DIY Citroen C4 remonts

Sīkāk: dari pats citroen c4 remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Citroen C4 automašīna pirmo reizi tika redzēta 2004. gadā, un tas nebija velti, jo līdz pat šai dienai šī automašīna atbilst deklarētajiem uzticamības un drošības rādītājiem salīdzinājumā ar citiem tās pašas klases automobiļiem. Sākumā salīdzinoši neuzkrītoši, ar katru jauno Citroen C4 versiju tas sāka ietvert arvien jaunas funkcijas. Jaunākās mašīnas versijas ir pamatīgi "piebāztas" ar dažādu elektroniku, kas brīžiem izpalīdz, bet reizēm berzē nervus, un tad rodas nepieciešamība salabot Citroen C4. Bet vispirms vispirms.

Pieraksti to remonts Citroen, vai drīzāk tā nepieciešamība dažos brīžos ir atkarīga no transportlīdzekļa konfigurācijas. Tātad šī "franču" rindā ir iekļautas šādas versijas:

  • Klasika
  • Komforts
  • Ekskluzīvs - variācija hečbekam
  • VTR, VTR + un VTR Pack — kupejas variants

Kas attiecas uz pareizo modeļa izvēli, tas ir katra paša ziņā. Citroen C4 Picasso remonts pēc ekspluatācijas perioda var būt nepieciešams tāpat kā Citroen C4 Cactus. Līdz ar to jēga nav tik daudz principiālā modeļa un komplektācijas izvēlē, bet gan auto vājo vietu zināšanā, kurām, savukārt, reizēm ir jāpievērš uzmanība.

Jau iepriekš vēlos atzīmēt, ka kopumā Citroen C4 ir izcila automašīna ar izcilām īpašībām gan braukšanai pilsētās, gan ārpus tās. Bet šajā rakstā mēs vairāk pievērsīsim uzmanību nevis modeļa priekšrocībām, bet gan trūkumiem, lai potenciālie pircēji varētu redzēt pilnu priekšstatu par mašīnas tehniskajām iespējām.

Tātad Citroen C4 remonts ļoti bieži ir saistīts ar automātiskās pārnesumkārbas darbības traucējumiem. Dažreiz tas pārstāj turēt vārstu, dažreiz sabojājas viss vārsta korpuss, kā arī gadās, ka lentes bremze vispār nolūst, kā rezultātā kaste vienkārši ieķīlējas. Neatkarīgi no tā, cik smagi ražotāji cīnās ar šo problēmu, viņi nevar to pilnībā atrisināt. Tāpēc C4 modeļa cienītāji bieži gudri izvēlas "mehāniku".

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Reizēm ir nepieciešams apmeklēt Citroen C4 autoservisu Sanktpēterburgā elektriskās sēdekļu apsildes sistēmas kļūmes dēļ. Lielākais šīs problēmas uzplaukums notika 2008. gadā. Tomēr ne bieži, bet ik pa laikam šis defekts rodas jaunajos modeļos. Tas ir saistīts ar savstarpēji savienotajiem muguras un spilvenu sistēmas elementiem. Tāpēc, ja vismaz viens ieraksts ir nobružāts, visa sistēma pārstāj darboties.

Pārējie bojājumi, kuru dēļ nepieciešams apkalpot Citroen C4, ietver periodisku dzinēja temperatūras sensora atvienošanu, biežus priekšējo lukturu mazgātāju darbības traucējumus. Un ar ģeneratoru, galvenokārt ķīmijas ietekmes dēļ, ko ceļu dienesti izkaisa uz ceļiem, cīnoties ar ledu, problēmas sākas pēc trim četriem gadiem.

Un automašīna, protams, ir skaista, dizaineri darīja visu iespējamo. Bet jūs nebūsit pilns ar skaistumu viens pats, tāpēc neaizmirstiet savlaicīgi nodrošināt Citroen C4 apkopi un periodiski apskatīt mezglus, kuriem ir tendence uz trūkumiem.

Debija. 2004, Ženēva. 2006 gada modelis

BODY. 3 vai 5 durvju hečbeks

benzīns -1,4l, 90zs; 16 l, 110 120 un 150 ZS;

dīzelis -1,6 l, 90 un 110 ZS; 2,0 l. 140 ZS

Oassique, Contort, ekskluzīvs. VTR, VTR pakotne.

KOPĒJĀ ATKARĪBA (Eļļas maiņa)!

Jods ar pārsegu nekavējoties pievērš uzmanību brīdinājuma uzlīmei: ražotājs iesaka ekspluatācijas šķidrumus tikai ar zīmolu "Total". Megapolē tos iegādāties nebūs grūti, bet provincēs var arī nebūt. Ko darīt, ja tuvākais izplatītājs atrodas simtiem kilometru attālumā no mājām? Pēc tam izmantojiet citu zīmolu šķidrumus, taču pārliecinieties, ka tiem ir līdzīgas īpašības.Piemēram, sintētiskās motoreļļas klasei jābūt vismaz AZ / B4, bet minerālūdenim - C2 (saskaņā ar ACEA). Viskozitātes indekss, bet SAE ne zemāks par 5W-30 vidējiem un dienvidu platuma grādiem un 0VV-30 ziemeļu platuma grādiem.

No uzsildītā dzinēja iztukšojam darbu, atskrūvējot eļļas tvertnē aizbāzni. Malas ir ļoti zemas, un uzgriežņu atslēga var tās "laizīt", tāpēc labāk strādāt ar "24" galvu vai "8" kvadrātu - tam ir iedobums korķī. Mainot filtra kasetni, noteikti nomainiet O veida gredzenu (to atradīsit oriģinālajā komplektā). Lai, pieskrūvējot vāciņu, tas nesagrieztos, ieeļļojiet to. Vāciņu pievelkam ar griezes momentu 25-30 Nm un, protams, tieši gar vītni - brīdinu, jo var kļūdīties.

Manuālajā ātrumkārbā nav ne mērstieņa, ne vadības spraudņa. Tas ir slikti, jo, ja eļļa noplūst caur kartera blīvēm vai eļļas blīvēm, tad nav skaidrs, cik daudz jāuzpilda. Cita lieta, vai iekārta ir aizzīmogota. Pēc tam, atskrūvējot notekas aizbāzni ar atslēgu "21" vai kvadrātu "8", noteciniet visu līdz pilienam un caur citu aizbāzni (tas atrodas kartera augšpusē) ielejiet tieši 2 litrus svaigas eļļas. Tad, kā garantē ražotājs, līmenis būs normāls. Saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem eļļu mainīt nevar, bet, pēc pieredzes, tā jāmaina ik pēc 100 000 km.

Tirdzniecības automātam nav arī mērstieņa un vadības spraudņa. Šeit tos aizstāj ar pēdu sešstūrim “ar 8”, kas atrodas zem paletes spraudņa (tas atrodas zem kvadrāta). Atskrūvējot abas šīs tukšgaitas dzinēja daļas, mēs notecinām darbu mērtraukā, pēc tam pieskrūvējam kāju vietā un pēc tam korķi. Caur izgriezto ventilatoru (vai aizbāzni kartera augšpusē) iepildiet svaigu eļļu par 0,3-0-5 litriem vairāk nekā iztukšoto un iedarbiniet dzinēju. Uzsildot to līdz 60 * C, mēs pārvēršam kastes selektoru visās pozīcijās ar 2-3 sekunžu aizkavi katrā no tām un, atstājot rūcienu pozīcijā P, atskrūvējam drenāžas aizbāzni (neaiztieciet futorku!). Pārpalikums saplūdīs, un vienībā paliks tikai nepieciešamais eļļas daudzums - gar korpusa augšējā cauruma griezumu. Starp citu, bet saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem eļļa tika uzskatīta par "mūžīgu", bet AL4 kastes (aka DP0 Renault un ALA Peugeot) biežo kļūmju dēļ tagad ir paredzēta pirmā eļļas maiņa uz 15 tūkstošiem km. . un nākamais ir ieteicams ar nobraukumu 90 tūkstoši km. Tirgotāji nemaina filtru, pamatoti uzskatot, ka iekārta neizdzīvos līdz trešajai eļļas maiņai. Sak, tad, kad kaste būs pilnībā izjaukta, mainīsim filtru, citādi nav viegli tikt pie tā - tas ir aiz paletes un hidrauliskās plāksnes.

Pirms dzesēšanas šķidruma maiņas sagatavojiet plašu trauku. Radiatorā nav iztukšošanas aizbāžņa, tāpēc mēs to iztukšosim, noņemot apakšējo cauruli. Tādā gadījumā pastāv izšļakstīšanās un applaucēšanās risks.

Protams, var pagaidīt, kamēr motors atdziest, bet tad atvērsies termostata vārsts un daļa šķidruma paliks iesprostoti. Tomēr šī daļa ir maza. Pēc sistēmas uzpildīšanas neaizmirstiet noņemt no tās gaisa slēdzenes! Šim nolūkam zem zilajiem vāciņiem ir divi vārsti - viens sildītāja caurulē (netālu no starpsienas starpsienas), otrs uz termostata korpusa.

Mainām gaisa filtru: pēc fiksatora atlaišanas pavelkam uz augšu gaisa kanāla plastmasas rezonatoru, vienlaikus noņemot no tā rievojumu. Mēs atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina filtra korpusu, un atskrūvējam droseļvārsta komplekta caurules skavu. Tagad mēs noņemam bremžu rezervuāru, zem - Torks-20 izgriezām pāris pašvītņojošās skrūves un noņemam to uz sāniem.

Kratot korpusu uz augšu un uz leju, mēs pārvietojam cauruli no droseļvārsta komplekta un izņemam korpusu. Mēs izgriežam pašvītņojošās skrūves pa perimetru un pēc vāka noņemšanas nomainām elementu. Veicot montāžu, pārliecinieties, ka atzarojuma caurule ir stingri nofiksēta uz droseļvārsta komplekta!

Lai nomainītu aizdedzes sveces, atskrūvējiet sešas dzinēja dekoratīvās uzlikas pašvītņojošas skrūves un četras aizdedzes moduļu skrūves. Noņemiet kartera ventilācijas šļūtenes, nospiežot dzeltenās uzgaļa skavas. Paceļot moduli tā, lai uzgaļi izietu no sveču iedobēm, mēs to novietojam pāri vārsta vākam - šajā pozīcijā tas neaizsedz piekļuvi un tiek turēts pie vadiem (spraudnis netika atvienots). Sveces - pabeigti 16 ".

Piekabināmo agregātu piedziņā ir automātiska mašīna, kas ir lieliski - ar siksnas spriegojumu nevar kļūdīties!

Zobsiksnai apmēram tāda pati ierīce, bet pusautomātiska. Lai to iestatītu darba stāvoklī, ir jāapvieno kustīgā sektora bultiņa ar stacionārā priekšējo tēmēkli. Ja jums bija jāmaina siksna ar līdzīgu piedziņas modeli, grūtības nebūs. Cita lieta, saskaņā ar franču tradīciju skriemeļa-kloķvārpstas savienojumā nav nevienas dībeļa tapas. Tas ir, atskrūvējot centrālo skrūvi, jūs varat bezgalīgi izvēlēties pareizo vārpstas stāvokli ar skriemeli. Šeit jūs nevarat iztikt bez serdeņiem! Tajos nav nekā īpaša: sadales vārpstu fiksēšanai der arī urbji, un vairāk vai mazāk pieredzējis automehāniķis var izgatavot āķi kloķvārpstai no 6 mm stieņa. Bet labāk šo darbu uzticēt speciālistiem.

Tajā pašā laikā ļaujiet viņiem nomainīt aizmugurējos spilventiņus - šeit ir vajadzīgas ierīces virzuļu ieskrūvēšanai, kuras ne visiem ir. Turklāt firmas "Bosch" mehānismos (tie tika uzstādīti līdz 2006. gadam) virzuļi ir jāgriež dažādos virzienos, kas nozīmē, ka būs nepieciešamas divas ierīces - ar labo vītni un ar kreiso. Ar priekšējiem paliktņiem ir vieglāk, ir svarīgi tikai tos pareizi orientēt: oderes slīpumam jābūt augšpusē. Protams, neaizmirstiet notīrīt montāžu no nodiluma produktiem un ieeļļot. Un nomainiet vadošās skrūves - tās ar fiksējošu hermētiķi uz vītnes tiek piegādātas oriģinālajā komplektā.

No pirmā acu uzmetiena nomainīt spuldzes priekšējos lukturos nav grūti. Šķiet, ka piekļuve ir normāla, un ir viegli noņemt korpusa gumijas aizbāžņus. Tas ir mulsinoši: kad izdeg priekšējo lukturu lampa, saimnieks pārņem vadību. Tas tā nebija! Bloks sēž tik cieši, ka ar pirkstu piepūli vienkārši nepietiek, un nav iespējams pielīmēt otu, lai to ciešāk satvertu - ar atvērumu nepietiek. Es tikai gribu noraut savienotāju ar knaiblēm. Nesteidzieties – atstarotāja nolaišanās uzmavu varat viegli izvilkt aiz saknēm. Labāk ir izgatavot visvienkāršāko ierīci: mēs saliecam tērauda sloksni 1,5x10x150 mm āķa formā, uzasinot smaile zem ķīļa. Mēs iespiežam to spraugā starp bloku un lampu un, kratot un pārvietojot serdi pa bloka perimetru, pakāpeniski pārvietojam to no lampas. Un, lai saprastu lampas nostiprināšanas principu, mēs izmantojam spoguli.

Ar priekšējiem miglas lukturiem tāda pati problēma kā daudzām citām automašīnām: darba zonā ir daudz netīrumu. Turklāt šeit ir nepieciešams noņemt bufera apmales - atskrūvējiet septiņas skrūves "Torks-20", trīs pēc atslēgas principa "uz 10" un izspiediet arī pāris aizbīdņus. Ir ārkārtīgi neērti strādāt bez pacēlāja.

Mēs noņemam laternas, lai aizstātu lampas - diemžēl tāda ir pašreizējā tendence. Izņēmuši kabatas un izņēmuši divus virzuļus bagāžnieka apšuvumā, mēs to noliecam atpakaļ un noskrūvējam plastmasas jēru. Var neiet ar roku, un tad nav grēks izmantot knaibles. Pie piecdurvīm noņemam arī atstarotāju, bet pie trīsdurvīm pārvaram papildu fiksatora satvērienu, izvelkot lampu no sēdekļa.

Šīs mašīnas apkope ir zemāka par vidējo prieku, un tā ir pašreizējās vispārējās tendences sarežģīt darbības, kurām vajadzētu būt ārkārtīgi vienkāršām, rezultāts. Neviļus piedzimst minējums; un ja ir paredzēts - lai dīleri nepaliktu bez darba?

DAŽI AIZMAIŅAS DARBI

Pozīcijas nosaukums Biežums, tūkstoš km (gadi)

Motoreļļa, eļļas filtrs 15 (1);

Antifrīzs dzesēšanas sistēmā (5);

Bremžu šķidrums (2).

- ** - Kontrole katrā apkopes reizē, nomaiņa pēc stāvokļa;

- *** - Ieteicams pēc 100 tūkstošiem km.

APTUVENĀS IZMAKSAS PAR ATSEVIŠĶU DARBU PIE DĪLERI

Darba izmaksas, rub (dolāri)

Dzinēja-800 datordiagnostika (27);

Eļļas un filtra maiņa dzinējam-640 (22);

Gaisa / salona filtra nomaiņa - 640/500 (22/17);

[Katrā lappusē: 1, 2, 3, 4, 5]

[Lapā: 1, 2]

[Uz lapu: 1. 14, 15, 16]

[Katrā lappusē: 1, 2, 3, 4]

[Katrā lappusē: 1, 2, 3, 4, 5]

[Katrā lappusē: 1, 2, 3, 4, 5]

[Uz lapu: 1. 22, 23, 24]

[Uz lapu: 1. 5, 6, 7]

[Uz lapu: 1. 4, 5, 6]

[Uz lapu: 1. 14, 15, 16]

[Uz lapu: 1. 25., 26., 27.]

[Uz lapu: 1. 4, 5, 6]

[Katrā lappusē: 1, 2, 3, 4]

[Uz lapu: 1. 7, 8, 9]

[Lapā: 1, 2, 3]

[Uz lapu: 1. 15, 16, 17]

Lietotāji, kas pārlūko šo forumu: Bing [Bot] un 4 viesi

Citroen C4 Picasso 1.6 HDi turbīnu remonts

Automātiskās ātrumkārbas remonts DP0 AL4 Renault, Citroen, Peugeot