DIY auto signalizācijas sirēnu remonts

Automašīnas darbības laikā rodas nepieciešamība remontēt tās sistēmas un mezglus. Drošības sistēma šajā ziņā nav izņēmums. Lai ietaupītu naudu, varat to izdarīt pats. Šajā rakstā jūs uzzināsit, kā ar savām rokām salabot automašīnu signalizāciju un atslēgu piekariņu.

Visus trauksmes traucējumus var nosacīti iedalīt šādos veidos:

• problēmas ar uzturu;
• elektroinstalācijas problēmas;
• programmatūras kļūme;
• viltus pozitīvi;
• atslēgu piekariņa darbības traucējumi.

Apskatīsim sīkāk katru no automašīnu signalizācijas darbības traucējumiem.

Strāvas problēmas bieži vien ir iemesls tam, ka trauksmes signāli nedarbojas pareizi. Tas var notikt gan ar automašīnā uzstādīto aprīkojumu, gan ar automašīnas signalizācijas atslēgas piekariņu. Sistēma ir atslēgta no sprieguma izlādēta transportlīdzekļa akumulatora dēļ. Automašīna pārstāj reaģēt uz īpašnieka komandām. Var izlādēties arī akumulators, kas kalpo kā atslēgas piekariņa barošanas avots. Šādā gadījumā ierīces lampiņa un displejs izslēgsies. Akumulatora uzlādes samazināšanos var pamanīt savlaicīgi, samazinot atslēgas piekariņa darbības rādiusu.

Elektroinstalācijas defekti dažkārt kļūst par cēloni sistēmas atslēgšanai. Laika gaitā kontakti oksidējas, kā rezultātā tiek pārtraukta elektroenerģijas pārvade. Var tikt bojāti arī paši vadi. Tas notiek papildu aprīkojuma uzstādīšanas laikā vai mēģinot nozagt iekārtu. Vēl viens iemesls ir bojāti drošinātāji. Simptomi ir tādi paši kā ar jaudas problēmām - automašīna nereaģē uz komandām. Ar nosacījumu, ka atslēgas piekariņš ir darba kārtībā.

Dažkārt automašīnu signalizācijas darbības traucējumus izraisa nepareiza vadības bloka - sistēmas "smadzeņu" - darbība. Tas ir saistīts ar programmatūras kļūmi.

Šos darbības traucējumus izraisa kļūdas automašīnas signalizācijas iestatīšanā vai uzstādīšanā. Ja sensoru jutība ir iestatīta pārāk augsta, trauksme tiks iedarbināta pie mazākā trieciena vai vibrācijas. Trauksmes var izraisīt mazi, sausi koku zari, kas uzkrīt uz mašīnas, lietus vai pat skaļa skaņa. Sensori, kas iestatīti optimālai jutībai, bet uzstādīti uz plastmasas detaļām, arī nedarbosies pareizi. Fakts ir tāds, ka plastmasa pastiprina sensoru uztvertās vibrācijas. Sildot, šis materiāls izplešas, kas var iedarbināt sensorus.

Darbības laikā atslēgas piekariņš var sākt darboties nepareizi vai pat salūzt. Iemesli tam ir nodilums un dažādi bojājumi, ko izraisa krišana vai ūdens iedarbība. Saplīsušais displejs ievērojami samazina drošības kompleksa informācijas saturu un lietojamību. Atslēgu ķēdes nomešana var arī sabojāt kvarcu.

Pirms sākat remontēt automašīnu signalizāciju, jums ir jāatrod nepareizas darbības cēlonis. Pilnīgi atšķirīgiem bojājumiem var būt vienādi simptomi. Lai precīzi noteiktu nepareizas darbības cēloni, pakāpeniski jāapsver visas iespējamās iespējas.

Jums jāsāk ar atslēgu piekariņu. Pārbaudiet, vai tajā nav mehānisku bojājumu un ūdens pēdu. Ja atslēgas piekariņš nokļūst ūdenī, displeja vāka iekšpusē veidosies kondensāts. Šādas ierīces darbība (ja tā ieslēdzas) būs nestabila. Ja atslēgas piekariņš nenokrita un iekrita ūdenī, bet displejs ir izslēgts un, nospiežot pogas, nekas nenotiek, tad vainojams izlādējies akumulators.

Ja atslēgas piekariņš ir pilnībā funkcionāls, bet, nospiežot tās pogas, nekas nenotiek, tad tam var būt divi iemesli - spēcīgi ārēji traucējumi vai problēmas ar automašīnu un signalizāciju. Mēģiniet aiznest atslēgu piekariņu tai automašīnas daļai, kurā ir uzstādīta automašīnas signalizācijas antena, un nospiediet pogu. Ja nekas nenotiek, tad darbības traucējumi jāmeklē pašā automašīnā vai tai uzstādītajā signalizācijas iekārtā.

Tālāk tiek veikta jaudas un vadu diagnostika. Pārbaudiet akumulatora uzlādi un pārbaudiet, vai spailes nav oksidētas. Akumulatora pilnu uzlādi var viegli noteikt ar borta elektronikas darbību. Ja viss ir kārtībā, nākamais solis ir pārbaudīt vadu. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams īpašs testeris, ar kuru tiek izsaukti kontakti. Pārbaudiet, vai vados nav mehānisku bojājumu. Īpaša uzmanība jāpievērš drošinātājiem. Parasti tie atrodas kastē, kas atrodas uz vada, kas nāk no akumulatora pozitīvā spailes.

Ja cēlonis vēl nav atrasts, tad vainojams vadības bloka defekts vai tā programmatūras kļūme. Šādu defektu nebūs iespējams novērst ar savām rokām, taču ar programmatūras kļūmi viss ir daudz vienkāršāk - pietiek ar vienkāršu manipulāciju veikšanu, par kurām mēs runāsim tālāk.

Visbiežāk automašīnas signalizācijas atslēgas piekariņai ir nepieciešams remonts. Pogas nolietojas un sāk slikti reaģēt uz nospiešanu, un pati ierīce var nokrist uz asfalta vai iekrist peļķē. Pogu remonts ietver korpusa izjaukšanu, kontaktu tīrīšanu un pogu paliktņu nomaiņu (ja nepieciešams). Lai paceltu padziļinātās pogas, varat izgatavot plastmasas pamatni, kas pielīp pie to vietām uz dēļa.

Visbiežāk, kad atslēgas piekariņš nokrīt no dēļa, kvarcs atdalās. Lai novērstu šo defektu, pietiek izjaukt atslēgu piekariņu un pielodēt kvarcu tā sākotnējā vietā.

Lai labotu displeja plaisas, tas pilnībā jānomaina. Noņemiet veco displeju, noņemiet kontaktus un pielodējiet jaunā displeja kabeļus. Pats process nav īpaši sarežģīts un prasa sākotnējās lodēšanas prasmes. Grūtības ir jaunas displeja atrašana. Veikalos to gandrīz nevar atrast, tāpēc jums būs jāpasūta no Ķīnas caur internetu. Ūdens iekļūšanas rezultātā radušos defektus nevar novērst paši.

Strāvas un elektroinstalācijas problēmas tiek atrisinātas, noņemot akumulatora kontaktus un spailes, kā arī nomainot drošinātājus un bojātos vadus. Lai izvairītos no nevajadzīga darba, izmantojiet testeri, lai atrastu precīzu problēmas cēloni un pēc tam to novērstu.

Lai novērstu viltus trauksmju problēmu, ir jāpielāgo sensoru jutība. Pielāgošanas process ir ļoti vienkāršs. Lai to izdarītu, ieskrūvējiet vai atskrūvējiet regulēšanas skrūvi, kas atrodas uz sensora korpusa.

Lai novērstu programmatūras avārijas, jums ir jārestartē sistēma. Lai to izdarītu, atvienojiet to, uz dažām minūtēm atvienojot vienu no akumulatora spailēm. Ja tas nepalīdz, iestatiet automašīnas signalizācijas rūpnīcas iestatījumus. Soli pa solim norādījumus par iestatījumu atiestatīšanu var atrast jūsu trauksmes modeļa instrukcijās.

Labākais veids, kā pārbaudīt automašīnas signalizāciju, ir izmantot to, kā norādīts. Apbruņojiet automašīnu un mēģiniet atvērt durvis, bagāžnieku vai ietriekties tajā. Jums vajadzētu atsisties pret riteņiem, motora pārsegu un logiem, pakāpeniski palielinot trieciena spēku. Pēc sensoru jutības iestatījuma pārbaudes atveriet automašīnas durvis ar atslēgu un mēģiniet tās iedarbināt, arī izmantojot atslēgu. Modinātājam jāieslēdzas. Pārbaudi pārējo funkcionalitāti, atkarībā no konkrētā modeļa funkcionalitāte būs ļoti dažāda, ieteicām kā pārbaudīt pamata un vispārīgās signalizācijas funkcijas.

Lielāko daļu problēmu, kas saistītas ar automašīnu signalizācijas darbību, var novērst ar rokām.Vadības bloka un citas sarežģītas elektronikas remontu labāk uzticēt speciālistiem. Ja pēc iepriekš minēto ieteikumu izpildes bojājums netiek novērsts, jums jāsazinās ar autoservisu. Lai turpinātu braukt ar salauztu signalizāciju, ir jāapgūst tās izslēgšanas process ar slepeno pogu, par ko var lasīt automašīnas signalizācijas instrukcijā.

Konferencēs bieži rodas jautājumi par sirēnu veidiem, to savstarpējo aizvietojamību un savienojumu. Šajā rakstā ir izklāstītas dažas pārdomas par vienkāršu sirēnu tēmu, cerot, ka tās kādam noderēs, uzstādot vai nomainot sirēnu.

Tas ir ļoti svarīgi: savienojot sirēnas masu, ieteicams vienmēr izmantot metinātu standarta skrūvi vai uzgriezni uz korpusa.

Vienkāršas sirēnas.

Vienkāršas vai neautonomās sirēnas mēdz saukt par zvaniņiem, tās var būt vientoņa, daudztoņu, atšķiras pēc jaudas un korpusa formas. Bet tiem ir kopīgs tikai divi savienojuma vadi. Visbiežāk melnais vads ir savienots ar zemi, bet sarkanais vads ir savienots ar signalizāciju. Precīzu savienojumu labāk pārbaudīt saskaņā ar signalizācijas uzstādīšanas shēmu. Ir trauksmes signāli, kas vada sirēnu ar mīnusa signālu (zeme), piemēram, Clifford Cyber ​​​​5. Šādos gadījumos sirēnas pozitīvais vads tiek savienots ar akumulatora pozitīvo spaili, izmantojot drošinātāju.

Lielais šo sirēnu trūkums ir tas, ka pēc vadu pārgriešanas sirēna klusē, kā gadījumā, ja tiek noņemts akumulatora spaile vai tas ir izlādējies.

Taču ir arī priekšrocības – šīs sirēnas var būt kompaktas un tām nav nepieciešama apkope, kas nozīmē, ka tās var paslēpt nepieejamās vietās. Šādas sirēnas ir ērti uzstādīt kā papildu, nomainīt ar tām standarta autonomās sirēnas vai uzstādīt tās slepeni pasažieru salonā.

Protams ir izņēmums, Medalion tipa Clifford sirēnas vai tamlīdzīgi, kas ir skaļrunis. Bet viņi ir invalīdi līdzīgā veidā.

Ja jūsu sirēnai ir daudz signālu, tad toņu skaitu var samazināt līdz vienam vai arī izvēlēties sev tīkamāko. Dažiem modeļiem uz sirēnas korpusa ir ar elastīgu joslu aizvērts logs, zem tā ir seši džemperi - to džemperu noņemšana izslēdz atbilstošo sirēnas signālu, vēlākos modeļos uz dēļa ir džemperi vadu veidā. vai iespiesti vadītāji, kuru griešana rada līdzīgus rezultātus.

Parasti šādu sirēnu patēriņš nepārsniedz 2A.

Jebkuras vienkāršas sirēnas ir savstarpēji aizvietojamas. Viņi var arī aizstāt atsevišķas sirēnas ar atbilstošu savienojumu, atkarībā no vadības signāla.

Šajās sirēnās konstatētie defekti izpaužas kā klusa skaņas vai tās pilnīga neesamība.

Sirēnas darbība tiek pārbaudīta, nosūtot signālu (+) no standarta akumulatora spailes uz sirēnas sarkano vadu, šajā gadījumā sirēnas otrajam vadam jābūt droši savienotam ar transportlīdzekļa zemējumu. Ja sirēna tiek vadīta ar zemējuma signālu, tad šo signālu pieliekot sirēnas melnajam vadam, savukārt otrajam vadam jābūt droši savienotam ar (+) akumulatora spaili, izmantojot drošinātāju.

Ņemiet vērā, ka sirēnas zemējuma vads vienmēr ir melns, un signāla vadības vads (+) var būt citā krāsā, piemēram, balts kā Scher-Khan trauksmēs.

Ja sirēna sāka darboties, kad tika dots signāls, tad darbības traucējumi ir vai nu vadības vada pārtraukums no trauksmes, vai vadības tranzistora atteice. Vada integritāti pārbauda, ​​ievadot vadības signālu vadam, kas tieši nāk no trauksmes savienotāja. Tranzistora stāvokli pārbauda ar zondi, kas sastāv no gaismas diodes un rezistora. Ar pozitīvu vadības signālu virknē tiek pievienots 1kOhm rezistors ar trauksmes izeju uz sirēnu, LED anods (shēmās parādīts trīsstūra formā) ir savienots ar rezistoru, LED katods ir savienots ar zemi ( diagrammās to attēlo ar domuzīmi).Ar negatīvu vadību LED katods ir savienots ar trauksmes izeju, anods ar rezistoru un otrs rezistora spaile ir savienots ar akumulatora pozitīvo spaili. Ja izejas tranzistors darbojas un ir ieslēgts panikas signāls, LED jāiedegas.

Ja sirēna nedarbojas ar tiešu vadības signālu, tad darbības traucējumu cēlonis ir pašā sirēnā. Tas var būt skaļruņa spoles pārrāvums, sirēnas izejas posma tranzistoru vai signāla veidošanas ķēdes kļūme. Ar klusu sirēnas signālu izejas stadija var daļēji izdegt vai ūdens var iekļūt sirēnas atstarojošā deflektorā. Pēdējais iemesls tiek novērsts, izurbjot nelielu caurumu sirēnas deflektorā.

Tas ir ļoti svarīgi: savienojot sirēnas masu, ieteicams vienmēr izmantot metinātu standarta skrūvi vai uzgriezni uz korpusa.

Standarta autonomās sirēnas.

Mēs tās saucam par standarta, lai atšķirtu no Clifford, Cobra, Sikura un citām sirēnām Atšķirība starp autonomajām sirēnām un iepriekšējā rakstā aprakstītajām, servisa atslēgas un iebūvēta akumulatora klātbūtnē, kā arī četri vadi vadībai un barošanai.

Autonomās sirēnas atslēgšana ar atslēgu nenozīmē signalizācijas un tās bloķētāju atspējošanu, izņemot īpašas sirēnas un monobloka trauksmes. Pēdējie divi veidi atšķiras ar vairāk nekā četru vadības un strāvas vadu klātbūtni.

Vienmēr ir sarkani un melni vadi, tie ir attiecīgi savienoti ar akumulatora pozitīvo un transportlīdzekļa zemējumu. Ar masu skaidrs, tas tika teikts pašā sākumā. Pluss ir savienots ar signalizācijas padeves vadu un pēc iespējas tuvāk savienotājam. Ļaujiet man paskaidrot, kāpēc. Pirmā - sirēna tiks aizsargāta ar drošinātāju, otrā - ja tiek pārgriezta zem pārsega esošā signalizācijas instalācija, autonomā sirēna nekavējoties ieslēgs signālu strāvas zuduma dēļ (ja tika ieslēgta ar atslēgu ).

Vēl palikuši divi vadi, kas rada jautājumus – kur tos savienot. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pārbaudot sirēnu, proti, savienojot plus un masu, tā nekliedz, un neatkarīgi no tā, vai atslēga ir ieslēgta vai nē. Šie divi vadi kalpo sirēnai, lai kliegtu. Parasti tos paraksta "pozitīvs trigeris" - pozitīvs trigeris un "negatīvs trigeris" - negatīvs. Viens no šiem vadiem ir attiecīgi savienots ar signalizācijas vadības vadu. Ja režīmā "Panika" uz vada parādās signāls (+), tad tiek izmantots pozitīvs sprūda, un, ja signāls ir iezemēts (-), tad tiek izmantots negatīvs sprūda. Ar šādu sirēnas pieslēgumu galvenais patēriņš iet caur barošanas kabeli no akumulatora un tikai vājstrāvas vadību no signalizācijas. Un šajā gadījumā, ja vēlaties, varat pievienot papildu vienkāršu sirēnu.

Kaut kādas autonomās sirēnas, protams ar atrunu, var minēt to, ka ir sirēnas, pat ar atslēgtu atslēgu, kad tiek dots vadības signāls, var kliegt. Citiem jābūt iekļautiem kopā ar atslēgu.

Šo sirēnu priekšrocība, kā minēts iepriekš, ir tāda, ka, pārgriežot vadus, sirēna turpina kliegt uz sava akumulatora rēķina. Protams, viņa kliedz mazliet klusāk, taču tas nolaupītāja darbu neatvieglo. Un ar labu iekšējo bateriju tas var kliegt diezgan ilgi, lai gan naktī pietiks ar piecām minūtēm, lai veiktu savu funkciju. Sirēnas iekšējās baterijas stāvokli vēlams ik pa laikam pārbaudīt, atvienojot standarta akumulatora spaili vai noņemot trauksmes drošinātāju, kad sirēna tiek ieslēgta ar atslēgu, lai šī priekšrocība nepārvērstos par trūkums.

Par mīnusiem. Tā kā ir atslēga un slēdzene, tas nozīmē, ka ir jābūt piekļuvei sirēnai, un tajā pašā laikā jūs nevarat to paslēpt tālu. Sirēnas iekšējās baterijas var tikt iznīcinātas, kamēr sirēna no autonomas pārvēršas par vienkāršu vai, vēl ļaunāk, sāk patērēt pastiprinātu strāvu, tādējādi izlādējot standarta akumulatoru.

Jūs varat pārbaudīt sirēnas izmantojamību un trauksmes izejas posmu, izmantojot metodi, kas aprakstīta raksta par vienkāršām sirēnām beigās. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka sarkanajam vadam ir jābūt strāvai, un vadības signāls tiek padots uz atbilstošo ieeju, lai pārbaudītu sirēnas darbību. Atliek tikai piebilst, ka ir iespējama sirēnas bloķēšanas darbības traucējumi, kas dažkārt sadrūp vai sabrūk, kā rezultātā nav iespējams ne ieslēgt, ne izslēgt sirēnu.

Sirēnu savienojuma shēmas:

Lai pārbaudītu sirēnu darbību - vadītājs ar punktu “A” ir vieta, kur tiek nosūtīts vadības signāls. Pārbaudes metode ir aprakstīta rakstā par parastajām sirēnām. Priekšnoteikums ir strāvas un zemējuma klātbūtne uz sirēnas vadiem.

A) Sirēnas pievienošana ar pozitīvu trauksmes vadību. Punktētā līnija parāda iespējamu papildu vienkāršas sirēnas pievienošanu.

Nomainot autonomu sirēnu ar vienkāršu, saskaņā ar shēmu punktā “A”, vadība no autonomās sirēnas tiek atvienota, un vienkāršā sirēna kļūst par galveno. Izolējiet autonomās sirēnas barošanas vadu.

B) Sirēnas pievienošana ar zemējuma signāla vadību. Punktētā līnija parāda iespējamu papildu vienkāršas sirēnas pievienošanu.

Nomainot autonomu sirēnu ar vienkāršu, saskaņā ar shēmu punktā “A”, vadība no autonomās sirēnas tiek atvienota, un vienkāršā sirēna kļūst par galveno. Izolējiet autonomās sirēnas barošanas vadu.

C) Autonomās sirēnas pievienošana ar aizsardzību pret trauksmes savienotāja atvienošanu. Diagrammā parādītas divas iespējas.

Pirmais izmanto standarta savienotāju. Ja savienotājā ir neizmantots vads - piemēram, pozitīvs durvju sprūda vai izeja uz papildu kanālu, tad, nogriežot apdrukāto vadītāju, jūs varat lodēt šarnīra džemperi dēļa iekšpusē. Šis kontakts kļūs par autonomās sirēnas barošanas vadu, un strāvas padeves pārtraukuma gadījumā sirēna ieslēgsies iebūvētā akumulatora dēļ.

Otrs variants ir, ja signalizācijas iekšienē pie strāvas kontakta tiek pielodēts vads un ievests signalizācijas instalācijā, tad tāds pats rezultāts tiek iegūts, ja vads tiek pārrauts vai savienotājs ir atvienots.

Tāpat jūs varat aizsargāt masu kontrolēto sirēnu.

D) Vairāku sirēnu pieslēgšana.

Izmantojot šo shēmu, jūs varat pievienot vairākas papildu vienkāršas sirēnas, paslēpjot tās, piemēram, salonā, bagāžniekā vai grūti sasniedzamās vietās zem pārsega. Drošinātājs 15 Ampere - ir galvenais papildu sirēnu barošanai, relejs atvieno strāvas trauksmes izeju. Trīs ampēru drošinātāji katram papildinājumam. sirēnas ir vajadzīgas, ja gaisa laupītājs atrod sirēnu un aizver vadus, šīs sirēnas zemākais drošinātājs izdegs, bet pārējais paliks darboties. Ārkārtas gadījumā vispārējo drošinātāju var izslēgt.

Jo autonomās sirēnas jauda tiek ņemta no trauksmes vispārējā barošanas avota, tad šajā gadījumā to var arī aizsargāt pēc shēmas (B).

Laba diena visiem.

Lai būtu skaidrāks par ko ir runa - runa ir par sirēnu tikai ar apsardzes signalizāciju standarta "viu-viu" vietā mūzika atskaņo ko gribi un lejupielādē.
Es neizklāšu shēmas un informāciju par montāžu. ar šo informāciju Diskā pietiek, lai gūtu punktus, meklējot “mūzikas sirēna”.
Nu, ja jūs tā domājat, tad paaudzes laikos tas vairs nav "īkšķis", bet gan "indekss", un, kad ir pieņemts izvēlēties, kas patīk dvēselei - kāpēc ne! Galu galā mēs izvēlamies zvana signālu tālrunī vai pīkstiena melodiju, un, ja iespējams, mēs mainīsim sirēnas melodiju.
Personīgi es vadījos pēc raksta - autora - ZiperRZN
Kā tagad zināms, mūzikas "lasītājs" no SD kartes ir kontrolieris - Attiny85.
Kādam tas ir vienkārši, kādam grūti, bet kādam vispār fantastiski. Bet esmu vairāk kā pārliecināts, ka ne vienmēr pēc salikšanas šis brīnums kādam nav nodziedājis, šis raksts ir veltīts tieši tām kļūdām, kuru dēļ tas var nedziedāt.

viens.Programmaparatūra - īpaša uzmanība jāpievērš drošinātāju bitiem vai drīzāk tam, kā tos iestatīt programmaparatūrā, izmantojot programmaparatūras rokasgrāmatu. Tas ir ļoti vienkārši - rokasgrāmatās ir norādīts 1 vai 0, programmaparatūrā - 1 ir atzīme, 0 nav atzīme. tālāk bildē zīmēju ar bultiņām, lai būtu skaidrāk uz kuru bitu kurš parametrs.

Tāds drošinātājs kā - RSTDISBL viņam īpaša uzmanība, jo tas attiecas uz MK “RESET” kāju, ja uz tās nav atzīmes, tas tiks ieprogrammēts izvadīšanai un MK vairs nevarēs atiestatīt un pārspīlēt. , izeja - lai ārstētu ar - "Drošinātājs iekoda ārstiem". Attiny 85 WAV nolasīšanas programmaparatūrai ir “Stereo” programmaparatūra, šī daļa tiek izmantota otrā kanāla izvadīšanai. Signalizācijai tas nav vajadzīgs! Jūs izmantojat “Mono” programmaparatūru!

2. SD karte. Nedziedāja man tieši SD kartes dēļ, pamēģināju uz vecām 64MB un 128MB SD kartēm, nedziedāja! vēl nav mainījušies uz 4GB.
Tam jābūt formatētam, izmantojot FAT32 failu sistēmu.

3. Pats fails. Formāts ir pazīstams kā WAV. Man ir veikta savējā programmaparatūra - “FULLSIRENA”,
Viņa nolasa Wav failu ar parametriem:
Kodeks - "Microsoft Wave" "PCM"
Bits - 8
Mono
Frekvence - līdz 48 000Hz
Piemērs programmā - Sony Sound Forge

Barošanas avots, vai drīzāk stabilizators, OBLIGĀTI - 3,3 volti, tk. vienkāršāk atspējos SD karti!
Programmaparatūra “FULLSIRENA” un “sd8p_mo” pilnībā darbojas!
Izmēģināju visu izvērstā veidā uz eksperimentālajiem dēļiem.

Auto signalizācija, tāpat kā jebkura cita automašīnu sistēma, dažkārt var neizdoties. Ja neesat eksperts elektronikas jomā, tad automašīnas signalizācijas remontu pēc smadzeņu domām labāk uzticēt profesionālam auto elektriķim.

Pastāv situācijas, kad trauksmes darbības traucējumi nav saistīti ar operētājsistēmu, un šajā gadījumā ir pilnīgi iespējams novērst bojājumu ar savām rokām. Lai nekristu panikā pirms laika, netransportētu savu automašīnu uz autoservisu, jums ir jābūt priekšstatam par tipiskiem automašīnu signalizācijas darbības traucējumiem.

Šajā gadījumā pašu veikts auto signalizācijas remonts pasargās Jūs no liekām raizēm un neparedzētiem triecieniem budžetam. Lai salabotu auto signalizāciju, pa rokai vienmēr jābūt tradicionālajiem vadītāja instrumentiem: skrūvgriežiem, vadu griezējiem, elektrības lentei, pāris vadiem, testerim (spuldzītei ar diviem vadiem "zvanīšanai").

Svarīgs! Ja tavai automašīnas signalizācijai vēl ir garantija, tad, protams, pašam tai nevajadzētu iejaukties.

• Uzturs. Signalizācija nereaģē uz jūsu klikšķiem vai veic darbības, kuras jūs neesat pasūtījis. Mēs sākam pārbaudīt ar atslēgu piekariņu, proti, ar akumulatoru. Atslēgu piekariņa izjaukšana un akumulatora nomaiņa neaizņems daudz laika. Raksturīga zema akumulatora uzlādes līmeņa pazīme ir tāda, ka gaismas diode kļūst blāvāka vai tālvadības pults tālvadības pults darbības diapazons samazinās. Vēl viens tālvadības pults atteices iemesls var būt ūdens iekļūšana tajā (lietojot lietus laikā).
• Elektroinstalācija. Neatkarīgi no tā, cik sarežģītas vai uzlabotas automašīnu signalizācijas, vai tas ir parasts AOC zummeris (auto apsardzes signalizācija) vai GSM signalizācija - ārējo faktoru ietekmē kontakti pieslēguma vietās vienmēr tiek oksidēti. Tas ir, automašīnas signalizācijas remonts vienmēr sākas ar kontaktu zvanīšanu.
• Gaismas diode iedegas spilgti, un modinātājs nereaģē uz nospiešanu. Šajā gadījumā mēs sākam remontēt automašīnas signalizāciju, noskaidrojot šīs parādības iemeslus. AOC "smadzenes" varētu sasalt, jo jebkurā gadījumā mums ir darīšana ar minidatoru. Nepieciešama restartēšana. Ir nepieciešams noņemt spaili no akumulatora (jebkura), t.i. atvienojiet sistēmu no sprieguma un pēc pāris minūtēm ievietojiet to vēlreiz. Ja signalizācija ir sākusies, varat salabot termināli, nē - mēģiniet pārstartēt vēl 2-3 reizes. Ja tas neizdodas, mēs pārejam uz nākamo automašīnas signalizācijas remonta posmu - drošinātāju pārbaudi.
• Strāvas slēdži. Ja no akumulatora pozitīvā spailes (vai no vadiem ar nemainīgu "plusu") ir atsevišķs vads ar atsevišķu drošinātāju bloku - pārbaudiet drošinātāju. Tā kā mēs jau esam sākuši, tajā pašā laikā mums ir jāpārbauda automašīnas galveno enerģijas patērētāju (standarta drošinātāju) izmantojamība un darbspēja: avārijas grupa, skaņas signāls.Šīs pārbaudes laikā barošanas avots tiek izsaukts ar "mīnusu" (šāda veida pārbaudi var veikt, ja zināt, kur atrodas centrālā AOC iekārta). Šajā gadījumā AOC tiek atiestatīts ar šādu metodi: noņemiet savienotāju no ierīces un pievienojiet to vēlreiz. Ja atskan pīkstiens, tas ir labi.

Ja jūsu centieni salabot automašīnas signalizāciju nav sekmīgi, jums būs jāsazinās ar autoservisu, nepareizas darbības cēlonis izrādās dziļāks.