DIY velosipēdu riepu remonts

Kopš seniem laikiem tika uzskatīts, ka par labu, dedzīgu saimnieku bez šaubām var uzskatīt to, kurš seko senā krievu sakāmvārda padomam "vasarā gatavo kamanas, bet ziemā - ratus". Jau gandrīz desmit gadus ļoti interesējoties par velotūrismu, vienmēr esmu nodarbojies ar sava "dzelzs zirga" remontu un komplektēšanu ar rezerves daļām ziemā.

Taču pēdējo pāris gadu laikā to ir kļuvis gandrīz neiespējami izdarīt ne ziemā, ne vasarā, jo veikalā nepieciešamās detaļas iespējams iegādāties tikai laimīgas gadījuma gadījumā. Riepu problēma ir īpaši aktuāla velosipēdistiem.Pēdējās no manā rīcībā esošajām riepām vairākās vietās bija nodilušas līdz auduma kordam, un tā tālākā darbība kļuva ļoti apšaubāma.

Atceroties, ka daudzi autobraucēji izmanto metinātas riepas, nolēmu pamēģināt veikt šādu "restaurāciju" Raugoties uz priekšu, teikšu, ka rezultāts pārspēja visas cerības: restaurēta riepa, uzvilkta aizmugurējā riteņa, "nobraukts" 1,5 tūkstoši kilometru ar minimālu. raksta protektora nodilums, metinātās gumijas slāņa lobīšanās netika novērota.

Domāju, ka šādu riepu resurss ir vismaz trīs sezonas aktīvas braukšanas. Es iesaku citiem velobraucējiem izmantot manu pieredzi, jo īpaši tāpēc, ka tajā nav īpašas gudrības. Piedāvātā velosipēda riepas remonta metode sastāv no nolietota protektora atjaunošanas ne tikai defektu vietās, bet arī pa visu virsmu saskarē ar ceļa virsmu.

Darbam būs nepieciešams elektrovulkanizators (vēlams ar lielu sildelementa laukumu, piemēram, stacionāra tipa, kura darba virsma ir 150X200 mm, kā izeju varat ieteikt “instalāciju” no plkst. gludeklis ar termostatu un skavām vai atslēdznieka skrūvspīlēm) Būs nepieciešama arī jēlgumija un nesarežģīts pašu izgatavots aprīkojums. Pēdējais sastāv no matricas, kas veido aizsargu, un aizmugures kopēšanas starplikas.Matrica kā siltumvadoša daļa ir izgatavota no metāla.

Tas var būt gan tērauds, gan čuguns. Bet vislabāk ir dot priekšroku alumīnija sakausējumiem, jo ​​tiem līdztekus labai siltumvadītspējai ir svarīga īpašība, kas ļauj amatierim, kuram nav pie rokas mašīnu, apstrādei izmantot visizplatītākos atslēdznieku instrumentus. Tātad, saskaņā ar jūsu velosipēda riteņa radiksi (manam Harkovas velosipēdu rūpnīcas "Sputnik" tas ir vienāds ar 340 mm), tiek izgatavota matricas profila virsma.

"Jaunā" protektora veidu un formu nosaka matricas korpusa iegriezumu un rievu diametrs, dziļums un caurumu skaits.Aizmugurējo kopēšanas paliktni ir viegli izgatavot no koka bloka. Visa instrumenta konkrētie izmēri ir atkarīgi no vulkanizatora izmēriem un attiecīgi var mainīties, "pielāgojoties" esošajam modelim.. Sagatavošanas darbības ietver raupjuma "mērķēšanu" un matētas, "samtainas" virsmas iegūšanu uz riepas.

Šim nolūkam tiek izmantota vīle ar lielu iecirtumu (vēlams, lai tā iepriekš nebūtu izmantota metāla apstrādei). Pēc slīpēšanas virsmu attauko ar benzīnā samērcētu drānu. Nogriežot jēlgumijas gabalu, kura biezums ir 1,5. 3 mm, noņemiet aizsargauduma vai plēves uzlīmes, samitriniet ar benzīnu un uzklājiet uz sagatavotās riepas daļas.

Uzstādot matricu augšpusē un kopēšanas paliktni no apakšas, mēs ievietojam iepakojumu vulkanizatorā, kas iepriekš uzkarsēts līdz 140 ... 150 ° C temperatūrai. Šajā gadījumā daļas nedrīkst pārvietot viena pret otru.Neaizmirstiet darba laikā un par drošības pasākumiem, mēģiniet pasargāt rokas no apdegumiem Vulkanizācijas procesa ilgumu nosaka izmantotās gumijas biezums: norādītajam tas atrodas 15,25 minūšu laikā.

Pareizas termiskās apstrādes rezultātā metinātajam slānim jākļūst elastīgam, nekādā gadījumā tas nedrīkst būt stiepts "kā košļājamā gumija", vai otrādi, būt trausls un trausls. C), izraisot izdegšanu. Pēc matricas un blīves pārvietošanas mēs izveidojam nākamo grāmatzīmi, vulkanizācijas process tiek atkārtots un tā tālāk, līdz tiek aizvērts atjauninātais aizsargs.

(

Riepu atjaunošana: 1 - vulkanizatora sildelements, 2 - matrica, 3 - neapstrādātas gumijas slānis, 4 - metinātais slānis, 5 - muguras paliktnis, 6 - riepas daļa, kurai nepieciešams remonts.

Fotoaparātu uz velosipēda līmēt prot un prot visi, bet saplīsušu riepu līmē reti kurš. Šodiena dos velosipēda gumijai otru dzīvi.

Īstenībā pirmo reizi savam šosejas velosipēdam nogriezu riepu un jau domāju to izmest, bet jaunai nebija naudas, tāpēc nolēmu to par katru cenu glābt.

Tāpat šī metode ir piemērota, ja jūs vienkārši caurdurat riteni ar lielu naglu, zaru, stiklu - vispār jebkuru priekšmetu, kas varētu atstāt riepā caurumu, pa kuru smiltis un mazi akmeņi var nokļūt iekšā. Šis sīkums var berzēties starp kameru un riepu, kā rezultātā negaidīti var pārdurt jūsu riteni.

Lai atjaunotu riepu, mums ir nepieciešams:

• Vecas kameras gabals
• Plastmasas pudele
• Līme
• skotu
• Šķiltavas
• Šķēres

Sadalīsim savas darbības ar riepu remontu pa punktam:

1. Sāksim ar plastmasas pudeli. Izgrieziet noapaļotu taisnstūri no pudeles. Piemēram, ja jums ir 1-2 cm griezums, tad jums ir jāizgriež taisnstūris, kas ir 2 reizes lielāks par 2-4 cm.

Tālāk mums vajag šķiltavu. Mums tas ir nepieciešams, lai izkausētu plastmasas plākstera malas. Tas tiek darīts, lai plastmasa nepārgrieztu riepu un to pasliktinātu.

2. Veca kamera. Ir nepieciešams no kameras izgriezt taisnstūri, kas mūsu plastmasas plāksterim, kas tika izgriezts nedaudz agrāk, no visām pusēm būs par 1-2 cm lielāks.

3. Līmējam kameru un plastmasu. Ņemam superlīmi, ja nav, kameru līmēšanai var izmantot to, kas ir velo aptieciņā, bet būs nepieciešams ilgāks laiks, lai gaidītu līmes sacietēšanu. Izrādās sava veida sagatave, kuru ielīmējam riepā.

Nepieciešams pielīmēt pie kameras ārējās puses, jo iekšējā puse baltā pārklājuma dēļ nesalīmēsies.

4. "Sagatavi" pielīmējam pie riepas iekšpuses, kur ir griezums. Mēs izklājam “sagatavi” ap malām un centrā un pielīmējam to pie riepas.

Tad ņemam skotu, vēlams izmantot skotu ar pastiprinājumu un uzlīmēt virsū. Ja lentes nav, to var pielīmēt ar elektrisko lenti.

Tas ir viss! Jūs esat aizzīmogojis pārgriezto riepu. Tagad vari braukt ar riteni tālāk un, kad parādīsies nauda, ​​pirkt jaunas riepas. Tāda riepa man izturēja ilgi, līdz protektors jau bija nodilis. Tāpēc metode darbojas 100%

Dūriena vai citu bojājumu gadījumā profesionāļi palīdz aizzīmogot velosipēda kameru reti, un braucējiem viss jādara ar savām rokām.

Kā jau jebkurā negadījumā, arī kameras remontam mājās ir “parastā procedūra”. Tas paredz, ka jums ir visi nepieciešamie instrumenti, un aiz pleciem - vismaz pāris gadījumi, kad jums bija jānoņem un jāizjauc riteņi.

Iesācējiem pirmajā reizē būs grūti, taču remonta procesā nevajadzētu rasties principiālām problēmām.

Tātad, pie kā mēs strādājam. Obligāts komplekts:

• atslēgas un sešstūri (riteņiem bez ekscentra);
• demontāža, jeb montāža, ir neliels instruments riepas izliekšanai no loka, viegli nomaināms ar skrūvgriezi vai pat atslēgām, ļauj strādāt nedaudz ātrāk;
• baseins, burka vai cits trauks ar ūdeni - lai diagnosticētu bojājuma vietu;
• skrūvspīles - kameras virsmas un plākstera saspiešanai kopā.

Kā redzat, nepieciešamais komplekts ir ļoti ierobežots, kas ļauj veikt remontu gandrīz jebkuros apstākļos.

Remonts tiek veikts saskaņā ar standarta procedūru, pēc kuras nokārtošanas vismaz vienu reizi līmēšana neradīs jautājumus.

Pirmā lieta, kas jādara, ir noņemt riteni ar bojāto cauruli. Lai to izdarītu, jums būs jāveic šādas darbības:

1. Atvienojiet bremzes, ja tās ir loka, spārnus, ja tie var traucēt darbu ar riteni.
2. Mēs apgriežam velosipēdu.
3. Mēs atskrūvējam bukses vai ekscentru stiprinājuma skrūves.
4. Uzmanīgi izņemam riteni. Ja ir problēmas ar aizmugurējo riteni, visefektīvāk ir noturēt ķēdi, vispirms virzot riteņa asi uz segliem, bet pēc tam paceļot to uz augšu un izvelkot to.

Tagad nekas netraucē strādāt ar riteni, varat pāriet uz turpmākajām darbībām.

Parasti visgrūtākais solis ir izvilkt kameru no saliktā riteņa. Ar prasmēm un pareizo rīku tas ir ļoti vienkārši.

Riteni var izjaukt, izmantojot malas vai jebkurus plakanus priekšmetus - skrūvgriežus, atslēgas, pat monētas:

1. Mēs pilnībā nolaižam kameru uz velosipēda. Lai to izdarītu, atskrūvējiet spoli no sprauslas. Uz labas gumijas to var izdarīt, izmantojot rievu vāciņā, lētos modeļos spole ir jātur ar rokām, līdz tiek atbrīvots viss gaiss. Dažos gadījumos šis solis būs jāveic pirms riteņa noņemšanas, jo platās XC riepas pieķersies pie bremzēm un rāmja.
2. Mēs izvēlamies vietu velosipēda riteņa aizmugurē no nipeļa, lai sāktu demontāžu.
3. Mēs virzām bortu starp loku un riepu vertikāli uz leju, cenšoties nesavainot iekšā esošo kameru.
4. Atkāpjamies 10-15 centimetrus no pirmā, braucam ar otro.
5. Uzmanīgi, tāpat kā sviras, paceliet riepu, līdz neliels segments atrodas aiz loka ārējās daļas.
6. Tālāk mēs ar rokām noņemam pārējo riepu.
7. Uzmanīgi noņemiet vārstu no loka rievas, izņemiet kameru.

Visu darbību rezultāts ir izjaukts ritenis ar riepu "uzlikts" pāri loka malai un brīva caurule, kas ir gatava remontam.

Bojājumu meklēšana ir radoša lieta, kaut arī diezgan primitīva. Gandrīz visi iesaka izmantot izlietni vai citu ūdens trauku, lai noteiktu burbuļu bojājuma vietu, taču tas nav vieglākais veids, jo ir jāizžāvē kamera un jāriskē ar ūdens iekļūšanu iekšā caur nipeli, lai ietaupītu dažus. sekundes.

Definīcija ir daudz vienkāršāka un vieglāk pieejama ar ausi:

1. Uzpumpējam velokameru.
2. Mēs pieliekam to pie auss un meklējam punktu, kur dzirdams gaisa kodinājums.
3. Kameras punkcijas vietu lokalizējam pēc gaisa plūsmas vai vizuāli.

Viss ir ļoti vienkārši. Ir nepieciešams tikai pārbaudīt, vai ap vārstu nav bojājumu. Ar šādiem bojājumiem vairs nebūs iespējams aizzīmogot bojājumu bez īpašiem instrumentiem.

Turklāt remonta komplektam ir savs:

1. Virsmu notīrām no taukiem ar acetonu vai benzīnu, uz lauka - ar tīru drānu.
2. Apbraucam virsmu ar smilšpapīru (nav nepieciešams, bet līmēšanas kvalitātei noderīgs solis).
3. Noņemiet aizsargplēvi no plākstera.
4. Uzklājam līmi, saskaņā ar instrukcijām uz tūbiņas, uz vienas vai divām virsmām vienlaikus.
5. Stingri piespiediet plāksteri pret kameru un turiet to, cenšoties nepārvietot daļas viena pret otru.

Tad atliek gaidīt "iestatījumu", kas notiek atkarībā no apraksta vai nu uzreiz, vai 5-15 minūšu laikā. Mūsdienu remonta komplektos līme parasti ir diezgan ātra, taču mājās var izmantot arī klasisko "Momentu", kura sacietēšana prasīs vairākas stundas. Kā to pareizi pielīmēt, ir sīki aprakstīts uz remonta komplektu iekšpusē esošo cauruļu iepakojuma.

Papildus nespecializētu līmju izmantošanai pašu plāksteri var izgatavot no vecas kameras.Galvenais, lai gumija ir nebojāta un labi notīrīta.

Pēc caurules pārbaudes (tai jābūt pilnībā piepūstai ārpus riteņa, lai pārliecinātos, ka visi bojājumi ir novērsti), riteni var salikt un uzstādīt no jauna.

1. Mēs pārbaudām izolācijas lenti loka iekšpusē (parasti tā nav fiksēta vai manipulācijas laikā ir viegli pārvietota).
2. Uzmanīgi ievietojiet velosipēda cauruli loka iekšpusē, sākot no vārsta un pārliecinoties, ka nerodas saliekumi.
3. Ar mezglu palīdzību, līdzīgi kā noņemšanai, riepu "piepildām" vietā. Pirms to darīt, ieteicams kameru nedaudz uzpūst, lai tā nepiespiestos pie malas.

Ritenis ir samontēts, mēs to pilnībā sūknējam pārbaudei un turpinām uzstādīšanu. Priekšējam ritenim jāpievērš uzmanība marķējumam uz riepas bultiņas veidā, ko dažkārt papildina uzraksts Drive. Tas ir virziens, kurā ritenim jāgriežas. Uzstādiet ar atbilstošo pusi, lai aizsargs darbotos pareizi.

Ir situācijas, kad līdzi nav remonta komplekta. Visu nav iespējams paredzēt, bet mēs sniegsim dažus ieteikumus:

• Plāksteris var būt izgatavots no jebkuras gumijas, tostarp vecās kameras, automobiļu vai tehniskās gumijas.
• Tas, kādu līmi izmantot, nav īpaši svarīgi, ja vien tā ir paredzēta gumijai. Cietinošus rūpnieciskos un sadzīves savienojumus labāk neizmantot.

Ir arī ārkārtējs gadījums, kad problēmsituācijā braucējs paliek bez līmes un instrumentiem, piemēram, dabūjis punkciju, braucot pa pilsētu, bet līdz mājai tomēr jānokļūst. Šādās situācijās ir arī izejas. Piemēram, kameru iztīra un tai uzliek plāksteri tā, ka pie spēcīgas uzpūšanās spiediens nospiež plāksteri.

Pretējā gadījumā, ja nav plākstera, tiek izmantota lente vai samitrināts plastmasas maisiņš. Situācijas remontā “uzklājot” virsmas netiek notīrītas ar smirģeli, bet, gluži pretēji, tiek noslaucītas pēc iespējas gludāk, lai būtu mazāk atstarpju.

Protams, visas šīs metodes ir īslaicīgas, un tās darbojas tikai īsu laiku, ievērojot stingrus ierobežojumus:

• Kontaktvirsmai jābūt tīrai un gludai.
• Riteņa triecienslodze ir aizliegta.
• Spiediens pastāvīgi jāuzrauga un jāsaglabā līdz maksimālajam līmenim.

Bezlīmes metode, kas nāk no autobūves pasaules, ir vulkanizācija, ko izmanto arī uz velosipēda. Nepieciešams speciāls aprīkojums, bet droši salabo caurdurumus. Vulkanizācijas procesa būtība ir tāda, ka noņemtais plāksteris un kamera tiek nospiesti viens pret otru ar lielu spēku un karsēšanu, faktiski tie tiek sapludināti, veidojot vienotu struktūru.

Vulkanizācija ir daudz uzticamāka nekā jebkuri līmējošie plāksteri, taču tai ir nepieciešamas prasmes un papildu aprīkojums. Starp citu, ir “sadzīves” vai mājās gatavoti vulkanizatori, kas sastāv no skrūvspīles ar cilindru un kameras, piemēram, benzīna vai citas degvielas sadedzināšanai. Vienīgais padoms, ko var dot, ir būt uzmanīgiem ar uguni.

Ar remonta komplektu strādāt ir viegli, taču ir vairāki paņēmieni, kas ļauj salabot kameras bez tā.

Varbūt visinteresantākie produkti šajā jomā ir pašlīmējošās kameras. Viņu noslēpums ir tāds, ka blīvajā kamerā ielej īpašu želeju vai sveķus. Bojājuma gadījumā šī viela ieplūst plīsumā un noblīvē to. Tādējādi pašlīmējošie modeļi ļauj kādu laiku nedomāt par remontu, tomēr šādas kameras maksā vismaz divas reizes dārgāk nekā to parastās kolēģes ar svaru 1,5-2 reizes vairāk.

Pretējā gadījumā punkcijas novēršana ir ļoti vienkārša:

• Pareizi piepūšiet riteni. Nepietiekami vai pārāk piepūsts ritenis var pārsprāgt attiecīgi no košanas vai spiediena.
• Izvēlieties tīrus ceļus. Visbiežāk caurduršanas cēlonis ir dzelzs skrūves, naglas un stikls. No tiem var viegli izvairīties, vienkārši novērojot virsmu, pa kuru pārvietojaties.
• Nepārsteidziet šķēršļus.Pat triecienabsorbētā priekšējā riteņa trieciens pret aso malu garantēti var izraisīt bojājumus, pat ja bojājums nav noticis pirmajā reizē.
• Izmantojiet "pretduršanas lenti", kas ir papildu sintētiskās gumijas slānis, kas tiek novietots starp riepu un cauruli riteņa iekšpusē.

Kameras remonts mājās ir diezgan reāls. Lai to īstenotu, jums ir nepieciešami minimāli rīki un zināšanas. Pietiek ar atbildīgu pieeju jautājumam un izpētīt visas darbības. Protams, daudz lietderīgāk ir uzraudzīt riteņus un ceļu pirms negadījuma, taču bojājumu vai bojājumu gadījumā problēmu nebūs un doties uz darbnīcu vai riepu montāžas servisu aizblīvēt caurumu gandrīz nekad nav. nepieciešams.

Nesen uzgriezu kaut ko ļoti asu uz savas slidenās riepas (kontinentāls pilsētas kontakts, nevis salokāms). Izgriezums sānu sienā, cauri, pārgrieza arī kameru.
Tagad noteikti nav iespējams sūknēt kameru šajā riepā līdz nominālajam spiedienam 5-7 atm - no cauruma iznāks trūce.

Kā reanimēt priekšmetu?

Līdz šim brīdim aRoma » 25.6.08 15:42

Roma, es precizēšu: vai šī metode ir piemērota arī augsta spiediena riepām?

Līdz šim brīdim Tibors » 25.6.08 18:56

Serhio,
Vai tev nebūtu stulbi braukt uz tādas gumijas? Līmenī var ripot, bet tu iekļūsi slazdā un pārsprāgs nafik. It īpaši, ja jūs sūknējat atmosfēru līdz 5. Tas nav pat ceļojuma kontakts ar pastiprinātiem sāniem.
Manuprāt, 100 grami par jaunu riepu ir adekvāta cena mierīgiem nerviem. manā pazemīgajā uzskatā

Protams, man ir vienalga. Aby shoto rakstīt

Līdz šim brīdim Tibors » 26.6.08 07:09

Ja varat simulēt 50TPI dūrienu (riepas uz collu, ti, 2 diegi uz milimetru) vai jebkuru citu riepu, piesienot tos pie nogrieztiem pavedieniem (auklas), ir normāli vulkanizēt griezumu (un neizmantot riepas virsmas spraigumu). plāna līmplēve), iespējams, neradīsit potenciālu bojājumu vietu uz riepas. Šujot griezumu, jūs faktiski šujat gumiju. Vadam ir tendence izstiepties no gumijas, piemēram, stieples izolācijas. Un gumija ne pārāk labi turas.

Atvainojos par mežonīgo iztēli. Es esmu tīrs

domā divreiz

Līdz šim brīdim M i k » 26.6.08 09:35

Kā reanimēt priekšmetu?

Līdz šim brīdim M i k » 26.6.08 16:26

Šis vārds šajā kontekstā mani biedē :)

Nav noslēpums, ka autobraucēji nezina spiedienu virs 2-2,5 atm, un parastie velo slicu spiedieni viņiem ir muļķības :)

Protams, spiediens tur ir mazāks, bet pārbaudītās slodzes ir atkarīgas ne tikai no spiediena. Bet jebkurā gadījumā ar šo TZ. paštaisīta līmēšana, visticamāk, nebūs uzticamāka.
Ir arī tāds moments, ka dažkārt pārklājuma maisījumam ir tāds sastāvs, ka tas nav ļoti izturīgs un tiek pielīmēts parastajā veidā.

ps personīgi uzskatu par pamatotu nokaltušās riepas atjaunošanu un izmantošanu tikai kā nepieciešamu un pagaidu pasākumu.
ps2 šeit ir vēl viena temka
Kameras un riepu pielīmēšana

Līdz šim brīdim aRoma » 27.6.08 14:06

100 kg, neriskēju likt uz muguras.
Seryoga, tā kā tēma jau ir pacelta, kaut kā salabosim riepu, pamēģināsim uzlikt uz priekšējā riteņa un šūpot nedaudz mazāk nekā parasti, un tad pastāstiet mums, kā tas uzvedas (vienkārši notestēsim kaut kur pie Kijevas) .

Līdz šim brīdim Tibors » 27.6.08 14:18

Apskatīju Rema TipTop pastiprinātos auto ielāpus auto riepām. Viņiem ir vairāki būtiski trūkumi:
1) dārgais;
2) ļoti liela, bieza, raupja un neelastīga;
3) Nepieciešama vietējā speciālā līme (zila).

Tomēr tas viss nav slikti. Kā izrādās, Park Tool ražo pašlīmējošos ielāpus TB-2 velosipēdu riepām.

Avārijas riepu aizsardzības plāksteris.

Ātrākais, ērtākais un drošākais veids, kā aizlāpīt griezumu vai krelles nodilumu. TB-2 ir izgatavots no izturīgas, ūdensnecaurlaidīgas vinila membrānas ar austu šķiedru pastiprinājumu. Izturīgā, spiedienjutīgā līme nodrošina, ka plāksteris paliek vietā jebkurā kameru riepā, uz ceļa vai kalna, augsta vai zema spiediena. Īsts sargs ceļojumā.
TB-2 izmēri ir aptuveni 76 mm x 45 mm (3 x 1,75 collas).Komplektā ietilpst trīs ielāpi. Viena plākstera biezums ir aptuveni 0,5 mm.

Pavadošais teksts uz iepakojuma:
Paredzēts, lai jūs atgrieztos uz ceļa vai takas, TB-2 drošības ielāps ir ātri un viegli uzstādāms, lai aizlāpītu iegriezumus, skrāpējumus un caurumus jebkura izmēra riepām.
Plāna, pastiprināta aizsargplākstera plēve pielīp pie riepas iekšpuses un neļauj caurulei izlīst cauri griezumam vai caurumam. Atrodiet griezumu vai caurumu, pēc tam notīriet un nosusiniet blakus esošo virsmu, lai palīdzētu piestiprināt plāksteri. Noņemiet aizsarglenti no TB-2 aizmugures un uzklājiet, ļaujot TB-2 pietiekami nosegt bojāto vietu.
Piezīme: TB-2 ir paredzēts lietošanai ārkārtas situācijās. Aizlāpīta riepa jānomaina pēc iespējas ātrāk.

Mūsdienu velosipēdu modeļi ir kļuvuši par jaunu materiālu un tehnoloģiju konglomerātu. Pirmkārt, jauninājumi attiecas uz rāmi un piedziņas mehānismu.

Nemainīti palika tikai spieķu riteņi ar gumijas riepu un metāla loku. Astoņi, saplēsti spieķi un nolietotas riteņu rumbas jau sagaida XXI gadsimtu... Tāpēc velosipēda riteņu taisnošanas un remonta prasme noder ikvienam vīrietim.

Ir daudzi vienkārši veidi, kā ietaupīt riteni. Jebkurš velosipēda riteņu remonts sākas, apgriežot velosipēdu un novietojot to uz zemes, balstoties uz stūres un sēdekļa.

Vieglākais veids izlabojiet iegūto astoņu skaitli Ir saliekt loku pāri ceļgalam. Šo vienkāršo krievu tehniku ​​esmu izmantojis daudzas reizes. Apgriežot velosipēdu un pagriežot riteni, es atrodu izliektāko vietu uz loka. Ar ceļgalu atpūšos pret šo vietu un ar rokām satveru riepu ar apmali pa kreisi un pa labi no pieturas un ar pūlēm iztaisnoju loku. Atkal es vairākas reizes griežu riteni un laboju to. Parasti ar šādām manipulācijām pietiek, lai samazinātu loka izliekumu, un ritenis jau ir iebraucis rāmja dakšā.

Otrais solis ir pievilkt spieķus, ņemot vērā atlikušo loka izliekumu. Pagrieziet riteni un atzīmējiet loka vietas, kas ir visvairāk izliektas uz sāniem. Pēc tam šajās vietās ārējo 2-4 spieķu spriegojums ir jāatbrīvo, bet iekšējā rindā spieķi jāpievelk ar 1-2 uzgriežņa apgriezieniem. Pakāpeniski atbrīvojot un pievelkot atbilstošos spieķus, jūs varat padarīt loku diezgan plakanu, neizjaucot velosipēdu. Lai atvieglotu darbu, spieķu vītņotā daļa ir samitrināta ar vienkāršu ūdeni.

Pēc vairākiem līdzīgiem remontdarbiem atsevišķos apgabalos iespējama loka radiāla nobīde un tā ovāla izskats. Pirms nākamās pavasara-vasaras sezonas jums vajadzētu veikt rūpīgāku riteņa iztaisnošanu, noņemot riepu no diska. Ritenis, kas atbrīvots no riepas, tiek uzstādīts uz apgriezta velosipēda rāmja, un, to lēnām ritinot, tiek noteikts loka izliekums un ovitāte. Lai novērstu ovālumu, atlaidiet adāmadatas mazāka rādiusa zonā un pievelciet izliektā vietā. Mēs atkārtojam šo darbību vairākas reizes. pa pāriem mainot visu spieķu spriegojumu kreisajā un labajā rindā.

Šī darba rezultātā var iegūt pilnīgi plakanu riteni ar labi izstieptiem spieķiem. Tieši spieķi notur loku un pārraida triecienslodzes no ceļa caur rumbu uz rāmi.

Visgrūtākais un laikietilpīgākais riteņu remonts ir to pilnīga demontāža un sekojoša montāža. Uz ceļa ko tādu nevar izdarīt. Precizitātei ir nepieciešama montāžas džiga (1. att.). Vienkāršākā džiga ir izgatavota uz biezas saplākšņa vai skaidu plātnes loksnes, kuras centrā ir izurbts caurums gar riteņa ass diametru (foto 1). Pēc tam tiek iezīmēts loka rādiuss, un gar iegūtā apļa līniju tiek piestiprinātas noturīgas saites. To augstums no vadītāja virsmas līdz lokam tiek izvēlēts atbilstoši loka un uzmavas izmēriem (foto 2). Saites jānovieto simetriski pret asi un vienmērīgi pa apkārtmēru.

Rīsi. 1. Montāžas instruments riteņiem

Starp iespējamiem velosipēda riepas bojājumiem ir tādi, kuros caurules nomaiņa nepalīdz. Šajā ierakstā dalīšos pieredzē par Michelin Pro4 Service Course V2 velosipēda riepas sānu remontu.

Pirms pāris gadiem izvēlējos riepas šosejas velosipēdam, sīkāk šeit: Riepas šosejas velosipēdam, gribu braukt ātri un neizlauzties cauri. Izvēlējos Michelin Pro4 Service Course V2 riepas (diviem velosipēdiem saimniecībā). Runājot par izturību pret caurduršanu, biju pārliecināts, ka uz tiem ceļiem, pa kuriem braucam, regulāru problēmu nebūs.

Patiešām, pusotru sezonu, neviena punkcija. Pat tik mānīgs variants kā metāla aukla no kravas automašīnu riepām (kas atgādina mazu adatu) netika noķerta. Precīzāk, vienreiz pieķēru, bet pēc sāngriezuma.

Taču par sānu sienu ilūziju nebija. Pusē gadījumu šāda rites līmeņa riepas sabojājas nevis nodiluma, bet gan sānu griezuma dēļ. Tas ir saistīts ar faktu, ka sānu siena ir mīksta, plāna, elastīga. Pretējā gadījumā tā neripos, pārāk daudz enerģijas tiks paņemts riepas kompresijai-iztaisnošanai netālu no "kontaktlaukuma".

Sānos riepas parasti ir sagrieztas ar oļiem, kas pēc lietus bieži tiek izskaloti uz ceļa no ceļa malas. Vai arī viņi vienkārši ir izkaisīti tur dažviet. Akmens mijiedarbība ar riepu ir atsevišķa pētījuma vērta. Ja šādā vietā gar ceļu ir metāla izciļņa, tad akmeņi dažkārt uz to atsitās diezgan skaļi, it kā tie būtu izšauts no skrotis no tuva attāluma. Tas ir, akmeni it kā satver riepas sānu mala, kad ritenis sitas, un pēc tam, kad tas tiek atbrīvots, tas tiek izšauts ar ļoti pienācīgu enerģiju. Iespējams, ja kaut kas noiet greizi un oļa enerģija tiek novirzīta uz riepas sānu malu, un pats olītis izrādās ar asu malu, tad riepa var neizturēt. Un šī nebūs punkcija, bet gan "lodes brūce"

Kad vien iespējams, cenšos ar nolūku neskriet pāri akmeņiem, bet tā kā esmu otrais, tad tas ne vienmēr ir iespējams.

Vispār kādā jaukā dienā 18. kilometrā no plānotajiem 70 no aizmugures riteņa apakšas atskanēja šāviens, it kā būtu uzbraucis kapsulai. Riepas sānos ir 7,62 mm caurums, un, protams, kamerā, kas plīsa.

Ņemiet vērā, ka riepa bija piepūsta gandrīz līdz maksimāli pieļaujamajam.

Maksimālais spiediens - 116 psi

Pie maksimālā spiediena 116 psi (atzīmēts uz sānu sienas), riepu spiediena kalkulators dod manam pašreizējam "pašmasas" vajadzīgo spiedienu 115 psi, kas ir iestrādāts. Pati riepa vienu sezonu nobrauca uz priekšējā riteņa (tas ir, saudzējošā režīmā), var teikt, ka pat nebija kvadrātā. Šī ir viņas otrā sezona, kurā viņa strādā pie svara stumšanas no aizmugures.

Ko darīt, ja es noķertu sānu griezumu? Internetā tas ir košļāts vairāk nekā detalizēti, tāpēc es tam biju labi sagatavojies. Katram gadījumam es uzskaitīšu trīs iespējas situācijas kontroles uzticamības dilstošā secībā.

1. Nēsājiet līdzi rezerves riepu. Protams, tas ir nepieciešams svarīgās sacīkstēs, tāpēc manā gadījumā nebija riepas.
2. Saglabājiet Park Tool TB-2 ielāpu komplektu (vai līdzīgu) remonta komplektā. Tā ir izturīga Velcro lente ar līmi, kas pielīp no iekšpuses. Diemžēl man bija bēdīga pieredze, glabājot pašlīmējošos parastos kameras ielāpus remonta komplektā un remonta komplektu ar līmi. Fakts ir tāds, ka punkcijas man ir reti. Un, kad tas notiek, izrādās, ka līme caurulē ir izžuvusi, un līmes slānis uz ielāpiem jau sen ir nožuvis. Droši vien vasaras karstuma dēļ. Spriežot pēc forumiem, Park Tool ielāpi patiešām palīdz, bet tā vietā es nēsāju līdzi “vienkāršotu” versiju, pastiprinātu lenti.
3. Pastiprināta lente. Tik sudraba. Var būt arī dažādi, izmantoju to, uz kura iepakojuma ir uzzīmēti visādi varianti mašīnas "izlaišanai". Starp citu, mana mašīna tiešām daudzviet ir noklāta ar tādu lentu.

Riepai no iekšpuses pielīmēju trīs līmlentes kārtas. Aizpildot nepieciešamos "psihos", bedres vietā parādījās neliela trūce, bet kamera netika pakļauta riskam.

Varētu teikt, ka līdz plānotajiem 70km nobrauca ideāli, bet nē, kā jau minēts, ķēra arī stiepļu adatu.Braucu ar divām kamerām (jo braucam kopā), tāpēc šim braucienam kameru pietika "tieši pareizi"

Velosipēdu riepu sānu remonts internetā ir diezgan labi aprakstīts, tāpēc diez vai būšu oriģināls. Tomēr ir vairāki punkti, kuriem jāpievērš uzmanība. Vispārējais princips ir tāds, ka remonta laikā iekšpusē tiek pielīmēts pietiekami spēcīgs plāksteris, kas nedrīkst ļaut kamerai izspiest trūci. Bet tajā pašā laikā, protams, šajā vietā ir jāatvadās no sānu maiguma. Tas ir, ritenis ripos acīmredzami sliktāk. Un plāksteris no iekšpuses var nokrist, jo visu laiku locīsies un tad atlocīsies. Tāpēc, vispārīgi runājot, šāds remonts nav ieteicams. Droši vien tā var teikt par velosipēdu. Un automašīnai, pēc manas pieredzes, šādi remonti ir vienkārši aizliegti, riepa tiek izmesta.

Plāksteri izvēlējos no izturīgas gumijas, kas tika atrasta saimniecībā. Uzskatu, ka parastie plāksteri punkcijām kamerās ir kategoriski nederīgi, jo viegli stiepjas. Ideālā gadījumā gumija šādam plāksterim būtu jāpastiprina ar audumu, bet es nevarēju tādu atrast. Uz tausti atrastais ir krietni blīvāks par plāksteri kamerām, izskatās pēc riepas sānu gumijas. Nez kāpēc viņa bija piestiprināta pie slēpošanas ķiveres

Pirms plākstera līmēšanas caurums ir jāaizšuj. Nevis tā, lai diegi noturētu spraugu, bet lai visa problēmzona būtu vienmērīgi pielīmēta pie plākstera, kas noturēs slodzi. Vītnes vēlāk darbības laikā var nobružāties, tas vairs nav svarīgi.

Līmēju kā parasti (smēķēju, attaukoju, pirmā līmes kārta bija sausa, otrā strādniece, spiedu uz dienu). Izrādījās, ka līme nav pielipusi pie Michelin savienojuma, viss palika uz plākstera. Varbūt līme bija slikta, tā bija universāla uz benzīna bāzes, spriežot pēc smaržas. Procedūru atkārtoju ar ciakrīnlīmi (superlīmi).

Tas lieliski pielipa. Plākstera malas notecināja drimeleri ar “ādas apļa” tipa stiprinājumu. Katram gadījumam palaidu garām diegus ārā ar ciakrīnlīmi.

Pagaidām viss ir labi, bet katram gadījumam, ja paņemu līdzi rezerves riepu.

Rezerves riepa

Es nepamanīju ruļļa pasliktināšanos, lai gan papildus ripošanas parametru pasliktināšanās iekšējā traipa dēļ līdz šim esmu uzstādījis parasto butila kameru, nevis lateksa kameru. Pat runājot, man bija aizdomas, bet tagad ir par ko padomāt papildus

Riepu bojājumu cēlonis var būt mehāniski bojājumi un ražošanas defekti. Mehāniskie bojājumi ietver pārdurumus un griezumus, ko radījuši riepā iekļuvuši svešķermeņi. Ražošanas defektu rezultātā rodas šādi bojājumi: vītnes atslāņošanās, vītnes plīsums, šuves plīsums vienā caurulē, protektora lobīšanās.

Ievērojami bojājumi, kas iekļūst riepas ārējā virsmā, ir viegli pamanāmi, veicot pārbaudi. Citus bojājumus nosaka, pārbaudot riepu pēc tās noņemšanas no riteņa loka. Lai paātrinātu nelielu caurduršanas vietu noteikšanu, kurās pamazām izplūst gaiss no kameras, uz riteņa uzstādītā riepa tiek iegremdēta ūdenī. Pārduršanas vietā būs redzamas no riepas izplūstošā gaisa pēdas. Ūdenī nav nepieciešams iegremdēt visu riteni, bet tikai daļu riepas, lai ūdens virsma tik tikko nosegtu loka iekšējo virsmu.

Atrodot caurduršanas vietu, tā tiek atzīmēta uz riepas ar ķīmisko zīmuli, viena riepas mala tiek noņemta no loka un kamera tiek izņemta no riepas apakšas. Nedaudz papumpējot kameru, viņi pie auss vai iegremdējot ūdenī atrod punkcijas vietu un atzīmē to ar zīmuli, un kamera tiek atbrīvota no gaisa. Punkcijas vietā kameras virsmu notīra ar raspu, vīli ar rupju iegriezumu vai smilšpapīru ar rupju graudiņu. Uz atsevišķa 1-1,5 mm bieza gumijas gabala (nogriezta no vecās kameras) notīra virsmu, kas vienāda ar kameras tīrītās virsmas sekciju, un no tās ar šķērēm izgriež plāksteri, piešķirot tai apaļumu. vai ovāla forma.Ar otu vai tīru drānu noņemiet putekļus un smirģeļu pēdas no kameras un ielāpus. Uz kameras virsmas un plākstera tiek uzklāts plāns gumijas līmes slānis. Līmei ļauj nožūt 15-20 minūtes, un tad uzklāj otru kārtu, kurai arī ļauj nožūt. Pēc žāvēšanas plāksteri uzklāj uz bojātās kameras vietas, stingri nospiež un sarullē ar rullīti vai viegli caurdur ar koka āmuru, novietojot kameru uz plaukstas.

Ja kamerai ir lielas spraugas, kuru līmēšana rada ievērojamas grūtības; labākais veids ir to salabot, ievietojot vecās kameras gabalu ar tādu pašu šķērsgriezuma profilu. Lai to izdarītu, no remontējamās kameras tiek izgriezts gabals, kura garums ir vismaz 120 mm, uz kura ir atstarpe. No vecās kameras tiek izgriezts arī 60-100 mm garāks gabals (katram savienojumam ir 30-59 mm pielaide).

Savienojumus visērtāk līmēt ar divu stieņu palīdzību, kas ir (68. att. a) plānsienu tērauda caurules posmi, kuru diametrs ir izvēlēts tā, lai uz stieņa tiktu uzlikta līmējamā kamera. ar nelielu spriedzi. Katra serdeņa garums ir vienāds ar 80-100 mm. Stieņa siena tiek izgriezta gar cilindra ģenerātoru.

Sadursmes kameras gumijas caurules galu 1 vispirms ielaiž serdeņa 2 iekšpusē, pēc tam ar iekšējo virsmu pagriež uz āru un uzvelk uz serdeņa tā, lai tā būtu zem atloka. Tas pats tiek darīts ar ievietotā kameras gabala galu 6 un otro serdi 7. (68. att. b). Kameras galu, kas pēc līmēšanas būs iekšējais, atkal izgriež ar ārējo virsmu uz augšu.

Aproču garumam jābūt vienādam ar pielaidi, kas paredzēta līmēšanai.

Kameras pirmā gala ārējā virsma 3 un otrā gala uz āru vērstā iekšējā virsma 4 tiek rūpīgi notīrītas. Uz tīrītajām virsmām tiek uzklāts vienmērīgs gumijas līmes slānis un pēc žāvēšanas tiek uzklāts otrs slānis, kuram arī ļauj nožūt 15-30 minūtes. Pēc tam kameras galus un ieliktni savieno no gala līdz galam un, izmantojot plānu koka plāksni 5, novieto zem gumijas caurules atloka, uzmanīgi pagriež atpakaļ tā, lai tā atrodas uz otrās caurules virsmas. gals ieziests ar līmi pa visu laukumu bez krokām un krokām. Kad līmēšanas process ir pabeigts, viens gumijas caurules gals būs otrā iekšpusē. Līmēšanas vieta tiek nospiesta ar rokām.

Pēc pirmā savienojuma uzlīmēšanas tiek noņemti stieņi un otrā šuve tiek pielīmēta tādā pašā veidā, savienojot kameru slēgtā gredzenā. Pēc tam, pateicoties griezumam, stieņi ir viegli izņemami no kameras.

Ja caurums no pārduršanas ir ievērojams un ir bojāti vairāki riepas vītnes vītnes, pēdējā caurums ir jāaizzīmogo. Šajā gadījumā plāksteris ir izgatavots no gumijota auduma, kas ir pieejams velosipēda pirmās palīdzības komplektā. Bojātajā vietā riepas iekšējā pusē virsmu notīra ar smilšpapīru, ar 15-20 minūšu intervālu uzklāj vairākas gumijas līmes kārtas, lai nožūtu. Pēc tam bojājuma vietai tiek uzklāts arī ietaukots un nožuvis plāksteris un labi uzrullēts uz riepas.

Ja riepai ir ievērojami iegriezumi, vislabāk to salabot ar karstu vulkanizāciju darbnīcā, kas veic šo darbu.

Bojātas vienas caurules remonts nedaudz atšķiras no ceļa riepas remonta un prasa lielāku rūpību un uzmanību. Nav ieteicams iegremdēt sacīkšu cauruli ūdenī, lai noteiktu punkcijas vietu. Punkciju nosaka pēc auss vai, ja tas nav iespējams, gatavo ziepju putas, piemēram, skūšanai (bet ne karstas), un uzklāj tās ar otu uz vienas caurules malām pa visu apkārtmēru; punkcijas vietā sāks burbuļot putas. Pārduršanas vieta tiek pamanīta, un putas tiek noņemtas no riepas bortiem ar sausu drānu.

Viena caurule tiek atbrīvota no gaisa un noņemta no loka.Lai noņemtu kameru no riepas, rūpīgi jānoplēš tai pielīmētā turēšanas lente no riepas rāmja, kas nosedz sadurvīli. Lente ir norauta no riepas diezgan lielā laukumā. Uzmanoties, lai neizgrieztu cauri kamerām, nogrieziet sadurvīles pavedienus; iegriezums ir izdarīts tik garš, lai kameru varētu brīvi noņemt. Pēc tam drošības lentes mala ir pietiekami tvaicēta, lai kameru varētu brīvi noņemt un salabot.

Bojātais riepas rāmja audums pārduršanas laikā ir jāpielīmē, jo pretējā gadījumā kameras plānā siena, kas ievilkta dūriena caurumā, saskaroties ar ceļa virsmu, pa kuru pārvietojas ritenis, tiks saspiesta vai berzēja. Pārduršanas caurums riepas rāmī ir aizzīmogots ar biketraed gabalu no vecas viencaurules; jūs varat arī noslēgt caurumu ar blīvu drānu no izpletņa vai aerostata.

Sacīkšu riepas kameras līmēšanas metode neatšķiras no aprakstītās ceļa caurules līmēšanas metodes, taču, tā kā kameras un plākstera sieniņas ir tikai aptuveni 0,3 mm un dažreiz pat mazāk, tās ir jātīra. ar smalkgraudainu smilšpapīru.

Pēc riepas un kameras remonta pēdējo ievieto riepā un ar krustdūrienu sašuj no gala līdz galam. Šūšanas process ir parādīts attēlā. 69. Pēc tam šuvi aizlīmē ar fiksatoru.

Ja nepieciešams pastiprināt protektoru, uz tā virsmas tiek pielīmēta 22-24 mm plata gumijas sloksne, kuras garums ir vienāds ar riteņa apkārtmēru, izgriezta no gumijas gabala vai no ceļa riepas caurules. Sloksne pirms uzlīmēšanas tiek notīrīta no vienas puses un pēc tam vairākas reizes pārklāta ar gumijas līmi.

Protektoru arī notīra un ieeļļo ar līmi. Pēc tam, kad pēdējais uzklātais gumijas līmes slānis ir nožuvis, gumijas sloksne tiek pielīmēta. Līmējot sloksni nedrīkst vilkt, pretējā gadījumā no loka izņemtā viena caurule krasi saīsinās garumā un riepas rāmis tiks pārklāts ar daudzām ielocēm, kas nelabvēlīgi ietekmē tās drošību.