DIY ķīniešu motorollera startera remonts

Motorollera motoru iedarbināt ir vienkārši: nospiediet pogu, kas aktivizē motorollera elektrisko starteri. Bet ko darīt, ja jūs piespiežat viņu, bet viss bez rezultātiem? Vai arī, ja kloķvārpsta griežas, bet ar vēja turbīnas ātrumu?

Nespēlējiet minēšanas spēli
Visvienkāršākā lieta ir sazināties ar draugu, kuram pieder tāda paša veida "izkārnījumi", un, lai pārbaudītu, nomainiet savu starteri pret viņa darbojošos. Ja ir tāds draugs. Ja nē, jums būs jāpiepūlas pašiem: starteris nav izdegusi pagrieziena rādītāja spuldze. Parasti bezdarbības iemesls ir "traucējums" viņa elektriskajā ķēdē. Kā pārbaudīt katru savienojumu un izolāciju, Moto rakstīja # 7-03. Un ja iemesls ir cits? Palaišanas iekārta ir jāremontē.

Kā tas darbojas? Šis ir līdzstrāvas motora veids: korpusa iekšpusē ir armatūra, sukas bloks un stators (skatiet attēlus). Enkurs ir tinumu (spolu) grupa, kas vienmērīgi izvietota ap rotējošu centrālo vārpstu. Tie ir savienoti ar cilindrisku “sprauslu” uz vārpstas (kolektora), kas sastāv no daudziem vara plākšņu segmentiem, kas izolēti viens no otra un no vārpstas. Segmentiem tiek piespiesti divi vara-grafīta kontakti - otas, caur kurām tinumiem tiek pievadīts spriegums. Startera korpusa iekšpusē ir fiksēti divi pastāvīgie magnēti (stators), kas veido magnētisko lauku, kas liek armatūrai faktiski griezties.

Tas notiek šādi. Nospiediet pogu - piegādājiet "plus" jaudu vienai no sukām (otra ir pastāvīgi savienota ar "mīnusu" caur skrejriteņa rāmi). Tiklīdz armatūras tinumos parādās strāva, spoļu tērauda serdeņi tiek magnetizēti; vads ir uztīts tā, ka armatūras lauks "atgrūst" no statora magnētiem. Vārpstai nav kur iet – tā griezīsies un birstes saskarsies ar nākošo armatūras segmentu pāri. Pēc tam process tiks atkārtots. Tas ir kā šūpoles: šūpojot tās, jūs ar katru nākamo šūpošanos palielinat savu ātrumu un enerģiju. Sākumā ir viegli pārtraukt pičošanu, bet drīz, pamēģini, traucē – tu lidosi prom! Tātad mazuļa starteris, attīts, paspēj kustināt un pagriezt kloķi.

Piemērs birstes stieples pagriešanai: A - pareizi; B - pārāk cieši
griešanās var kavēt birstes brīvu kustību.

Tagad nosakiet, kas to kavē. Izjauciet starteri un notīriet to no ārpuses (parasti tas atrodas tā, lai uz korpusa būtu pietiekami daudz netīrumu). Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina statoru. Tagad - uzmanību! Noņemot korpusu, stingri turiet armatūras vārpstu priekšējā vākā. Statiskie magnēti ir ārkārtīgi spēcīgi – ja tie aizvelk enkuru aiz sevis, birstes bloks var tikt bojāts (vismaz jūs pazaudēsit birstu atsperes un mēģināsit tām atrast aizstājēju). Tāpēc, pareizi "izjaucis" starteri, uzmanīgi noņemiet enkuru no vāka. Izjauciet birstes bloku, bet nepieskarieties pozitīvajam kontaktam un tā strāvas vadam - tas ir stingri iestrādāts vāciņā. Noslaukiet visas startera daļas ar tamponu, kas iemērc spirtā - tas ir viss! Acetona benzīns un līdzīgi šķīdinātāji sabojās plastmasu konstrukcijā un armatūras tinumu izolāciju. Un neatstājiet startera iekšpusē nevienu gramu netīrumu: tie ir putekļi no suku ražošanas, un tie ir vadoši. Ja to palaidat garām, nav pat stundas, lai radītu strāvas noplūdi vai pat īssavienojumu.

Pārliecinieties, ka visas detaļas ir neskartas un labā darba kārtībā: birstes malās nav nolauztas, brīvi, bet bez deformācijām pārvietojas virzošajās iedobēs, augstums no darba virsmas līdz stieplei ir vismaz 3 mm. Satverot stiepli un otu, nedaudz pavelciet uz montāžas - reti, bet gadās, ka tie ir slikti piestiprināti viens pie otra.Spēku atgūt ir vienkārši: otas caurumā no zīmuļa svina iepiliniet Moment līmes un pulvera maisījumu - un jūs varat ievietot stiepli vietā. Vai esat paklupuši kontaktus, kas ir nokalpojuši savu mērķi? Tam arī nav nozīmes! To vietā ir pieļaujams implantēt otas, piemēram, no urbja (asināt izmērus līdz vajadzīgajam izmēram). Izvēloties "donoru", galvenais, lai tā kolektora diametrs būtu tuvu startera diametram. Šis izmērs nosaka kontakta materiāla cietību (lasīt - nodilumizturību). Montējot birstes vietām, nesagrieziet to stieples pārāk cieši, turklāt nedaudz atlaidiet, lai tās nestāvētu ar mietu un netraucētu birstes kustībai vadotnē.

Atsperēm, protams, jābūt neskartām, spoles nedrīkst iesprūst. "Spirāles" augstums ir vismaz 9-10 mm. Jūs varat "uzmundrināt" iekārušos dažus milimetrus, nedaudz izstiepjot pagriezienus. Bet drošāk ir šādi: pielīmējiet plastmasas blīvi uz atsperes balsta (biezums - saraušanās lielums). Lai nomainītu salauzto daļu, ja nav iespējams atrast oriģinālu, uztiniet to no lodīšu pildspalvas atsperes. Nāksies pastrādāt: izveidojiet sagatavi tinumam, pirms darba uzsākšanas atlaidiet vadu uz uguns, gatavo daļu vēlreiz uzsildiet un atdzesējiet motoreļļā.
Sāciet pārbaudīt rotoru, pārbaudot tinumus. Spoles ir nomelnušas, izolācija ir pārogļojusies un ir asa deguma smaka - tas nozīmē, ka enkurs ir "beidzies". Diemžēl, ja neatrodat nomaiņu (jaunu vai lietotu darba daļu), jums ir jāmaina starteris.

Vēl viens iespējamais bojājums, kas ārēji nav atšķirams, ir tinumu izolācijas pārrāvums līdz zemei. Netieša zīme: ar strādājošu akumulatoru un strāvas ķēdi starteris tik tikko pagriež kloķvārpstu. Testa metode ir šāda: 220 V vadības spuldzei nevajadzētu iedegties, kad tā ir savienota ar tīklu caur jebkuru kolektora plāksni un armatūras vārpstu. Bet, ja neesat pieredzējis elektriķis, uzticiet pārbaudi speciālistam. "Divi simti divdesmit" acīm ir pietiekami, lai nogalinātu ziloni! Neatstājiet skrejriteni bāreņos.

Vai esat droši izturējis šo posmu? Tas nozīmē, ka startera letarģija slēpjas kolektora oksidācijā (sadedzināšanā). Paņemiet smalkgraudainu stiklu pārklātu ādu, aptiniet ar to mezglu un gludām (apļveida un bez spiediena!) kustībām noņemiet bojāto metāla slāni. Virsmu lieki novest pie “spoguļa”, pietiek, ja uz segmentiem nav nelīdzenuma, kas lielāks par 0,3 mm.

Ir arī kas cits: sasitušās otas apņem segmentu metālu viena virs otras un galu galā aizver tinumus viena ar otru. Nu, atcerieties, kas nosaka enkura griešanās ātrumu? Tas ir tas pats - spoļu skaits! "Ievietojiet tos atpakaļ vietā", notīrot starplikas rievas. Ja pamanāt, ka kolektors šūpojas uz vārpstas, noteikti nofiksējiet to ar līmes pilienu (tā paša "Momenta"), pretējā gadījumā spoļu vadi drīz nolūzīs.

Atliek pārbaudīt statora magnētu "izturību": korpusa iekšpusē ievietojiet tērauda stieni, teiksim, skrūvgriezi. Ja nepavisam nav viegli to noturēt urbuma centrā (tas uzreiz pielīp pie magnētiem) - pasūtiet.

Pēc nolietojuma nomaiņas vai normalizēšanas salieciet motoru apgrieztā secībā. Ar birstes komplektu rīkojieties uzmanīgi: ar elastīgām plāksnēm (biezums 0,4-0,6 mm), pēc iespējas dziļāk iegremdējiet abas birstes iedobēs un jau pa šīm "vadītājiem" ievietojiet kolektoru vietā, bet bez nospiešanas. Ja velns tevi velk "piesit" enkuram, sagatavo jaunas otas! Ieeļļojiet vārpstas "asti", kas atrodas pretī kolektoram, ar ugunsizturīgu smērvielu, bet tikai nedaudz. Un pievērsiet uzmanību blīvei no korpusa līdz vākam. Pie mazākās piezīmes par vaļīgu savienojumu, nomainiet blīvējumu, pretējā gadījumā viss, kas ir "laizīts" iekšā, drīz aizsērēs ar ceļa putekļiem.
Es iesaku veikt remonta "izejas" vadību: nostipriniet starteri skrūvspīlē (nevilcinieties!) Un pievienojiet to akumulatoram caur ampērmetru. Tukšgaitas strāvai (kā sauc šo darbības režīmu) jābūt 6-7,5 A robežās. Tagad bloķējiet armatūras griešanos (nebojājiet zobrata zobus!) Un uz pāris sekundēm ieslēdziet starteri. Strāvai vajadzētu palielināties līdz 16-18 A.Būtiska novirze no dotās vērtības jebkurā virzienā nozīmēs, ka jūs "nožāvājāties" kādā no aprakstītajām kļūmēm. Atrodiet un noņemiet to.

Papildus elektromotoram starterī ir arī mehāniska daļa, to sauc par pārskrējiena sajūgu. Tās mērķis: pirmkārt, pārsūtīt griezes momentu no armatūras uz kloķvārpstu - to veic pārnesumu pāris. Otrkārt, pēc dzinēja iedarbināšanas atvienojiet armatūru no kloķa. Starteris ir paredzēts īslaicīgai darbībai (ne vairāk kā 10-15 sekundes vienai aktivizēšanai). Turpiniet griezt darbojošos motorollera motoru - starti dažu minūšu laikā izjuks. Lai nesanāktu ar kaut ko līdzīgu, pārliecinieties, vai sajūgs darbojas pareizi. Noņemiet to no startera korpusa (ja tas ir 80-90 skrejritenis) vai no variatora nodalījuma (moderns modelis). Pagrieziet zobratu pretēji pulksteņrādītāja virzienam - tam jāpārvietojas gar vārpstu (aksiāli) bez iesprūšanas. Atlaidiet pārnesumu - strādājošam sajūgam ir "pienākums" nekavējoties atgriezties sākotnējā stāvoklī.

Un vēl: pakratiet sajūgu - iekšā nekas nedrīkst grabēt. Pamanot kaut ko no tā, izjauciet un salabojiet mehānismu. Nedaudz atskrūvējiet un noņemiet fiksācijas gredzenu, tad atbalsta paplāksni un atgriešanas atsperi ar balstiem. Noskrūvējiet zobratu no vārpstas. Darbības traucējumus var izraisīt: vārpstas un zobrata zobu piesārņojums, atsperes saspiešana vai lūzums, centrbēdzes mehānisma iesprūšana. Jūs jau zināt, kā "ārstēt" pavasari. Noņemiet "novecojušo" smērvielu ar šķīdinātāju (šeit ir piemērots acetons, benzīns utt.), izmantojiet konsekventu un ugunsizturīgu kā svaigu. Bojāto centrbēdzes bloka atsperes "gredzenu" var aizstāt ar līdzīgu līdzīga diametra, kas aizgūts no automašīnas eļļas blīvējuma. Atkārtoti saliekot, pārliecinieties, ka fiksācijas gredzens ir stingri nostiprināts vārpstas rievā un ir "aizvērts" ar atbalsta paplāksni.

Un īpašs startera bezspēcības gadījums. Pārejas sajūgs, kas uzstādīts variatora nodalījumā, var apturēt elektromotora griešanos, ja tas pats iestrēgst ar nodalījuma vāku. Ak, bieži vien topošie mehāniķi aizmirst, ka starp vāku un karteri ir jābūt noteiktā biezuma blīvei, un tās vispār nav. Redaktori vēlas pateikties Moto-Help tehniskajam centram Maskavā par palīdzību ilustrāciju sagatavošanā.

Armatūras tinumu izolācijas pārbaude (A), kolektora tīrīšana (B), ķēde izolācijas pārbaudei starp segmentiem un zemi (C).

Demontāža un remonts motorollera starteris

Ar ierastu kustību viņš pagrieza aizdedzes atslēgu, nospieda startera pogu... Un klusums. Es atkārtoju palaišanu - starteris near.

Ja pēc startera pogas nospiešanas dzirdat īsu, neparastu slīpēšanas skaņu un dzinējs neieslēdzas, tad visticamāk, ka problēma nav starterī - akumulators vienkārši ir izlādējies. Startera darbības traucējumu simptomi ir dažādi: nospiežot starta pogu, atskan viens startera releja kontaktu metālisks klikšķis, bet neseko motora troksnis. Ko man darīt?

Ieslēdziet pirmo pārnesumu un ar nospiestu sajūgu, stumjot motociklu uz priekšu un atpakaļ, nospiediet startera pogu. Ja motors sāk darboties, mēs varam secināt: starp oglekļa savācēja sukām un kolektoru ir slikts kontakts. Putekļi nokļuva starp berzes detaļām (kolektora birstēm), tāpēc radās dzirksteļošana un izveidojās sava veida dielektriķis. Kad motocikls tika stumts uz priekšu un atpakaļ, slīdot birstes atrada kontaktu - un starteris sāka darboties.

Šāds motocikla iedarbināšanas veids palīdzēs, ja "slimība" ir agrīnā stadijā. Tomēr neizbēgami pienāks brīdis, kad motoru nevarēs satraukti.

Apskatīsim neveiksmīga startera remontu, izmantojot Honda XR250 Baja piemēru. Par laimi, motociklam nav apšuvuma, un mūs interesējošā daļa ir viegli pieejama (1. foto).

Darbam jums būs nepieciešami: atslēgas - beigu atslēgas "uz 12" un "10", atvērtās atslēgas - "uz 7" un "10". Novietojiet ierīci uz statīva. Lai nokļūtu pie startera, demontējiet izplūdes cauruli. Lai to izdarītu, atskrūvējiet četrus uzgriežņus uz cauruļu atlokiem (foto 2, 3).Vienkārši atskrūvējiet skavas skrūvi.

Atskrūvējiet divas eļļas līnijas skrūves un piestipriniet startera korpusu pie kartera (foto 4). Atvienojiet startera spaili. Viegli piesitiet ar āmuru (caur koka bloku) startera korpusam (foto 5) - tā, lai armatūras vārpstas šķautnes atvienotos ar sajūga pārnesumu (6. foto). Izvelciet starteri no rāmja caur kreiso pusi.

Startera atvēršana. Noņemiet divas skrūves (7. fotoattēls). Abi korpusa vāki ir noņemami, armatūra viegli iznāk no rotora (tas ir pastāvīgais magnēts). Esiet piesardzīgs un apdomīgs: nejauciet paplāksņu secību uz armatūras vārpstas!

8. un 9. bildē labi redzami netīrumi, kas nobeidza "nesalaužamās" Hondas starteri: kolektors bija pārklāts ar dielektriķi, līstes (rotora spraugas) bija aizsērējušas ar netīrumiem, strāvas kolektora birstes gandrīz nekustas. ligzdās.

Remonts. Noslīpējiet kolektoru ar smilšpapīru (graudainums - smalks), notīriet lameles ar skrāpi, kas izgatavots no metāla zāģa asmens (foto 10). Nomazgājiet enkuru tīrā benzīnā (foto 11). Arī korpusa vāku "izmazgājiet" ar ogļu sukām, apstrādājiet to ar svaigu benzīnu un adatas gultni otrā vākā īpaši rūpīgi (foto 12).

Montāža. Adatas gultnis tiek ieeļļots ar motoreļļu, kamēr motors darbojas, bet, saliekot no jauna, tik un tā ieeļļojiet ar to pašu motoreļļu. Korpusa vākā birstes sānos ir uzstādīta saķepināta bukse - piepildiet to ar smērvielu (Castrol LMX).

Savienojiet visas detaļas - paplāksnes, O-gredzenus (uzstādiet tos tādā secībā, kādā tās ir izliktas 13. fotoattēlā). Nejauciet, kurā pusē statora korpuss ir savienots ar vāku, kurā atrodas birstes; tam ir īpaša rieva uz korpusa (to var redzēt 9. fotoattēlā) un pretizvirzījums uz vāka (tas atrodas foto 8). Ja statora korpusa blīvējošais gumijas gredzens (tādiem jābūt diviem) ir saplēsts, bet nomaiņas nav, varat izmantot hermētiķi (un mums tas bija jāizmanto). Saskrūvējiet startera daļas kopā. Pārbaudiet, vai enkurs ritinās korpusā? Vai nekas nav iestrēdzis?

Uzstādiet startera motoru motociklam. Visas darbības, kas aprakstītas izjaukšanā, veiciet apgrieztā secībā.

Detalizēts apraksts par startera noņemšanu un remontu 4-taktu 50 cc dzinējam 139 kv.m skrejritenis Super Sport Acar

Ja skrejritenis neieslēdzas no elektriskā startera, varat ātri pārbaudīt tā izmantojamību šādi. Ir nepieciešams tieši savienot pozitīvo vadu ar pašu starteri un negatīvo vadu ar startera korpusu (lai nodrošinātu pilnīgu pārliecību, lai izslēgtu strāvas zudumus kaut kur ķēdē). Ja starteris ir "kluss" - jums tas ir jānoņem.

Piekļuve tam dzinējā 139 kv.m skrejritenis Super sporta acar var saukt par bezmaksas. Jums būs nepieciešama uzgriežņu atslēga (īsa) vai uzgriežņu atslēga par 10, jo skrūves var nedaudz pielipt, kā es to darīju. Vispirms jums ir jāatvieno spraudnis no startera releja,

pēc tam atskrūvējiet abas skrūves (kreisajai der melns negatīvais vads) un, nedaudz pagriežot to ar roku, izņemiet starteri no dzinēja bloka ligzdas. Izņemšanas grūtības parasti rada gumijas blīvgredzens, kuru vēlams nepazaudēt. Nākotnē vadu var atvienot no startera (vai arī vienkārši izņemt spaili no startera, neatvienojot kontaktdakšu, bet, kā vēlāk izrādījās, tas nav labākais variants), satverot spaili ar pirkstiem un pavelkot to nedaudz ārā no kontaktligzdas.

Pēc tam atskrūvējiet divas tievās garās skrūves, kas nostiprina startera puses, un, nedaudz atdalot, piespiediet rotoru, lai to noņemtu kopā ar priekšējo daļu, kur atrodas birstes.

Pēc tam jūs varat noņemt rotoru no korpusa ar sukām.

Ārējā pārbaudē mēs nosakām suku un rotora kolektora stāvokli. Manā gadījumā viss bija saistīts ar otu un rotora kolektora tīrīšanu ar slīppapīru ar numuru 0. Bija neliels sāpīgums un neliels nodilums uz birstēm, bet ne tik kritiski, lai to varētu mainīt. Pēc rotora un otu slīpēšanas visu nomazgāju tīrā (bez eļļas) benzīnā, izžāvēju un saliku apgrieztā secībā.Pirmā montāža aizņēma diezgan daudz laika otu sarežģītības un rotora iestatījuma dēļ... Nācās izdomāt ierīci otu noturēšanai. Kronšteini nedrīkst būt izgatavoti no pārāk biezas stieples, bet labāk tos izgatavot no plāksnēm vai izmantot īpašas skavas.

Pēc pilnīgas startera montāžas tas sāka darboties.

Smaidu teksta simbolu (piemēram, - 🙂 un 😛) ievadīšana ziņojumā tiek automātiski pārveidota par attēliem (pirms ievietošanas ir jābūt atstarpei — varat kopēt un ielīmēt).
PIEMĒRI:
🙂 smaidot 😀 skaļi smieties :-))) smejoties 🙁 Apjukums vai neapmierinātība
:-|| Dusmīgs, dusmīgs 😉 piemiedzot ar aci 😛 rāda mēli : aplaudēt: bravo, sit plaukstas
➡ Sitiet galvu pret sienu.
Un arī jūs varat izmantot šos HTML tagus un atribūtus savam komentāram:

Ja kādā brīdī starteris atsakās iedarbināt dzinēju, nekautrējieties, iespējams, to tomēr var atdzīvināt. Vairumā gadījumu startera motors neizdodas dažādu netīrumu vai suku nodiluma dēļ, pat iesācēji var novērst visas šīs problēmas.

Lai pārliecinātos, ka vainīgs ir starteris un "negrib" griezt dzinēju, to var pieslēgt tieši pie akumulatora (akumulators ir jāuzlādē), ja bilde nav mainījusies, starteris ir klusē vai kļūst slikti, tad iemesls ir tajā.

Gadās, ka dažu motorolleru modeļu remonta laikā viņi aizmirst ievietot starpliku starp variatora pārsegu un dzinēju, tādējādi saspiežot sajūgu (bendix), kas izraisa vāju startera griešanos, lai novērstu šo momentu, atskrūvējiet skrūves uz vāka un mēģināt iedarbināt motoru, ja attēls nav mainījies, tad iemesls ir starteris.

Šodien mēs apsvērsim šādu starteri, lasiet par to, kur atrodas starteris un kā to noņemt.

Lai izjauktu starteri, mums ir jāatskrūvē divas startera vāka skrūves un, turot pie vārpstas ar roku, uzmanīgi noņemiet vāku.

Vāka iekšpusē ir divi pastāvīgie magnēti

Pēc vārpstas noņemšanas no korpusa tika atklāta pirmā kļūme: viena birste izrādījās nolūzusi un tās fragments sarkanā krāsā izceltā fotoattēlā atradās korpusa iekšpusē.

Otrais darbības traucējums: liels suku nodilums.

Trešais darbības traucējums: nopietns rotora kolektora piesārņojums, lai novērstu šo darbības traucējumu, mums ar adatu jāiztīra visi netīrumi starp kolektora lamelēm un pēc tam kolektors jānoslīpē ar smilšpapīru.

Lūk, ar ko jums vajadzētu beigties.

Tālāk visu kārtīgi noskalojam, vēlams ar spirtu, uzliekam jaunas birstes (uzstādot jaunas birstes, neaizmirstiet pareizi ievietot elektroinstalāciju korpusa speciālajās rievās), ieeļļojam bukses, kurās rotors griežas ar ugunsizturīgu smērvielu un samontējam starteris.

Pēc startera salikšanas ieteicams to pārbaudīt: mēs savienojam starteri caur ampērmetru ar akumulatoru un skatāmies uz tukšgaitas strāvu, tai jābūt aptuveni tādai pašai kā fotoattēlā. Bezslodzes strāva dažādiem starteru modeļiem var ievērojami atšķirties.

Ja pēc visa padarītā jūsu starteris ir slikts, griežas, uzkarst, tukšgaitas strāva ir pārāk liela, visticamāk, ir bojāts rotors, kuru var nomainīt uz jaunu vai pārtīt.

Kolektora tīrīšanai nekad neizmantojiet korunda smilšpapīru. Tikai stikls. Elektrisko ierīču teorijā šis punkts ir īpaši atrunāts - elektriskie kontakti ir varš, sudrabu nevar tīrīt ar korunda smilšpapīru. Labāk ar vīli, vīli, bet ne korundu. Korunds iekļūs kolektora varā un paliks tur uz visiem laikiem, noberzot suku. Šī parādība ir līdzīga ziepju iemešanai smiltīs un mēģinājumam tās noskalot. Lekcijās par elektroierīcēm pasniedzēja mums to skaidroja ar pārliecinošu piemēru: rūpnīcā Arsenāls objektīvu lēcu izgatavošanai ar vara ripzāģi bez zobiem tika sagriezts plānos diskos garš stikla cilindrs, bet tā mala tika pārkaisīta ar dimanta skaidām.Diskam nolietojoties, samazinoties diametram, palielinās dimanta blīvums diska perifērijā - dimanta šķembas netika noņemtas, bet gan “pārvietotas” uz centru. Rezultātā griešana pat uzlabojās.

Ja jūs meklējat labāko saturu, piemēram, es, maksājiet a
Apmeklējiet šo vietni katru dienu, jo tā piedāvā kvalitatīvu saturu, paldies

noņemot starteri no ķēdes ķīniešu, eļļa ir jāizlej.

Šī vietne izmanto Akismet, lai cīnītos pret surogātpastu. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.

Ja ir aizdomas par startera darbības traucējumiem, nekavējoties izņemu to no dzinēja un izmetu miskastē. Man vienkārši nav laika salabot tik sīkas lietas. It īpaši, kad motosezona rit pilnā sparā un visiem ātri jāsaremontē un jādodas savās darīšanās.

Bet īpaši retos gadījumos es tomēr uzņemos starteru remontu, kad remontam uznāk kāds rets skrejriteņa modelis, kuram grūti atrast rezerves daļas vai sakrājas vairāki bojāti starteri, no kuriem tad vienu savācu.

Pats par sevi remonts vai diagnostika nesagādā īpašas grūtības pat iesācējam. Un tas galvenokārt sastāvēs no detaļu izjaukšanas, mazgāšanas, pārbaudes, detaļu darba virsmu tīrīšanas un montāžas. Bet ar remontu nesteigsimies. Sāksim ar vispārīgiem jautājumiem un pieskarieties remonta tēmai pašā raksta beigās.

Startera atrašana motorollera dzinējam ir ļoti vienkārša: noņemiet priekšējo plastmasas motora pārsegu un sēdekļa stieni, pārbaudiet motoru un atrodiet uz tā nelielu cilindrisku daļu (apmēram tādu pašu kā fotoattēlā), kas atrodas perpendikulāri motora gareniskajai asij. kuram der resns strāvas vads - tas būs starteris.

Lielākajā daļā motorolleru modeļu starteris ir uzstādīts dzinēja augšpusē tieši aiz cilindra. Retos gadījumos starteris tiek uzstādīts dzinēja priekšā vai zem tā.

Ja, nospiežot starta pogu, starteris negriežas, šī situācija ne vienmēr var mums pastāstīt par tā darbības traucējumiem. Papildus pašam starterim motorollera elektrībā ir vairāki elementi, kas kontrolē tā darbību. Piemēram, akumulators, relejs, starta poga un barošanas vadi. Un, ja vismaz viens no šiem elementiem neizdodas, pilnībā izmantojams starteris nedarbosies.

Tāpēc, lai netērētu daudz laika un pēc tam nedarītu nevajadzīgu darbu, mēs neuzminēsim, bet rīkosimies vienkāršāk: rīkosimies pēc izslēgšanas metodes: starteri savienosim tieši ar akumulatoru - apejot releju, starta pogas ķēde un standarta strāvas vadi, tādējādi pilnībā novēršot darbības traucējumus elementos, kas ir atbildīgi par startera darbību.

Neizņemot starteri no dzinēja - meklējam tā korpusā jaudas spaili un atvienojam no tā vadu. No skrejriteņa izņemam akumulatoru (uzlādētu), meklējam, pajautājam kādam vai nopērkam divus gabalus resnas vara stieples. Mēs savienojam vadus ar akumulatora spailēm. Pēc tam vads, kas nāk no akumulatora negatīvā spailes, tiek pievilkts uz startera korpusa, bet otrs vads, kas nāk no akumulatora pozitīvā spailes, tiek pielikts startera barošanas spailei.

1. Ja starteris sāk darboties, tad tas ir pilnībā funkcionāls un darbības traucējumu cēlonis jāmeklē relejā, starta pogā vai tam barojošajos vados.
2. Ja starteris nedarbojas, tad darbības traucējumi slēpjas pati par sevi, un tas ir jānoņem, jāizjauc un jāpārbauda. Iespējams, ka to vēl var salabot un ietaupīt daudz naudas.

Kad esam atraduši starteri un nodrošinājuši tam brīvu piekļuvi, mēs meklējam tā korpusā spaili, pie kuras pieguļ strāvas vads, un noskrūvējam vadu no tā. Pēc tam mēs nosakām, kur starteris ir piestiprināts pie dzinēja korpusa, atskrūvējam stiprinājuma skrūves un izņemam to no sēdekļa.

Montāžas skrūves, šajā gadījumā tās atrodas korpusa galā

Šajā gadījumā starteris ir ar atloku, un tā stiprinājuma skrūves atrodas korpusa pamatnē.

Lai atvieglotu demontāžu, dažiem dzinēju modeļiem starp startera korpusu un dzinēja korpusu (atkarībā no dzinēja modeļa) ir izveidota īpaša tehnoloģiska atstarpe. Mēs ievietojam tajā plakanu skrūvgriezi un ar to atbrīvojam starteri.

Startera ierīcē faktiski nav nekā jauna un sarežģīta kopš līdzstrāvas elektromotora izgudrošanas laika. Kas viņš patiesībā ir.

Korpusa iekšpusē ir kustīgs cilindrisks elements, ko sauc par rotoru (kolhozs - enkurs). Uz rotora stingri noteiktā secībā tiek uztīts izolēts vara vads, kas veido vairākas neatkarīgas spoles, ķēdes, tinumus, stabus, ķēdes - kas patiesībā ir vienādas. Katras spoles galiem ir savi neatkarīgi izvadi kolektora lameļu (kontaktu) veidā.

Galvenā korpusa iekšpusē ir ielīmēti divi pastāvīgie magnēti, kas precīzi aptver rotoru. Katram no magnētiem ir atšķirīgs pols N (ziemeļi) S (dienvidi) attiecībā vienam pret otru. Tie, kas mācījās skolā, sapratīs ...

Pēc starta pogas nospiešanas akumulatora elektriskā strāva sāks iet caur barošanas spaili, suku, un pēc tam, izejot cauri viena lameles un rotora tinumiem, tā veido pastāvīgu magnētisko lauku gar akumulatora asi. armatūra.

Es domāju, ka nav nepieciešams skaidrot, ka magnētiskajam laukam, kas rada pastāvīgu elektrisko strāvu, ir dažādas polaritātes? Tāpēc es domāju to. Ak, jā, rotora magnētiskais lauks sāks mijiedarboties ar pastāvīgo magnētu magnētisko lauku un armatūra zināmā mērā novirzīsies. Kolektors pagriezīsies, nākamais lameļu pāris nonāks līdz birstēm un rotors atkal novirzīsies. Tādējādi tas griezīsies precīzi, līdz nolaidīsiet starta pogu.

Starterī nav nekas īpašs, ko saplīst, un visi tā darbības traucējumi sastāv no nolietojuma, nokarenām birstēm un kolektora piesārņojuma, kas bieži notiek tāpēc, ka motoreļļa no motora kartera nonāk korpusā. Ir vērts atzīmēt, ka darbības traucējumi, kas saistīti ar kolektora piesārņojumu un suku nodilumu, ir raksturīgi līdzstrāvas elektromotoriem.

Nodilušas birstes, kā arī netīrs kolektors neļauj elektriskajai strāvai caur birstēm nokļūt uz rotora tinumu lamelēm, un tāpēc starteris pārstāj darboties. Šajā gadījumā, lai atjaunotu startera veiktspēju, mums vienkārši jāiztīra un jānomazgā kolektors un jānomaina birstes pret jaunām vai jāizgatavo pašiem (vairāk par to vēlāk).

Papildus tīri mehāniskiem darbības traucējumiem, kas saistīti ar vadošu elementu nodilumu un piesārņojumu, ir vairāki darbības traucējumi, kas saistīti ar rotora tinumu īssavienojumu vai pārtraukumu ķēdi, kā arī ar tinumu izejas kontakta ar tinumu bojājumu. kolektora lamele un stieples izolācijas dedzināšana.

Visiem šiem darbības traucējumiem raksturīgs paaugstināts troksnis un startera sildīšana darbības laikā un tā ātruma samazināšanās. Ja pēc kolektora tīrīšanas un suku nomaiņas pret jaunām starteris slikti griežas, uzkarst, dūko, tad visticamāk ar rotora tinumiem viss nav kārtībā. Vai nu tie radīja īssavienojumu, atsitās pret zemi vai vienkārši izdega. Un tur neko nevar darīt.

Izslēdzam korpusa pievilkšanas skrūves, tās var būt divas vai varbūt vairāk, atkarībā no konstrukcijas. Ar pirkstiem saspiežam no korpusa izvirzīto kātu un pēc iespējas uzmanīgāk un lēnāk atvienojam korpusa pusītes.

Mēs izņemam rotoru no korpusa un rūpīgi pārbaudām kolektoru un sukas. Ja kolektors ir netīrs, tas ir jātīra un jāmazgā ar tīru benzīnu.

Sukas normālā stāvoklī nedrīkst būt īsākas par 5-6 mm.

Mēs uzliekam rotoru uz tīras virsmas, vēlams koka, un ar jebkuru piemērotu adatu notīrām netīrumus starp kolektora lamelēm.

Pēc noņemšanas mēs paņemam nepūkainas drānas gabalu, kārtīgi samitrinām to tīrā benzīnā, aptinam ap kolektoru un sākam it kā ritināt tajā rotora kolektoru. Nav nepieciešams stipri berzēt kolektoru, pietiks tikai nomazgāt to no netīrumiem līdz apmēram tādam pašam stāvoklim kā fotoattēlā.

Ar rotora kolektoru nav nekādu problēmu: iztīrīja, nomazgāja sausu un viss. Bet kā ir ar nolietotām sukām? Tie nav pārdošanā un nekad nav bijuši, un jauns starteris ir ļoti dārgs, ko man darīt? Ir izeja: taisīt otas pašam, pareizāk sakot netaisīt, bet pārtaisīt no citiem.

Jaunu suku ražošanai mums ir ideāls jaunu suku komplekts padomju motorollera "Ant" dinastarterim. Šāds komplekts maksā tikai 150 rubļu, un tajā ir divi otu pāri, kas ir pietiekami tieši diviem starteriem. Jūs varat iegādāties šādu komplektu jebkurā veikalā, kas pārdod padomju motociklu rezerves daļas. Kāpēc tieši no "Skudras", nevis, piemēram, no urbja? Jo skudru birstes ir paredzētas lielai strāvai un ļoti izturīgas pret nodilumu, un parasto elektroinstrumentu birstes ir mīkstas un ātri izdeg un nolietojas.

Ņemam otu, tā sākotnēji ir daudz lielāka par oriģinālo un slīpējam no visām pusēm uz smirģeles, lai tā mierīgi ieiet ligzdā un tajā pašā laikā tur īsti nekarājas. Ideālā gadījumā vajadzētu mēģināt noslīpēt otu tā, lai tā pēc iespējas ciešāk sēdētu savā ligzdā un tajā pašā laikā staigātu tajā bez mazākās, pat tikko manāmas pretestības.

Mēs ievietojam savu tikko pagriezto suku ligzdā un bez problēmām pārbaudām tās kustīgumu.

Mēs pielodējam paštaisītās otas vadu pie strāvas spailes

Mēs nolikām mūsu mājās gatavotās otas.

Tas ir viss noslēpums un pats galvenais - ar šādām paštaisītām otām, kas ir ne tikai santīma vērts, jūs varat pilnībā atjaunot startera darbību. Un daudzām, daudzām sezonām. Un tas jau ir pārbaudīts vairāk nekā vienā eksemplārā. Vismaz es nekad neesmu saņēmis pretenzijas par startera darbību ar birstēm no tajā implantētās "Skudras".

Lai ilgi un nogurdinoši neuzpūstos ar rotora uzstādīšanu korpusā - ar zobu bakstāmajiem nofiksējiet birstes no izstiepšanās ligzdās, ieeļļojiet rotora asi ar kādu ugunsizturīgu smērvielu, ievietojiet rotoru korpusā un izņemiet zobu bakstāmos. Tādā veidā tas būs daudz vienkāršāk un ātrāk, un, pats galvenais, jūs neko nesalauzīsit un nesabruksit.

Un vēl viena lieta: ja pēc montāžas starteris griezīsies otrā virzienā, rīkojieties šādi: atskrūvējiet skrūves, kas pievelk korpusu, un pagrieziet korpusu ar magnētiem par 180 grādiem attiecībā pret korpusa otro pusi, un problēma izzudīs. prom.

Kā noņemt motorollera startera piedziņas pārnesumu (piemēram, Honda Lead)

Agrāk vai vēlāk jebkuram skrejriteņa īpašniekam būs jānomaina siksna, variatora rullīši, kloķvārpstas eļļas blīvējums, jāpārskata bendikss utt. Daudzos skrejriteņos visas šīs darbības var veikt bez īpašām ierīcēm un izvilcējiem.

Piedziņas startera zobrata atrašanās vietas īpatnība uz Honda Lead motorollera neļauj to vienkārši noņemt, ja nepieciešams.

Pārnesums tiek uzlikts uz kloķvārpstas, kuras piespiešanas punktā ir konisks griezums. Pievelkot variatora uzgriezni, zobrats tiek vēl vairāk iespiests vārpstā, pēc tam to gandrīz neiespējami noņemt ar improvizētiem līdzekļiem. Pat ja jūs to varat izdarīt, ir ļoti liela iespēja saliekt kloķvārpstu.

Tātad, kā izskatās šis pārnesums un kā to pareizi noņemt, mēs apsvērsim tālāk. Kad esat atskrūvējis variatora vāku un pašu variatora uzgriezni (un mēs jau esam pārbaudījuši, kā to izdarīt), jūs varat viegli noņemt šīs daļas.

1. Kloķvārpsta. 2. CVT (kustināms vaigs). 3. Piedziņas startera pārnesums.

Atšķirībā no Honda Dio un Honda Tact motorolleriem Honda Lead motorolleram (ko mēs tagad pārskatām) pārnesums ir uzstādīts aiz variatora.Piemēram, Dio tas ir uzstādīts priekšpusē un tajā pašā laikā ir fiksēts variatora vaigs.

Fiksēts Honda Dio motorollera variatora vaiga gabals. Tajā pašā laikā tas ir piedziņas startera pārnesums.

Šis izkārtojums būs prototips lielākajai daļai Ķīnas motorolleru.

Bet atpakaļ pie Honda Lead motorollera (tiek apsvērts AF-20 vai HF-05 modelis) ar 50 vai 90 kubikcentimetru motoru.

Lai noņemtu pārnesumu, mums ir nepieciešams īpašs novilcējs. Es atkārtoju vēlreiz, nemēģiniet to noņemt ar improvizētiem līdzekļiem, kloķvārpstas saliekšana vai bendiksa sabojāšana ir ļoti vienkārša.

Kāpēc sajaukt? Jā, jo ir supermeistari, kas mēģina to noņemt, nenoņemot dzenošo zobratu, tāpēc problēma.

Vilcējs var būt dažādu izkārtojumu, tas viss ir atkarīgs no jūsu iztēles, taču tā darbības princips šajā gadījumā ir vienāds. Jāliek uzsvars uz kloķvārpstu (to pašu, vēlams uzreiz 4 stieņu ietekmē, kas nonāks zobratā), kā arī zobrata satveršanu caur speciāliem caurumiem. Caurumi ir izveidoti tā, lai tos varētu viegli satvert ar stieņu vāciņiem.

Tātad, kā padarīt šo ļoti puller. Es minēšu divu iespēju piemēru. 1. variants ir plāksne, kurai ir 3 caurumi savienošanai ar karteri, 4 caurumi stieņu ieskrūvēšanai, kas pēc tam satvers zobratu, un pati vārpsta, kas tiek uzlikta uz kloķvārpstas un pievelk zobratu griežot. Fiksācijai pie kartera nevajadzētu būt stingrai, tai jābūt peldošai un ir nepieciešama tikai vienmērīgai plāksnes pozīcijai. Sīkāka informācija ir parādīta attēlā:

Tālāk mēs apsvērsim otro izvilcēja iespēju.

Stieņi (2) ir ieskrūvēti apaļā plāksnē, kas no otras puses ir uzgriežņa formā un uzskrūvēta uz vārpstas (3). Plāksnes galos ir sēnes formas, lai satvertu rīku. Trešā izvilcēja daļa ir uzgrieznis (1), kas ir pieskrūvēts uz motorollera kloķvārpstas un aizsargā tā vītnes no bojājumiem un droši nostiprina vilkšanas vārpstu griešanās laikā.

Mēs ievietojam vadotnes caurumos, liekam uzsvaru uz kloķvārpstu, pagriežam rokās vilkšanas uzgriezni un zobratu.

Tagad mums ir pieejams bendikss (1) un kloķvārpstas eļļas blīvējums.

Šis pārnesumu noņemšanas veids ir piemērots jebkuram dzinējam ar līdzīgu izkārtojumu. Ja jums ir kādi jautājumi motorollera remonta procesā, rodas grūtības ar remonta ideju īstenošanu un citi komentāri, vienmēr varat uzdot savu jautājumu vai turpināt sarunu komentāru laukā vai mūsu vietnes forumā. .

Varat arī apskatīt citus rakstus par šo tēmu:

Veltīts visiem Ķīnas motorolleru īpašniekiem...

Sākumā es vēlos iepazīstināt ar ķīniešu motorollera elektroinstalācijas shēmu.

Tā kā visi Ķīnas motorolleri ir ļoti līdzīgi kā Siāmas dvīņi, to elektriskā ķēde ir praktiski vienāda.

Ķēde tika atrasta internetā un, manuprāt, ir viena no veiksmīgākajām, jo ​​tajā ir redzama savienojošo vadītāju krāsa. Tas ievērojami vienkāršo diagrammu un padara to ērtāk lasāmu.

(Noklikšķiniet uz attēla, lai to palielinātu. Attēls tiks atvērts jaunā logā).

Ir vērts atzīmēt, ka motorollera elektriskajā ķēdē, kā arī jebkurā elektroniskajā shēmā ir kopīgs vads... Motorolleram kopējais vads ir mīnuss (–). Kopējais vads ir parādīts diagrammā. zaļš krāsa. Ieskatoties vērīgāk, pamanīsit, ka tas ir savienots ar visu motorollera elektroiekārtu: priekšējo lukturi (16), pagriež releju (24), paneļa apgaismojuma lampiņa (15), indikatora lampas (20, 36, 22, 17), tahometrs (18), degvielas līmeņa sensors (14), skaņas signāls (31), aizmugurējais lukturis / bremžu lukturis (13), starta relejs (10) un citām ierīcēm.

Vispirms apskatīsim Ķīnas motorollera ķēdes pamatelementus.

Aizdedzes slēdzene (12) vai "Galvenais slēdzis". Aizdedzes slēdzis nav nekas vairāk kā parasts daudzstāvu slēdzis.Neskatoties uz to, ka aizdedzes slēdzim ir 3 pozīcijas, elektriskajā ķēdē tiek izmantotas tikai 2 pozīcijas.

Kad atslēga atrodas pirmajā pozīcijā, tā aizveras sarkans un melns stieple. Šajā gadījumā spriegums no akumulatora nonāk motorollera elektriskajā ķēdē, skrejritenis ir gatavs iedarbināšanai. Arī degvielas līmeņa indikators, tahometrs, skaņas signāls, releju pagriezieni, aizdedzes ķēde ir gatavi darbam. Tie tiek piegādāti ar spriegumu no akumulatora.

Aizdedzes slēdzenes nepareizas darbības gadījumā to var droši nomainīt ar kādu slēdzi, piemēram, pārslēgšanas slēdzi. Pārslēgšanas slēdzim jābūt pietiekami jaudīgam, jo ​​visa motorollera elektriskā ķēde faktiski tiek pārslēgta caur aizdedzes slēdzeni. Protams, jūs varat iztikt bez pārslēgšanas slēdža, ja aprobežojaties ar aizvēršanu sarkans un melns vadi, kā savulaik to darīja Holivudas asa sižeta filmu varoņi

.

Pārējās divās pozīcijās melnbaltais vads no CDI aizdedzes moduļa (1) uz korpusu (kopējais vads). Šajā gadījumā dzinējs ir bloķēts.... Dažiem motorolleru modeļiem ir dzinēja apturēšanas poga (27), kas, tāpat kā aizdedzes slēdzene, savieno baltomelns un zaļš (kopējais, rāmis) vads.

Ģenerators (4) ģenerē maiņstrāvu, lai darbinātu visus strāvas patērētājus un uzlādētu akumulatoru (6).

5 vadi atstāj ģeneratoru. Viens no tiem ir savienots ar kopēju vadu (rāmi). No baltā vada tiek noņemts maiņspriegums un tiek ievadīts releja regulatorā turpmākai labošanai un stabilizēšanai. AR dzeltens vadi noņem spriegumu, kas tiek izmantots, lai darbinātu tuvās / tālās gaismas lukturi, kas ir uzstādīts motorollera priekšējā apvalkā.

Arī ģeneratora konstrukcijā ir t.s Halles sensors... Tas nav elektriski savienots ar ģeneratoru un no tā ir 2 vadi: balts- zaļš un sarkans –melns... Halles sensors ir savienots ar CDI aizdedzes moduli (1).

Relejs-regulators (5). Cilvēki to var saukt par "stabilizatoru", "tranzistoru", "regulatoru", "sprieguma regulatoru" vai vienkārši "releju". Visas šīs definīcijas attiecas uz vienu aparatūru. Šādi izskatās releja regulators.

Ķīniešu motorolleru relejs-regulators ir uzstādīts priekšējā daļā zem plastmasas apvalka. Pats relejs-regulators ir piestiprināts pie motorollera metāla pamatnes, lai darbības laikā samazinātu releja radiatora uzsilšanu. Šādi izskatās releja regulators uz motorollera.

Motorollera darbībā ļoti svarīgu lomu spēlē relejs-regulators. Releja regulatora uzdevums ir pārvērst maiņspriegumu no ģeneratora par pastāvīgu un ierobežot to līdz 13,5 - 14,8 voltiem. Šis ir spriegums, kas nepieciešams akumulatora uzlādēšanai.

Diagrammā un fotoattēlā redzams, ka no releja-regulatora iziet 4 vadi. Zaļš Ir kopīgs vads. Mēs jau esam par viņu runājuši. sarkans - šī ir pozitīva nemainīga 13,5–14,8 voltu sprieguma izeja.

Autors balts Maiņstrāvas spriegums no ģeneratora tiek piegādāts vadam uz regulatora releju. Savienots arī ar regulatoru dzeltens vads nāk no ģeneratora. Tas nodrošina regulatoram maiņstrāvas spriegumu no ģeneratora. Regulatora elektroniskās shēmas dēļ spriegums uz šī vada tiek pārveidots par pulsējošu un tiek piegādāts jaudīgiem strāvas patērētājiem - tuvās un tālās gaismas lukturim, kā arī paneļa fona apgaismojuma lampai (tādas var būt vairākas). ).

Lampu barošanas spriegums nav stabilizēts, bet ierobežots ar releja regulatoru noteiktā līmenī (apmēram 12 V), jo lielā ātrumā no ģeneratora piegādātais maiņspriegums pārsniedz pieļaujamo. Es domāju, ka par to zina tie, kuriem ir izdeguši izmēri, kad rodas releja-regulatora darbības traucējumi.

Neskatoties uz visu savu nozīmi, releja-regulatora ierīce ir diezgan primitīva. Ja izraujat savienojumu, ar kuru ielej iespiedshēmas plati, jūs varat uzzināt, ka galvenais relejs ir tiristora elektroniskā shēma BT151-650R, diožu tilts uz diodēm 1N4007, jaudīga diode 1N5408, kā arī vairāki siksnu elementi: elektrolītiskie kondensatori, mazjaudas SMD tranzistori, rezistori un Zenera diode.

Primitīvās shēmas dēļ releja regulators bieži neizdodas. Kā pārbaudīt sprieguma regulatoru, lasiet šeit.

Viena no svarīgākajām motorollera elektriskajām shēmām ir aizdedzes ķēde. Tas ietver CDI aizdedzes moduli (1), aizdedzes spole (2), aizdedzes svece (3).

CDI aizdedzes modulis (1) ir izgatavots nelielas kastītes veidā, kas piepildīts ar savienojumu. Tas apgrūtina CDI izjaukšanu nepareizas darbības gadījumā. Lai gan šīs ierīces modulārais dizains ļauj to viegli nomainīt.

CDI modulim ir pievienoti 5 vadītāji. Pats CDI modulis atrodas motorollera korpusa apakšā netālu no akumulatora nodalījuma un ir piestiprināts pie rāmja ar gumijas fiksatoru. Piekļuvi CDI blokam apgrūtina fakts, ka tas atrodas apakšā un ir pārklāts ar dekoratīvu plastmasu, kas ir pilnībā jānoņem.

aizdedzes spole (2). Pati aizdedzes spole atrodas motorollera labajā pusē un ir piestiprināta pie rāmja. Tā ir sava veida plastmasas muca ar diviem savienotājiem savienošanai un augstsprieguma vadu izvadu, kas iet uz aizdedzes sveci.

Strukturāli aizdedzes spole atrodas blakus palaišanas relejam. Lai aizsargātu pret putekļiem, netīrumiem un nejaušiem īssavienojumiem, spole ir pārklāta ar gumijas pārsegu.

Augstsprieguma vads savieno aizdedzes spoli ar aizdedzes sveci A7TC (3).

Uz skrejriteņa aizdedzes svece bija gudri noslēpta, un pirmajā reizē to var meklēt ilgi. Bet, ja jūs "staigājat" pa augstsprieguma vadu no aizdedzes spoles, tad vads mūs novedīs tieši uz aizdedzes sveces vāciņu.

Vāciņš tiek noņemts no sveces ar nelielu spēku uz sevi. Tas ir piestiprināts pie sveces kontakta ar elastīgu metāla aizbīdni.

Jāņem vērā, ka augstsprieguma vads ir savienots ar vāciņu bez lodēšanas. Izolētais savītais vads tiek vienkārši pieskrūvēts uz vāciņā iebūvētās kontaktskrūves. Tāpēc nevajadzētu stipri vilkt aiz stieples, pretējā gadījumā jūs varat izvilkt vadu no vāciņa. To var viegli novērst, bet vads būs jāsaīsina par 0,5 - 1 cm.

Pie pašas aizdedzes sveces nokļūt nav viegli. Lai to izjauktu, ir nepieciešama uzgriežņu atslēga. Ar tās palīdzību sveci vienkārši izgriež no sēdekļa.

Iesācējs (8). Starteris tiek izmantots dzinēja iedarbināšanai. Tas atrodas motorollera vidū blakus dzinējam. Pie tā nav viegli tikt.

Startera iedarbināšanu kontrolē starta relejs (10).

Starta relejs atrodas motorollera rāmja labajā pusē. Resns sarkans vads no akumulatora pozitīvā spailes nāk uz palaišanas releju. Tas iedarbina starta releju.

Degvielas līmeņa sensors (14) ir iebūvēts degvielas tvertnē.

No sensora stiepjas trīs vadi. Zaļš ir kopīgs (mīnus barošanas avots), un pārējie divi sensori ir savienoti ar degvielas līmeņa indikatoru (11), kas ir uzstādīts uz skrejriteņa informācijas paneļa.

Degvielas sensors (14) un indikators (11) ir viena ierīce un tiek piegādātas ar pastāvīgu stabilizētu spriegumu. Tā kā šīs abas ierīces atrodas viena no otras, tās ir savienotas ar trīs kontaktu savienotāju. Pozitīvs barošanas spriegums tiek piegādāts degvielas indikatoram un sensoram caur melno vadu no aizdedzes slēdža.

Ja atverat trīs kontaktu savienotāju, kas nāk no degvielas sensora, degvielas indikators pārstās rādīt degvielas līmeni tvertnē. Tāpēc, ja jūsu degvielas mērītājs nedarbojas, pārbaudiet savienotāju starp sensoru un degvielas mērītāju, kā arī pārliecinieties, vai tie ir baroti.

Ir arī vērts atcerēties, ka barošanas spriegums sensoram un indikatoram tiek piegādāts, kad aizdedzes slēdzis ir aizvērts (12). Saskaņā ar diagrammu šī ir pareizā pozīcija.

Pagrieziena relejs vai pārtraucēja relejs (24). Paredzēts priekšējo un aizmugurējo pagrieziena rādītāju kontrolei.

Parasti pagrieziena relejs ir uzstādīts blakus instrumentiem (spidometrs, tahometrs, degvielas līmeņa indikators) uz paneļa. Lai to redzētu, jums ir jānoņem dekoratīvā plastmasa. Tas izskatās kā maza plastmasas muca ar trim vadiem. Kad ir ieslēgti pagrieziena rādītāji, tas izstaro raksturīgus klikšķus ar frekvenci aptuveni 1 Hz.

Pēc pagrieziena rādītāju releja, pagrieziena rādītāju slēdzis (23). Šis ir parasts svirslēdzis, kas pārslēdz pozitīvo spriegumu no rotējošā releja (pelēkā stieples) uz lampām. Ja paskatās uz diagrammu, tad ar labo slēdža pozīciju (23) mēs pievadām spriegumu caur zilo vadu labajā priekšpusē (21) un labā aizmugurējā (32) lampas rādītājs. Ja slēdzis atrodas kreisajā pozīcijā, pelēkais vads aizveras oranžā krāsā, un mēs piegādājam strāvu kreisajā priekšpusē (19) un kreisā aizmugure (33) lampas rādītājs. Turklāt paralēli atbilstošajām indikatora lampām (19, 20, 32, 33) signāllampas ir pievienotas (20 un 22), kas atrodas uz skrejriteņa paneļa un kalpo kā tikai informatīvs signāls motorollera vadītājam.

Skaņas signāls (31) no motorollera atrodas zem skrejriteņa plastmasas apvalka blakus releja-regulatoram.

Audio signāla barošanas spriegums ir nemainīgs. Tas nāk no releja regulatora vai akumulatora (ja dzinējs ir izslēgts) caur aizdedzes slēdzi un skaņas signāla pogu (25).

Tuvās / tālās gaismas lukturis (16). Jā, tas, kas tumsā apgaismo mūsu ceļu.

Pati lampa ir dubulta ar diviem kvēldiegiem un trim kontaktiem savienošanai ar elektrisko ķēdi. Viens no kontaktiem, protams, ir kopīgs. Lampas jauda 25W, barošanas spriegums 12V. Tas bezdievīgi deg ar bojātu releja regulatoru, jo neierobežo sprieguma amplitūdu 12 voltu līmenī, kas noved pie tā, ka lampai tiek pievienots 16 - 27 voltu spriegums vai pat vairāk. . Tas viss ir atkarīgs no ātruma.

Tāpēc, ja lampa ļoti spilgti spīd tukšgaitā, nevis pilnā siltumā, tad labāk to izslēgt un pārbaudīt releju-regulatoru. Ja atstāsit visu kā ir, tuvās / tālās gaismas lukturis izdegs, kas ir skumji. Tās izmaksas ir pieklājīgas.

Fotoattēlā blakus virzienrādītāja lukturim (sarkans). Lampas jauda ir 5W pie barošanas sprieguma 12V.