DIY alfa mopēda startera remonts

Demontāža un remonts motorollera starteris

Ar ierastu kustību viņš pagrieza aizdedzes atslēgu, nospieda startera pogu... Un klusums. Es atkārtoju palaišanu - starteris near.

Ja pēc startera pogas nospiešanas dzirdat īsu, neparastu slīpēšanas skaņu un dzinējs neieslēdzas, tad visticamāk, ka problēma nav starterī - akumulators vienkārši ir izlādējies. Startera darbības traucējumu simptomi ir dažādi: nospiežot starta pogu, atskan viens startera releja kontaktu metālisks klikšķis, bet neseko motora troksnis. Ko man darīt?

Ieslēdziet pirmo pārnesumu un ar nospiestu sajūgu, stumjot motociklu uz priekšu un atpakaļ, nospiediet startera pogu. Ja motors sāk darboties, mēs varam secināt: starp oglekļa savācēja sukām un kolektoru ir slikts kontakts. Putekļi nokļuva starp berzes detaļām (kolektora birstēm), tāpēc radās dzirksteļošana un izveidojās sava veida dielektriķis. Kad motocikls tika stumts uz priekšu un atpakaļ, slīdot birstes atrada kontaktu - un starteris sāka darboties.

Šāds motocikla iedarbināšanas veids palīdzēs, ja "slimība" ir agrīnā stadijā. Tomēr neizbēgami pienāks brīdis, kad motoru nevarēs satraukti.

Apskatīsim neveiksmīga startera remontu, izmantojot Honda XR250 Baja piemēru. Par laimi, motociklam nav apšuvuma, un mūs interesējošā daļa ir viegli pieejama (1. foto).

Darbam jums būs nepieciešami: atslēgas - beigu atslēgas "uz 12" un "10", atvērtās atslēgas - "uz 7" un "10". Novietojiet ierīci uz statīva. Lai nokļūtu pie startera, demontējiet izplūdes cauruli. Lai to izdarītu, atskrūvējiet četrus uzgriežņus uz cauruļu atlokiem (foto 2, 3). Vienkārši atskrūvējiet skavas skrūvi.

Atskrūvējiet divas eļļas līnijas skrūves un piestipriniet startera korpusu pie kartera (foto 4). Atvienojiet startera spaili. Viegli piesitiet ar āmuru (caur koka bloku) startera korpusam (foto 5) - tā, lai armatūras vārpstas šķautnes atvienotos ar sajūga pārnesumu (6. foto). Izvelciet starteri no rāmja caur kreiso pusi.

Startera atvēršana. Noņemiet divas skrūves (7. fotoattēls). Abi korpusa vāki ir noņemami, armatūra viegli nāk ārā no rotora (tas ir pastāvīgais magnēts). Esiet piesardzīgs un apdomīgs: nejauciet paplāksņu secību uz armatūras vārpstas!

8. un 9. bildē labi redzami netīrumi, kas nobeidza "nesalaužamās" Hondas starteri: kolektors bija pārklāts ar dielektriķi, līstes (rotora spraugas) bija aizsērējušas ar netīrumiem, strāvas kolektora birstes gandrīz nekustas. ligzdās.

Remonts. Noslīpējiet kolektoru ar smilšpapīru (graudainums - smalks), notīriet lameles ar skrāpi, kas izgatavots no metāla zāģa asmens (foto 10). Nomazgājiet enkuru tīrā benzīnā (foto 11). Arī korpusa vāku "nomazgājiet" ar ogļu sukām, apstrādājiet to ar svaigu benzīnu un adatas gultni otrā vākā īpaši rūpīgi (foto 12).

Montāža. Adatas gultnis tiek ieeļļots ar motoreļļu, kamēr motors darbojas, bet, saliekot no jauna, tik un tā ieeļļojiet ar to pašu motoreļļu. Korpusa vākā birstes sānos ir uzstādīta saķepināta bukse - piepildiet to ar smērvielu (Castrol LMX).

Savienojiet visas detaļas - paplāksnes, O-gredzenus (uzstādiet tos tādā secībā, kādā tās ir izliktas 13. fotoattēlā). Nejauciet, kurā pusē statora korpuss ir savienots ar vāku, kurā atrodas birstes; tam ir īpaša rieva uz korpusa (to var redzēt 9. fotoattēlā) un pretizvirzījums uz vāka (tas atrodas foto 8). Ja statora korpusa blīvējošais gumijas gredzens (tādiem jābūt diviem) ir saplīsis, bet nomaiņas nav, varat izmantot hermētiķi (un mums tas bija jāizmanto).Saskrūvējiet startera daļas kopā. Pārbaudiet, vai enkurs ritinās korpusā? Vai nekas nav iestrēdzis?

Uzstādiet startera motoru motociklam. Veiciet visas darbības, kas aprakstītas izjaukšanā, apgrieztā secībā.

mans starteris nepārtraukti griežas pat tad, kad darbojas dzinējs. ko darīt?

sasodīts nestrādā hahahha vajadzēja nomainīt pret jaunu tad derētu

jums nav jātērē nauda par enkura izvilcēju, to var viegli noņemt, uzstādot)

Man ir tāda pati problēma! paldies par video apskatu!

Un startera man vairs nav ķēdes, vai var likt jaunu, nenoņemot magnētu?

+ Sašu Popovu nevar noņemt

+ Sasha Popov navryatli tur amortizatora nostiprināšana labajā pusē neļauj noņemt ķēdi un es mēģināju to uzvilkt.

Vai varat nofilmēt, kā nomainīt startera ķēdi?

+ Saša Popovs tur ir tas pats kas video tikai pārgājiena sajūgs nav jānoņem, bet citādi ķēdi nevar noņemt

redzamu defektu nav)), bet jamaina atsperes kas spiež ruļļus, tad darbosies kā pulkstenis, atsperes var likt no lodīšu pildspalvām

+ MrProtivostoyanie jā, atsperes nespiež rullīšus sašaurinātajā vietā, kur tos vajadzētu saspiest, tāpēc āķis nerodas. Turklāt vēlams, lai visas 3 atsperes būtu labā darba kārtībā, nav smilšu un citu sūdu, kā video (pat skaņa, kad rokas bija savītas, visur un viss izdalīja smiltis).

+ Viktor Sokolovs, tavuprāt, tā ir problēma?

Virs "Enkura" zobrata ir pieskrūvēts dzelzs gabals un blakus metāla kvadrāts.Kam tie paredzēti?
Ķēde nolūza un saplēsa šo kubu

+ Nokia Prof Ķēde ceļā vienkārši izstiepās un salūza, tāpēc noplēsa visu, kas tai traucēja (tas notiek) bieži ir jāuzrauga, un laika gaitā jāmaina, lai izvairītos no bojājumiem, un jūs varat iegādāties kloķvārpstas vāciņu

+ Viktors Sokolovs kā varēja pārraut manu ķēdi? viņa kaut kā sasita šo kubu ar kartera gabalu

+ Nokia Prof square ir pieejams kā sākuma zvaigznes ierobežotāja ierobežotājs

Sveiki, vai varat man pateikt? Manā Alfā, kad sākat ar e-pastu. starteris, kaut kur 1 reizi no 10 šķiet ļoti spēcīgi plīst tieši šī sajūga vietā. Vai jūs zināt, ka viņa var tā paslīdēt un plīst?

+ Dmitrijs Krapotkins paldies par problēmas atrisināšanu

šim sajūgam iekšā ir tāda sistēma,gultņi ir nospiesti pret atsperu atsperēm,skaties video.kad starteris griež zobratu,gultņi ar to saslēdzas un griež kloķvārpstu pēc motora iedarbināšanas, gultņi vienkārši sāk griezties.bet dažreiz gadās ka dzinējs slikti ieslēdzas, it īpaši kad sāk grābt kaut kādi gultņi paliek iedarbībā un var dzirdēt tādu spēcīgu klauvējienu vai pat čīkstēšanu, principā varbūt kāds no gultņiem tikko nostrādāja nedaudz izspiedu vai izspiedu sajūga sieniņu, un tas var kļūt nedaudz šķībs, tādējādi izraisot slīpēšanas troksni, jo biežāk šāds sitiens vai slīpēšanas troksnis, jo ātrāk ieslēgsies sajūgs, braucu kamēr starteris neapstājās pilnībā un pēc tam to mainīja. vienkārši noskrūvējiet sānu vāku, kur iedarbiniet ģeneratoru vairākas reizes, tur tas būs redzams vai drīzāk dzirdams.

kaut ko es nesapratu, tad kas vainas šim sajūgam? Šķiet, ka nav redzamu defektu

Es mēģināju to izdarīt pats, un man tas sanāca, paldies.

Ja ir aizdomas par startera darbības traucējumiem, nekavējoties izņemu to no dzinēja un izmetu miskastē. Man vienkārši nav laika salabot tik sīkas lietas. It īpaši, kad motosezona rit pilnā sparā un visiem ātri jāsaremontē un jādodas savās darīšanās.

Bet īpaši retos gadījumos es tomēr uzņemos starteru remontu, kad remontam uznāk kāds rets skrejriteņa modelis, kuram grūti atrast rezerves daļas vai sakrājas vairāki bojāti starteri, no kuriem tad vienu savācu.

Pats par sevi remonts vai diagnostika nesagādā īpašas grūtības pat iesācējam. Un tas galvenokārt sastāvēs no detaļu izjaukšanas, mazgāšanas, pārbaudes, detaļu darba virsmu tīrīšanas un montāžas. Bet ar remontu nesteigsimies.Sāksim ar vispārīgiem jautājumiem un pieskarieties remonta tēmai pašā raksta beigās.

Startera atrašana motorollera dzinējam ir ļoti vienkārša: noņemiet priekšējo plastmasas motora pārsegu un sēdekļa stieni, pārbaudiet motoru un atrodiet uz tā nelielu cilindrisku daļu (apmēram tādu pašu kā fotoattēlā), kas atrodas perpendikulāri motora gareniskajai asij. kuram der resns strāvas vads - tas būs starteris.

Lielākajā daļā motorolleru modeļu starteris ir uzstādīts dzinēja augšpusē tieši aiz cilindra. Retos gadījumos starteris tiek uzstādīts dzinēja priekšā vai zem tā.

Ja, nospiežot starta pogu, starteris negriežas, šī situācija ne vienmēr var mums pastāstīt par tā darbības traucējumiem. Papildus pašam starterim motorollera elektrībā ir vairāki elementi, kas kontrolē tā darbību. Piemēram, akumulators, relejs, starta poga un barošanas vadi. Un, ja vismaz viens no šiem elementiem neizdodas, pilnībā izmantojams starteris nedarbosies.

Tāpēc, lai netērētu daudz laika un pēc tam nedarītu nevajadzīgu darbu, mēs neuzminēsim, bet rīkosimies vienkāršāk: rīkosimies pēc izslēgšanas metodes: starteri savienosim tieši ar akumulatoru - apejot releju, starta pogas ķēde un standarta strāvas vadi, tādējādi pilnībā novēršot darbības traucējumus elementos, kas ir atbildīgi par startera darbību.

Neizņemot starteri no dzinēja - meklējam tā korpusā jaudas spaili un atvienojam no tā vadu. No skrejriteņa izņemam akumulatoru (uzlādētu), meklējam, pajautājam kādam vai nopērkam divus gabalus resnas vara stieples. Mēs savienojam vadus ar akumulatora spailēm. Pēc tam vads, kas nāk no akumulatora negatīvā spailes, tiek pievilkts startera korpusam, bet otrs vads, kas nāk no akumulatora pozitīvā spailes, tiek pielikts startera barošanas spailei.

1. Ja starteris sāk darboties, tad tas ir pilnībā funkcionējošs un darbības traucējumu cēlonis jāmeklē relejā, starta pogā vai tam barojošajos vados.
2. Ja starteris nedarbojas, tad darbības traucējumi slēpjas pati par sevi, un tas ir jānoņem, jāizjauc un jāpārbauda. Iespējams, ka to vēl var salabot un ietaupīt daudz naudas.

Kad esam atraduši starteri un nodrošinājuši tam brīvu piekļuvi, mēs meklējam tā korpusā spaili, pie kuras pieguļ strāvas vads, un noskrūvējam vadu no tā. Pēc tam mēs nosakām, kur starteris ir piestiprināts pie dzinēja korpusa, atskrūvējam stiprinājuma skrūves un izņemam to no sēdekļa.

Montāžas skrūves, šajā gadījumā tās atrodas korpusa galā

Šajā gadījumā starteris ir ar atloku, un tā stiprinājuma skrūves atrodas korpusa pamatnē.

Lai atvieglotu demontāžu, dažiem dzinēju modeļiem starp startera korpusu un dzinēja korpusu (atkarībā no dzinēja modeļa) ir izveidota īpaša tehnoloģiska atstarpe. Mēs ievietojam tajā plakanu skrūvgriezi un ar to atbrīvojam starteri.

Startera ierīcē faktiski nav nekā jauna un sarežģīta kopš līdzstrāvas elektromotora izgudrošanas laika. Kas viņš patiesībā ir.

Korpusa iekšpusē ir kustīgs cilindrisks elements, ko sauc par rotoru (kolhozs - enkurs). Uz rotora stingri noteiktā secībā tiek uztīts izolēts vara vads, kas veido vairākas neatkarīgas spoles, ķēdes, tinumus, stabus, ķēdes - kas patiesībā ir vienādas. Katras spoles galiem ir savi neatkarīgi izvadi kolektora lameļu (kontaktu) veidā.

Galvenā korpusa iekšpusē ir ielīmēti divi pastāvīgie magnēti, kas precīzi aptver rotoru. Katram no magnētiem ir atšķirīgs pols N (ziemeļi) S (dienvidi) attiecībā vienam pret otru. Tie, kas mācījās skolā, sapratīs ...

Pēc starta pogas nospiešanas akumulatora elektriskā strāva sāks iet caur barošanas spaili, suku, un pēc tam, izejot cauri viena lamellām un rotora tinumiem, tā veido pastāvīgu magnētisko lauku gar akumulatora asi. armatūra.

Es domāju, ka nav nepieciešams skaidrot, ka magnētiskajam laukam, kas rada pastāvīgu elektrisko strāvu, ir dažādas polaritātes? Tāpēc es domāju to. Ak, jā, rotora magnētiskais lauks sāks mijiedarboties ar pastāvīgo magnētu magnētisko lauku un armatūra zināmā mērā novirzīsies. Kolektors pagriezīsies, nākamais lameļu pāris nonāks līdz birstēm un rotors atkal novirzīsies. Tādējādi tas griezīsies precīzi, līdz nolaidīsiet starta pogu.

Starterī nav nekas īpašs, ko salauzt, un visi tā darbības traucējumi sastāv no nolietojuma, nokarenām birstēm un kolektora piesārņojuma, kas bieži notiek, jo motoreļļa no motora kartera nonāk korpusā. Ir vērts atzīmēt, ka darbības traucējumi, kas saistīti ar kolektora piesārņojumu un suku nodilumu, ir raksturīgi līdzstrāvas elektromotoriem.

Nodilušas birstes, kā arī netīrs kolektors neļauj elektriskajai strāvai caur birstēm nokļūt uz rotora tinumu lamelēm, un tāpēc starteris pārstāj darboties. Šajā gadījumā, lai atjaunotu startera veiktspēju, mums vienkārši jāiztīra un jānomazgā kolektors un jānomaina birstes pret jaunām vai jāizgatavo pašiem (vairāk par to vēlāk).

Papildus tīri mehāniskiem darbības traucējumiem, kas saistīti ar vadošu elementu nodilumu un piesārņojumu, ir vairāki darbības traucējumi, kas saistīti ar rotora tinumu īssavienojumu vai pārtraukumu ķēdi, kā arī ar tinumu izejas kontakta ar tinumu bojājumu. kolektora lamele un stieples izolācijas dedzināšana.

Visiem šiem darbības traucējumiem raksturīgs paaugstināts troksnis un startera sildīšana darbības laikā un tā ātruma samazināšanās. Ja pēc kolektora tīrīšanas un suku nomaiņas pret jaunām starteris slikti griežas, uzkarst, dūko, tad visticamāk ar rotora tinumiem viss nav kārtībā. Vai nu tie radīja īssavienojumu, atsitās pret zemi vai vienkārši izdega. Un tur neko nevar darīt.

Izslēdzam korpusa pievilkšanas skrūves, tās var būt divas vai varbūt vairāk, atkarībā no konstrukcijas. Ar pirkstiem saspiežam no korpusa izvirzīto kātu un pēc iespējas uzmanīgāk un lēnāk atvienojam korpusa pusītes.

Mēs izņemam rotoru no korpusa un rūpīgi pārbaudām kolektoru un sukas. Ja kolektors ir netīrs, tas ir jātīra un jāmazgā ar tīru benzīnu.

Sukas normālā stāvoklī nedrīkst būt īsākas par 5-6 mm.

Mēs uzliekam rotoru uz tīras virsmas, vēlams koka, un ar jebkuru piemērotu adatu notīrām netīrumus starp kolektora lamelēm.

Pēc noņemšanas mēs paņemam nepūkainas drānas gabalu, kārtīgi samitrinām to tīrā benzīnā, aptinam ap kolektoru un sākam it kā ritināt tajā rotora kolektoru. Nav nepieciešams stipri berzēt kolektoru, pietiks tikai nomazgāt to no netīrumiem līdz apmēram tādam pašam stāvoklim kā fotoattēlā.

Ar rotora kolektoru nav nekādu problēmu: iztīrīja, nomazgāja sausu un viss. Bet kā ir ar nolietotām sukām? Tie nav pārdošanā un nekad nav bijuši, un jauns starteris ir ļoti dārgs, ko man darīt? Ir izeja: taisīt otas pašam, pareizāk sakot netaisīt, bet pārtaisīt no citiem.

Jaunu suku ražošanai mums ir ideāls jaunu suku komplekts padomju motorollera "Ant" dinastarterim. Šāds komplekts maksā tikai 150 rubļu, un tajā ir divi otu pāri, kas ir pietiekami tieši diviem starteriem. Jūs varat iegādāties šādu komplektu jebkurā veikalā, kas pārdod padomju motociklu rezerves daļas. Kāpēc tieši no "Skudras", nevis, piemēram, no urbja? Jo skudru birstes ir paredzētas lielai strāvai un ļoti izturīgas pret nodilumu, un parasto elektroinstrumentu birstes ir mīkstas un ātri izdeg un nolietojas.

Ņemam otu, tā sākotnēji ir krietni lielāka par oriģinālo un slīpējam no visām pusēm uz smirģeles, lai tā mierīgi ieiet ligzdā un tajā pašā laikā tur īsti nekarājas.Ideālā gadījumā vajadzētu mēģināt noslīpēt otu tā, lai tā pēc iespējas ciešāk sēdētu savā ligzdā un tajā pašā laikā staigātu tajā bez mazākās, pat tikko manāmas pretestības.

Mēs ievietojam savu tikko pagriezto suku ligzdā un bez problēmām pārbaudām tās kustīgumu.

Mēs pielodējam paštaisītās otas vadu pie strāvas spailes

Mēs nolikām savās mājās gatavotās otas.

Tas ir viss noslēpums un pats galvenais - ar šādām mājās gatavotām otām, bez tam, ka tas ir vērts, jūs varat pilnībā atjaunot startera darbību. Un daudzus, daudzus sezonus. Un tas jau ir pārbaudīts vairāk nekā vienā eksemplārā. Vismaz es nekad neesmu saņēmis pretenzijas par startera darbību ar birstēm no tajā implantētās "Skudras".

Lai ilgi un nogurdinoši neuzpūstos ar rotora uzstādīšanu korpusā - ar zobu bakstāmajiem nofiksējiet birstes no izstiepšanās ligzdās, ieeļļojiet rotora asi ar kādu ugunsizturīgu smērvielu, ievietojiet rotoru korpusā un izņemiet zobu bakstāmos. Tādā veidā tas būs daudz vienkāršāk un ātrāk, un, pats galvenais, jūs neko nesalauzīsit un nesabruksit.

Un vēl viena lieta: ja pēc montāžas starteris griezīsies otrā virzienā, rīkojieties šādi: atskrūvējiet skrūves, kas pievelk korpusu, un pagrieziet korpusu ar magnētiem par 180 grādiem attiecībā pret korpusa otro pusi, un problēma izzudīs. prom.

Motorollera motoru iedarbināt ir vienkārši: nospiediet pogu, kas aktivizē motorollera elektrisko starteri. Bet ko darīt, ja jūs piespiežat viņu, bet viss bez rezultātiem? Vai arī, ja kloķvārpsta griežas, bet ar vēja turbīnas ātrumu?

Nespēlējiet minēšanas spēli
Visvienkāršākā lieta ir sazināties ar draugu, kuram pieder tāda paša veida "izkārnījumi", un, lai pārbaudītu, nomainiet savu starteri pret funkcionējošu. Ja ir tāds draugs. Ja nē, jums būs jāpiepūlas pašiem: starteris nav izdegusi pagrieziena rādītāja spuldze. Parasti bezdarbības iemesls ir "traucējums" viņa elektriskajā ķēdē. Kā pārbaudīt katru savienojumu un izolāciju, Moto rakstīja # 7-03. Un ja iemesls ir cits? Palaišanas iekārta ir jāremontē.

Kā tas darbojas? Šis ir līdzstrāvas motora veids: korpusa iekšpusē ir armatūra, sukas bloks un stators (skatiet attēlus). Enkurs ir tinumu (spolu) grupa, kas vienmērīgi izvietota ap rotējošu centrālo vārpstu. Tie ir savienoti ar cilindrisku “sprauslu” uz vārpstas (kolektora), kas sastāv no daudziem vara plākšņu segmentiem, kas izolēti viens no otra un no vārpstas. Segmentiem tiek piespiesti divi vara-grafīta kontakti - otas, caur kurām tinumiem tiek pievadīts spriegums. Startera korpusa iekšpusē ir fiksēti divi pastāvīgie magnēti (stators), kas veido magnētisko lauku, kas faktiski liek armatūrai griezties.

Tas notiek šādi. Nospiediet pogu - piegādājiet "plus" jaudu vienai no sukām (otra ir pastāvīgi savienota ar "mīnusu" caur skrejriteņa rāmi). Tiklīdz armatūras tinumos parādās strāva, spoļu tērauda serdeņi tiek magnetizēti; vads ir uztīts tā, ka armatūras lauks "atgrūst" no statora magnētiem. Vārpstai nav kur iet – tā griezīsies un birstes saskarsies ar nākošo armatūras segmentu pāri. Pēc tam process tiks atkārtots. Tas ir kā šūpoles: šūpojot tās, jūs ar katru nākamo šūpošanos palielinat savu ātrumu un enerģiju. Sākumā ir viegli pārtraukt pičošanu, bet drīz, pamēģini, traucē – tu lidosi prom! Tātad mazuļa starteris, attīts, paspēj kustināt un pagriezt kloķi.

Piemērs birstes stieples pagriešanai: A - pareizi; B - pārāk cieši
griešanās var kavēt birstes brīvu kustību.

Tagad nosakiet, kas to kavē. Izjauciet starteri un notīriet to no ārpuses (parasti tas atrodas tā, lai uz korpusa būtu pietiekami daudz netīrumu). Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina statoru. Tagad - uzmanību! Noņemot korpusu, stingri turiet armatūras vārpstu priekšējā vākā. Statiskie magnēti ir ārkārtīgi spēcīgi – ja tie aizvelk enkuru aiz sevis, birstes bloks var tikt bojāts (vismaz jūs pazaudēsit birstu atsperes un mēģināsit tām atrast aizstājēju). Tāpēc, pareizi "izjaucot" starteri, uzmanīgi noņemiet enkuru no vāka.Izjauciet birstes bloku, bet nepieskarieties pozitīvajam kontaktam un tā strāvas vadam - tas ir stingri iestrādāts vāciņā. Noslaukiet visas startera daļas ar tamponu, kas iemērc spirtā - tas arī viss! Acetona benzīns un līdzīgi šķīdinātāji sabojās plastmasu konstrukcijā un armatūras tinumu izolāciju. Un neatstājiet startera iekšpusē nevienu gramu netīrumu: tie ir putekļi no suku ražošanas, un tie ir vadoši. Ja to palaidat garām, nav pat stundas, lai radītu strāvas noplūdi vai pat īssavienojumu.

Pārliecinieties, ka visas detaļas ir neskartas un labā darba kārtībā: birstes malās nav nolauztas, brīvi, bet bez deformācijām pārvietojas virzošajās iedobēs, augstums no darba virsmas līdz stieplei ir vismaz 3 mm. Satverot stiepli un otu, nedaudz pavelciet uz montāžas - reti, bet gadās, ka tie ir slikti piestiprināti viens pie otra. Spēku atgūt ir vienkārši: otas caurumā no zīmuļa svina iepiliniet Moment līmes un pulvera maisījumu - un jūs varat ievietot stiepli vietā. Vai esat paklupuši kontaktus, kas ir nokalpojuši savu mērķi? Tam arī nav nozīmes! To vietā ir pieļaujams implantēt otas, piemēram, no urbja (asināt izmērus līdz vajadzīgajam izmēram). Izvēloties "donoru", galvenais, lai tā kolektora diametrs būtu tuvu startera diametram. Šis izmērs nosaka kontakta materiāla cietību (lasīt - nodilumizturību). Montējot birstes vietām, nesagrieziet to stieples pārāk cieši, turklāt nedaudz atlaidiet, lai tās nestāvētu ar mietu un netraucētu birstes kustībai vadotnē.

Atsperēm, protams, jābūt neskartām, spoles nedrīkst iesprūst. "Spirāles" augstums ir vismaz 9-10 mm. Jūs varat "uzmundrināt" iekārušos dažus milimetrus, nedaudz izstiepjot pagriezienus. Bet drošāk ir šādi: pielīmējiet plastmasas blīvi uz atsperes balsta (biezums - saraušanās lielums). Lai nomainītu salauzto daļu, ja nav iespējams atrast oriģinālu, uztiniet to no lodīšu pildspalvas atsperes. Nāksies pastrādāt: izveidojiet sagatavi tinumam, pirms darba uzsākšanas atlaidiet vadu uz uguns, gatavo daļu vēlreiz uzsildiet un atdzesējiet motoreļļā.
Sāciet pārbaudīt rotoru, pārbaudot tinumus. Spoles ir nomelnušas, izolācija ir pārogļojusies un ir asa deguma smaka - tas nozīmē, ka enkurs ir "beidzies". Diemžēl, ja neatrodat nomaiņu (jaunu vai lietotu darba daļu), jums ir jāmaina starteris.

Vēl viens iespējamais bojājums, kas ārēji nav atšķirams, ir tinumu izolācijas pārrāvums līdz zemei. Netieša zīme: ar strādājošu akumulatoru un strāvas ķēdi starteris tik tikko pagriež kloķvārpstu. Pārbaudes metode ir šāda: 220 V vadības spuldzei nevajadzētu iedegties, kad tā ir savienota ar tīklu caur jebkuru kolektora plāksni un armatūras vārpstu. Bet, ja neesat pieredzējis elektriķis, uzticiet pārbaudi speciālistam. "Divi simti divdesmit" acīm ir pietiekami, lai nogalinātu ziloni! Neatstājiet motorolleru bāreņos.

Vai esat droši izturējis šo posmu? Tas nozīmē, ka startera letarģija slēpjas kolektora oksidācijā (sadedzināšanā). Paņemiet smalkgraudainu stiklu pārklātu ādu, aptiniet ar to mezglu un gludām (apļveida un bez spiediena!) kustībām noņemiet bojāto metāla slāni. Virsmu lieki novest pie “spoguļa”, pietiek, ja uz segmentiem nav nelīdzenuma, kas lielāks par 0,3 mm.

Ir arī kas cits: sasitušās otas apņem segmentu metālu viena virs otras un galu galā aizver tinumus viena ar otru. Nu, atcerieties, kas nosaka enkura griešanās ātrumu? Tas ir tas pats - spoļu skaits! "Ievietojiet tos atpakaļ vietā", notīrot starplikas rievas. Ja pamanāt, ka kolektors šūpojas uz vārpstas, noteikti nofiksējiet to ar līmes pilienu (tā paša "Momenta"), pretējā gadījumā spoļu vadi drīz pārtrūks.

Atliek pārbaudīt statora magnētu "izturību": korpusa iekšpusē ievietojiet tērauda stieni, teiksim, skrūvgriezi. Ja nepavisam nav viegli to noturēt urbuma centrā (tas uzreiz pielīp pie magnētiem) - pasūtiet.

Pēc nolietojuma nomaiņas vai normalizēšanas salieciet motoru apgrieztā secībā.Ar birstes komplektu rīkojieties uzmanīgi: ar elastīgām plāksnēm (biezums 0,4-0,6 mm) maksimāli iegremdējiet abas birstes iedobēs un ievietojiet kolektoru vietā pa šīm "vadlīnijām", bet nespiežot. Ja velns tevi velk "piesit" enkuram, sagatavo jaunas otas! Ieeļļojiet vārpstas "asti", kas atrodas pretī kolektoram, ar ugunsizturīgu smērvielu, bet tikai nedaudz. Un pievērsiet uzmanību blīvei no korpusa līdz vākam. Pie mazākās nojausmas par vaļīgu savienojumu, nomainiet blīvējumu, pretējā gadījumā viss, kas ir "laizīts" iekšā, drīz vien aizsērēs ar ceļa putekļiem.
Es iesaku veikt remonta "izejas" vadību: nostipriniet starteri skrūvspīlē (nevilcinieties!) Un pievienojiet to akumulatoram caur ampērmetru. Tukšgaitas strāvai (tā sauc šo darbības režīmu) jābūt diapazonā no 6-7,5 A. Tagad bloķējiet armatūras griešanos (nebojājiet zobrata zobus!) Un uz pāris sekundēm ieslēdziet starteri. . Strāvai vajadzētu pieaugt līdz 16-18 A. Būtiska novirze no dotās vērtības jebkurā virzienā nozīmēs, ka jūs "žāvājāties" kādā no aprakstītajām kļūmēm. Atrodiet un noņemiet to.

Papildus elektromotoram starterī ir arī mehāniska daļa, to sauc par pārskrējiena sajūgu. Tās mērķis: pirmkārt, pārnest griezes momentu no armatūras uz kloķvārpstu - to veic pārnesumu pāris. Otrkārt, pēc dzinēja iedarbināšanas atvienojiet armatūru no kloķa. Starteris ir paredzēts īslaicīgai darbībai (ne vairāk kā 10-15 sekundes vienai aktivizēšanai). Turpiniet griezt darbojošos motorollera motoru - starti dažu minūšu laikā izjuks. Lai nesanāktu ar kaut ko līdzīgu, pārliecinieties, vai sajūgs darbojas pareizi. Noņemiet to no startera korpusa (ja tas ir 80-90 skrejritenis) vai no variatora nodalījuma (moderns modelis). Pagrieziet zobratu pretēji pulksteņrādītāja virzienam - tam jāpārvietojas gar vārpstu (aksiāli) bez iesprūšanas. Atlaidiet pārnesumu - strādājošam sajūgam ir "pienākums" nekavējoties atgriezties sākotnējā stāvoklī.

Un vēl: pakratiet sajūgu - iekšā nekas nedrīkst grabēt. Pamanot kaut ko no tā, izjauciet un salabojiet mehānismu. Nedaudz atskrūvējiet un noņemiet fiksācijas gredzenu, tad atbalsta paplāksni un atgriešanas atsperi ar balstiem. Noskrūvējiet zobratu no vārpstas. Darbības traucējumus var izraisīt: vārpstas un zobrata zobu piesārņojums, atsperes saspiešana vai lūzums, centrbēdzes mehānisma iesprūšana. Jūs jau zināt, kā "ārstēt" pavasari. Noņemiet "novecojušo" smērvielu ar šķīdinātāju (šeit ir piemērots acetons, benzīns utt.), izmantojiet konsekventu un ugunsizturīgu kā svaigu. Bojāto centrbēdzes bloka atsperes "gredzenu" var aizstāt ar līdzīgu līdzīga diametra, kas aizgūts no automašīnas eļļas blīvējuma. Atkārtoti saliekot, pārliecinieties, ka fiksācijas gredzens ir stingri nostiprināts vārpstas rievā un ir "aizvērts" ar atbalsta paplāksni.

Un īpašs startera bezspēcības gadījums. Pārejas sajūgs, kas uzstādīts variatora nodalījumā, var apturēt elektromotora griešanos, ja tas pats iestrēgst ar nodalījuma vāku. Ak, bieži vien topošie mehāniķi aizmirst, ka starp vāku un karteri jābūt noteiktā biezuma blīvei, un tās vispār nav. Redaktori vēlas pateikties Moto-Help tehniskajam centram Maskavā par palīdzību ilustrāciju sagatavošanā.

Armatūras tinumu izolācijas pārbaude (A), kolektora tīrīšana (B), ķēde izolācijas pārbaudei starp segmentiem un zemi (C).

Ja kādā labā brīdī starteris atsakās iedarbināt dzinēju, nekautrējieties, iespējams, to tomēr var atdzīvināt. Vairumā gadījumu startera motors neizdodas dažādu netīrumu vai suku nodiluma dēļ, pat iesācēji var novērst visas šīs problēmas.

Lai pārliecinātos, ka vainīgs ir starteris un "negrib" griezt dzinēju, to var pieslēgt tieši pie akumulatora (akumulators ir jāuzlādē), ja bilde nav mainījusies starteris klusē vai kļūst slikti, tad iemesls ir tajā.

Gadās, ka dažu motorolleru modeļu remonta laikā viņi aizmirst ievietot starpliku starp variatora pārsegu un dzinēju, tādējādi saspiežot sajūgu (bendix), kas izraisa vāju startera griešanos, lai novērstu šo momentu, atskrūvējiet skrūves uz vāka un mēģināt iedarbināt dzinēju, ja attēls nav mainījies, tad iemesls ir starteris.

Šodien mēs apsvērsim šādu starteri, lasiet par to, kur atrodas starteris un kā to noņemt.

Lai izjauktu starteri, mums ir jāatskrūvē divas startera vāka skrūves un, turot pie vārpstas ar roku, uzmanīgi noņemiet vāku.

Vāka iekšpusē ir divi pastāvīgie magnēti

Pēc vārpstas noņemšanas no korpusa tika atklāta pirmā kļūme: viena birste izrādījās nolūzusi un tās fragments sarkanā krāsā izceltā fotoattēlā atradās korpusa iekšpusē.

Otrais darbības traucējums: liels suku nodilums.

Trešais darbības traucējums: nopietns rotora kolektora piesārņojums, lai novērstu šo darbības traucējumu, mums ar adatu jāiztīra visi netīrumi starp kolektora lamelēm un pēc tam kolektors jānoslīpē ar smilšpapīru.

Lūk, ar ko jums vajadzētu beigties.

Tālāk visu kārtīgi noskalojam, vēlams ar spirtu, uzliekam jaunas birstes (uzstādot jaunas birstes, neaizmirstiet pareizi ievietot elektroinstalāciju korpusa speciālajās rievās), ieeļļojam bukses, kurās rotors griežas ar ugunsizturīgu smērvielu un samontējam starteris.

Pēc startera salikšanas ieteicams to pārbaudīt: mēs savienojam starteri caur ampērmetru ar akumulatoru un skatāmies uz tukšgaitas strāvu, tai jābūt aptuveni tādai pašai kā fotoattēlā. Bezslodzes strāva dažādiem starteru modeļiem var ievērojami atšķirties.

Ja pēc visa padarītā jūsu starteris ir slikts, griežas, uzkarst, tukšgaitas strāva ir pārāk liela, visticamāk, ir bojāts rotors, kuru var nomainīt uz jaunu vai pārtīt.

Kolektora tīrīšanai nekad neizmantojiet korunda smilšpapīru. Tikai stikls. Elektrisko ierīču teorijā šis punkts ir īpaši atrunāts - elektriskie kontakti ir varš, sudrabu nevar tīrīt ar korunda lupatiņu. Labāk ar vīli, vīli, bet ne korundu. Korunds iekļūs kolektora varā un paliks tur mūžīgi, noberzdams otu. Šī parādība ir līdzīga ziepju iemešanai smiltīs un mēģinājumam tās noskalot. Lekcijās par elektroierīcēm pasniedzēja mums to skaidroja ar pārliecinošu piemēru: rūpnīcā Arsenāls objektīvu lēcu izgatavošanai ar vara ripzāģi bez zobiem tika sagriezts plānos diskos garš stikla cilindrs, bet tā mala tika pārkaisīta ar dimanta skaidām. Diskam nolietojoties, samazinoties tā diametram, palielinās dimanta blīvums diska perifērijā – dimanta šķembas netiek noņemtas, bet “pārvietotas” uz centru. Rezultātā griešana pat uzlabojās.

Ja jūs meklējat labāko saturu, piemēram, es, maksājiet a
Apmeklējiet šo vietni katru dienu, jo tā piedāvā kvalitatīvu saturu, paldies

noņemot starteri no ķēdes ķīniešu, eļļa ir jāizlej.

Šī vietne izmanto Akismet, lai cīnītos pret surogātpastu. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.

Problēmas! Startera valstības gari uzbruka Gear valstij. Viņu tievo apkaimi saistīja neskaidra ķēde. ķēde sabruka. karš ir neizbēgams.

Nu ja nopietni, tad ziemā starteris sāka klauvēt, tas ir, sprakšķēt un grūstīties startējot aukstā laikā. Sākotnēji viņš grēkoja uz pārsisto sajūgu un vēlējās visu mainīt, lai izvairītos no pilnīgas sabrukšanas.

Bet es pavisam aizmirsu par startera savienojošo saiti un nolaižamo sajūgu - ķēdi.

Kopumā starteris ar katru dienu dārdēja arvien vairāk un vienu dienu vienkārši pārstāja darboties. Precīzāk, starteris griezās, bet motors palika nekustīgs. Atkal es domāju, ka tas ir brīvgaitas sajūgs, bet nē.

Kad noņēmu vāku, redzēju, ka ķēde kaut kā ir nokāpusi. Nepievēršot tam nozīmi, nomainīju pārskrējiena sajūgu (starp citu, sajūgu uzstādīju no Alpha mopēda, tas ir tieši tāds pats).

Uzliku ķēdi, visu savācu (starp citu, nodiluma pazīmes pašas sajūgam īsti neredzēju, izņemot sīkumus, bet ne būtību). Viss salikts, piegādāts, starteris grieza motoru un - lūk! - atkal sākot no pogas, nevis pokera konvulsīvās durstīšanas.

Bet laime bija īslaicīga, un drīz vēsture atkārtojās: starteris griežas muļķīgi, bet dzinējs ne.

Kad atkal noņēmu ģeneratora vāku, biju diezgan pārsteigts, lai neteiktu vairāk! Šoreiz ķēde vienkārši tika pārrauta! Kā. Kaaaaak. Apskatiet šo lielisko meistarību!

Ķēde, kā izrādījās, ir no metāla, kuru var viegli sagriezt ar knaiblēm vai sazāģēt ar nagu vīli, vispār skumjas ir nelaime.

Bez vilcināšanās atgriezos pie sava donora - motora no Alpha. Es noņēmu no tā laika ķēdi, kas bija ievērojami augstāka par YX 150 startera ķēdi.

Jūs jūtat visu situācijas traģismu. Ķēde no Alpha, kas pēc kvalitātes ir labāka par Pitovu.

Sadales ķēde no Alpha tika kniedēta un saīsināta līdz vajadzīgajam posmu skaitam, bet pirms tam nolēmu salīdzināt ķēdes un paskatīties, cik ļoti oriģinālā startera ķēde stiepās no bedres. un tad mana sirdstrieka atkārtojās!

Pat ar aptuvenu salīdzinājumu ir skaidrs, cik ķēde ir nostiepta (tā ir zemāka). Pēc aptuveniem mērījumiem tika konstatēts, ka ķēde apmēram 150 stundu laikā ir izstiepta par vairāk nekā 1,5 cm! Tas nav pie jebkuriem vārtiem, bet kopumā. Man nav vārdu.

Rezultāts: visiem, visiem, visiem motoru ar starteri īpašniekiem! Iesaku nomainīt startera ķēdi uz sadales ķēdi uzreiz pēc iegādes, vismaz standarta un vēlams D. es D., jo īpaši tāpēc, ka tie ir pārdošanā, un to atrašana nav problēma. Galu galā, kas zina, varbūt jums nebūs tik paveicies kā man, un pārrauta ķēde apturēs ģeneratoru kustībā, nogalinās to un salauzīs kloķa kameras iekšējo vāku.

Attīstoties tirdzniecības attiecībām starp Krieviju un Ķīnu, līdztekus tradicionālajām trikotāžas precēm un plaša patēriņa elektronikai mūsu valstī sāka masveidā ievest dažādu auto un motociklu aprīkojumu. Un, tā kā vietējā motociklu rūpniecībā bija lejupslīde, jaunās preces iepatikās motociklu entuziastiem, un tās sāka masveidā iepirkt savām vajadzībām.

Klasisks Alpha mopēda izskats

Īpaši interesants ir mopēds ALPHA ar gaisa dzesēšanas dzinēju, kas Krievijas Federācijas teritorijā tiek pārdots kā "Alpha 110ss" vai "Alpha 49". Cipari virsrakstā norāda dzinēja darba tilpumu:

1. 49cc 4-taktu gaisa dzesēšanas dzinējs cm, ar jaudu 4,5 ZS;
2. 110cc četrtaktu gaisa dzesēšanas dzinējs cm, ar jaudu 7 zs.

Mopēdi no motorolleriem atšķiras ar to ārējo līdzību ar motocikliem, lai gan tie pārstāv atsevišķu klasi. Neskatoties uz to, tehnisko parametru, ērtas apkopes un zemo ekspluatācijas izmaksu kombinācija padarīja šo mopēdu par pārdošanas līderi Krievijas motociklu tirgū.

Uzziņai: Ķīnā vairāki ražotāji nodarbojas ar ALPHA modeļa montāžu. Starp tiem ir Horse, Chong Qing Bull, WONJAN, Omaks un virkne citu. Krievijā ar mopēdu montāžu nodarbojas arī tādi uzņēmumi kā AVM un SMoto. Šajā gadījumā Alpha mopēda elektroinstalācijas shēma ir identiska neatkarīgi no montāžas vietas.

Diemžēl automobiļu piegādātāji ne vienmēr ņem vērā konkrēta transportlīdzekļa veida darbības īpatnības, pieņemot, ka svarīgāka ir zemā cena. Jo īpaši lielākā daļa mopēdu, kas Krievijā ierodas ar ALPHA zīmolu, nav paredzēti mūsu klimatiskajiem un ceļa apstākļiem.

Mopēda Alpha oriģinālā elektroinstalācijas shēma ar 49 un 110 cm3 dzinējiem. cm

Tas izpaužas šādi:

1. Lielākā daļa mopēdu tiek darbināti bezceļos (laukos, izbraucieniem dabā, makšķerēšanai u.c.). Un rūpnīcas riepas, lietie diski, atsperes un amortizatori nav paredzēti šādām slodzēm;
2. Arī benzīna un eļļas kvalitāte ir tālu no ideālas, kas ietekmē mopēda veiktspēju;
3. Mopēds neparedz darbību zem nulles temperatūras.

Padoms: Alfa mopēda elektroinstalācija īpaši cieš no skarbā klimata, jo tā izolācija ir izgatavota no lētas plastmasas. Negatīvā temperatūrā tas kļūst trausls un iznīcināts. Pieredzējuši īpašnieki pēc iegādes to nomaina ar gumijas izolāciju.

Tāpat kā Alpha mopēda elektroinstalācija, ar nomaiņas palīdzību tiek izārstētas arī citas Alpha mopēdu "slimības". It īpaši:

1. Rūpnīcas riepas tiek nomainītas pret izturīgākām;
2. Vieglmetāla diski tiek aizstāti ar tradicionālajiem spieķu diskiem;
3. Amortizatori tiek atkārtoti uzstādīti no vietējiem motocikliem.

Atšķirībā no vietējiem motocikliem un mopēdiem, Alpha jau tās pamata versijā ir vairākas priekšrocības:

1. Elektroniskā 12V aizdedze;
2. Elektriskais starteris;
3. Elektroniskais tahometrs instrumentu panelī.

Alfa mopēda elektroinstalācija ar elektronisko slēdzi aizdedzes sistēmā

Uzziņai: elektroniskā aizdedze nodrošina bez traucējumiem dzinēja iedarbināšanu un tā stabilu darbību visos darba režīmos. Vienkāršā shēma un neveiksmīgu komponentu aizstāšanas vieglums ar savām rokām ievērojami vienkāršo transportlīdzekļa lietošanu.

Mopēds izmanto ķēdi ar akumulatora strāvas avotu. Ražotājs neiesaka to darboties bez akumulatora, un Alpha mopēda elektroinstalācijas shēma ir papildus aprīkota ar releja regulatoru (skatiet arī UAZ 31512 elektroinstalācijas shēmu).

Alfa vadi aizsargāti no sprieguma pārspriegumiem

Sešu spoļu ģenerators arī labi veic savu darbu:

1. Uztur spriegumu visā dzinēja apgriezienu diapazonā;
2. Nodrošina priekšējā luktura darbību un izmērus braukšanas laikā.

Uzziņai: rūpnīcas instrukcija neļauj uzstādīt papildu apgaismojuma starpsienas. Tāpat mopēdam aizliegts izmantot priekšējos lukturus, kas pārsniedz tehniskajā dokumentācijā norādīto jaudu.

Informatīvo ierīču klātbūtne padara mopēda darbību diezgan vienkāršu, kas piesaista daudzus pircējus. Turklāt, kas ir raksturīgi, diezgan liels skaits jaunpienācēju nolemj iegādāties divriteņu transportlīdzekli, izvēloties tieši Alpha mopēdus.

Elektroinstalācijas shēma uz Alpha mopēda ar elektronisko tahometru

Tā popularitāti veicina arī mopēda vadīšanas vienkāršība. Visas transportlīdzekļa galvenās funkcijas ir novietotas uz stūres, un to statuss tiek parādīts instrumentu panelī:

1. Ātruma režīms;
2. Dzinēja apgriezienu skaits;
3. Akumulatora uzlādes stāvoklis;
4. Dienas un kopējais nobraukums (sk. arī Ural motocikla elektroinstalācijas shēmu).

Mopēda Alpha informācijas paneļa fotoattēls

Tāpat kā jebkuram transportlīdzeklim, Alpha mopēdiem ir nepieciešama regulāra apkope, kuras būtība ir šāda:

1. Detaļu un mezglu nomaiņa, kuru resurss ir nostrādāts;
2. Galveno komponentu un mezglu rūpnīcas parametru iestatīšana un atjaunošana;
3. Mopēda vizuāla pārbaude, vai nav bojājumu.

Ķīniešu dzinēji diezgan pārliecinoši "rūpējas" par 20 000 km ar mūsu iekšzemes degvielu un smērvielām bez bojājumiem un virzuļu grupu starpsienām. Galvenais ir laicīgi nomainīt eļļu, it īpaši uzlaušanas periodā.

Ja mopēdu neekspluatēsiet skarbos apstākļos (ziema, kross u.c.), tad arī visas eļļas blīves un gumijas blīves kalpos ilgi.

Padoms: bieži mainiet gaisa filtru. Tas ietaupīs karburatoru un atvieglos dzinēja iedarbināšanu visos darba režīmos.

Ķīnā ražotie mopēdi ir vienkārši un ērti ekspluatācijā. Mēs ceram, ka šajā rakstā iekļautais video kopā ar oriģinālajām elektroinstalācijas shēmām palīdzēs jums uzturēt divriteņu transportlīdzekli. Un padomi palīdzēs izvairīties no kļūdām (skatiet arī Java 638 elektroinstalācijas shēmu).