DIY šujmašīnu remonts kaija 3

Čaika šujmašīna, iespējams, ir vispopulārākais mājas šujmašīnas modelis, neskatoties uz importēto mājas šujmašīnu pārpilnību veikalos. Savulaik man tas bija jāpērk par lielu naudu, un likās, ka nesen tas vēl labi šuj, bet tas vienkārši sāka griezties. Viņai ir gandrīz neiespējami patiešām salūzt. Korpuss ir izgatavots no alumīnija, detaļas visas ir metāla, sastāvdaļas ir izturīgas un uzticamas - viss ir padomju tehnikas stilā. Bet šeit viņa diemžēl izvairās gandrīz "no dzimšanas" un šujot klauvē, kā ložmetējs.

Daudzus citus "šarmu" rūpnīca sagādāja kopā ar ierīces un lietošanas instrukcijām, kur gandrīz 5 lappusēs aprakstīts, kā darbojas pedālis, ir dota dzinēja elektriskā shēma, bet ne vārda par uzstādīšanu un remontu. šujmašīna kaija.

Čaika šujmašīnai ir daudz modeļu, kas praktiski daudz neatšķiras viens no otra: Chaika 2; 3; 142m; 132; 134; 143 utt. Podoļskas rūpnīcas šujmašīnām: Podoļskas 142, Podoļskas 125-1 citām, kā arī šujmašīnai Malva ir aptuveni tāda pati ierīce kā Čaikai. Tāpēc instrukcijas vienai no šīm mašīnām ir diezgan piemērotas jebkuram pilnas zigzaga šujmašīnas modelim, piemēram, Seagull.

Šujmašīnu iestatīšana, regulēšana un remonts Chaika praktiski visiem iepriekš minētajiem modeļiem ir vienāds, izņemot kopētāja remontu (atkarībā no mašīnas modeļa) un dažu atspoles kursa parametru iestatīšanu. Bet, tā kā mūsu uzdevums ir iemācīties pielāgot tikai līniju, mēs šajā rakstā izlaidīsim daudzu mezglu remontu. Turklāt šādu remontu nevar veikt ar savām rokām, bez profesionālām zināšanām un pieredzes un pat mājās.

Pirms turpināt Chaika šujmašīnas remontu un regulēšanu ar savām rokām, ieteicams veikt kārtējo pārbaudi, tīrīšanu un eļļošanu. Lai to izdarītu, atvienojiet elektromotoru no tīkla, noņemiet augšējo vāku (no augšas tas ir piestiprināts ar divām skrūvēm). Atvienojiet kāju, noņemiet adatas un dūriena plāksni un āķa vāciņu. Noņemiet griezēju no koka statīva vai galda. Izjauciet spoli: spoles korpuss, bloķēšanas gredzens, āķis. Tagad no mašīnas notīriet putekļus, netīrumus, vilnas (īpaši atspoles nodalījumā) un ieeļļojiet visas berzes pieejamās vietas ar mašīnu eļļu. Vietas, kuras nepieciešams eļļot, var atrast mašīnas instrukcijā vai ieeļļot visas pieejamās berzējošās metāla daļas un mezglus.

Eļļošanai ir ļoti ērti izmantot medicīnisko vienreizējās lietošanas šļirci, tikai izvēlieties tādu izmēru, lai tā ietilptu trauka ar eļļu kaklā. Adata ir jānoņem, “piepildot” ar eļļu.

Galvenās darbības traucējumi "Kaija" tipa mašīnās, veicot zigzaga dūrienu un uz tā pamata, vairāku veidu apdares dūrieni ir spraugas, apakšējā un augšējā vītnes cilpošana, kā arī vītnes pārrāvums augšā un apakšā. Tieši šos darbības traucējumus un veidus, kā tos novērst, mēs apsvērsim šajā rakstā.

Diegu plīsums visbiežāk notiek ar tādām šujmašīnām kā Kaija. Pirmais iemesls, kas izraisa diega pārrāvumu, ir neasas adatas saliektais gals, kas pārrauj pavedienu tā kustības laikā. Ar palielināmā stikla palīdzību ļoti labi redzams adatas smailes stāvoklis.
Izmantojiet pareizas šujmašīnas adatas un Chaika šujmašīnu saskaņā ar instrukcijām.

Diega pārrāvums var būt daudzu darbības traucējumu rezultāts, piemēram, ja adata tai pieskaras, ieejot adatas caurumā, vītne periodiski pārtrūks.Šujot taisnu dūrienu, adatai jāatrodas adatas plāksnītes cauruma centrā, vienmērīgā attālumā no tās malām, un, veicot zigzaga darbību, adatas pozīcijā L jābūt tāpat ar R.

Adatas gareniskā uzstādīšana adatas spraugas centrā tiek veikta, mašīnas augšējā daļā pārvietojot adatas stieņa rāmi, kas piestiprināts ar divām skrūvēm uz šūpuļa (ritiniet rokratu uz zigzaga līnijas, un jūs redzēsit šo pielikumu).
Atskrūvējiet šīs skrūves un iestatiet (uz taisna dūriena) adatu precīzi centrā (pārvietojot adatas stieņa rāmi). Pēc tam pārbaudiet adatas stāvokli pie kreisā un labā dūriena. Cerams, ka adatas ievade (maksimālajā zigzaga platumā) pa labi un pa kreisi būs vienmērīgi izvietota no centra. Ja tas pieskaras cauruma malai zigzaga maksimālajā platumā - sazinieties ar vedni, šis gadījums jau ir viņam.

Adatas šķērsenisko stāvokli regulē stienis, kas piestiprināts pie plāksnes ar divām skrūvēm, un plāksne, kas piespiež adatas stieņa rāmi pie kronšteina stieņa. Šīs vienības regulēšana ir diezgan sarežģīta un prasa pieredzi, taču, diemžēl, tieši šis mehānisms var spontāni pazust darbības laikā, īpaši elektriskā šujmašīna Chaika. Tāpēc, ja jūs nolemjat pats salabot šujmašīnu, jums jāiemācās pielāgot adatas stāvokli, jo adatas nobīde uz priekšu ir tās lūzuma cēlonis, savukārt nobīde prom no šuvējas ir izlaidumu cēlonis. .

Adatas stāvokļa regulēšanai nepieciešamas profesionālas zināšanas un pieredze. Ja neesat pārliecināts, ka varat to izdarīt pats, sazinieties ar vedni, jo tas var izraisīt citu mezglu darbības traucējumus, kuru labošanu nevar iemācīties no garlaicīgas grāmatas, kas pildīta ar tehniskiem terminiem un diagrammām.

Var piebilst, ka, izmantojot izliektu adatu, atspoles degungalā var veidoties robi, kas "atlaiž vaļā" diegu un pārtrūkst. Atspoles degunam jābūt pilnīgi gludam un asam, bez raupjuma. Tās stāvokli var noteikt, izbraucot ar nagu gar deguna malu vai izmantojot palielināmo stiklu. Spiediena plāksnes pievilkšanas skrūve nedrīkst būt robaina, fiksatora rokturim jābūt skaidri nostiprinātam un tā virsmai jābūt tīrai un gludai. Arī pašam atspole ir jābūt perfekti tīram, bez šķembām un sarūsējušiem plankumiem.

Šujot raupjus audumus, adata dažkārt virzās uz augšu kopā ar adatas stieni. Parādās izlaižot dūrienu. Šajā fotoattēlā bultiņas norāda, kur atrodas adatas stieņa skrūve un augšējā vītnes spriegotāja skrūve.

Nepareiza šujmašīnas āķa pozīcija izraisa diegu pārrāvumu un citus šuvju defektus, tostarp spraugas. Skips parasti parādās nepareizā atspoles stāvokļa dēļ adatas sastapšanas brīdī - atspoles deguns neuztver izveidoto cilpu, tas paiet garām un veidojas skips. Cēlonis var būt daudzi citi faktori.

Lai pareizi iestatītu atspoles un adatas satikšanās punkta pozīciju, ir nepieciešams pielāgot atspoles gājiena pozīciju. Atskrūvējiet divas skrūves, kas to nostiprina, un uzmanīgi, izmantojot jaudīgu skrūvgriezi, pārvietojiet vai aizkavējiet gājienu ar sviru attiecībā pret adatu. Atspoles brauciens griežas pa asi, nevis kustas uz priekšu un atpakaļ. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Nav nepieciešams to izvilkt ar naglu novilcēju vai āmuru ar āmuru, tas viegli griežas ap savu asi. Nepieredzējušam cilvēkam ir grūti uzreiz saprast, kas ir uz spēles, bet to ir arī ļoti grūti izskaidrot sīkāk. Jebkuru citu, ko var pievienot, rūpīgi sakārtojiet, pirms kaut ko griežat un vēl jo vairāk atskrūvējiet. Pēc remonta nedrīkst būt atlikušas daļas.

Atspoles deguna un adatas asmeņa saskarsmes brīdī ir jāievēro šādi parametri: atstarpe starp degunu un asmeni ir aptuveni 0,15 mm; kad adata izkāpj no apakšējā stāvokļa 1,8 - 2,0 mm augstumā, degunam vajadzētu pacelties virs adatas acs vismaz par 1 mm, bet ne vairāk kā 3 mm.
Starp citu, ļoti svarīgs punkts ir adatas pacelšana no apakšējā stāvokļa (1,8 - 2,0 mm). Šis parametrs ietekmē adatas cilpas veidošanos, un tam jāpievērš īpaša uzmanība. Lai snīpis varētu satvert diegu no adatas, ir nepieciešams izveidot cilpu, kur tas iet, to aizāķējot. Tāpēc adatai vispirms jānolaižas un tad, nedaudz paceļoties, jau jāsatiekas ar cilpas degunu.

Adatas stāvokli regulē arī adatas stienis, tam ir skrūve tās piestiprināšanai pie bukses zem priekšējā vāka (skatīt iepriekš).

Ja iestatāt šos parametrus atspoles regulēšanai, tad šujmašīna "Kaija" darbosies salīdzinoši labi. Bet diemžēl ar to remonts nebeidzas. Ir arī daudzi citi atspoles iestatījumi, kas ir diezgan sarežģīti un nepieciešami Čaika šujmašīnai. Tieši tur ir paslēpti diegu cilpas cēloņi un tik reta parādība šujmašīnām - apakšējā diega pārrāvums. Šī materiāla izklāsta sarežģītība ir tāda, ka gandrīz jebkuram šujmašīnas modelim "Kaija" inženieri ir nodrošinājuši savas šīs vienības uzstādīšanas īpatnības un turklāt prasot no izpildītāja lielu pieredzi. Par ko es viņiem pateicos, vismaz no šujmašīnu remontētājiem. Viņi bez darba nepaliks, kamēr vien būs šujmašīnas "Čaika".

Dažreiz jums ir jānoņem spararats no mašīnas. Šajā mezglā ir tikai trīs daļas, taču daudzi to nevar pareizi salikt. Tas ir saistīts ar faktu, ka būtu loģiskāk ievietot berzes paplāksnes ziedlapiņas vārpstas spraugā, tāpēc viņi to dara. Rezultātā iekārta sāk griezties tukša.
Ziedlapiņām jābūt vērstām nevis pret mašīnas korpusu (vārpstu), bet gan pret jums. Turklāt tos var piegādāt “divos variantos”, izvēlieties tādu, kurā atdures skrūve netraucēs pievilkt spararata stiprinājumu.

Lēta šujmašīna: plusi un mīnusi
Daudziem, kas gatavojas mācīties šūt, bieži rodas jautājums "Ko nopirkt šujmašīnu", vēlams lētu un labu. Šajā rakstā mēs sapratīsim, vai ir iespējama šāda kombinācija - "lēta un laba mašīna" un kā lēta šujmašīna, kas maksā 3-4 tūkstošus rubļu, atšķiras no mašīnas, kas maksā 30 tūkstošus.

Podoļskas šujmašīna
Uzticamākā un ērtāk lietojamā šujmašīna, kā arī Čaika šujmašīna ir "sākotnēji" no PSRS, taču atšķirībā no Čaikas tā gandrīz neplīst un spēj uzšūt jebkādus biezus un raupjus audumus, arī ādu. .

DIY šujmašīnu remonts
Vītnes cilpa šuvē, iespējams, ir galvenā atšķirība starp šujmašīnām ar līkloču, piemēram, Chaika, Podolskaya visiem modeļiem, kā arī raksturīgs sitiens, strādājot. Īsāk sakot, cilpa šuvē rodas nevienmērīga vītnes nospriegojuma dēļ tā ceļā: saplīsusi kompensācijas atspere, sarūsējusi pēdas zole, nepareizi iestatīta atspole utt.

Padomi overloka uzstādīšanai
Rakstā par šujmašīnas Chaika remontu nav sniegti visi ieteikumi, kā uzstādīt šujmašīnu. Daudzi jautājumi ir apspriesti citos vietnes rakstos. Piemēram, šajā rakstā jūs uzzināsiet, kāda nozīme ir šujmašīnai, ieskaitot kaijas, šujamos diegus un adatas.

Trikotāžas šujam bez spraugām un cilpām
Daudzi, kas mēģināja uzšūt trikotāžas ar parastu šujmašīnu, pamanīja, ka mašīna bieži atsakās izgatavot skaistu un vienmērīgu dūrienu. Adītajās šuvēs ir spraugas, apakšējais pavediens cilpas un dažreiz pārtrūkst. Kāpēc tas notiek un kā to novērst?

Dekoratīvās šuves sarežģītās vietās
Dažkārt uz izstrādājuma ir nepieciešams izveidot perfekti vienmērīgu dekoratīvu šuvi, taču ar krītu nevar novilkt līniju - paliks pēdas, un nepietiek pieredzes, lai skricelētu "ar aci". Vienkārši padomi, kā uzšūt “sarežģītās” vietās.

Kā apgriezt svārkus
Izlasiet šo rakstu, ja nezināt, kā apgriezt svārkus, ieskaitot šifonu. Svārku apakšas aklās šuves.

1 Berzes skrūve ir liela ar plastmasu pildīta skrūve. Plastmasā ir caurums, kur pieskrūvēta maza skrūve, šī skrūve ir daļēji jāatskrūvē, lai varētu atskrūvēt berzes skrūvi.
2. Tālāk jūs redzēsiet berzes paplāksni, kas ir paplāksne, kurai ir trīs ārējās cilpas un divas iekšējās stīgas.
3. Pēc tam varat noņemt spararatu.

Jums ir jāievieto apgrieztā secībā.

1. Notīriet visu, ieeļļojiet vārpstu ar šujmašīnas eļļu un uzlieciet spararatu uz vārpstas.
2. Uzlieciet berzes paplāksni ar iekšējām stīgām uz āru (pa labi).
3. Pēdējā ir berzes skrūve, kas ir nostiprināta ar skrūvi.

PS Ārējās stīgas tiek izmantotas, lai regulētu berzes skrūves atskrūvēšanu.

Šī ir sarežģīta zigzaga mašīna īpašām un dekoratīvām šuvēm. Versija ar elektrisko piedziņu.

Augšējais pavediens cilpas apakšā un nolūst. Izlaistas šuves šuvē. Autobuss ir iestrēdzis. Spēcīgs spoles vītnes šuves vaļīgs. Smaga braukšana. Piedziņā siksna ir sašķiebusies uz skriemeļiem. Dūriena garums no 0 līdz 2 mm.

1. Pārbaudiet automašīnu pilnību un bojājumus. Atvienojiet elektromotoru no tīkla, noņemiet elektromotora siksnas piedziņas aizsargvairogu, noņemiet elektromotoru.
2. Atskrūvējiet divas skrūves augšpusē un noņemiet vāku.
3. Noņemiet elektrisko bloku no vāka: kasetni un slēdzi. Izskrūvējiet spuldzi, ligzdas apakšējo daļu un noņemiet spuldzes vairogu.
4. Noņemiet to kasetnes daļu, kurai ir pievienoti elektrības vadi.
5. Pievelciet skrūves, kas nostiprina vadus pie kontaktligzdas un slēdža. Uz gaismas vairoga no apakšas, no mehānisma sāniem, bieži var redzēt vienu vai divus plankumus - adatas stieņa rāmja skrūvju sitienu pēdas, veicot zigzagu. Sitot pret vairogu, kvēldiegs tiek nokratīts, un spuldze neizdodas. Lai izvairītos no sitieniem, salieciet aizsargvairoga līkumu tā, lai leņķis būtu 80 °. Šajā gadījumā vairogs bez deformācijas pietuvosies spuldzei, un skrūvju sitieni apstāsies. Salieciet bloku apgrieztā secībā. Ievelciet apgaismojuma vadu stingri gar vāka garenisko asi taisnas līnijas veidā. Pretējā gadījumā vads traucēs sviru darbību zigzagošanas laikā.
6. Pārbaudiet un pievelciet visas vāka skrūves. Atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina spoles turētāju pie spoles uztīšanas. Pārvietojiet to pa labi, līdz tas apstājas, un pievelciet skrūvi.
7. Noņemiet adatu un pārbaudiet, kāda veida tā ir, vai ir izliekums, neass vai citi defekti (skatīt 2. "adatas mezgls"). Labāk ir likt jaunu adatu Nr.100, ārkārtējos gadījumos - Nr.90. Tai jābūt plakanai (plakanai) uz konusa. Novietojiet adatu līdz galam ar plakanu muguru un ar garu rievu virzienā uz šuvi. Nostipriniet adatu adatas turētājā ar skrūvi, izmantojot skrūvgriezi.
8. Noņemiet mašīnu no koka statīva. Izjauciet spoli: noņemiet spoles korpusu, fiksējošo gredzenu, āķi.
9. Atjaunojiet augšējā vītnes spriegojuma regulētāju šādu iemeslu dēļ:

a) vītnes virziens mainās divas reizes: pirmais pagrieziens par aptuveni 120 °, otrais par 90 °. Abi pagriezieni darbības laikā nodrošina vītnei dinamisku pretestību, kas veicina tā pārrāvumu (rīsi. 65);

b) ilggadējā sadzīves šujmašīnu remonta prakse ir parādījusi, ka vītnes vadotnes kronšteins netiek izmantots paredzētajam mērķim, kas nozīmē, ka no darba tiek atslēgta arī kompensācijas atspere;

Rīsi. 65. Vītnes pozīcija regulatorā. Regulatora stūmējs (auto "Podoļska" -142 klase):

v) Pirmajā mašīnas darbības gadā vītnes virzošais kronšteins stiprinājuma vietā tik ļoti atslābst, ka kļūst kustīgs un traucē šuvējai.

a) vītne pie izejas no regulatora nemaina virzienu, un kompensācijas atspere, atrodoties ceļā, nodrošina tai maigumu un uzticamību mašīnas darbībā;

b) tiek vienkāršota vītņošana un atvieglots šuvējas darbs;

v) sakarā ar atsperes pārvietošanu uz regulatora kreiso pusi, to nav iespējams izslēgt no darba.

1. Lai rekonstruētu augšējās vītnes spriegojuma regulatoru, atskrūvējiet fiksācijas skrūvi kreisajā pusē, noņemiet regulatoru, konisko buferatsperi, noņemiet stūmēju ar pinceti un regulatora vītnes vadotnes kronšteinu ar knaiblēm (atceliet to).
2. Atliecot atpakaļ stūmēju, kas atrodas frontālās dobuma iekšpusē (skatīt att. 65, a, b), iestatiet leņķi starp disku un stieņa daļu uz 100 °. Ja vārpsta ir deformēta, iztaisnojiet to. Izmantojiet pinceti, lai ievietotu stūmēju 2 vietā (rīsi. 66). Pincetei jābūt saliektai.

Rīsi. 66. Saspiešanas ierīces shēma regulatorā (mašīna "Podolsk" -142 klase utt.):

Čaika šujmašīnas instrukciju var izmantot kā lietošanas instrukciju jebkura modeļa šujmašīnām, kas veic Čaika tipa zigzaga dūrienu: Čaika 2, Čaika 3, Čaika 134.

Šī Chaika šujmašīnas instrukcija ir piemērota arī Malva šujmašīnām un Podoļskas zīmolam: Podolsk 142, Podolsk 142M utt.

Šī šujmašīnas lietošanas instrukcija ir sniegta saīsinātā veidā, pamatojoties uz ražotāja norādījumiem.
Podoļskas un Čaikas šujmašīnas darbība un iekārta ir praktiski viena tipa, tādēļ šī lietošanas instrukcija ir piemērota visiem šo šujmašīnu modeļiem, arī šujmašīnai Malva. Tiem ir vienāda struktūra un tie atšķiras tikai ar papildu zigzaga šuvju veidu klātbūtni. Dažiem Čaika un Podoļskajas modeļiem šim nolūkam ir papildu ierīce (kopētājs) un attiecīgi svira tā darbības režīmu pārslēgšanai. Šo šujmašīnu agregātu un mehānismu atspoles ierīce, vītņošanas un regulēšanas parametri praktiski ir vienādi, izņemot dažus atspoles darbības parametru iestatījumus (atkarībā no mašīnas modeļa).
Papildinformāciju par to, kā iestatīt un veikt nelielus šujmašīnu, piemēram, Kaija, remontu, skatiet citus šujmašīnu remontam veltītās sadaļas rakstus.

1. Shuttle ierīce. 2. Platforma. 3. Dūriena plāksne. 4. Spiešanas pēda. 5. Adatu stienis. i6. Spiediena pēdas pacēlājs. 7. Augšējā vītnes spriegojuma skala. 8. Augšējie un priekšējie vāki. 9. Vītnes uzņemšanas svira. 10. Spriegošanas paplāksnes. 11. Šuvju veida rādītājs. 12. Zigzaga platuma indikators. 13. Spoles tapa. 14.Vinējs. 15. Spararats. 16. Adatas slīpuma svira. 17. Zigzaga rokturis. 18. Svira atpakaļgaitas padevei. 19. Dūriena garuma regulatora kloķis. 20. Ķemmes pacelšanas regulatora kloķis. 21. Materiāls dzinējs. 22.Attēlu panelis. 23. Poga kopētāja bloka pārslēgšanai.

Smalks zīds, kembriks - adata Nr.70, vītne - 65
Gultas veļa, kalikons, chintz, satīns, zīds, lina audumi - adata Nr. 80, diegi - 65
Smagi kokvilnas audumi, rupja kalikona, flaneļa, smalkas vilnas audumi, smagas kategorijas zīds - adata Nr. 90
Vilnas uzvalks - nav Adatas 100
Biezie vilnas mēteļu audumi, audums - adata Nr.110

Adata 1 jāievieto adatas turētājā 2 (adatas stieņa augšējā pozīcijā) līdz galam un jānostiprina ar skrūvi 3.
Kolbas plakanajai pusei 4 (plakanai) uz adatas jābūt vērstai pretējā virzienā no strādājošā cilvēka (4. att.)

Augšējā vītnes ievilkšana
Pavelciet spoles tapu 13 līdz atdurei no uzmavas vāka.
Pagrieziet vītnes uztvērēju augšējā pozīcijā, griežot rokratu.
Paceliet spiedpedu.
Novietojiet vītnes spoli uz spoles 13.
Šajā secībā jums ir jāievelk augšējais pavediens. Vītnes vadotnes caurumos 7 un 6, starp spriegojuma regulētāja paplāksnēm 8, pēc tam uz augšu uztīšanas atsperes cilpā 4, uz leju zem vītnes uzvilkšanas āķa 3, uz augšu caur vītnes caurumu paņemšanas svira 5, uz leju vītnes vadotnē 2, vītnes vadotnē 1 uz adatas stieņa un ievietojiet adatās 9 no darbinieka sāniem.

Spoles vītnes ievilkšana
Pirms spoles diega ievilkšanas spoles futrālis ar spoli jānoņem no spoles, kam nepieciešams pagriezt rokratu, lai paceltu adatu uz augšu.Izvelciet bīdāmo plāksni, ar diviem kreisās rokas pirkstiem satveriet spoles korpusa fiksatora sviru un noņemiet spoles korpusu.

Uztiniet diegu uz spoles, izmantojot spoles uztīšanas ierīci. Uztinot diegu uz spoles, mašīnas rokratam jādarbojas tukšgaitā. Lai to izdarītu, atskrūvējiet berzes skrūvi 1 (8. att.).
Uzbīdiet spoli uz spoles vārpstas 2, lai vārpstas atspere nonāktu spoles slotā. Novietojiet spoli 1 ar vītni uz spoles tapas. Izvelciet diegu no spoles starp spriegošanas paplāksnēm 4, kā parādīts attēlā. 9, un pēc tam ar roku uztiniet spoli dažus apgriezienus. Piespiediet spolēju pret spararatu. Pēc tam uztiniet, pagriežot spararatu, izmantojot piedziņu.
Kad spole ir pilnībā uztīta, tinēja gumijas gredzens pārstāj saskarties ar spararatu un tinums apstājas. Pirms spoles noņemšanas tinējs jāpagriež pa kreisi no atduras 3.
Ieduriet uztīto spoli spoles korpusā un pavediet zem spriegošanas atsperes, kā parādīts attēlā. 10. Atstājiet vītnes brīvo galu 10-15 cm garumā.
Ievietojiet spoles korpusu ar spoli ar vītni āķī. Šajā gadījumā adatai jābūt augšējā stāvoklī.
Uzspiediet spoles futrāli ar spoli uz spoles tapas 3, cik tālu tas iet. Šajā gadījumā spoles korpusa tapai 1 ir jāievada slotā 2 (11. zīm.).

Lai nodrošinātu vieglu mašīnas darbību un novērstu nodilumu, visas vietas, kas norādītas ar bultiņām, jāieeļļo ar vienu vai diviem pilieniem rūpnieciskās eļļas I-20A GOST 20799-75.
Mašīnas galvas eļļošanas punkti (17. att.)
Zigzaga eļļošanas punkti (19. att.)
Atspoles tīrīšana un eļļošana (20. att.)
Iekārtas smaga kustība un dažreiz iestrēgšana var rasties sviras gājiena piesārņojuma dēļ. Kurss ir aizsērējis ar diegu atgriezumiem, vilnu, putekļiem.
Skatiet arī Šujmašīnu eļļošana
Lai notīrītu atspoles gājienu, adatas stienim jāatrodas augšējā pozīcijā. Izvelciet spoles korpusu 1, pagriežot atsperes fiksatoru pret sevi, noņemiet apdares gredzenu 2, izņemiet āķi 3. Uzmanīgi notīriet āķa ligzdu 4 ar otu-birsti no putekļiem, netīrumiem un vītnēm. Tādā gadījumā tīrīšanai nav atļauts izmantot metāla priekšmetus, lai nesabojātu darba virsmas tīrību.Ar 1-2 pilieniem eļļas ieeļļo arī virzienu āķim ceļojuma korpusā un uztīšanas vārpstu. .

Čaika šujmašīna, iespējams, ir vispopulārākais mājas šujmašīnas modelis, neskatoties uz importēto mājsaimniecības šujmašīnu pārpilnību veikalos. Savulaik par lielu naudu nācās pirkt Čaika, un it kā labi šuj, bet tikai reizēm pagriežas, citādi viss vesels un vesels. Patiešām, Chaika šujmašīnu ir gandrīz neiespējami salauzt. Korpuss ir izgatavots no alumīnija, detaļas visas ir metāla, sastāvdaļas ir izturīgas un uzticamas - viss ir padomju tehnikas stilā. Bet šeit, diemžēl, līnijas cilpas
gandrīz “no dzimšanas”, reizēm līnijā parādās spraugas, īpaši uz līkloču un klauvē šujot kā ložmetējam.
Čaika šujmašīnai ražotājs komplektā pievieno instrukciju, kur sīki aprakstīts, kā lietot mašīnu un veikt dažādas darbības, ir pat elektromotora ķēde, pedāļa iekārta, bet ne vārda par uzstādīšanu un izpildi. Čaika šujmašīnai vismaz neliels remonts. Mēs centīsimies aizpildīt šo robu instrukcijā un sniegsim vairākus ieteikumus, kā ar savām rokām salabot šujmašīnu Chaika.

Galvenie darbības traucējumi "Kaija" tipa mašīnās, veicot zigzaga dūrienu un, pamatojoties uz to, vairāku veidu apdares šuves ir spraugas, apakšējā un augšējā vītnes cilpošana, kā arī tā pārrāvums augšā un apakšā. Šujmašīna Čaika, Čaika M, Čaika 142, Čaika 132, Čaika 134, Čaika 132 m, Čaika 142 M, Čaika 143, Čaika 3, Čaika 2 un Podoļska 142, Podoļska 125-1; Malva un citi - visām šīm mašīnām ir viena ierīce un lietošanas un regulēšanas instrukcija, tāpēc to remonts ir gandrīz vienāds, izņemot kopētāja remontu (atkarībā no iekārtas modeļa) un shuttle iestatījumu iestatīšanu. Bet, tā kā mūsu uzdevums ir iemācīties pielāgot tikai līniju, mēs izlaidīsim daudzu mezglu remontu. Turklāt šādu remontu nevar veikt ar savām rokām, bez profesionālām zināšanām un pieredzes mājās.

Pirms patstāvīgi turpināt Chaika šujmašīnas remontu un regulēšanu, ieteicams veikt kārtējo pārbaudi, tīrīšanu un eļļošanu. Lai to izdarītu, atvienojiet elektromotoru no tīkla, noņemiet augšējo vāku (tas ir piestiprināts ar divām skrūvēm). Atvienojiet kāju, noņemiet adatas un dūriena plāksni, kā arī spoles vāciņu. Noņemiet griezēju no koka statīva vai galda. Izjauciet spoli: spoles korpuss, bloķēšanas gredzens, āķis. Tagad no mašīnas notīriet putekļus, netīrumus, vilnas (īpaši atspoles nodalījumā) un ieeļļojiet visas berzes pieejamās vietas ar mašīnu eļļu. Tīrīšanai izmantojiet stingru, mazu līmes suku, un šujmašīnas ieeļļošanai ļoti ērti ir izmantot medicīnisko vienreizējās lietošanas šļirci.

Diegu plīsums bieži notiek ar šujmašīnām, piemēram, Kaija. Pirmais iemesls, kas izraisa diega pārrāvumu, ir saliekts adatas gals, kas pārrauj pavedienu tā kustības laikā. Ar palielināmā stikla palīdzību ir ļoti skaidri redzams adatas punkta stāvoklis. Izmantojiet adatas, kas ir labā stāvoklī un paredzētas tikai mājsaimniecības šujmašīnām, saskaņā ar Skatīt instrukciju šujmašīnai Chaika, Podolsk 142
Šujmašīnu adatām jābūt ideālā stāvoklī. Adatas stāvokli var noteikt, izbraucot ar nagu gar adatas galu vai izmantojot palielināmo stiklu. Bieži vien tieši adata rada šuvju spraugas, adatas plīsumus un citus šuvju defektus.
Izvēlieties adatas numuru atbilstoši auduma un diega biezumam. Neizmantojiet mājas šujmašīnas adatas ar apaļu spuldzi. Mājsaimniecības šujmašīnu adatām uz kolbas ir iegriezts zāģis.
Dažādu audumu un materiālu šūšanai izmantojiet atbilstoša veida adatu, piemēram, ādas šūšanai adatai ir četrpusējs gals, kas atvieglo materiāla caurduršanu un veicina cilpas veidošanos uz adatas to satvēra atspoles deguns.

Diega pārrāvums var būt daudzu darbības traucējumu rezultāts, piemēram, ja adata tai pieskaras, ieejot adatas caurumā, vītne periodiski pārtrūks. Šujot taisnu dūrienu, adatai jāatrodas adatas plāksnītes cauruma centrā, vienmērīgā attālumā no tās malām, un, veicot zigzaga darbību, attālums L jābūt tāpat ar R.
Adatas gareniskā uzstādīšana adatas spraugas centrā tiek veikta, mašīnas augšējā daļā pārvietojot adatas stieņa rāmi, kas piestiprināts ar divām skrūvēm uz šūpuļa (pagrieziet rokratu uz zigzaga līnijas, un jūs redzēsiet šo pielikums). Atskrūvējiet šīs skrūves un novietojiet adatu uz taisna dūriena tieši centrā (pārvietojot adatas stieņa rāmi). Pēc tam pārbaudiet adatas pozīciju kreisajā un labajā injekcijā. Adatas ievade (maksimālajā zigzaga platumā) labajā un kreisajā pusē būs vienmērīgi izvietota no centra. Ja adata pieskaras cauruma malai zigzaga maksimālajā platumā, sazinieties ar meistaru, šis gadījums jau ir viņam.

Adatas šķērsenisko stāvokli regulē stienis, kas piestiprināts pie plāksnes ar divām skrūvēm, un plāksne, kas piespiež adatas stieņa rāmi pie kronšteina stieņa.
Šīs vienības regulēšana ir diezgan sarežģīta un prasa pieredzi, taču, diemžēl, tieši šis mehānisms var spontāni pazust darbības laikā, īpaši ar elektriskajām šujmašīnām. Tāpēc, ja nolemjat Chaika šujmašīnu salabot pats, jums jāiemācās pielāgot šo adatas stāvokli, jo adatas pārvietošanās uz priekšu ir tās lūzuma cēlonis, bet pārvietošanās virzienā uz šuvēju ir izlaidumu cēlonis. .
Adatas šķērsvirziena stāvokļa regulēšanai nepieciešamas profesionālas zināšanas un pieredze. Ja neesat pārliecināts, ka varat to izdarīt pats, sazinieties ar meistaru, jo nepareizs adatas novietojums var izraisīt citu mezglu nepareizu izvietojumu, kuru labošanu nevar iemācīties no garlaicīgas grāmatas, kas pildīta ar tehniskiem terminiem un diagrammām. .
Pievērsiet uzmanību dūriena plāksnes stāvoklim. Caurums e nedrīkst būt “salauzts” vai robains.Labāk ir nomainīt šādu plāksni.

Šujmašīna Čaika veic taisndūrienu, zigzaga dūrienu un, pamatojoties uz to, vairāku veidu apdares šuves. Mūsdienās šādu mašīnu var iegādāties tikai ar elektrisko piedziņu (ar pedāli), padomju laikos tika ražots pēdas modelis (ar siksnu), tā sauktais "skapis".
Šujmašīna Čaika 2; 3; 142m; 132; 134; 143; Podoļska 142, Podoļska 125-1; Malva un citi - visām šīm mašīnām ir viena un tā pati ierīce un lietošanas un regulēšanas instrukcija. Tiem praktiski nav strukturālu atšķirību, izņemot to, ka ir papildu dekoratīvo zigzaga dūrienu veidu komplekts. Tiesa, veicot remontdarbus un regulēšanu, katram Čaika vai Podoļskas šujmašīnas modelim jāzina atbilstošie parametri, atspoles mezglu regulēšanas shēmas katram modelim. Tas ir viens no trūkumiem, bet liela priekšrocība ir tā, ka rezerves daļu, īpaši lietotu šujmašīnu, piemēram, Čaika, cena ir diezgan pieņemama.

Pirms sākat Chaika šujmašīnas uzstādīšanu pats, ieteicams veikt kārtējo pārbaudi, tīrīšanu un eļļošanu. Lai to izdarītu, atvienojiet elektromotoru no tīkla, noņemiet augšējo vāku (tas ir piestiprināts ar divām skrūvēm). Atvienojiet kāju, noņemiet adatas un dūriena plāksni, kā arī spoles vāciņu. Noņemiet griezēju no koka statīva vai galda. Izjauciet spoli: spoles korpuss, bloķēšanas gredzens, āķis. Tagad no mašīnas notīriet putekļus, netīrumus, vilnas (īpaši atspoles nodalījumā) un ieeļļojiet visas berzes pieejamās vietas ar mašīnu eļļu.

Parasti galvenie šujmašīnu, piemēram, Kaija, darbības traucējumi ir diegu pārrāvums šūšanas laikā; izlaistas šuves; augšējais pavediens cilpa šuvē. Darbības laikā ir arī raksturīgs sitiens, taču tā ir šo mašīnu konstrukcijas iezīme, un vienīgais līdzeklis ir periodiska eļļošana. Lai gan ir izņēmumi, Čaika šujmašīnas darbojas diezgan maigi.
Pārlauzts pavediens. Pirmais iemesls, kas izraisa diega pārrāvumu, ir neasas adatas saliektais gals, kas pārrauj pavedienu tā kustības laikā. Ar palielināmā stikla palīdzību ļoti labi redzams adatas smailes stāvoklis. Izmantojiet pareizas šujmašīnas adatas un Chaika šujmašīnu saskaņā ar instrukcijām.

Bieži tiek uzdots jautājums: kā Chaika šujmašīnā ievietot diegu adatā? Visām Čaika tipa mašīnām un lielākajai daļai citu, kas veic zigzaga dūrienu, adata jānovieto tā, lai zāģētā kolbas daļa būtu prom no jums, un vītnes gropei ir jāskatās uz jums. No šīs rievas sāniem tiek ievietots pavediens.

Ja adata tai pieskaras, ieejot adatas caurumā, vītne periodiski pārtrūks. Šujot taisnu dūrienu, adatai jāatrodas adatas plāksnītes cauruma centrā, vienmērīgā attālumā no tās malām, un, veicot zigzaga darbību, attālums L jābūt tāpat ar R... Adatas gareniskā uzstādīšana adatas spraugas centrā tiek veikta, pārvietojot adatas stieņa rāmi, kas piestiprināts ar divām skrūvēm uz šūpuļa, kas atrodas mašīnas augšpusē (pagrieziet rokratu uz zigzaga līnijas, un jūs redzēsit šo stiprinājumu ). Atskrūvējiet šīs skrūves un novietojiet adatu uz taisna dūriena tieši centrā (pārvietojot adatas stieņa rāmi).
Pēc tam pārbaudiet adatas pozīciju kreisajā un labajā injekcijā. Cerams, ka adatas ievade (ar maksimālo zigzaga platumu pa labi un pa kreisi) būs vienmērīgi izvietota no centra. Ja adata pieskaras cauruma malai maksimālajā zigzaga platumā, tad sazinieties ar meistaru, šī lieta jau ir viņam.

Adatas šķērsenisko stāvokli regulē stienis, kas piestiprināts pie plāksnes ar divām skrūvēm, un plāksne, kas piespiež adatas stieņa rāmi pie kronšteina stieņa. Šīs vienības regulēšana ir diezgan sarežģīta un prasa pieredzi, taču, diemžēl, tieši šis mehānisms spēj spontāni pazust darbības laikā, it īpaši elektriskā šujmašīna Chaika.Tāpēc, ja nolemjat pats remontēt šujmašīnu, jums jāiemācās pielāgot adatas stāvokli, jo tās pārbīdīšana uz priekšu ir tās lūzuma cēlonis, savukārt pārbīde pret šuvēju ir iemesls izlaistām šuvēm.

Adatas stāvokļa regulēšanai nepieciešamas profesionālas zināšanas un pieredze. Ja neesat pārliecināts, ka varat to izdarīt pats, sazinieties ar meistaru, jo tas var izraisīt citu mezglu novirzes, kuru labošanu nevar iemācīties no garlaicīgas grāmatas, kas piebāzta ar tehniskiem terminiem un diagrammām.
Var piebilst, ka, izmantojot izliektu adatu, atspoles galā var veidoties robi, kas "atlaiž vaļā" diegu un pārtrūkst. Tam jābūt pilnīgi gludam un asam, bez raupjuma. Tās stāvokli var noteikt, izbraucot ar nagu gar deguna malu vai izmantojot palielināmo stiklu.
Spiediena plāksnes pievilkšanas skrūve nedrīkst būt robaina, fiksatora rokturim jābūt skaidri nostiprinātam un tā virsmai jābūt tīrai un gludai.
Nepareizs šujmašīnas āķa priekšgala novietojums noved pie diega pārrāvuma un citu šuvju defektu parādīšanās, ieskaitot spraugas. Izlēcienus parasti izraisa nepareiza āķa pozīcija, kad tas saskaras ar adatu. Atspoles deguns neuztver izveidoto cilpu, tas paiet garām un veidojas caurlaide. Cēlonis var būt daudzi citi faktori.

Ko nopirkt šujmašīnu
Mūsdienu šujmašīnas var iedalīt 2 veidos: elektroniskā un elektromehāniskā. Šāda veida šujmašīnām ir daudz dizaina atšķirību, taču galvenais, kas ikvienam ir skaidrs, ir tas, ka šujmašīnu elektroniskie modeļi veic neierobežotu skaitu darbību.

Kādu overloku pirkt
Daudzi mūsdienu overloki izmanto apstrādātā auduma diferenciālo padevi. Tas ir neaizstājams, šujot trikotāžas audumus, īpaši savienojošās šuves.

Izlaisto šuvju iemesli
Galvenais izlaistu dūrienu iemesls ir tas, ka āķa deguns nesatver adatas izveidoto cilpu. Atstarpe starp adatas asmeni un āķa degunu nedrīkst būt lielāka par 0,3 mm, dažreiz tā sasniedz izmērus milimetros. Izteka iet blakus cilpai un parādās caurlaide.

Overloka klase 51, iespējams, ir visizplatītākā rūpniecisko šujmašīnu zīmols, ko ikdienā izmanto mazos ateljē.

Profilaktiskais remonts, overloku uzstādīšana
Overloka remonts vai regulēšana ne vienmēr ir nepieciešama, dažreiz pietiek tikai noregulēt vītnes spriegojumu, un tas atkal kvalitatīvi pārklāj audumu.

1 Berzes skrūve ir liela ar plastmasu pildīta skrūve. Plastmasā ir caurums, kur ir pieskrūvēta maza skrūve, šī skrūve ir daļēji jāatskrūvē, lai varētu atskrūvēt berzes skrūvi.
2. Tālāk jūs redzēsiet berzes paplāksni, kas ir paplāksne, kurai ir trīs ārējās cilpas un divas iekšējās stīgas.
3. Pēc tam varat noņemt spararatu.

Jums ir jāievieto apgrieztā secībā.

1. Notīriet visu, ieeļļojiet vārpstu ar šujmašīnas eļļu un uzlieciet spararatu uz vārpstas.
2. Uzlieciet berzes paplāksni ar iekšējām stīgām uz āru (pa labi).
3. Pēdējā ir berzes skrūve, kas ir nostiprināta ar skrūvi.

PS Ārējās stīgas tiek izmantotas, lai regulētu berzes skrūves atskrūvēšanu.

Līdz deviņdesmito gadu beigām - nulles sākumam Čaika mašīnas bija populārākās šujmašīnas, izšūšanas un drēbju mašīnas NVS valstīs. Neskatoties uz milzīgo pieprasījumu, tos bija gandrīz neiespējami iegādāties no oficiālajiem pārstāvjiem, lai gan tie maksāja diezgan saprātīgu naudu. Iemesls ir sarežģītajā ekonomiskajā situācijā mūsu valsts teritorijā pēc PSRS sabrukuma - nebija vajadzības organizēt masu tirdzniecību, loģistiku, izveidot naudas un personāla pārdošanas tirgus, bet pieprasījums pēc preces bija. . Rezultātā iekārta kļuva par pārdošanas popularitāti, izmantojot sludinājumus (laikraksts Iz Ruk v Ruki) un iepazīstoties.
Uzticami, funkcionāli, kļuvuši par labiem palīgiem mājamatniecēm.Alumīnija korpuss, tērauda daļas izslēdza biežu bojājumu un mezglu un detaļu nodiluma iespēju.

Podoļskas mehāniskā rūpnīca (kur aparāts tika izgatavots) savulaik bija gandrīz galvenais mājsaimniecības šujmašīnu piegādātājs PSRS. Gadā tos saražoja līdz 1,5 miljoniem. Pēc Singer rūpnīcas nacionalizācijas ražošana tika atsākta tikai 1928. gadā. Automašīnas tika ražotas kompaktā versijā ar manuālo piedziņu, elektromotoru, iepakotas korpusos un ādas pārvalkos. Bija skapju iespējas ar atvilktnēm saistīto piederumu un armatūras glabāšanai. To kvalitāte bija zema, tie ātri nokrita. Prasmju pilnveides un attīstības process turpinājās līdz 1963. gadam. Padomju mašīnas sāka aprīkot ar vītnes spriegošanas ierīci, parādījās atpakaļgaitas pārnesums, vairāki šuvju veidi. 90. gadu beigās valstī ieplūda importētie Jaguāri, Viki un citi līdzīgi. Iekšzemes Podoļskas šujmašīnas nevarēja konkurēt ar darbību skaitu, aprīkojot ar automatizētu vadību.

"Kaiju" modeļu klāsts ir ļoti daudzveidīgs. Neskatoties uz to, ka tas tika regulāri atjaunināts, faktiski ierīces praktiski neatšķīrās viena no otras (tikai dažas nelielas vienības, bet tas bija redzams tikai speciālistiem). Galvenais funkciju kopums nav mainījies. Elektromotoru veidi bija dažādi – no krievu līdz japāņu; izpildmehānismi tika ražoti gan ar rokām, gan kājām.

Viens no vecākajiem modeļiem – pirmo eksemplāru ražošana sākās tālajā 20. gadsimta 30. gados. Neskatoties uz šķietamo primitīvismu, iesācēja šuvējai vai vienkārši saimniecei, kas vēlas eksperimentēt ar šūšanu, pievienot mājai komfortu (šūt dekoratīvās spilvendrānas, gultas pārklājus, salvetes), otrā "Kaija" ir lieliska izvēle. Uz tā viegli iegūstamas vienkāršas dekoratīvas šuves.

Jūs to varat iegādāties no rokām, saskaņā ar sludinājumiem. Darba kopijas vidējā cena normālā stāvoklī ir 2000-2500 rubļu.

Iepriekšējā modeļa ideoloģiskais pēctecis. Ir nelieli izskata pielāgojumi; tika veikts pirmais darbs pie lietošanas vienkāršības - tika pievienoti divi jauni regulatori, nedaudz samazināts mašīnas darba svars (apmēram 300g, jo daži materiāli tika izgatavoti no vieglāka metāla). Papildus iepriekšējā modeļa funkcijām tam ir 10 speciālas pēdas pogu uzšūšanai un dauzīšanai. Dūriena garums tagad ir regulējams.

Aptuvenā lietotas versijas iegādes cena (mūsu laikā citu diemžēl nav) ir 1000-1200r ("Troika" ir dārgāka, galvenokārt tāpēc, ka to vairs nav pietiekami daudz).

Pirmais elektromehāniskais modelis sērijā. Izlaišana sākās 60. gados. Gandrīz visi mūsdienās nopērkamie eksemplāri ir ražoti no 1980. līdz 1992. gadam (faktiskais ražošanas gads beidzās), t.i. diezgan pieklājīgas kvalitātes automašīnas (protams, tas joprojām ir atkarīgs no iepriekšējā īpašnieka precizitātes).

Uz 132M var veiksmīgi uzšūt biezus audumus - kažokādas, gobelēnu, drapējumu. Roku brīvībai šuvējas izmanto kāju piedziņu. Ja maināt diegu un adatu, varat uzšūt arī smalkus audumus. Galvenā aprūpe ir savlaicīga vienību eļļošana.

Ja vēlaties to iegādāties no savām rokām, vadieties pēc cenas 3500-4000 rubļu.

134 ir funkcionāli identisks modelis. Ir acīmredzami uzlabojumi dizainā, darbā pie ergonomikas, konstrukcijas ģeometrijas; mainīta kustīgo elementu - sviru un slēdžu krāsa (ņemta vērā iepriekšējā modeļa ekspluatācijas pieredze - rokdarbnieču rokas varēja nosmērēties, un baltie rokturi ātri vien nolietojās)

Cena - apmēram 3000 r (134 ku nav tik labi zināmi kā 132 ku, un tāpēc viņi pārdod lētāk)

Bez pārspīlējumiem labākais modelis, kāds jebkad ir izlaists! 142 ir vismodernākais aparāts, kas var veikt daudzas darbības. Šajā modelī ir vītnes griezējs, vītnes spriegošanas ierīce, elektromotors. Tas atšķiras no saistītā modeļa 142 ar skatu uz pēdu struktūru. Viņš veiksmīgi tiek galā ar izstrādājumu šūšanu no lina, zīda, vilnas, kokvilnas.Dekoratīvām šuvēm ir dubultas adatas. Galvenie šuvju veidi ir taisni un zigzagi.

Jūs varat iegādāties šujmašīnu no 4000 rubļiem. (labā stāvoklī). Tā iegādei nevajadzētu taupīt naudu - par šādu cenu netiek pārdots neviens analogs - Brother, Bernina un citi ir daudzkārt dārgāki, taču funkcionalitāte ir tāda pati, un uzticamība ir zemāka.

Rezumējot, ir vērts atzīt, ka šī raksta labi nolietotā "varone" ir acīmredzami zemāka par mūsdienu daudzfunkcionālajām vienībām (Astralux, Pfaff un citi tās pašas cenu kategorijas analogi ir ērtāki, klusāki un darbojas harmoniskāk). Tomēr tam ir viena liela priekšrocība – tas lieliski sader ar bieziem audumiem.

Primārās drošības prasības

1) Visvienkāršākā lieta, kas jums jādara, pirmo reizi sēdot pie rakstāmmašīnas, ir pareizi uzstādīt adatu. Pretējā gadījumā jūs vienkārši nevarat palaist ierīci. Pievērsiet īpašu uzmanību pirmajam solim. Tāpat nemēģiniet iekārtā ievietot adatas no citu zīmolu ierīcēm - tikai "vietējās" adatas. Piemērs:

2) Rokas ratu (apaļais rotējošais ritenis) var griezt tikai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, t.i. sev;

3) Tūlīt pirms šūšanas uzsākšanas ar adatu "caurdur" audumu, nofiksējiet to ar kāju, un ar roku pagrieziet rokratu tā, lai adata vairākas reizes izietu cauri audumam;

4) Veicot apkopi, neeļļojiet mašīnas daļas ar saulespuķu eļļu, linsēklu eļļu, olīveļļu utt. - tikai īpašs tehniskā eļļa, kuras GOST ir norādīts tālāk sniegtajos norādījumos;

5) Stingri nav ieteicams sākt “dīkstāves” šūšanas procesu (bez auduma starp mašīnas virsmu un pēdu) - tādā veidā mašīnas dzinējs ātri sabojāsies un būs jāmaina.

Tālāk sniegtie norādījumi attiecas uz visu modeļu diapazonu - no 2 līdz 142 m.

Pašizvilkšanas ZIP arhīvs, 27 skenējumi no drukātās versijas, 760 kb: