Perforējošās korozijas remonts pats

Patiesībā jautājums fotoattēlā. Problēma ir ne tikai neestētiskā formā, bet arī tajā, ka sāka krist nost aizmugurējais bamperis un izkrita plastmasas aizsardzības stiprinājumi (spārna iekšpusē).
Nez kāpēc sāka rūsēt tikai aizmugurējie spārni un aizmugurējās durvju sliekšņi (abās pusēs). Citās vietās pat tur, kur bija skrāpējumi un gumijas, rūsas nav.

Slieksnis ir sarūsējis, spārns, šķiet, vēl nav cauri un cauri 🙂

Dienestā teikts, ka "var gatavot, tikai ne ar viņiem, jo ​​tuvumā ir gāzes tvertnes caurule."

Nissan Almera 1.6 automašīna (1999).
Jebkurš padoms un ieteikumi būtu pateicīgi.

Varu piedāvāt par 20 000 rubļiem visu izdarīt pēc prāta. ar vietējo krāsojumu
tāda ir Jaungada versija

bet es neiesaku jums nodarboties ar tēlniecību, un skats nebūs tāds pats, un uzticamība nav līdzvērtīga

"Jaungada versija" - es domāju, ka cena ir pareizāka, protams, nopirkt remonta komplektus arkām un tos metināt
pēc tam krāsojiet profesionāli
tam absolūti nav nepieciešams noņemt tvertni, pietiek ar uzpildes kaklu izjaukšanu
procedūru būtu vieglāk aprakstīt ar dzīvā bojājuma pārbaudi

Es jums piedāvāju šo iespēju)

ja gribi uz večiem nomaini pret gabalu no izjaukšanas.Sliekšņa gabals+spārna arka(spārns) maksās 3000-7000r.

Nomaiņa mums izmaksās 7000r.,
pārkrāsošana mums izmaksās 4000r.

Detaļas atrašana ir vienas dienas jautājums, esam gatavi to atrast pēc auto datiem: izlaiduma gads, modifikācija

Nu, 5 gadus - tas ir praktiski "gadsimtiem ilgi" jebkurš "popier-mache" neizturēs 5 gadus,

bet ja sagremo - viss būs super kā jauns

Pērk un metināt remonta arkas. Tie nav dārgi.

Darba cena 1 spārnam = 3500 rubļu. (skārda) + spārna un atveres krāsošana = 7 500 r.

11 gadus vecajā 2105. gadā es darīju sekojošo. Turklāt tur bija šāds caurums:

Pirmkārt, jums ir nepieciešama silta garāža (ziemā). Tagad par procesu.

1. Ar urbi ar vainaga formas metāla suku pilnībā noņemam rūsu līdz šādam:

Starp citu, mašīnas otrā pusē tas bija vairāk līdzīgs jūsu gadījumam, lūk, tīrīšanas rezultāts:

2. Tagad ņemam stikla šķiedru (daži lieto neilona zeķes, bet neieteikšu), izgriežam tā, lai ar 1-2 centimetru pielaidi atkārtotu iztīrītās "cauruma" kontūru. Attaukojiet virsmas ap "caurumu" ar spirtu.

3. Stikla audumu nosmērējam ar speciālu automobiļu epoksīda līmi (divkomponentu smirdošie atkritumi kārbās), pielīmējam cauruma vietā, izlīdzinām. Nav nepieciešams uzreiz censties panākt vēlamo formu – galvenais, lai līmētais audums nebūtu "izliekts" uz āru no oriģinālā korpusa profila.

4. Pēc trim stundām skatāmies uz rezultātu. Ja audums ir stipri saliekts, atkārtojiet procedūru pār līmēto slāni. Otrais slānis būs viegli izlīdzināts. Līmējot otro kārtu, mēģiniet piešķirt audumam tādu profilu, lai pēc špakteles uzklāšanas būtu minimāls.

5. Mēs gaidām trīs stundas, līdz tas izžūst. Tad ņemam divkomponentu špakteli un veidojam partiju. Divreiz nedomājot (pretējā gadījumā sacietēs), masu ar lāpstiņu uzklāj virs līmētās stikla šķiedras tā, lai atjaunotu labojamās vietas sākotnējo ģeometriju. Gar auduma malām vajag "iziet" ar špakteli uz metāla, lai auduma malas būtu labi redzamas.

6. Nākamajā dienā paņemam urbi ar sprauslu-apli, uz kura tiek fiksēta maiga miziņa. Virsmu slīpējam tā, lai tā kļūtu gandrīz gluda un pāreja no špakteles uz korpusa metālu kļūst minimāli pamanāma (neslīpējiet līdz stiklšķiedrai - paliks tikai sliktāk).

7.Noslaukām un attaukojam virsmu, uzklājam grunti (izmantojot smidzināšanas baloniņu 30-40 cm attālumā) divos slāņos. Starp slāņiem paņemiet 20 minūšu pārtraukumu. Pēc pāris stundām pēc gruntēšanas ņemam krāsas kannu un tieši šo krāsu uzklājam remontējamajā vietā.

motivācija nav pareiza. Neesmu dzirdējis, ka daļa detaļu tiktu nomainīta pret plastmasu. Tikai visa daļa.

Nedaudz padomājot, ir pilnīgi skaidrs, ka divu metāla lokšņu metināts savienojums ir nedaudz uzticamāks nekā līmēšana. pat ja tas ir ļoti reklamēts poksipols. Man šķiet, ka kniedes būs vēl stiprākas par epoksīda/poliestera līmi.

Es nezinu, kādi speciāli auto sveķi, es tos sadalu epoksīda un poliestera. Pirmie šķiet stiprāki, otrie ātrāk sacietē. Epoksīdu parasti ieteicams apstrādāt ne agrāk kā 24 stundas pēc sajaukšanas. Poliesters "paceļas" par vienu pakāpi ātrāk.

Nākamais: "Līmējot otro kārtu, mēģiniet piešķirt audumam tādu profilu,"
Nedari tā.
Fakts ir tāds, ka, līmējot stiklšķiedru, sveķi spēlē tikai saistvielas, bet ne veidojošā materiāla lomu. Līdz ar to sveķiem jābūt minimāliem, tikai stikla šķiedras piesūcināšanai (bamperi līmēju pēdējo reizi - stikla šķiedras trūkumā izmantoju krāsotāju pārsēju, tādu kā gaisīgu sintētiku), bet ne apjoma veidošanai. Sveķi kopumā paši par sevi ir trausla viela, tāpēc stiklšķiedrā ne tik daudz sveķu "strādā" kā pildviela.

Pirms pirmā "stikla šķiedras" slāņa uzklāšanas ir jēga no kaut kā saliekt vēlamo virsmu ar vairāku slāņu rezervi. Bufera gabalam es to no iekšpuses izlocīju no metāla sieta no tuvākā būvniecības tirgus. Režģis ar kvadrātu 5x5mm. Un uz tā ir vairāki norādītā materiāla slāņi, kas piesūcināti ar epoksīdu. Pēc dienas var slīpēt (lai gan sveķi ir trausli, bet stipri, labāk slīpēt ar mašīnu, es gāju "melnā" ar tīrīšanas disku uz dzirnaviņas. nelīdzenumi, un tad alumīnijs vai tml.

bet piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka šādu "remontu" ieteicams pārdot. Pats labāk galu galā plāksteri sametināt. vai nu izgriežot no donora, vai noregulējot loksnes gabalus ar sekojošu špakteles virsmas noņemšanu. Ar nešķīstām rokām tas būs uzticamāks un izturīgāks nekā epoksīda plāksteri.

Jā, starp citu, ir vēl viens "mājas variants": izgriezt bojātos gabalus, bet nevis metināt ielāpus, bet pielodēt.

un dažas fotogrāfijas:
par līmēšanas formu: (skrūves pēc tam tiek atskrūvētas, pēdas no tām ir apmestas)

par ielāpiem: pa kreisi procesā (kas gandrīz nebija, redzamas šuvju pēdas), labajā pusē rezultāts (nepievērsiet uzmanību baltā balansam, krāsa ir melna. 🙂

ir pagājis pusotrs gads, līdz (ugh * 3) vairs nav caurumu.

shl. sliekšņi un kastes tika pilnībā amputētas. 🙂

ps. par gāzes tvertni. viņi vienkārši negribēja iet uz dienestu. Uz Volgas man uztaisīja aizmugurējo spārnu un spārnu uzliku, uz metināšanas laiku banāli noņēma benzīntanku un paņēma uz sāniem caurules.

Meklējiet ne tik gudru servisu, kas noņems benzīntanku un atradīs donoru izjaukšanai.

Nu es to uzņemšos, jo Es to darīju tikai vienu reizi "sev" bez pieredzes un zināšanām.

Kopš tā laika, starp citu, auto pārdzīvo otro ziemu (nu jau pie jauna saimnieka) un šīs vietas sevi nepadodas.

Kā atbrīvoties no rūsas uz automašīnas virsbūves, tas ir jautājums, kas satrauc lielāko daļu lietoto automašīnu īpašnieku. Nav daudz iespēju, dodieties uz degvielas uzpildes staciju vai pats risiniet problēmu. Daudzi nezina, kā tikt galā ar rūsu uz automašīnas virsbūves, tāpēc bieži vien to vienkārši pārklāj ar krāsu, taču šī metode neglābj ilgi, tomēr rūsa nav nāvējoša, tāpēc mēs apsvērsim veidus, kā atbrīvoties no tā.

UZMANĪBU! Atradis pavisam vienkāršu veidu, kā samazināt degvielas patēriņu! Netici man? Arī automehāniķis ar 15 gadu stāžu neticēja, kamēr neizmēģināja. Un tagad viņš ietaupa 35 000 rubļu gadā uz benzīnu! Lasīt vairāk"

Protams, vispareizākais un kardinālākais risinājums cīņā pret koroziju būs visas daļas nomaiņa kopumā, tomēr:

• Gadās, ka šādu detaļu nevar iegūt vai tās izmaksas pārsniedz saprātīgas robežas, bet jūs vienmēr vēlaties ietaupīt naudu;
• Tāpēc tagad mēs izdomāsim, kā ar savām rokām noņemt rūsu uz automašīnas virsbūves;
• Ir vairāki veidi, un tie visi ir diezgan darbietilpīgi;
• Mūsdienu automašīnām vismaz lielākā daļa ir cinkotas virsbūves;
• Tas novērš korozijas veidošanos, tomēr ar dziļām skrāpējumiem, krokām un šķembām tiek bojāts aizsargājošais cinka slānis;
• Kā pārliecināties, ka jūsu automašīnas virsbūve ir cinkota?
• Pietiek izpētīt savas automašīnas pases datus;
• Vai arī ļoti uzmanīgi nokasiet krāsu no neuzkrītošas ​​ķermeņa vietas, neaizmirstot pēc tam to pārkrāsot;
• Automašīnai nerūsējošā tērauda virsbūve netiek ražota, visdrīzāk lieta ir ražošanas izmaksās, tāpēc rūsas problēma paliek aktuāla;
• Veicot virsbūves darbus, jāievēro drošības pasākumi, jālieto aizsargbrilles un gumijas cimdi, lai izvairītos no saskares ar ķīmisko vielu ķermeni.

Ja virsbūvi vairākās vietās sabojājusi rūsa, pirms darba uzsākšanas šīs vietas ir rūpīgi jānomazgā ar auto šampūnu, tad:

• Pēc ķermeņa nožūšanas visas problemātiskās vietas jāapstrādā ar rupju smilšpapīru vai jāizmanto metāla birste;
• Nav ieteicams izmantot dzirnaviņas, jo slīpripas noņem metāla slāni;
• Šai procedūrai ir piemēroti tikai diski ar plastmasas zoli;
• Izmantojiet abrazīvo riteni, kas uzstādīts uz urbja, lai izietu cauri problemātiskajām vietām.

Ja korozija ir dziļa un ir parādījušies pat nelieli caurumi, tie darbojas šādi:

• Ar koniskas birstes palīdzību (ieteicams stingrāk) uzliek urbi, no auto virsbūves tiek noņemta rūsa

Uzmanību: Nav atļauts izmantot abrazīvus riteņus un slīpmašīnu - jūs vienkārši apdegīsit metālu, pēc šādas tīrīšanas tas ļoti ātri sapūs.

• Pēc tīrīšanas var droši novērtēt, cik dziļi korozija ir iespiedusies.Attīrītajā vietā tiek izpūsts gaiss no kompresora, tad aiz detaļas jāliek prožektors vai laterna;
• Ja ķermeņa daļa nav noņemama, tad jāmēģina pielīmēt gaismas avotu no aizmugures;
• Vietās, kur ir radušies caurumi, gaismas punkti būs redzami, kad apkārtējā gaisma ir izslēgta;

Norādījumi, kā apturēt automašīnas virsbūves koroziju, ir šādi:

• Vienkāršākais veids ir aiztaisīt caurumus ar parasto alvas lodmetālu;
• Lai to izdarītu, nepieciešams āmurs lodāmurs, lodskābe (šeit neder kolofonija), POS-61 klases lodmetāls, ēkas fēns joprojām var noderēt, lai sasildītu remonta vietu, kad lodāmura jauda nav pietiekami;
• Iegūstiet rūsas pārveidotāju, bez tā jūs nevarat iztikt.

Uzmanību: Pirms darba uzsākšanas ar jaunu lodāmuru, uzgali (tā darba virsmu) vajadzētu apstarot.

• Pirms darba uzsākšanas remonta vieta ar caurejošu koroziju jāattīra no rūsas atlikumiem;
• Jo lodējums nepielips pie sarūsējušās virsmas;
• Pats svarīgākais ir nebūt slinkam, kad ir slinkums jaukties, tad atgriezties pie sākuma, kur ieteicams iegādāties jaunu detaļu;
• Lai noņemtu rudzu paliekas, nepieciešama asu vīle vai zāģa asmens gabals, vai nazis ar asu asmeni un abrazīvs audums;
• Ar rupjo smilšpapīru, (graudainība P60-80) tie iziet cauri rūsas centram (ja nav birstīti), šādi tiek noņemts virsmas slānis;
• Tad no metāla jāizlasa rūsa, kas jau ir apēdusi;
• Lai vietas būtu skaidri redzamas, ar otu jāuzklāj rūsas pārveidotājs un jāpagaida pāris minūtes;
• Rūsa kļūst tumšāka un kļūs skaidri redzama uz tīra metāla
  šajā posmā noderēs priekšmeti ar asiem smailiem, lai izceltu sapuvušo metālu;
• Process ir visbriesmīgākais un laikietilpīgākais;
• Šajās vietās ar otu pastāvīgi jāuzklāj rūsas pārveidotājs;
• Tādā veidā jūs nomazgājat rūsu, kuru esat jau izņēmis, un redzat, kur jums jāpieliek papildu pūles;
• Pēc tam, kad vieta ir iztīrīta, varat sākt to pasniegt;

Uzmanību: ja caurumu diametrs pārsniedz 2-3 milimetrus, tos vairs nevarēs aizpildīt ar lodmetālu; šī metode ir piemērota, ja caurejošā korozija veidojas smalka sieta veidā.

• Uzklājiet uz virsmas lodēšanas skābi, līdz tā izžūst, ar sakarsētu lodāmuru jāuzklāj skārda lodēšana pa visu tīrīto virsmu, kur jau ir un var parādīties caurumi no korozijas
• Lai uzlabotu alvas lodēšanas saķeri, pastāvīgi ieeļļojiet iztvaikojošo skābi
• Ja korpusa metāls ir biezs un āmura lodāmura jauda nav pietiekama skārda uzsildīšanai, izmantojiet rūpniecisko fēnu vai otru lodāmuru.

Padoms: Lodēšana jāveic brīvā dabā vai vēdināmā telpā (vai telpā ar piespiedu iegrimi), jo iztvaicētā skābe ir ļoti kaitīga elpceļiem, un tās smarža nav patīkama.

• Virsbūves korozīvo bojājumu remonts necieš kapāšanu, neuzmanīga darba cena - virsbūve atkal un ļoti ātri sarūsēs;
• Pēc darba pabeigšanas vēlreiz pārbaudiet ar gaismu, vai joprojām ir caurumi;
• Pēc remonta vietas skārdināšanas un korozijas perēkļu pielodēšanas apstrādātās virsmas jāattīra no skābes un pārveidotāja, kas varētu palikt;
• Parasti tos mazgā ar ūdeni vai ar benzīna un spirta maisījumu;
• Lai palielinātu remontētās virsbūves daļas kalpošanas laiku, svarīgi to pareizi pasargāt no saskares ar atmosfēru;
• Uz šīs ķermeņa daļas skārdinātās vietas ar krāsas smidzinātāju uzklāj skābo grunti, tad pa virsu akrila grunti, tikai tad var špaktelēt virsmu;

Svarīgi: Skābajam gruntējumam virsū nedrīkst likt špakteli, tāpēc uzklājiet akrila grunti.

• Ja pēkšņi, slīpējot špakteli, pie metāla nokļuvušas salvetes - nekas nav kārtībā, vienkārši izpūtiet to vēlreiz ar skābu augsni un pārklājiet atklātās vietas ar akrilu;
• Pabeidzot sarūsējuša auto virsbūves restaurāciju, noteikti jāaizsargā šīs remonta vietas aizmugure;
• Obligāts nosacījums! Pretējā gadījumā viss paveiktais būs velti;
• Ir daudzi veidi, kā aizsargāties pret koroziju, galvenais ir bloķēt mitruma un gaisa piekļuvi aizsargājamai zonai;
• Pirmā iespēja ir nogruntēt aizmuguri ar skābes un akrila gruntskrāsām;
• Otra iespēja ir uzklāt laba hermētiķa, mastikas slāni vai piepildīt to ar Movil;
• Opcijas izvēle būs atkarīga no vieglas piekļuves apstrādātajai virsmai;
• Ja nevarat rāpot ar smidzinātāju, mēģiniet uzklāt grunti ar otu un pēc tam pārklājiet ar Movil, lai nodrošinātu uzticamību, vai līdzīgu līdzekli;
• Tagad jums ir skaidrs, kā atjaunot automašīnas virsbūvi no rūsas ar maziem caurumiem;

Kad korpusā jau ir izveidojies caurums, ar špakteli vai lodēšanu nepietiek:

• Vienkāršākais veids ir izveidot un instalēt ielāpu;
• Protams, šī metode ir piemērota urbumiem, kuru diametrs nav lielāks par 5-7 centimetriem, kad bedre ir lielāka, noteikti nepieciešama virsbūves elementa nomaiņa vai metināšanas darbi;
• Kā atbrīvoties no rūsas uz automašīnas virsbūves, ja jau ir parādījušies caurumi?
• Pirmkārt, bojājuma vieta ir rūpīgi jānomazgā, pēc tam jānotīra, lai noņemtu rūsu, kā aprakstīts iepriekš;
• Pēc tam tiek izgriezts plāksteris, kura izmērs ir nedaudz lielāks par caurumu, izgatavots no plāna metāla, piemērota skārda kārba;

• Tagad vajadzīgs tas pats āmurs lodāmurs, ar tā palīdzību jānoskārda virsmas no urbuma ārpuses un gatavā plākstera malas;
• Kā plūsma tiek izmantota lodskābe vai tās analogs;
• Beigās būs nepieciešams pielodēt plāksteri ar nepārtrauktu šuvi, pēc tam plāksteris ir jāizjauc ar āmuru;
• Notīriet izvirzītās malas ar rupju smilšpapīru;
• Pēc tam defektīvo vietu noklāj ar špakteli, gruntē un krāso;
• Virsbūves remontu pēc rūsēšanas var veikt metinot;

• Plāksteris ir ar ogļskābo gāzi piemetināts pie korpusa, bet tam nepieciešams metināšanas aparāts (vai metinātājs ar mašīnu), plus metinātāja iemaņas;
• Tālākā apstrāde tāpat kā ar iepriekšējo plāksteri, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, špakteles slīpēšana un krāsošana;
• Neaizmirstiet par aizmugurējās puses apstrādi.

Mēs vēlam jums panākumus jūsu virsbūves darbā!

Aizmirstiet par naudas sodiem no kamerām! Absolūti legāls jaunums - NANOFLENKA, kas slēpj tavus numurus no IR kamerām (kas ir visās pilsētās). Vairāk par to lasiet saitē.

• Pilnīgi likumīgi (12.2.4. pants).
• Slēpjas no fotoattēlu un video ierakstīšanas.
• Uzstāda neatkarīgi 2 minūšu laikā.
• Cilvēka acij nav redzams, nepasliktinās laikapstākļu ietekmē.
• 2 gadu garantija,

Automašīnas virsbūve ir tā dārgākā daļa. Taču mūsdienu autoindustrija piedāvā tādas kvalitātes virsbūves, ka jau pirmajos divos ekspluatācijas gados var sastapt "pirmās sabrukšanas pazīmes".

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā atrisināt problēmu vai, pareizāk sakot, palēnināt tās attīstību, ir sazināties ar specializētu autoservisu. Tur viņi veiks dārgu rūsas noņemšanas ciklu, sākot no metināšanas līdz krāsošanai.

Vai ir iespējams ar savām rokām salabot virsbūvi, rūsu, kas "apēda" līdz caurumam? Autosalonos piedāvāto instrumentu un materiālu daudzveidība ļauj veikt vairākus veidus, kā no virsbūves atbrīvoties no perforētās rūsas. Tie maksās lētāk nekā profesionāls remonts un aizņems salīdzinoši maz laika.

Virsbūves caurvilkšanas korozija tiek pilnībā novērsta tikai vienā veidā – pilnībā nomainot skarto daļu. Bet šī metode ir piemērota tikai gadījumos, kad skartās vietas izmērs ir lielāks par 10 cm diametrā. Pieredzējuši virsbūvju remontētāji uzskata, ka ar pareizu pieeju un īpašu materiālu izmantošanu tiek salabotas līdz 8-10 cm lielas bedres.

Lai veiktu šādu darbu, jums nebūs nepieciešami īpaši dārgi instrumenti, bet minimālas prasmes strādāt ar rokām netraucēs. Ikviens gādīgs automašīnas īpašnieks interesējas par to, kā salabot perforētu automašīnas koroziju, nenomainot virsbūves daļas.

Ir vairāki veidi, kā atrisināt šo problēmu, proti:

• Metināšana ir vietēja pieeja rūsas iekļūšanas apkarošanai, kas nozīmē īpašu metināšanas iekārtu klātbūtni un pieredzi ar to;
• Plāksteris - vai "lodmetāls" - piemērota metāla gabala lodēšana ar lodāmuru un alvas lodmetālu;
• Tīkls - trūkstošā daļas fragmenta izveidošana, izmantojot īpašu sietu. Darbojas kopā ar stiklšķiedru un epoksīda sveķiem.
• Stikla šķiedra - nepieciešama speciāla stiklašķiedras tepe un īpašs materiāls, lai izveidotu daudzslāņu stingru virsmu.
• Špakteles – tā ir efektīva tikai tad, ja tiek izmantota pamatne un garās šķiedras automobiļu tepe.
• Kniedēšana ir novecojusi metode, un tai ir nepieciešams īpašs instruments (kniedētājs) vai āmurs un kniedes.

Kā pamatmateriāls tiek izmantots speciāls alumīnija plākstera siets vai tiek izvēlēts līdzīgs neprofesionāls siets ar nelielu sekciju. Mūsdienās var iztikt ar ierasto sadzīves plastmasas, metāla vai auduma sietu.

Tiek sagatavoti vairāki piemēroti gabali. Vienu no tiem izstiepjot no detaļas iekšpuses un piešķirot trūkstošajai daļai nepieciešamo formu, sietu piestiprina, izmantojot maskēšanas lenti. Epoksīds tiek uzklāts uz sieta slāni pa slānim.

Katram slānim vajadzētu labi nožūt.Tas jāatkārto ar nākamo sieta gabalu. Un tā mēs to aizveram, līdz tiek iegūta cieta virsma.

No šī materiāla jūs varat izgatavot ne tikai fragmentu, bet arī visu daļu. Darbību secība ir tāda pati kā ar sietu (rūsas caurums ir aizzīmogots uz automašīnas virsbūves), bet izmantojot stiklšķiedru. Faktiski tiek veidots trūkstošā elementa skelets.

Virsbūves koroziju var noņemt, tikai ievērojot noteiktu darbību secību šajā procesā. Neskatoties uz dažādām metodēm korozijas labošanai ar savām rokām, autobraucējam darba sākumā jāzina, ko darīt ar korpusa koroziju. Paša darba sarežģītība būs atkarīga no automašīnas virsbūves vispārējā stāvokļa.

Vispirms jānotīra korozijas virsma, lai būtu tīrs metāla gabals bez korozijas pēdām. Ja to nav iespējams izdarīt uzmanīgi, bojātais fragments tiek izgriezts.

Katrā caurejošās korozijas remonta variantā visas notīrītās vietas tiek pārklātas ar skābu vai epoksīda grunti.

No piemērota metāla gabala (virsbūves remontam cauri korozijai nepieciešams metāls ar biezumu 0,8 mm) tiek izveidots plāksteris, kas ir par 2-3 mm lielāks par caurumu. Ja iespējams, plāksteri uzliek no ķermeņa daļas aizmugures, un metinot to metina ar punktiem gar kontūru no priekšpuses.

Nekādā gadījumā nevajadzētu gatavot ar nepārtrauktu šuvi, lai nesavilktu un nesavilktu metālu.

Metināšanas vietas tiek iztīrītas vienā līmenī ar remonta zonu. Izrādās ieplaka, kas pēc tam tiek izlīdzināta ar automašīnu špakteles.

Darbības princips ir tāds pats kā metināšanai, bet metāla 0,8 vietā tiek izmantota alva (piemēram, izgriezta no skārda kārbas apakšas). Plāksteris ir izgriezts nedaudz vairāk nekā remonta vieta. Izmantojot jaudīgu lodāmuru un skārda lodmetālu, plāksteris tiek pielodēts ar nepārtrauktu šuvi.

Automašīnai izvirzīto noblīvēto vietu var nedaudz noslīcināt ar āmuru, taču tas apgrūtinās turpmāko darbu ar špakteli, tāpēc jābūt uzmanīgiem un precīziem.

Šādiem remontdarbiem tiek izmantota tikai īpaša automobiļu stikla šķiedras tepe. Sākot no lielās (sākot) un beidzot ar mazo (beigšanas) frakciju. Lai to izdarītu, jums noteikti būs nepieciešams substrāts (piemēram, abrazīvās drānas gabals).

Darba virsmas ir jāattauko un jānogruntē ar skābi vai epoksīda grunti un jāļauj nožūt. Pēc grunts uzklāšanas pildviela tiks uzklāta slāņos. Materiālu adhēzijai uzklājiet risku ar abrazīvu drānu (H 120-150). Virsmu atkal attauko un plānā kārtā uzklāj špakteli.

Katrs slānis tiek rūpīgi izžāvēts no 30 minūtēm līdz vairākām stundām atkarībā no biezuma un gaisa temperatūras. Izžuvušo špakteli noberzē ar abrazīvu, izlīdzinot iegūtā oreola robežas.

Rezultāts ir līdzena virsma grunts un krāsas uzklāšanai.

Automobiļu špakteles slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 2 mm. Biezāki slāņi novedīs pie materiāla plaisāšanas.

Neatkarīgi no tā, kāda virsbūves korozijas labošanas metode tiek veikta, tā pabeigšanai būs nepieciešami kosmētiskie krāsošanas darbi. Tas ietver remonta virsmas daudzslāņu izlīdzināšanu ar vairāku veidu automobiļu pildvielām.

Katrs slānis tiek žāvēts un berzēts ar abrazīviem līdzekļiem. Pēc tam virsmu nogruntē ar epoksīda grunti, pēc tam izlīdzina. Pēc tam tiek uzklāta krāsa un laka.

Automašīnas vai tās detaļu krāsošana prasa īpašas prasmes, tāpēc vislabāk to uzticēt profesionāļiem.

Caurvilkšanas korozija ir kritisks defekts. Virsbūves stāvoklis ietekmē ne tikai automašīnas izskatu un uzticamību, bet arī tā īpašnieka drošību.Tāpēc ir vēlams regulāri pārbaudīt virsbūvi un veikt profilaktiskas pretkorozijas procedūras.

Protams, pareizākais un radikālākais risinājums virsbūves daļas korozijas noņemšanai būtu sarūsējušo daļu nomainīt pret jaunu. Bet ir iespējas, ka šādu detaļu vienkārši nav iespējams iegūt vai tās izmaksas pārsniedz visas saprātīgās robežas, un pats korozijas centrs nav īpaši liels.
Ja jums ir tikai šāds gadījums, tad lasiet tālāk.

Ir daudz veidu, kā cīnīties pret virsbūves koroziju, taču būtība ir aptuveni tāda pati, un tie visi ir diezgan darbietilpīgi. Es jums aprakstīšu vienu no tiem, mēģināšu pietiekami detalizēti, ja kaut kas nav skaidrs, rakstiet zemāk komentārus jautājumus.

Mēs noņemam virsbūves koroziju un pēc tam to aizsargājam vairākos posmos.

Pirmais posms ir rupja kodīgās vietas tīrīšana

Ar otu, vēlams stingrākās, kas nēsāta uz urbja vai vinila ritenīša, palīdzību tiek noņemts krāsas slānis, zeme un sarūsējušas nogulsnes.

Uzmanību! Neizmantojiet abrazīvu, piemēram, dzirnaviņas – tas izdedzina metālu un tad šajā vietā tas ļoti ātri sapūs.

Tagad varat novērtēt problēmzonu, to, cik dziļa ir korozija un vai nav detaļu korozijas. Lai to izdarītu, izpūtiet tīrīto vietu ar gaisu no kompresora un novietojiet laternu vai prožektoru aiz detaļām. Ja tā ir nenoņemama daļa, mēģiniet pielīmēt gaismas avotu no aizmugures.
Galvenais triks šeit ir redzēt gaismu kā punktus, kur var būt caurumi. Ja nepieciešams, izslēdziet ārējo apgaismojumu. Nekādas perforējošas korozijas – lieliski, ir – būs jālabo.

Otrais posms - noņemt caur koroziju

Vienkāršākais veids ir korozijas caurumus pielodēt ar alvas lodmetālu. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams:

• jaudīgs lodāmurs (ir tāds cirvja vai gludekļa formā),
• alvas-svina lodmetāls (parasti POS-61),
• plūsma (piemērota ir arī lodēšanas skābe - rūsas pārveidotājs, parasti uz fosforskābes bāzes),
• un, iespējams, ēkas fēns remonta vietas ārējai apkurei, ja lodāmura jauda nav pietiekama.

Uzmanību! Pirms sākat strādāt ar jaunu lodāmuru, tā galu (darba virsmu) vajadzētu apstarot.

Pirms sākat lodēt remonta vietu ar caurejošu koroziju, ir jānoņem visa atlikušā rūsa, jo lodēšana nepielips pie rūsas. Un šeit pats galvenais nav slinkums - ja ir slinkums, tad atgriežamies pie raksta sākuma, kur ieteicu iegādāties jaunu daļu.

Lai noņemtu rudzu paliekas, jums būs nepieciešamas dažādas vienkāršas asas ierīces un abrazīvs audums. Vienkāršas ierīces ir vīle ar asu galu vai auduma gabals metālam vai nazis ar asu galu.

Ejot ar rupju abrazīvu drānu, piemēram, P60-80, pa rūsas centru, jūs noņemsiet rudzu virskārtu. Tagad ir jānoņem vai precīzāk jāizlasa rūsa no metāla, kurā tā jau ir ieēdusies. Lai šīs vietas būtu skaidri redzamas, ar otu uzklājiet rūsas pārveidotāju un pagaidiet pāris minūtes. Noturīga rūsa kļūs melna un būs skaidri redzama uz balta metāla.

Šeit jums būs nepieciešami visa veida smaili priekšmeti, lai izceltu sapuvušo metālu. Parādi savu iztēli!

Šis process ir visgrūtākais un laikietilpīgākais. Regulāri noskalojiet šīs vietas ar otu un rūsas noņemšanas līdzekli. Tādā veidā jūs nomazgājat savākto rūsu un redzat, kur jāpieliek lielākas pūles.

Tātad vieta ir sakopta, ķeramies pie remonta vietas kopšanas.

Uzmanību! Ja caurumu diametrs pārsniedz 2-3 mm, visticamāk, tos nevarēs aizpildīt ar lodmetālu. Tāpēc šī metode ir pieņemama, ja tiek novērsta caurejoša korozija smalka sieta veidā. Pretējā gadījumā metāla gabals ir jāmetina.

Uz virsmas uzklājam kušņu, mūsu gadījumā tas būs rūsas pārveidotājs uz fosforskābes bāzes, un kamēr tā nav sausa, ar sakarsētu lodāmuru uzklājam pa visu virsmu alvas lodēšanas kārtu, kur var būt caurumi. no cauri korozijai.
Labākai alvas lodēšanas saķerei mēs pastāvīgi eļļojam iztvaikojošo skābi (fluksu). Ja metāls ir pietiekami biezs vai liela remonta zonas platība, un viena lodāmura jauda nav pietiekama, lai iesildītos, tad palīgā izmantojam fēnu vai otru lodāmuru.

Lodēšanu vislabāk veikt ārā vai labi vēdināmā vietā, jo skābe, kas ļoti kaitē elpceļiem, iztvaiko, un smarža nav patīkama.
Šis posms ir diezgan rūpīgs un nepieļauj uzlaušanu.
Beigās ar gaismu pārbaudiet, vai nav caurumu.

Remonta vieta ir alvota un visi perforējošās korozijas centri ir pielodēti. Virsmas, kas apstrādātas ar rūsas pārveidotāju, ir jāattīra no skābes atlikumiem. Tas jādara saskaņā ar norādījumiem uz rūsas pārveidotāja etiķetes. Parasti tā ir skalošana ar ūdeni vai spirta-benzīna maisījumu.

Trešais posms - mēs aizsargājam remonta vietu

Lai šādi remontētas virsbūves daļas kalpošanas laiks pagarinātu, tā ir pienācīgi jāaizsargā pret kaitīgām atmosfēras ietekmēm.
Lai to izdarītu, ar krāsas smidzinātāju uz tukšā metāla un skārdinātās ķermeņa daļas tiek uzklāts skābs gruntējums, bet pēc tam - akrila grunts.
Tagad jūs varat špaktelēt.

Atcerieties! Špakteli nedrīkst likt uz skābas augsnes!

Ja špakteles slīpēšanas procesā pie metāla ir nelielas salvetes - nekas, īsi pirms pēdējās gruntēšanas ar akrilu, šīs vietas vēlreiz "izpūtiet" ar skābu augsni.

Nu, noslēdzot visu korozijas noņemšanas procesu no automašīnas virsbūves, ir obligāti jāaizsargā remonta vietas aizmugure. Tas ir priekšnoteikums! Pretējā gadījumā viss šis process, ko darījāt ar savām rokām, nokļūs kanalizācijā.

Jūs varat aizsargāt metālu no korozijas dažādos veidos, galvenais ir nodrošināt, ka nav pieejams mitrums. Lai to izdarītu, varat nogruntēt ar skābes un akrila grunti, uzklāt hermētiķi, mastiku vai pildīt ar Movil vai līdzīgu materiālu.

Aizsardzības metode neapšaubāmi ir atkarīga no ērtības piekļūt remonta vietai. Ideālā gadījumā, protams, vajadzētu gruntēt.
Ja ar krāsas smidzinātāju līdz šai vietai nerāpojat, tad pamēģiniet grunti uzklāt ar otu. Jāpatur prātā, ka gruntskrāsu uzklāšana ar otu aizsardzības kvalitātes ziņā ir zemāka nekā ar smidzināšanas pistoli. Tāpēc pēc šādas gruntēšanas ieteicams uzklāt tādu aizsargkompozīciju kā Movil vai tā analogus.

Ingvera uzbrukums ar nosaukumu Rust nomoka daudzus automašīnu entuziastus. Jo sliktāk rūpnīcā automašīnas virsbūve ir aizsargāta no korozijas ietekmes (cinkota), jo biežāk īpašniekiem būs jāpieliek pūles, lai novērstu sarkanos plankumus. Turklāt nav vēlams vilcināties ar likvidāciju, jo laika gaitā metāla bojājumi tikai palielinās. Rezultātā pēc sešiem mēnešiem jums būs jātērē daudz vairāk laika un naudas nekā šodien. Tātad, kas nepieciešams, lai ar savām rokām noņemtu rūsu un sēnes un kā tās noņemt, nekaitējot ķermenim.

Rūsa ir metāla oksidēšanās, kas rodas, pakļaujoties gaisa, ūdens un statiskās elektrības iedarbībai. Tāpēc galvenais tās rašanās iemesls ir automašīnas virsbūves krāsojuma bojājumi. Mikroplaisas un fiziski bojājumi ļauj gaisam un mitrumam nokļūt līdz gludeklim. Iznīcinošās ietekmes ātrums būs atkarīgs no paša ķermeņa aizsardzības pakāpes un vides agresivitātes. Īpaši tas attiecas uz ziemas periodu, kad uz mūsu ceļiem parādās daudzas ķīmiskas vielas.

Iepriekš minētie faktori tieši ietekmē korozijas formu, krāsu un dziļumu. Cilvēki tos sauc dažādi: "sēnes", "blaktis" vai vienkārši "rūsas plankumi", taču tiem ir viena un tā pati būtība (atšķiras tikai nevērības pakāpe). Ar vienu rūsas plankumu ir vieglāk tikt galā nekā ar daudziem maziem ingvera plankumiem. Pēdējais parasti norāda uz sliktu metāla kvalitāti vai neveiksmīgu virsbūves remontu. Kopējā apstrādes platība būs lielāka. Turklāt šie punkti bieži izplatās dziļumā, nevis platumā. Krāsas uzpūšanās liecina arī par nepieciešamību noņemt koroziju, kas sākusi veidoties zem krāsojuma.

Rūsa labi progresē vietās, kur ir pastiprināta svešķermeņu iedarbība: smiltis, netīrumi, akmeņi.Motora pārsegs cieš no maziem akmeņiem no citu automašīnu riepām, riteņu arkas no savām "izmešiem" (starp citu, platas nestandarta riepas vai diski veicina lielus bojājumus). Automašīnas sliekšņi ir arī vieni no pirmajiem, kas sapūst "agresīvās vides" tuvuma dēļ, turklāt situāciju saasina neveiksmīgas izbraukšanas no apmalēm.

Iepazināmies ar cēloņiem un vietām, pāriesim pie pareizas likvidēšanas veidiem. Ir divas metodes, kas atšķiras pēc rūsas noņemšanas veida:

1. Mehāniskā - tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana.
2. Ķīmiskie - rūsas pārveidotāji vai cinkota metāla komplekti.

Pirmā metode ir neaizstājama, ja rūsa ir stipri ieēdusies metālā. Pēc tam pilnībā jānovērš korozijas pēdas, līdz paliek tīrs dzelzs (ideāli spīdīgs). Šim nolūkam var būt nepieciešami papildu rīki un rīki, kurus mēs apsvērsim tālāk detalizētajos norādījumos.
Otrā iespēja ir piemērota grūti sasniedzamām vietām. Tie var būt izliekumi transportlīdzekļa apakšā vai arku iekšpusē, ko ir grūti mehāniski apstrādāt. Atkarībā no izstrādājuma rūsa pēc ķīmiskās apstrādes var pārvērsties putās (jānomazgā ar ūdeni un jānožāvē virsma) vai sacietē un jāpārklāj ar krāsošanai piemērotu aizsargkārtu. Pirms pirkšanas noteikti izlasiet instrukcijas un ieteikumus par ķīmisko vielu lietošanu.
Pirms darba uzsākšanas mēģiniet novērtēt ķermeņa bojājumu apmēru un redzēt, vai jūs varat kodināt bojājumus tikai ar ķīmiju. Pozitīvam rezultātam ir nepieciešams, lai pēc sākotnējās attīrīšanas paliktu "dzīvs" dzelzs. Ja ir caurumi vai metāla galīgais biezums pēc apstrādes ir pārāk mazs, tad būs nepieciešams nopietnāks virsbūves remonts, tas ir, visas šīs vietas būs sākotnēji jāremontē, izmantojot metināšanu vai stikla šķiedras špakteli.

Ideāls variants ir fosforskābe. Uzklājiet plānu kārtu uz safrāna piena vāciņa, pagaidiet 10-30 sekundes, noslaukiet ar vates spilventiņu. Rūsa saēd, veido fosfāta plēvi, kas nebaidās no ūdens un ir inerta.

Maksims Ļeonovs

Es jau mēģināju ar ortofosforu - tā joprojām ir vecmodīga metode, apstrādāju to, ko iztīrīju. (Cik es zinu, visi šie inhibitori un pārveidotāji - un tur tas ir, tikai daudzkrāsainās pudelēs). Patiešām, gandrīz notīrītas virsmas, šie atkritumi atbrīvojas no rūsas paliekām. Bet neskarti, tā teikt, frotē korozijas biezokņi uz to īpaši nereaģē. Tātad tie nedaudz izputēs, kļūs tumšāki, kļūs bāli un paliks savā vietā.

Mūsdienās rūsas pārtapšanas maģijai par tīru un baltu metālu tie vairs nedeg uz sārta, tomēr brīnumaina pārvērtība arī nenotiek. Un dedzīgie remontētāji turpina dīrāt, marinēt, špaktelēt, apstrādāt ar pildvielu... Un tas arī viss - jo bez grūtībām nevar izvilkt. Nu redzi, Šura, redzi...

Ja sekojat norādījumiem un nesteidzaties, varat aizmirst par rūsu uz jūsu automašīnas uz 1-2 gadiem (vismaz apstrādātajās vietās). Darbs tiek veikts posmos:

1. visa nepieciešamā sagatavošana;
2. bojātās ķermeņa daļas primārā tīrīšana;
3. attaukošana un gruntēšana;
4. krāsošana un lakošana.

Lai strādātu, jums būs nepieciešams:

• slīpēšanas instruments un smilšpapīrs,
• rūsas pārveidotājs,
• šķīdinātājs,
• pretkorozijas grunts,
• korpusa krāsai atbilstoša krāsa un bezkrāsaina laka (bundžās),
• ja nepieciešams, divkomponentu automobiļu tepe (ar cietinātāju).

1. Ar rūsu var cīnīties ar smilšstrūklas mašīnu, slīpmašīnu ar slīpripu, urbi ar speciālu sprauslu, vai arī tas ir banāls, bet vienmēr pieejams - ar rokām un smilšpapīru.

   

   Darbu var veikt manuāli vai izmantojot īpašas mašīnas

   Galvenais ir strādāt uzmanīgi un lēni. Nedrīkst būt dziļiem skrāpējumiem vai raupjām pārejām. Mēģiniet iegūt slīpētu virsmu ar gludiem slīpumiem.

   

   Slīpmašīna bieži ir automašīnu entuziastu arsenālā

   

   Bojātais krāsojums tiek noņemts slāni pa slānim un tiek apstrādātas sekojošās bojājumu zonas

   

   Rezultāta noturība ir atkarīga no darba pamatīguma.

   

   Universālie špakteles veidi, dīvainā kārtā, joprojām nav piemēroti visu veidu automašīnu virsbūvēm.

   To uzklāj vairākos slāņos un katru noslīpē līdz gludam stāvoklim. Jūsu mērķis ir pēc darba pabeigšanas noblīvēt visas rievas un panākt perfekti līdzenu virsmu.

   

   Lai strādātu, jums ir nepieciešams vairāku veidu smilškrāsas audums

   

   Netaupiet aizsarglīdzekļus, īpaši, ja darbu veicat pirmo reizi

   Filma, avīzes un maskēšanas lente tam ir lieliski piemērotas. Ja strādājat ārā, noteikti ņemiet vērā vēja virzienu.

   

   Turiet putekļus un citas abrazīvas daļiņas tālāk no apstrādātās virsmas

   

   Krāsošanas darbi prasa minimālas prasmes!

   

   Rezultāts ne vienmēr ir tāds pats kā fotoattēlā, bieži vien ir nepieciešams uzlabot un novērst trūkumus