DIY amortizatoru remonts

Pilnīgas atteices vai daļējas nepareizas darbības gadījumā var būt nepieciešams amortizators salabot. Kur vērsties, lai nomainītu nolietotās detaļas? Vai varbūt izdari to pats, salabo apdullināšanas pistoli? Mēģināsim detalizēti apsvērt visus jautājumus, kas saistīti ar ESHU problēmu novēršanu.

Viens no visbiežāk sastopamajiem amortizatora darbības traucējumiem ir dzirksteles trūkums vai pastāvīga elektriskā loka mainīga loka vietā. Arī ierīces kondensators var salūzt, mikroshēma sabojājas un akumulators oksidējas. Ir daudz iemeslu, kāpēc apdullināšanas pistole sabojājas. Tā ir mitruma iekļūšana, detaļu un mezglu nodilums, nepareiza ierīces uzlāde un lietošanas instrukcijas neievērošana.

Kāpēc apdullināšanas pistoli nav ieteicams salabot ar savām rokām? Tas ir vienkārši: lai novērstu darbības traucējumus, ir jānosaka tā cēlonis, un amatieris to nevar izdarīt. Vienīgais, ko var darīt parasts lietotājs, ir bojāta akumulatora vietā ierīcē ievietot akumulatoru. Visas pārējās kļūdas jānovērš tikai profesionāļiem.

Ja ESHU ir bojāts, bet tai joprojām ir garantija, jums jāsazinās ar tirdzniecības vietu, kurā tas tika iegādāts. Jums tiks piedāvāts vai nu novērst problēmu, vai nomainīt bojāto ierīci ar jaunu.

Tāpat remontu veic specializēti servisa centri, kur strādā meistari, kuri labi pārzina šādu ierīču funkcijas un var tās diagnosticēt.

Ir viens brīdinājums: gandrīz visi ESD darbojas saskaņā ar atsevišķu elektrisko ķēdi, un ir grūti atrast tās aprakstu vai attēlu. Attiecīgi amatnieki ķēdi atveido tikai pēc vizuālas analīzes: viņi izjauc ierīci un pēta tās iekšējo struktūru. Tāpēc bieži pēc remonta ESHU nedarbojas kā agrāk. Tas ir, daudzos gadījumos ir lietderīgāk iegādāties jaunu ierīci, nevis labot veco.

DIY apdullināšanas ieroču remonts

Apdullināšanas pistoles remontam ar savām rokām var būt daudz iemeslu. Galvenās ir nestrādājoša zibspuldzes spuldze apdullināšanas pistolē, nepietiekams apdullināšanas pistoles lādiņš un, dīvainā kārtā, apdullināšanas pistole caurdur ķermeni un attiecīgi sit ar strāvu tur, kur tas nav vajadzīgs.

Tūlīt ir vērts izdarīt atrunu raksta sākumā un teikt, ka apdullināšanas pistoles labošana ar savām rokām ir saistīta ar nepatīkamām sekām. Jūs varat ne tikai pilnībā salauzt apdullināšanas pistoli, bet arī iegūt no tā spēcīgu elektriskās strāvas triecienu. Tāpēc, ja nav pamata iemaņu darbā ar ierīcēm, kuras darbina elektrība, labāk ir atteikties no apdullināšanas pistoles pašremontēšanas.

Laika gaitā pat labākais apdullināšanas pistole zaudē savu lādiņu un pakāpeniski sabojājas. Tāpēc, ja apdullināšanas pistoles remonta iemesls ir nepietiekama uzlāde vai ātra izlāde, vispirms padomājiet par sekojošo:

• Varbūt ir pienācis laiks nomainīt apdullināšanas pistoles akumulatoru;
• Apdullināšanas pistoles augstsprieguma pārveidotājs nav kārtībā.

Un, ja pietiek ar pirmo apdullināšanas pistoles bojājumu cēloni, lai to vienkārši novērstu ar savām rokām, var rasties problēmas, nomainot apdullināšanas pistoles augstfrekvences ģeneratoru.

Lai salabotu apdullināšanas pistoli ar savām rokām, jūs nevarat iztikt bez zināšanām par apdullināšanas pistoles darbību. Patiesībā apdullināšanas pistoles darbība ir diezgan vienkārša. Uzlādēts apdullināšanas pistole satur lādiņu akumulatorā vai akumulatoros, no kuriem, nospiežot apdullināšanas pistoles pogu, transformatoram tiek pievadīts pastāvīgs spriegums.

No apdullināšanas pistoles transformatora iznāk mainīgs spriegums, kas tiek novirzīts uz augstfrekvences pārveidotāju un sprieguma reizinātāju. No sprieguma reizinātāja strāva plūst uz apdullināšanas pistoles ārējiem kontaktiem, kas paredzēti ienaidnieka šokēšanai.

Ja apdullināšanas pistole ir aprīkota ar lukturīti, tad, ja tas sabojājas, vispirms jāpārbauda spuldze. Atkarībā no apdullināšanas pistoles modeļa lukturī var uzstādīt vai nu spuldzi, vai LED. Nomainot LED apdullināšanas pistolē, var rasties arī noteiktas problēmas, jo tas, kā likums, nav noņemams un pielodēts uz īpašas plāksnes.

Galvenais ir tas, ka, labojot apdullināšanas pistoli ar savām rokām, neaizmirstiet par drošības pasākumiem. Trieciens virs 1000 voltiem, pat ja tas ir īslaicīgs, dažiem cilvēkiem tas patīk. Tāpēc pirms apdullināšanas pistoles remonta pārliecinieties, vai tas ir pilnībā izlādējies.

Ja tas tā nav, noteikti izlādējiet apdullināšanas pistoli, jo tikai tādā veidā jūs nevarat uztraukties par faktisko drošību, remontējot apdullināšanas pistoli ar savām rokām.

Elektrošoka ierīce (apdullināšanas pistole), saīsināti kā ESHU, ir publiski pieejams īpašs aizsardzības līdzeklis pret likumpārkāpējiem un efektīvs līdzeklis dzīvnieku, piemēram, suņu, atbaidīšanai un aizsardzībai uzbrukuma gadījumā.

Šokeri tirgū tiek piedāvāti plašā klāstā, taču visu modeļu darbības princips ir vienāds. Tie atšķiras viens no otra tikai ar spriegumu uz elektrodiem, loka jaudu, uzticamību un papildu pakalpojumu pieejamību, piemēram, lukturīti un iebūvēto lādētāju un citiem.

Jebkura šokera galvenie patērētāja parametri ir atvērtās ķēdes spriegums uz dzirksteles spraugas elektrodiem un loka jauda. Saskaņā ar GOST R 50940-96 “Elektrošoka ierīces. Vispārīgas specifikācijas." Šokeri pēc sprieguma uz elektrodiem ir sadalīti piecās grupās. Pirmais ir no 70 līdz 90 kV, otrais ir no 45 līdz 70 kV, trešais ir no 20 līdz 45 kV, ceturtais ir no 12 līdz 20 kV un piektais ir līdz 12 kV ieskaitot. Un pēc loka trieciena spēka - trīs veidos. Pirmais ir no 2 līdz 3 vatiem, otrais ir no 1 līdz 2 vatiem un trešais ir no 0,3 līdz 1 vatiem.

Atkarībā no tipa un grupas kombinācijas, kas piemīt konkrētam apdullināšanas pistoles modelim, saskaņā ar GOST R 50940-96 to var attiecināt uz vienu no piecām klasēm. Kurai klasei atbilst apdullināšanas pistole, to var viegli noskaidrot tālāk esošajā tabulā. Piemēram, trešās grupas otrā tipa apdullināšanas pistole pieder pie trešās klases.

Pirmās klases apdullināšanas ieroči ir ļoti spēcīgi un dārgi, tie ir speciālo spēku ieroči. Personīgajai aizsardzībai diezgan piemērots ir otrās vai trešās klases šoks. Ceturtās un piektās klases šokētāji ir piemērotāki uzbrucēja iebiedēšanai, nevis īstai aizsardzībai.

Uzmanību, ja nolemjat iegādāties apdullināšanas pistoli, apsveriet tālāk minēto. Uzbrucēja fiziskā spēka īslaicīgai paralīzei nepārtrauktas trieciena izlādes ietekmes laikam uz viņa ķermeni vajadzētu būt apmēram 3 sekundēm. Ar īsāku ekspozīcijas laiku jūs tikai sadusmosit likumpārkāpēju un tad ir pilnīgi iespējams, ka jūs pats nonāksit sava šokētāja iespaidā. Amortizatoru atļauts lietot tikai tad, ja esat pārliecināts, ka trīs sekundes varat turēt amortizatoru nospiestu ar elektrodiem pie ienaidnieka ķermeņa.

Man bija jāremontē JSJ-704 tipa apdullināšanas pistole ar lukturīti. Šī šokera izskats ir parādīts augstāk esošajā fotoattēlā. Pēc ārējām pazīmēm amortizators bija darbināms, gaismas diode, kas norāda uz akumulatora uzlādi, dega, kad amortizators bija pievienots tīklam. Lukturis darbojās, dega arī izlādei gatavības LED, bet nospiežot izlādes pogu, nekas nenotika. Kļuva skaidrs, ka vaina ir augstsprieguma pārveidotāja ķēdē.

Visi apdullināšanas pistoles neatkarīgi no modeļa un ražotāja darbojas pēc viena principa. Spriegums no akumulatora vai baterijām tiek padots augstfrekvences ģeneratoram, kas pārvērš līdzstrāvas spriegumu maiņstrāvas spriegumā.Pakāpeniskajam augstsprieguma transformatoram tiek pielikts maiņspriegums, kura sekundārais tinums ir tieši vai caur sprieguma reizinātāju savienots ar šokera ārējiem elektrodiem. Kad apdullināšanas pistole ir ieslēgta, starp elektrodiem rodas spēcīgs elektriskais loks.

Fotoattēlā redzama apdullināšanas pistoles JSJ-704 elektriskā shematiskā shēma.

Ķēde sastāv no vairākām funkcionālām vienībām. GB1 akumulatora lādētājs ir samontēts uz kondensatora C1 un diodes tilta VD1. C1 ierobežo uzlādes strāvu līdz 80 mA, diodes tilts izlabo spriegumu. Rezistors R1 kalpo kondensatora C1 izlādēšanai caur to pēc amortizatora atvienošanas no tīkla sprieguma, lai novērstu kondensatora izlādi caur cilvēka ķermeni, nejauši pieskaroties kontaktdakšas spailēm.

HL1 gaismas diode kalpo, lai norādītu uz amortizatora pieslēgumu 220 V elektrotīklam, R2 kalpo, lai ierobežotu strāvu, kas plūst caur HL1. Šī ķēdes daļa tieši nepiedalās amortizatora darbībā un kalpo tikai akumulatora uzlādei, un citu amortizatoru modeļos tā var nebūt. Pilnībā izlādēta akumulatora uzlādes laiks ir 15 stundas.

LED HL2 ar strāvas ierobežojošo rezistoru R3 ir lukturītis. Lukturis ieslēdzas, kad S1 slēdža slīdnis tiek pārvietots vidējā pozīcijā. Lukturis ir novietots starp trieciena slāpētāju un ir ērts tumsā. Dažos modeļos amortizatoru var nebūt.

HL3 gaismas diode ar strāvu ierobežojošu rezistoru R4 tiek izmantota, lai norādītu uz amortizatora iekļaušanu gatavības režīmā. Lai novērstu nejaušu ieslēgšanos izlādes režīmā, tiek nodrošināta trīskārša aizsardzība trīs slēdžu veidā. Lai starp elektrodiem parādītos izlāde, vispirms ir jāpārvieto slīdslēdzis S1 (atrodas blakus apaļajai pogai) galējā labajā pozīcijā, pēc tam otrais slīdslēdzis S2 (atrodas blakus ligzdai amortizatora pievienošanai uzlādes elektrotīklu) uz pareizo pozīciju, tad iedegsies HL3 LED, informējot, ka amortizators ir gatavs izlādei. Un tikai pēc tam, nospiežot pašu atgriešanas pogas S3 "Start" apaļo spiedi, starp elektrodiem parādīsies izlāde zila loka veidā.

Sakarā ar to, ka amortizatora korpusa puses bija savienotas kopā ar četrām pašvītņojošām skrūvēm, to nebija grūti izjaukt.

Trīs pašvītņojošo skrūvju galviņas bija skaidri redzamas iegremdētajos caurumos, un ceturtā bija aizzīmogota ar etiķeti. Pēc visu skrūvju atskrūvēšanas pusītes ir viegli atdalāmas.

Pēc vāka noņemšanas atklājās šāds attēls. Kā redzat fotoattēlā, apdullināšanas pistoles daļu uzstādīšana tiek veikta šarnīra veidā, nav iespiedshēmas plates. Augstsprieguma pārveidotājs ir piepildīts ar savienojumu. Tas ir labi, jo ir pasargāts no mitruma un līdz ar to uzticamāks, bet slikti, ka pārveidotājs nav labojams. Jāpiebilst, ka lai arī šokeris ir ražots arī Ķīnā, visa lodēšana tiek veikta kvalitatīvi un uzticami.

Uzmanību, remontējot apdullināšanas pistoli, jābūt īpaši uzmanīgam, lai nejauši nepieskartos izlādes elektrodiem, kamēr apdullināšanas pistole darbojas. Nogalināšana nenogalinās, bet nepatīkamas sajūtas garantētas.

Jebkuras elektroniskas ierīces remonts sākas ar strāvas padeves pārbaudi. Tāpēc pirmais solis ir pārbaudīt akumulatora vai akumulatoru darbību. Pārbaudi var veikt ar multimetru. Ja amortizators darbojas ar baterijām, papildus to izmantojamībai ir jāpārbauda arī akumulatora nodalījuma kontaktu stāvoklis. Gadās, ka tie oksidē vai vājina savas atsperu īpašības.

Kad tika nospiesta poga "Start", degot indikatoram "Gatavība", izlāde nenotika, bet spriegums pie akumulatora spailēm, kas vienāds ar 7,2 V, nekritās. Tāpēc runa nav par akumulatoru. Es pārbaudīju spriegumu, nospiežot pogu "Start" uz augstsprieguma pārveidotāja ievades spailēm, tas nokritās līdz vairākiem voltiem.Ar šo spriegumu pietika, lai HL3 LED spīdētu, bet nepietiek, lai pārveidotājs darbotos.

Tāpēc kļūme bija slikta kontaktā vienam no slēdžiem, S1, S2 vai S3. Es ar džemperi īssavienoju S2 secinājumus un apdullināšanas pistole sāka darboties. Lai atjaunotu amortizatora darbību, ir jātīra vai jānomaina bojātais slēdzis.

Ja apdullināšanas pistole nav ieslēgta ilgu laiku, tad dažu veidu slēdžos kontakti tiek oksidēti un bieži vien, lai atjaunotu to darbību, pietiek ar to ieslēgt un izslēgt divdesmit reizes. Pēc tam oksīds tiks izdzēsts, un slēdzis atkal darbosies.

Bet tā kā amortizators tika atvērts un bojātajā slēdžā bija pieejami kontakti, tad no slēdža tika pielodēti vadi un kontakti tika notīrīti ar spirtā samitrinātu suku. Laikā, kad kontakti bija saslapināti ar spirtu, slēdzis tika intensīvi pārslēgts. Pēc lodēšanas atpakaļ pie vadu spailēm šokera darbība tika atjaunota. Kā redzat, apdullināšanas pistoli mums izdevās salabot ar savām rokām, pavadot ļoti maz laika.

Šeit ir video, kas demonstrē apdullināšanas pistoles darbību pēc remonta. Kā redzat, starp elektrodiem rodas diezgan spēcīgs loks, ko papildina spēcīga plaša spektra skaņa. Dzīvniekiem, īpaši suņiem, šī skaņa ļoti nepatīk, viņi bēg ar astēm starp kājām.

Sveiki visiem! Atsauksmes par Mysku par šo lāpu vai šokētāju lika man to iegādāties kā suņu atbaidītāju. Ierīce pie manis atnāca daļēji darbojoties: laterna spīdēja, amortizators dzirkstīja, bet akumulatora uzlāde no tīkla nepagāja. Tāpēc laterna tika izjaukta, kā rezultātā es pats biju nedaudz šokēts par tās iekšējo saturu, lai gan pieņēmu, ka ieraudzīšu ko līdzīgu. Mans apskats ir papildinājums esošajām atsauksmēm, tas ir, šī lukturīša-šokera iekšējās struktūras apraksts.

Lukturis, ko iegādājos pēc pārskatīšanas, bija mans otrais pasūtījums no TinyDeal. Pasūtījums pie manis atnāca apmēram pēc 50 dienām, "vienkārša" (pasta darbinieku vārdiem runājot) sūtījums bez jebkādas reģistrācijas - par šādām pakām pat adresātiem netiek sūtīti pasta paziņojumi. Pirmo reizi saņēmu šādu paku.

Atvests mājās, izpakots, apskatīts, pārbaudīts. Lukturis strādā, amortizators ļoti skaļi dzirksteles, kas man bija vajadzīgs. No defektiem es uzreiz pamanīju plaisu uz plastmasas stikla, kas pārklāja lukturīti, un vispār pats stikls bija kaut kā neskaidrs. Viņš pakratīja laternu – likās, ka viņā nekas nekarājas.

Pats negribot piedzīvoju šoku, kad vienreiz nospiedu pogu "start", nepārliecinoties, ka "šoks" ir izslēgts. Sagadījās tā, ka es turēju lukturīti pie ķermeņa, un mana roka nedaudz piegāja pie lukturīša "vainaga". Elektrības trieciens bija pietiekami spēcīgs, bez dzirksteles izlādes, un vainaga plastmasa caurdūra kampaņu, jo es nepieskāros kontaktplāksnēm. Mani vairākkārt guva elektrības trieciens no sprieguma avotiem no 110 voltiem līdz 30 kV (rētas joprojām nav pazudušas), un kopumā es neesmu ļoti jutīgs pret to, jo manu pirkstu āda ir diezgan raupja. Luktura "šokējošo" efektu vērtēju kā diezgan spēcīgu, aptuveni vienādu ar elektrošoku no 220 voltu tīkla. 380 volti man trāpīja tikai vienu reizi, un tas, iespējams, bija visbīstamākais gadījums. Kilovolti šajā šokerī ir paredzēti tikai redzamam efektam un drēbēm, lai tās izlauztos cauri. Ja jūs uzstādāt mērķi šokēt, nevis dzirksteles, tad pietiktu ar 500 voltu spriegumu, ņemot vērā, ka tas ievērojami palielinātu strāvas stiprumu. Nu, ļoti svarīga ir vieta, kur tiek pielietota strāva.

Nedaudz paspēlējies ar lukturīti, neuzlādēju to uz pilnu akumulatoru, bet tomēr nolēmu uzlādēt: bija interesanti, kas notiek, kad lukturīti pievieno elektrotīklam uzlādei. Izrādījās – nekā! Pavisam nekas! Gaismas diode lukturīša roktura galā neiedegās, un pēc visām indikācijām lādēšana nenotika. Labi, pārbaudot mežģīnes (kurš tikko uzminēja, ka aukla ir tik īsa?!) - aukla ir kārtībā. Tātad, kāpēc tas netiek uzlādēts? Es noklikšķināju uz slēdžiem - rezultāts bija nulle.Pārskatā teikts, ka uzlāde no tīkla notiek tikai tad, kad roktura galā ir slēdzis "Ieslēgts", bet manā gadījumā nekas nav mainījies.

Bez lielas vilcināšanās izskrūvēju divas pašvītņojošas skrūves, kas nostiprina lukturīša plastmasas aizmuguri pie metāla. Ar nelielu piepūli noņemu šo plastmasas daļu no lukturīša. Un tur…

Es fotografēju pēc tam, kad biju visu izjaucis, tāpēc daži fotoattēli turpinās.

Sen nebiju redzējis tādu kolhozu ... vadi no spailēm lādēšanas vada pieslēgšanai ir pielodēti pie kondensatora un uz kondensatora spailēm karājas taisngrieža komplekts. Vadi no taisngrieža komplekta izejas nonāk dziļi ierīcē.

Kondensators pat noplīsa korpusa materiālu pārmērīgas vadu lieces dēļ.

Un galvenais ir tas, ka tas viss nav izolēts ne ar ko, pat tikai elektriskās lentes spolei virs caurules ar taisngriezi. Ja mēs uzskatām, ka vadi ir plāni un izolācijas kvalitāte necieš, tad ir pilnīgi iespējams sagaidīt īssavienojumu un uguņošanu. Drošinātāja nav. Pašvītņojošās skrūves, kas izvirzās lampas iekšpusē un nostiprina aizmugurējo vāciņu, var izraisīt arī īssavienojumu lampas iekšpusē. Labi, ka vismaz vadu savienojumi ar HV pārveidotāju ir izolēti, es būtu pārbaudījis, vai nav lodēšana vai savīšana, bet es aizmirsu to izdarīt.

Tālāk mēs rūpīgāk aplūkojam aizmugurējā vāciņa iekšpusi un atklājam, ka uzlādes indikators ir pielodēts caur rezistoru pie spailēm, tas ir, tai jāiedegas nekavējoties, kad tiek pievienota ārēja barošana, un jādeg visu laiku. kamēr lukturītis ir pievienots tīklam. Pārskatā teikts, ka LED nodziest, kad akumulators ir uzlādēts - vai tiešām tajā lampā ir uzlādes kontrolieris? Kaut ko šaubos, varbūt recenzijā ir kāda neprecizitāte? Nu skaidrs, ka slēdzi lādēšanai nevajag pārslēgt uz "On", tas ir iekļauts ģeneratora BB ķēdē, nevis lādē akumulatoru.

Bet kāpēc gaismas diode neiedegas, kad tiek piegādāta ārēja barošana? Maz ticams, ka tas ir bojāts kā šis, ar novya. Ah ... Lūk, lieta ... LED kopā ar vadu, kas iet uz taisngriezi, vienkārši stulbi nokrita no spailes: slikta lodēšana. Nu, tagad ir skaidrs, kāpēc nav uzlādes, un gaismas diode ir izslēgta. Lodēšu.

Bet, tā kā es daļēji izjaucu lukturīti, es nevarēju pie tā apstāties. Turklāt es jau esmu redzējis plastmasas cilindra galu, kurā iegāja divi vadi. Uzminēju, ka šis ir 400kv augstsprieguma ģenerators, kā teikts tā aprakstā Aliexpress (pārskats Bet ja ir sprieguma pārveidotājs, tad kur ir akumulators? pietiekami ilgi, lai varētu izņemt pārveidotāju. Un tiešām, paņēmu ārā, bet tikai kopā ar BB vadiem, kas izrādījās ļoti īsi un kurus es, izrādās, izrāvu no laternas "kroņa".Tas bija pārsteigums, jo man likās, ka BB vadi ir pielodēts pie kontaktiem, bet lodēšana šajā gadījumā (ķīniešu valodā) izrādās nepieņemama greznība.

Nu viņš to izrāva un izrāva... Sprādzienbīstamos vadus nav iespējams ievietot atpakaļ bez turpmākas izjaukšanas, tāpēc es turpinu ķidāt laternu. No roktura sāniem redzama plastmasas detaļa - pogas un slēdža turētājs, fiksēts ar fiksācijas gredzenu.

Katram gadījumam sagriezu BB vadus, starp to galiem atstājot apmēram 1 cm atstarpi - ja nolemšu pārbaudīt BB pārveidotāja darbību, tas neizdegs dēļ pārsprieguma pie izejas, kas būtu ja vadu gali būtu atdalīti dažādos virzienos. Neizturēju, un pārbaudīju izjaukto izlādi - ir izlāde.

Bet kā noņemt plastmasas "kroni" no lukturīša? Es to pakustināju, jūtu nelielu pretreakciju. Sākumā domāju, ka vainags ir pielīmēts, bet izrādījās, ka zem melnas sloksnes paslēptas divas pašvītņojošas skrūves ar uzrakstu, kas pielīmēts pie laternas metāla daļas malas. Viņš nolobīja sloksni, izskrūvēja skrūves, noņēma vainagu, un pēc tā uz galda izkrita plastmasas "spainis" ar LED, kā arī ļoti ievērojams akumulators.

Sākumā, skatoties uz akumulatoru, biju ļoti pārsteigts: vai tiešām tas ražots 2010. gadā? Bet buržujiem parasti pirmais cipars ir izgatavošanas gads, un izrādās, ka akumulators nāk no 2013. gada. Tā kā lukturītis atnāca uzlādēts, tad varbūt akumulators nemaz nav tik slikts, vismaz pašizlādes ziņā. Tā tips un jauda no marķējuma "FEIYU 3.6v 1" ir neskaidri, taču tas ir 100% niķeļa-kadmija, un es izmērīju apmēram 3,8 V trīs virknē savienotām kannām. Kāda tā aptuveni jauda var būt? Lai akumulators nekarātos, tas tika nospiests ar auduma paliktni (redzams fotoattēlā). Nav izolācijas, pat vienā elektriskās lentes slānī.

Tāpat nav izolācijas pie super-duper LED draivera - rezistora, un kustīgs rezistors var viegli īssavienojumu akumulatoru. Bet tas, ka rezistors ir klāt, cik es saprotu, tas jau ir labi, dažreiz rezistori neliek. Es aptinu elektrisko lenti uz rezjuka.

Es sapratu iemeslu, kāpēc laternas stiklā parādījās plaisa: šī ir pašvītņojošā skrūve, kas iekļuva caurspīdīgā "kausa" sānu virsmā. Iemesls ir greizā "stikla" uzstādīšana - ja to liek taisni, skrūve tikai nedaudz pieskaras tās galam un nerada plaisas.

Es sāku vākt laternu atpakaļ. Izjaucot, es pilnīgi veltīgi noņēmu no zibspuldzes režīma slēdža "slīdni" (slīdni) un plastmasas uzmavu ar slēdzi un trieciena pogu, kas ieslēgta lukturīša korpusa iekšpusē.

Tajā pašā laikā pogas augšdaļa iznira, un man bija jāpieliek pūles, lai to ievietotu atpakaļ vietā, pagrieztu uzmavu vēlamajā pozīcijā un uzliktu slīdni uz slēdža.

Jāsaka gan, ka, knibinoties ar izjaukto lukturīti, biju garīgi sagatavojies tam, ka slikti pielodētie vadi nokritīs no slēdža vai pogas, bet tomēr lodējums izturēja, lai arī vilku aiz vadiem, lai pētītu lukturīti.

Augstsprieguma ģeneratoru iebāzu atpakaļ laternas korpusā, stiepju vadus līdz vainagam. Pieskrūvējot aizmugurējo vāciņu, pašvītņojošas skrūves iziet cauri augstsprieguma ģeneratora korpusa plastmasai, neļaujot tam nokarāties. Vadi uz alumīnija kontaktu ieliktņiem koronā nav savienoti nekādā veidā, dizains vienkārši nodrošina noteiktu nelielu attālumu starp BB vadiem un korona kontaktiem. Tajā pašā laikā nevar garantēt, vai ir vai nav elektriskais kontakts - tā ir nejaušība. Ja tagad ir kontakts, tad ar spēcīgu vibrāciju, kabatas luktura sitieniem un krišanu vadi var "aizbēgt", un parādīsies papildu dzirksteļsprauga. Mana ģeneratora sprādzienbīstamajos vados serdeņi bija pat nedaudz padziļināti izolācijā, attiecīgi papildus redzamajai ārējai izlādei bija arī nelielas izlādes plastmasas vainaga iekšienē, par ko liecina izlādes atstātās degšanas pēdas uz alumīnija ieliktņi. Lai alumīnija ieliktņi neizkristu vibrācijas u.tml. laikā, tos vēlams satvert ar līmi.

Lai palielinātu sprādzienbīstamo vadu un plākšņu elektriskā kontakta iespējamību, nogriezu izolāciju tā, lai no tās izvirzītu apmēram 0,3 mm no stieples centrālās serdes, ievietoju vadus vainaga caurumos un uzliku vainagu. vietā. Šo darbību nācās atkārtot, jo, uzstādot vainagu, pāris reizes vadi izslīdēja no galamērķiem. Nav iespējams labāk salabot vadus, jo tie ir pārāk īsi. Bija iespējams nopilināt līmi, bet es to nedarīju, jūs nekad nezināt, ka man ir jāizjauc (gandrīz noteikti).

Nu šķiet, ka viss... Laterna līdz šim ir salikta, viss strādā, spīd, dzirksteļo, bet vēl nav lādējies, un galvenais jautājums ir, cik ilgs laiks nepieciešams, lai uzlādētu šo nezināmās jaudas akumulatoru. Ja kāds ir strādājis ar šo un zina tā iespējas, lūdzu, pastāstiet man. Apzīmējumā neko līdzīgu neatradu.

Jau pirms zibspuldzes atvēršanas rakstīju TinyDeal, ka lukturītis ir bojāts, nelādējas, pievienoju pāris bildes, kurās lukturītis ir pieslēgts, un "lādēšanas" LED ir izslēgts. Interesanta bija veikala reakcija. Kopumā pēc dažiem strīdiem ar TinyDeal man piedāvāja 7 $ atmaksu TD punktu veidā.Vai arī, pasūtot virs 45 USD, TD solīja bez maksas nosūtīt vēl vienu šādu lukturīti-šokeri, kas ir ļoti dīvaini: šim lukturītim jau sen ir statuss "pārdots". Tā kā vienu lukturīti sev jau pieskatīju uz TD (tikai kabatas lukturītis, bez šokera), tad piekritu atdot 7 dolārus, vēl jo vairāk tāpēc, ka tuvākajā laikā neko lielu tur neplānoju pirkt.

Varbūt kādreiz, ja tikšu pie rokas, pārtaisīšu šo lukturīti litija baterijai ar USB uzlādes kontrolieri un parastu LED draiveri un varbūt ar citu LED. Tomēr, lai piegādātu jaudīgāku LED, būs jānoslīpē siltuma izlietnes adapteris, lai aizstātu dabisko plastmasas turētāju. Galvenais jautājums - kurš litija jonu akumulators vai akumulatoru baterija šeit derēs, kādā formātā? Noteikti ne 18650, tāpēc varbūt nav jēgas uzstādīt jaudīgāku LED.

Iespējams, ka pirmā zibspuldzes modifikācija būs tā pārveidošana, lai uzlādētu akumulatoru no 5 V sprieguma no USB, jums vienkārši jāievieto rezistors, varbūt pat jāievieto zibspuldzē mini-USB savienotājs. Uzlādes laiks ievērojami samazināsies, lai gan šis laiks būs jākontrolē pašam, bet pats galvenais – samazināsies uguņošanas iespējamība, uzlādējot no elektrotīkla. Es to vēl neesmu izdarījis.

Pirms tam nopirkt apdullināšanas pistoli, lielākā daļa pircēju brīnās, cik grūti tas būs atjaunot bojājuma gadījumā. Pirms šokera iegādes pārdevējiem ne retāk tiek uzdoti jautājumi par garantijas nosacījumiem un servisa centru pieejamību kā jautājumi par ieroča īpašībām un tā lietošanas metodēm. Šie jautājumi izklausās aptuveni vienādi un nav atkarīgi no personas, kas pieņēma lēmumu, dzimuma vai vecuma nopirkt šoku.

Taču atbildes uz tām var atšķirties atkarībā no tā, kur un kādu šokeri iegādājaties. Pārdevēji Ķīniešu ierīces un amortizatori, kas ražoti bezvārdu arteļos un darbnīcās, pārliecinās, ka jebkurš jebkuras darbnīcas meistars tiks galā ar amortizatora remontu. Bet viņi piebildīs, ka jums tas nebūs jālabo, jo "ražotājs garantē" utt. utt. Tikmēr viņi cītīgi apies jautājumu, ko tieši ražotājs garantē un kur atrodas "jebkura darbnīca", kur varētu griezties bojājuma gadījumā. Jūs arī nesaņemsiet saprotamu kontaktinformāciju un jebkādu citu informāciju par ražotāju un servisa centriem.

Tas ir saprotams: šādi šokeri tika ražoti un ievesti valstī nelegāli. Un, protams, neviens neuzņemsies atbildību par to kvalitāti un remontu.
Taču grūtības ar remontu nav vienīgā un ne galvenā problēma, ar ko jūs varat saskarties. Pirmkārt, šāds pirkums automātiski padara jūs par likuma pārkāpēju. Krievijas Federācijas likums "Par ieročiem" ļauj pilsoņiem iegādāties un izmantot kā pašaizsardzības ieročus tikai Krievijā ražotus, licencētu ražotāju kratītājus. Tādējādi, pērkot ķīniešu vai nelicencētu šokeri, jūs pārkāpj likumu.

Ja tomēr nolemsi iegādāties šokeri, pieverot acis uz likuma prasībām (saka, neviens nezinās), tad saskarsies ar citu problēmu. Viltoti šokeri vai nu nepietiekami iedarbīgs kā pašaizsardzības ierocis, vai, gluži otrādi, var izrādīties nāvējošs.

Šokera efektivitāte ir atkarīga no tādu īpašību līdzsvara kā jauda, ​​spriegums, dzirksteļošanas frekvence. Nelīdzsvarotība vienā vai otrā virzienā pārvērš amortizatoru vai nu par bezjēdzīgu "grabuli", vai par nāvējošu ierīci.

Lai saglabātu šo līdzsvaru, oficiālie ražotāji veic rūpīgu izpēti pirms šokera modeļa laišanas ražošanā. Rūpīga kontrole tiek veikta arī visos ražošanas posmos. Tas viss prasa modernu dārgu iekārtu un augstas kvalitātes elektronisko komponentu izmantošanu.

Protams, slepenie ražotāji neuztraucas ar visiem šiem jautājumiem. Viņu mērķis ir pārdot jums ieročus. Un cik tas būs efektīvi, viņiem vairs nav vienalga.

Bet tam vajadzētu jūs interesēt.Pērciet šokerus tikai no oficiālajiem Krievijas ražotājiem. Tas pasargās sevi no daudzām problēmām, gan juridiskām, gan kriminālām.

Turklāt šādu amortizatoru remonts jums nesagādās neērtības! Uzņēmums "Mart" piedāvā unikālus garantijas servisa nosacījumus savai produkcijai: ja garantijas laikā (2 gadi) tiek konstatēts kāds defekts amortizatoram, "Mart" to vienkārši nomaina pret jaunu.
Ja rodas jautājumi par garantijas saistību izpildi, lūdzam sazināties Servisa centrs, vai pēc uzņēmuma mājaslapā norādītajiem kontaktiem.
Mēs vēlam jums drošību!

Apdullināšanas pistole - ierīce ir ļoti noderīga, taču veikalā nopērkamais nepasargās jūs reālās "kaujas" situācijās. Ir vērts vēlreiz atgādināt, ka saskaņā ar GOST civiliedzīvotāji (vienkārši mirstīgie) nevar valkāt un lietot elektrošoka ierīces, kuru jauda pārsniedz 3 vatus. Tas ir smieklīgs spēks, ar kuru pietiek tikai, lai atbaidītu suņus un piedzērušos dzērājus, bet ne aizsardzībai.
Elektrošoka ierīcei jābūt ļoti efektīvai, lai aizsargātu tās īpašnieku visās situācijās, bet veikalā, diemžēl ... nē.

Tātad, kas šajā gadījumā ir jādara? Atbilde ir vienkārša - mājās salikt apdullināšanas pistoli ar savām rokām. Dažiem no jums var rasties jautājums: vai tas ir droši uzbrucējiem? Droši, ja zināt, ko savākt. Šajā rakstā mēs piedāvāsim amortizatoru, kura titāniskā jauda ir 70 vati (maksimālā gadījumā — 130 vati) un kurš var nogalināt ikvienu sekundes daļā.

Rūpniecisko elektrošoka ierīču pases datos var redzēt parametru - EFEKTĪVAIS EKSPOZĪCIJAS LAIKS. Šis laiks ir tieši atkarīgs no jaudas. Standarta 3 vatu amortizatoriem ekspozīcijas laiks ir 3-4 sekundes, bet, protams, neviens to vēl nav spējis noturēt 3 sekundes, jo niecīgās izejas jaudas dēļ uzbrucējs ātri sapratīs, kas par vainu un metīsies. atkal. Šajā situācijā tava dzīvība būs apdraudēta un, ja nebūs ar ko aizstāvēties, sekas var būt traģiskas.

Pāriesim pie apdullināšanas pistoles montāžas ar savām rokām. Bet vispirms es gribu teikt, ka šis materiāls tīklā tika prezentēts pirmo reizi, saturs ir pilnībā aizsargāts ar autortiesībām, paldies manam labajam draugam Eugene par priekšlikumu izmantot push-pull reizinātāju augstsprieguma daļā. push-pull reizinātājs. Sērijveida reizinātājam (bieži izmantotam šokētājos) ir diezgan zema efektivitāte, un šajā gadījumā jauda tiek pārsūtīta uz uzbrucēja ķermeni bez lieliem zaudējumiem.

Zemāk ir galvenie apdullināšanas pistoles parametri:

Apdullināšanas pistoles ir izturīgas un uzticamas ierīces, kas spēj nodrošināt jūsu efektīvu aizsardzību vairāk nekā vienu gadu. Bet tehnika ir tehnika un dažreiz tā salūst. Šajā gadījumā mūsu speciālisti vienmēr ir gatavi Jums palīdzēt!

Elektrošoka remonts ir viens no mūsu darbības galvenajiem virzieniem! Ja jūsu ierocis kāda iemesla dēļ ir pārstājis darboties vai nedarbojas pareizi - nododiet to mums un saņemsiet atpakaļ pilnībā funkcionējošu ierīci!

Parasti apdullināšanas pistoles remonta izmaksas svārstās no 350-700 rubļiem, lietotājs saņem izmantojamu ieroci 2-3 dienu laikā no brīža, kad mēs to saņēmām. Taču dažkārt nepareizas darbības un uzlādes instrukciju neievērošanas dēļ ierīce var kļūt pavisam nelietojams – amortizatoru nebūs iespējams salabot.

Bet pat šādā situācijā savus klientus neatstājam! Mēs ar piemaksu varam apmainīt Jūsu salauzto dzirksteļu spraugu pret pilnīgi jaunu darba amortizatoru, kura izmērs mainās atkarībā no modeļa.

Dažos gadījumos apdullināšanas pistoli salabot dažādu iemeslu dēļ ir neizdevīgi. Ja nevēlies tērēt lieku laiku, bet salauztā ieroča vietā uzreiz iegūt jaunu, vienkārši sazinies ar mums pa telefonu un informēsim par piemaksas apmēru un citām niansēm!

Mēs vienmēr cenšamies atrast problēmas risinājumu, kas būs izdevīgākais un Jums ērtākais!

Apdullināšanas lielgabals ir lielisks pašaizsardzības ierocis. Šodien to var iegādāties jebkura privātpersona, kurai ir apritējuši 18 gadi, tas ir diezgan legāli! Shocker neprasa papildu dokumentus no pircēja puses un tā izmantošana ir likumīga. Apdullināšanas lielgabals ir paredzēts aktīvai aizsardzībai pret laupītājiem un huligāniem, taču tas nav tik vienkārši. Fakts ir tāds, ka mūsu valsts likums neļauj mums, vienkāršiem mirstīgajiem, nēsāt apdullināšanas ieročus, kuru jauda pārsniedz 3 vatus. Šokera spriegumam (loka garumam) nav nozīmes un tas ir paredzēts tikai apģērba sadalīšanai, no tā izriet, ka amortizators ar vairāku miljonu voltu spriegumu grūtā brīdī var būt tikai rotaļlieta. Patiešām jaudīgajiem šeikeriem izmanto tikai orgānus, ja ir “policijas” šokeris, tad šis raksts nav jālasa, un lūdzu visus pārējos uzsildīt lodāmurus un sagatavot detaļas aparātam.

Es piedāvāju jūsu uzmanībai apdullināšanas pistoles dizainu ar jaudu 7–10 vati (atkarībā no strāvas avota), kuru varat izgatavot ar savām rokām. Dizains izvēlēts kā vienkāršākais, lai ar to tiktu galā pat iesācēji, detaļu un materiālu izvēle pieejama arī iesācējiem.

Sprieguma pārveidotājs ir izgatavots pēc bloķēšanas ģeneratora shēmas uz viena tranzistora, tiek izmantots IRF3705 tipa reversās vadīšanas lauka efekta tranzistors, kas ļauj izspiest “visu sulu” no barošanas avota, var izmantot arī IRFZ44 vai IRL3205 tranzistorus. , īpašu atšķirību gandrīz nav. Jums ir nepieciešams arī 100 omu rezistors ar jaudu 0,5–1 vati (es izmantoju 0,25 vatu rezistoru, taču es ļoti neiesaku atkārtot savu kļūdu).

Pēdējais un vissvarīgākais pārveidotāja elements ir pakāpju transformators. Transformatoram tika izmantots kodols no komutācijas barošanas avota no DVD atskaņotāja. Pirmkārt, mēs noņemam visus vecos tinumus no transformatora un uztinam jaunus. Primārais tinums satur 12 apgriezienus ar krānu no vidus, tas ir, vispirms mēs uztinam 6 apgriezienus, tad darām to, pagriežam vadu un uztinam vēl 6 apgriezienus uz rāmja tajā pašā virzienā, primārā tinuma diametrs stieple ir 0,5 - 0,8 mm. Pēc tam primāro tinumu izolējam ar 5 slāņiem caurspīdīgas lentes un uztinam sekundāro. Gan primārajam, gan sekundārajam tinumam jābūt uztītam vienā virzienā. Sekundārais tinums satur 600 stieples apgriezienus ar diametru 0,08 - 0,1 mm. Bet mēs vadu netinam vairumā, bet izmantojot īpašu tehnoloģiju!
Ik pēc 50 apgriezieniem izolējam ar lenti (2 kārtās), tāpēc transformators būs droši aizsargāts no augstsprieguma tinuma pārrāvumiem. Transformatoram, kas uztīts, izmantojot šo tehnoloģiju, nav nepieciešams ielej, lai gan katram gadījumam to var piepildīt ar epoksīda sveķiem. Pie sekundārā tinuma spailēm pielodējam savītu izolētu vadu. Tranzistoru ieteicams uzstādīt uz neliela alumīnija radiatora.

Kad pārveidotājs ir gatavs, tas ir jāpārbauda. Lai to izdarītu, mēs saliekam ķēdi bez augstsprieguma daļas, transformatora izejā jābūt “degošai strāvai”, ja tā ir, tad viss darbojas. Tālāk jums ir nepieciešams pielodēt sprieguma reizinātāju. Keramikas kondensatoriem ir 4700 pikofaradu kapacitāte, jauda nav kritiska, galvenais ir izvēlēties kondensatorus ar spriegumu vismaz 3 kilovolti. Samazinoties kondensatoru kapacitātei, palielinās izlāžu biežums, bet samazinās amortizatora jauda, ​​palielinoties kapacitātei, impulsu frekvence samazinās, tā vietā palielinās amortizatora jauda. Diodēm reizinātājā ir nepieciešams augstsprieguma KTs106 tips, tās var iegūt, uzlaužot padomju televizora reizinātāju vai vienkārši nopirkt radio tirgū.

Tālāk mēs savienojam reizinātāju ar pārveidotāju atbilstoši ķēdei un ieslēdzam šokeri, lokam jābūt 1 - 2 cm (ja izmantojat visus ķēdē norādītos rādītājus). Šokeris rada skaļus sitienus ar frekvenci 300 - 350 Hz.

Kā barošanas avotu varat izmantot litija jonu akumulatorus no mobilajiem tālruņiem ar jaudu 600 mA vai vairāk, ir iespējams izmantot arī niķeļa akumulatorus ar spriegumu 1,2 volti, četrus niķeļa-metāla-hibrīda akumulatorus ar jaudu Manā konstrukcijā tika izmantoti 650 mA, pateicoties jaudīgajam lauka efekta tranzistoram, akumulatori strādā pie lielas slodzes (tuvu īssavienojumam), taču to jauda ir pietiekama 2 minūšu pastāvīgai šokera darbībai, un jūs piekrītat ļoti daudz par tik kompaktu un jaudīgu apdullināšanas pistoli!

Uzstādīšana - veikta jebkurā ērtā plastmasas maciņā (par laimi man pa rokai bija piemērots korpuss no vecā Osa apdullināšanas pistoles). Shēmas augstsprieguma daļa jāpārklāj ar silikonu (uzticamības labad). Bajonetes būs apgriezta dakša, naglas vai skrūve. Apdullināšanas pistole jāpapildina ar slēdzi un mirkļa pogu, tas ir nepieciešams, lai izvairītos no pašaktivizēšanās kabatā.

Nobeigumā daži vārdi par amortizatora parametriem - spriegums pāri novadītājiem ir virs 10 kilovoltiem, drēbju sadalījums 1,5 - 2 cm, vidējā jauda 7 vati, amortizators papildināts arī ar iebūvētu- lādētājā un LED zibspuldzē lādētāja ķēde ir ņemta no ķīniešu LED zibspuldzes. Slēdžam ir trīs pozīcijas; LED ir jāpievieno barošanas avotam caur 10 omu rezistoru (lai LED nesadegtu).

Šis šokeris reizinātāja dēļ izrādījās diezgan kompakts un ir diezgan piemērots mūsu mīļajām dāmām. Salīdzinot ar rūpnīcas apdullināšanas ieročiem, kas tiek pārdoti veikalos, mūsu šokeris ir daudz jaudīgāks, un, ja tomēr vēlaties palielināt jaudu, varat palielināt barošanas avotu līdz 7,2 voltiem, jo daudz kas ir atkarīgs arī no bateriju ietilpības.