jūsu veikto regulējumu skaita.

Cīnies ar to, meklējot parasto ātrumkārbu. Padziļināti izpētot problēmu, izrādījās, ka šīs ierīces tārpam un zobratiem ir nodilumizturīgs cementēts slānis, kas paredzēts visam automašīnas kalpošanas laikam. Tiklīdz slānis sāk sadalīties, nodilums notiek vairākas reizes ātrāk. Līdz ar to papildu regulēšana (sākotnēji klīrenss tika regulēts rūpnīcā) klīrenss tikai PALIELINĀS stūres mehānisma nāves procesu.

Secinājumi: ja nav iespējams iegādāties parasto ātrumkārbu un vēlaties paturēt esošo, nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot klīrensa regulēšanu un, ja iespējams, atteikties no tās vispār.

Piesardzības pasākumi var koncentrēties uz stūres pastiprinātāja šķidruma nomaiņu un biežāku stūres amortizatora pārbaudi, jo tas mīkstina triecienu, ko no piekares pārnes uz stūres pastiprinātāju, un ievērojami pagarina stūres kalpošanas laiku.

Daudz nesūdzējās. Stāda vienmēr labi un bez problēmām jebkurā salnā. No pastāvīgiem iedarbinājumiem un maksimālajiem pagriezieniem sadales vārpsta sāka radīt skaļāku troksni (apmēram pēc gada), lai gan nekas slikts, izņemot “dīzeļa” skaņu, netika pamanīts. Strādājot lielā ātrumā, viņam patīk nokost eļļu.

W123 vājā vieta ar šo dzinēju ir izplūdes kolektors. Tas, gandrīz visās automašīnās, plaisas vai deformējas. Vēlāk, vēlākajos modeļos, kolektors tika izgatavots ar trim stiprinājumiem ceturtā cilindra zonā, kas uzlaboja dizainu. Plaisas var sametināt, bet ne ļoti ilgi. Tas viss ir atkarīgs no metinātāja. Viņi mani pagatavoja ar gāzi. Izlocītais kolektors tika noslīpēts uz mašīnas. Pietika pusgadam (atkal ceturtā cilindra apvidū vadīja, sāka sifonēt caur blīvi).

Es to vēl neesmu izvēlējies. Tas darbojas pietiekami uzticami. Tas slikti sākas ārkārtējos salnos. uz 92 benzīnu. Mājās 98 nav nekādu problēmu.

Vienīgais, kas tika pamanīts, bija neliela problēma sadalītāja vāka dēļ.Ja tas nesākas labi un podtraitsya mitrā laikā vai nesākas pēc dzinēja mazgāšanas - pirmkārt, tas ir sadalītāja vāks, kas ir jāapstrādā no iekšpuses ar mitruma izspiestāju.

P.S. Pēc vāka nomaiņas pret jaunu visas problēmas pazuda, lai gan vecais joprojām valdzina ar savu ļoti pieklājīgo izskatu.

Automātiskā pārnesumkārba.

Labs padoms lietošanai. Ar GMA atļauju

Sporta režīms kā tāds parastas braukšanas laikā neizraisa īpašu pārnesumkārbas un dzinēja nodilumu.

Auto paātrinās no 0 līdz 200, piemēram, vienlīdz ātri neatkarīgi no tā, vai t.s. "Sporta režīms" vai nē.

Degvielas patēriņš, dīvainā kārtā, ļoti maz ir atkarīgs no tā, cik ātri braucat ar 3. pārnesumu. 100 km/h vai 4.

Kastīti sabojā nevis “sporta režīmi”, bet gan:

pārslēgšanās, kad "gāze uz grīdas"

pārslēgt uz leju, kad ātrums ir liels

zems vai augsts eļļas līmenis

skarba braukšana uz pārkarsētas kastes

braukšana "robežas" režīmos starp pārnesumiem uz ātrumkārbām, kur ir maza "histerēze"

braukšana ar ļoti biežu pārslēgšanu

Spēlē ar gāzes pedāli

"Gāzes plūsma" pārslēgšanas laikā uz augšu

asa "gāzizlāde" pārslēgšanas "uz leju" brīdī

pastāvīga braukšana ar "slīdēšanu"

atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšana ar ātrumu, kas lielāks par + 1-2 km/h

priekšējo režīmu iekļaušana ar ātrumu vairāk (mīnus 1-2) km / h

pārslēgšanās priekšā/aizmugurē pie palielinātiem dzinēja apgriezieniem (> 1000-1200 atkarībā no kastes veida)

braucot uz neapsildāmas kastes jebkurā temperatūrā

automašīnas ar automātisko pārnesumkārbu vilkšana lielos attālumos

automašīnas ar automātisko pārnesumkārbu vilkšana lielā ātrumā

vienlaicīga gāzes un bremžu pedāļu lietošana

automātiskās pārnesumkārbas darbība tandēmā ar "trīskāršu" motoru

automātiskās pārnesumkārbas darbība pārī ar “kraukšķīgām” CV savienojumiem

bieža iedarbināšana ar augstākiem pārnesumiem (pārnesumkārbām, kas to pieļauj)

ilga braukšana ar automātiskajām pārnesumkārbām, kas ir “aizsargātajos režīmos”

tālāk braucot pa acīmredzami bojātu kasti

startējot, gāzes padeve PIRMS, kad automašīna pārnesuma ieslēgšanas rezultātā saņēma taustāmu grūdienu uz priekšu

"Pabīdīt" pārnesumus, pievienojot gāzi ar pedāli

braucot ar zemas kvalitātes veco eļļu

braukšana, bieži bloķējot/atslēdzot hidropārnesi (uz automātiskajām pārnesumkārbām, ja iespējams)

braukšana ar eļļu, kas neatbilst rokasgrāmatai (piemēram, deksrons dexron-II vietā)

strauja gāzes padeve pēc dzinēja bremzēšanas, kad ir ieslēgts piespiedu zemākais pārnesums

braucot ar pārkarsētu dzinēju

skarba braukšana ar tikko remontētu automātisko pārnesumkārbu

ātrs straujš braukšana atpakaļ

braucot savā biznesā, kad jādodas uz servisu.

Tā kā kupeja ir diezgan reta automašīna, tādas lietas kā elektriskie logi ir diezgan neaizsargāta iespēja. Jaunas maksā un nav mazas, tāpēc jāremontē vecās.

Ko var darīt ar logu regulatoru, kuram ir izgriezti zobi (parasti 3-4 zobi) un saplaisājis korpuss (parasti tieši padeves mehānisma vidū)?

Remonts neko nedos, ja neatradīsit iemeslu. Cik saprotu, plīsuma cēlonis ir apgrūtināta stikla kustība. Kupejai nav vadotņu visā trasē (bez rāmja), un kronšteini pilda vadotņu lomu (stikla sānos apakšā). Plastmasas ieliktņus nomainīju pret elastīgajām lentēm kronšteinos (pasūtām atsevišķi, 4gab. uz malu), noregulēju slīpumu, ieeļļoju un stikls kļuva daudz vieglāk staigājams.

Uz izlauztiem un izliektiem zobiem ar pusautomātisko metināšanu tiek piemetināti jauni, kas pēc tam tiek apstrādāti un pielāgoti normāliem izmēriem. Operācijas panākumi ir atkarīgi no metinātāja kvalifikācijas. Man ir paveicies, ka man tāds ir. Metinātie zobi darbojas jau 8 mēnešus. Nemēģiniet to izdarīt ar elektrisko metināšanu - rezultāts ir daudz sliktāks.

No krāsaina (kaut kāda alumīnija sakausējuma) izgatavota saplaisājusi korpusa arī tiek pagatavota, bet ar argonu. Tas labi brūvē. Ir vērts rūpīgi apskatīt plaisu lietu, jo parasti lieta neaprobežojas tikai ar vienu acīmredzamu. Mazi un neuzkrītoši pēc tam kļūst par lieliem, un viss darbs tiek zaudēts.

Ștefan, 2014. gada 16. aprīlis - 19:24

Uzmanību: Es atradu šo instrukciju internetā, tas nav mans darbs, bet tikai vietnē atrastā pārpublicējums

Kā zina daudzi īpašnieki, 123, tāpat kā citiem veciem mersedesiem, ir problēmas ar sēdekļiem, pareizāk sakot ar atsperēm un zirgu matiem, kas no vecuma tiek izlieti uz grīdas, tāpēc auto jātīra gandrīz katru dienu. .
Šī zirga astru aizstāšanas metode ar modernu materiālu ir risinājums atsperu nokareno problēmu risināšanai, tāpēc tie sēž uz sēdekļa kā ūdens bumba.
Daudzi cilvēki atrisina problēmu, nomainot sēdekļus no 124. Mercedes vai no BMW.
Bet tas ir dārgi un nav skaisti.

Pašu sēdekļu izņemšanas procedūru nekaisīšu, domāju, ka katrs kaut reizi jau ir noņēmis un nekas grūts nav.

Pēc sēdekļu izjaukšanas un apdares noņemšanas iesaku zirga spalvas (kokosriekstu) nomainīt pret materiālu ar nosaukumu Izolon, kas būvmateriālu veikalos maksā santīmu.

Lai kompensētu nosēdušos atsperes to ilgo kalpošanas laiku un vecumu, starp atsperēm ierīkot mākslīgu materiālu, kas paredzēts cauruļu izolācijai. Būvmateriālus pārdod tajos pašos veikalos.

Izolon, kas var aizstāt kokosriekstu sēdekļos. Pievienojiet izolona gabalu polsterējuma izmēram un kārtīgi sagrieziet pēc izmēra.

Lai kompensētu sēdekļa peldspēju, ir vērts uzstādīt cauruļveida materiālu no izolona. Piemēram, skatiet attēlu.

Gar sēdekļa malām var uzstādīt arī cauruļveida izolonu, lai nostiprinātu sēdekļa malas.

Šādi sēdeklis izskatās pēc reanimācijas.

Sēdeklis uzreiz kļūs stingrāks un ērtāks, kā arī pārstās šūpoties kā viļņos.

vitāli 28.02.2010 11:44

vitāli 28.02.2010 11:49

6A3AP 28.02.2010 15:14

vitāli 01.03.2010 22:12

danila69 01.03.2010 23:33

Šis ir tikai motors (cik man zināms), un pat tad tas ir kaut kā lēts. (lai gan es ilgu laiku tikai prasīju cenu)
plus karabas,
smadzenes
ātrumkārbai ir visādi kardāni.
xs
man šķiet, ka tas nav paceļošs darba apjoms.

6A3AP 02.03.2010 14:19

Dr. Dīzelis 02.03.2010 19:53

Dr. Dīzelis 02.03.2010 20:44

Oriģinālā krāsa ir ļoti skaista. Nr.501 orientrot.

Mans pirmais jaunais MB bija tieši tādā pašā krāsā un arī 200 D. Kaut kas man bija apjucis.

Vai ir plānots atjaunot automašīnu sākotnējā stāvoklī?
Pakas komplekts nav slikts, ņemot vērā, ka tas ir 200 D.

Vai salons tika mainīts vai oriģināls?

vitāli 02.03.2010 22:06

Dr. Diesel rakstīja: Oriģinālā krāsa ir ļoti skaista. Nr.501 orientrot.

Mans pirmais jaunais MB bija tieši tādā pašā krāsā un arī 200 D. Kaut kas man bija apjucis.

Vai ir plānots atjaunot automašīnu sākotnējā stāvoklī?
Pakas komplekts nav slikts, ņemot vērā, ka tas ir 200 D.

Vai salons tika mainīts vai oriģināls?

Dr. Dīzelis 02.03.2010 22:14

Veiksmi jums, tk. tas nav pilnīgi atalgojošs.

danila69 02.03.2010 22:19

6A3AP 03.03.2010 09:45

mixaelw123 02.04.2010 22:05

vitāli 05.04.2010 09:18

vitāli 09.09.2010 13:54

vitāli 09.09.2010 13:57

vitāli 09.09.2010 13:59

mixaelw123 12.09.2010 20:32

vitāli 13.09.2010 10:23

vitāli 02.12.2010 16:59

Reģistrētie lietotāji: Bing [Bot], Google [Bot]

• Saki paldies
• man nepatīk

TriveR, 2009. gada 19. marts

No decembra līdz martam sākās darbi.

Būs darbs ar aizmugurējām arkām, spraugu iestatīšana, iekšējā sliekšņa metināšana, krāsošana un montāža.
Nu un vēl daudz kas cits: Shumka, piekares remonts, izplūdes nomaiņa, akustika (bagāžnieka pārkārtošana), jau krāsotu BBS svārku uzstādīšana (ir visas detaļas)
Tagad visu izklāšu procesā.(Sori par domu jucekli un par neprofesionālu padarītā aprakstu un negribu negatīvus apgalvojumus, savādāk nevar, bet vēlme ir)
Fotoattēlu ievietošu vēlāk.

Ziņa ir rediģētaTriveR: 2009. gada 19. marts - 01:27

• Saki paldies
• man nepatīk

TriveR, 2009. gada 19. marts

Galvenā informācija
VIN WDB1231201A138149
Modelis 200D
Šasijas (virsbūves) numurs 1231201A138149
Dzinēja numurs 615940 10 359783
Ātrumkārbas numurs 716214 00 012185
Pasūtījuma numurs 0 3 209 03165
Optikas ražotājs HELLA
Kabīne 03325
Aptuvenais ražošanas gads 1983 (3. ražošanas sērija)
Tirgotāja filiāle Ķīle (209)
Salona apdare Auduma priedes zaļa (056)

Izdošanas gadi 1984
Darba tilpums 1988 cc (saskaņā ar nodokļu formulu 1971 cc)
Jauda 60 ZS / 44 kW pie 4400 apgr./min
Cilindru skaits / izvietojums 4 / in-line
Aizmugures piedziņa
Garums 4725
Platums 1786
Svars 1920 kg (nevis 1910, bet 1920)

Korpusa krāsa
803 — riedgrun (zaļā sūna) (T) (no 1.01.1982. līdz 31.12.1986.)

Opciju kodi
466 Centrālā atslēga (no 01.04.1970. līdz 31.10.1993.)
504 Elektriski regulējams labais ārējais spogulis (no 01.11.1978. līdz 29.02.1986.)
534 Mehāniskā antena bez radio (no 1963.01.01. līdz 30.11.1990) (uzstādīta uz priekšējā spārna, jo modelis ir dīzelis)
591 Atermiskais stikls pa perimetru, aizmugure vienslāņa ar apkuri, Vācija
(no 01.01.1972.) (aizmugurējais apsildāmais stikls ir iekļauts standarta aprīkojuma sarakstā)
876 Ierobežojuma slēdži aizmugurējām durvīm un apgaismojumam virs aizmugurējā loga (no 07/01/1964 līdz 10/31/1993) (standarta opcija modeļiem 280/280 E, kā arī visiem kupejas un universāla modeļiem)
Salons
7602ab9480e.jpg

Ziņa ir rediģētaTriveR: 2009. gada 19. martā - 18:42

• Saki paldies
• man nepatīk

TriveR, 2009. gada 19. marts

Izgrieziet lieko.

Mēģinājums uz sliekšņa un plaukta

Par to, kas ir automašīna w123224D vadītājam un pasažieriem, varat lasīt iepriekšējā apskatā! Gada laikā nekas nav mainījies. Tūkstošiem kilometru komfortu nemazina: mašīna pēc iedarbināšanas no katla saka-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so- tik-tā-tik-tā-tā-un neaizgāja-pamanīja-bet negāja. un gludi ceļā, kā tad, kad to pirku tieši pirms gada. Dzinējs savu jaudu nav zaudējis - es pat teiktu, ka auto ir kļuvis dzīvespriecīgāks, viss tas pats, virzulis jauns un rīvējas, ātrumkārba arī viss alles gut un arī pilnīgi nemanāmi spied kā agrāk . .. Reizēm šķiet, ka laiks ir ārpus šīs mašīnas kontroles un iet arī tagad, kā arī tad, kad pirms 34 gadiem es pametu Štutgartes autosalonu kā pavisam jaunu!

… Trase ir mīksta, kabīne klusa, paneļi nečīkst. Reverss gandrīz vietā, viss ir kārtīgi. Nekas īsti neplīst. Ne pārāk prestižs, bet arī ne apkaunojošs. Un pats galvenais, es gūstu aizrautību no brauciena! Viņš staigā kā Merse, uz pirkstu spilventiņiem, kā lūsis... Nu, Merce, kā gan citādi viņš var staigāt. Par to visu es mīlu. Un domāju, ka šo zīmolu nemainīšu. Lai gan cilvēks pieņem, bet ...

1-Pilnībā iztīrīti sēdekļu pārvalki

Ar Vanish nesazinājos - nopirku Melam salona tīrītāju un rezultāts notiek!

2-Atrasts koks, kas ir uzstādīts kopš 1982. gada kā standarta Mercedes123 un uzstādīts-Zebrano un viss koks uz pelnu trauka tunelī.

Degvielas daudzuma sensors

Beidzot viņš pieveica savu galveno ienaidnieku, proti, nestrādājošo degvielas indikatoru un ar velnišķīgi sarkanu aci nepārtraukti degošo degvielas rezervi! Kārtīgo iegādājos galvenokārt tāpēc, un izrādījās, ka arī tas nerādīja, bet iemesls bija tvertnē esošā sensora elektroinstalācijā!Nomainīju vienu vadu - zilo no G sensora kontakta, dodos uz kārtīgā savienotāja 3.kontakts un atbildīgs par degvielas daudzuma indikatoru bākā-pilnīgi izstiepjas cauri mašīnai!Un te ir patiesības moments-bulta sakustējās un gludi aizgāja uz vidu!Kad aizdedze ir deg degvielas atlikuma lampiņa un nodziest, iedarbinot dīzeļdzinēju!

Katru noņēmu un notīrīju no putekļiem un netīrumiem,stāvoklis nav slikts,kontakti dažviet nedaudz oksidējušies!Stikli iztīrīju visur,uzliku uz nežūstoša hermētiķa,jo blīvējošās gumijas ap kontūra nav vienāda!Līmēju gar LED-cilia sloksni.Signāls pieslēgts pie izmēriem-papildu gaisma netraucēs !Šeit līkumu bloki nav ļoti cieši-abos,sānu sienās iekļautas plastmasas vadotnes priekšējie lukturi saplīsuši,bet viņš arī tika galā ar entītiju kausējot uz dzelzs plātnes pareizajās vietās!Mani iepriecināja virsbūves stāvoklis zem lukturiem-un no rūsas nav ne miņas! Atradu arī noplūdi no stikla mazgātāja rezervuāra caurules apakšas, pieliku ciešāk vietā.Tāpat izmēra ķepas vietā uzstādīju LED.

Režģi, kas pārklāj skaļruņus uz paneļa

Tos pērkot nebija, bija dinamika putekļos, pie mums atradu lielisku demontāžu un vakar nopirku restes un rokturus kas regulē sēdekļu atzveltnes slīpumu.Nolaidu skaļruņus un noliku restes ar grūtības.

Atpakaļskata kamera

Uzstādīta atpakaļskata kamera.Spogulis principā nav vajadzīgs.Parkošanās radars - īpaši palīdz skaņu pastiprinošais pavadījums braucot atpakaļgaitā

Roku balsts 123 Mercedes

Beidzot dabūju roku balstu!Ir neliels ādas bojājums un krāsa ir melna Uzstādīšana aizņēma 5 minūtes. Arvien tuvāk un tuvāk klasikai!

Darba sajūga cilindrs

Pārnesumi tiek ieslēgti skaidri, bet tikai tad, kad pedāļi ir nospiesti līdz galam.Vai tas ir normāli?Iepriekš bija it kā nedaudz un kad nespieda tad ieslēdzās.Un Pilns līmenis-un nav nekādu traipu pēdu uz galvenajiem un darba cilindriem! Varbūt liels brīvs gājiens gaisa dēļ?

Atjaunots status quo.Atgaisot hidraulisko sistēmu no apakšas uz augšu ar šļirci ar bremžu šķidrumu: un viss kļuva kā agrāk - sajūga ieslēgšanās kaut kur pēc vidus lejupejā! Bet no kurienes rodas gaiss, manuprāt, tas var būt uz robota cilindra stieņa, jo atloka apakšā ir neliela miglošanās!

Sildītāja remonts 123 Mercedes

Un atkal ir ko darīt - kādu dienu tvaicēju plīti un iemetu zem kājām karstu toosolčiku, kā jau gadās! Vairākas dienas ceļoju bez sildītāja un šodien, neskatoties uz svētdienu, lai Dievs man piedod un palīdz, nevarēju pretoties un izrāvu pareizo sēdekli un nenoņemot torpēdu un stūri uz 1,5h noņēma plīti -Beri bija tā vērts , lamājas ne reizi vien! Apakšējā tvertne bija ļoti slapja un aizsērējusi ar neticami gružiem, un ar lāpstiņām no saplīsuša ventilatora, arī drenāžas caurulei ir jūtama pretdarbība un tā tiek noberzta saskares vietā ar ķermeni! Mazgāju ar ķīmiju un skatījos nekontrolējamu melnsarkans netīrumu un visu veidu izdedžu izvirdums!Blīvējums - Izmantojiet kā hermētiķi pēc mūsu cienījamā eksperta - Henkel aav33 Loctite ģimenes ieteikuma. Piemēram, Loctite 5926 - -55. + 250 grādi, elastīgs, Loctite 5910 Loctite 5699 Loctite 5920 - -55. +350 grādi Visi nebaidās no ūdens, etilēnglikola (antifrīzu bāzes), eļļas izturīgs, pēc sacietēšanas - elastīgs . Noblīvē spraugu līdz 1 m.

Vakar diezgan ātri kopā ar palīgu uzstādīju plīti vietā! Šodien ir izbrauciena diena - viss alles gut! Ir sauss, silts un patīkams!

Izmantojot atkusni, uzstādīju silumīna spārnu sildītājam vietā - man ir apnicis nirt zem pārsega un atvērt un aizvērt lodveida krānu! Celtnis ir pārvietots un salabots - ceru, ka kalpos isho! Nomainītas arī gaisa vadu restes.

Mercedes 123, salona remonts.

Mercedes w123 degvielas sensora remonts