Detalizēti: MTZ startera remonts, ko dari pats, no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Šajā rakstā mēs jums pateiksim, kā ar savām rokām salabot starteri, izmantojot startera BATE 426.3708 remonta piemēru.
Jums būs nepieciešams: ligzdas galva "13", kloķis, skrūvgriezis, atslēgas "10", "8".
Apturēšanas gredzens ir nostiprināts ar fiksācijas gredzenu, kas uzstādīts apakšā.
Izolētās birstes A ir pielodētas pie statora tinumu spailēm, bet neizolētas sukas B ir pielodētas pie birstes turētāja. Noņemot birstes turētāju, uz statora tinuma spailēm paliek izolētas sukas.
Startera korpusā ir fiksēti četri lauka tinumi.
Šādi izskatās startera piedziņas detaļas: 1– pārnesums; 2 – piedziņas svira; 3 – pārgājiena sajūgs; 4-Belleville mazgātājs.
Izjauciet vilces releju tikai tad, kad tas ir jāremontē.
Vilces releja spoles ir uzstādītas neatdalāmā korpusā, tādēļ, ja tās ir bojātas, nomainiet vilces releja komplektu.
41. Pārbaudiet statora tinuma stāvokli. Lai to izdarītu, ieslēdziet testa lampu 220 V maiņstrāvas ķēdē un pievienojiet vadu vienam no statora tinuma spailēm, aizveriet ķēdes otru galu korpusā. Ja lampiņa ir ieslēgta, tas nozīmē, ka ir bojāta tinuma izolācija. Nomainiet tinumu vai statoru. Tādā pašā veidā pārbaudiet otro tinumu.
Pārbaudot ar 220 V spriegumu, uzmanieties, lai ar rokām nepieskartos startera spriegumaktīvajām daļām.
Statora tinumus var pārbaudīt ar megohmetru. Pievienojiet vienu kontaktu spailei, otru - statora korpusam. Tinumu pretestībai jābūt vismaz 10 kOhm. Ja tas ir mazāks, nomainiet statoru.
42. Pārbaudiet enkuru. Ja kolektors ir netīrs vai pastāv riski, skrāpējumi, noslīpējiet to ar smalku stikla audumu. Ja kolektors ir ļoti raupjš vai starp plāksnēm ir izvirzīta vizla, sasmalciniet kolektoru uz virpas un pēc tam sasmalciniet ar smalku stikla audumu. Serdes izplūde attiecībā pret vārpstas kakliņiem nedrīkst pārsniegt 0,08 mm. Ja noplūde ir lielāka, nomainiet armatūru.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
43. Ja uz armatūras vārpstas gultņa ir dzeltena plāksne, noņemiet to ar smalku smilšpapīru, pretējā gadījumā zobrats iesprūst uz vārpstas. Ja uz skavu un vārpstas spaliņu virsmām ir skrāpējumi un robi, nomainiet armatūru.
44. Pārbaudīt armatūras tinuma vadu pielodēšanas drošumu pie kolektora plāksnēm. Pārbaudiet tinumu armatūras galos: tinuma diametram jābūt mazākam par armatūras dzelzs iepakojumu. Ja diametrs ir lielāks, nomainiet enkuru
45. Pārbaudiet armatūras tinuma stāvokli, izmantojot testa lampu AC 220V ķēdē.Savienojiet vadus ar kolektora plāksni un armatūras serdi. Ja lampiņa iedegas, tad ir armatūras tinuma vai kolektora plāksnes īssavienojums ar zemi. Šajā gadījumā enkurs ir jānomaina.
Armatūras tinumus var pārbaudīt ar meggeru. Savienojiet vienu no tā kontaktiem ar kolektoru, otru ar armatūras serdi. Tinumu pretestībai jābūt vismaz 10 kOhm. Nomainiet armatūru ar mazāku pretestību.
46. Turot nospiestu sajūgu, mēģiniet pagriezt startera pārnesumu abos virzienos: tam vajadzētu brīvi griezties tikai pulksteņrādītāja virzienā. Ja pārnesums griežas abos virzienos, nomainiet piedziņu.
47. Uzbīdiet startera piedziņu uz armatūras vārpstas. Tam jāpārvietojas brīvi, bez iesprūšanas gar vārpstas šķautnēm.
48. Ja piedziņas daļas ir stipri nolietotas vai bojātas, nomainiet piedziņu. Ja zobrata zobu ievaddaļā tiek atrasti iegriezumi, sasmalciniet tos ar smalki graudainu, maza diametra smilšpapīru.
49. Pārbaudiet kolektora sānu startera vāku un starpbalstu. Ja uz šīm daļām parādās plaisas, nomainiet tās. Pārbaudiet arī vāka un balsta bukses, kurās griežas armatūras vārpsta.Ja tiek konstatēts smags nodilums vai mehāniski bojājumi, nomainiet vāku vai balstu ar bojātām buksēm.
50. Pārbaudiet sajūga korpusā iespiesto buksi. Ja bukse ir nolietojusies vai uz tās ir nobrāzumi vai bedrītes, nomainiet buksi.
Bukse atrodas aklajā caurumā sajūga korpusā, un tāpēc tai ir grūti piekļūt. Lai noņemtu buksi, ieskrūvējiet buksē piemērota izmēra krānu, līdz tas apstājas cauruma apakšā, it kā griežot vītni buksē. Tālāk pagriežot krānu, uzmava tiks izspiesta no cauruma.
52. Pārbaudiet suku kustību turētājos. Birstēm ir jāpārvietojas viegli, bez iesprūšanas. Pārbaudiet, vai suku turētāji ir droši nostiprināti: tiem jābūt stingri piestiprinātiem.
53. Izolēto suku turētājus nedrīkst savienot ar zemējumu. Pārbaudiet to ar testa lampu.
54. Izmantojot dinamometru, pārbaudiet atsperu spēku, spiežot sukas. Lai to izdarītu, ievietojiet armatūru vāciņā no piedziņas puses, uzstādiet korpusu un sukas turētāju
55. Ievietojiet otas otu turētājos. Atsperes atdalīšanas brīdī no sukas spēkam jābūt diapazonā no 9,0-11,0 N (0,9-1,1 kgf).
56. Pārbaudīt vilces releja tinumu pretestību ar ommetru. Ievilkšanas tinuma pretestībai jābūt robežās no 0,52 līdz 0,59 omi (sarkanām svītrām), bet noturošās - 0,725–0,795 omi (vienmērīgas dzeltenas līnijas) apkārtējās vides temperatūrā no +15 līdz +25 ° С. Vilces releja armatūrai korpusā jāpārvietojas brīvi, bez iesprūšanas.
Vienlaikus ar tinuma pretestības pārbaudi pārbaudiet, vai kontaktplāksne aizver vilces releja kontaktskrūves. Ja ommetrs rāda bezgalību, tad vai nu tinumā ir atvērta ķēde, vai arī plāksne neaizver kontaktskrūves. Pirmajā gadījumā vilces relejs ir jānomaina.
Startera remonts ir apgrūtinošs bizness, taču, to darot pats, jūs varat ietaupīt ģimenes budžetu. Darbības laikā starteris pastāvīgi tiek pakļauts lielai slodzei un tiek pakļauts putekļu, mitruma, netīrumu un eļļas iedarbībai, kas veicina ātru elektromotora izolācijas iznīcināšanu un piedziņas mehānisma bojājumus.
Mēs jau rakstījām par dažām startera darbības traucējumu pazīmēm un par spriegotāja releja pārbaudi un remontu. Vēl viens darbības traucējums, kas noved pie startera remonta, ir brīvgaitas sajūga - bendix izslīdēšana, kas radusies rievu un veltņu piesārņojuma dēļ. Šajā gadījumā, kad starteris ir ieslēgts, ir dzirdams rotējošas armatūras troksnis, un kloķvārpsta ir vietā (tas ir labi parādīts instrukciju video sākuma remontam lapas apakšā). Šeit remonts ir neaizstājams.
Jūs varat pārbaudīt bendix tieši uz automašīnas, nenoņemot visu bloku. Šim nolūkam jums ir nepieciešams:
Iekļaut pārraidi;
Nospiediet bremžu pedāli;
Sāciet starteri.
Ja tajā pašā laikā dzirdat armatūras rotācijas skaņu, tad bendikss slīd un ir jāremontē vai jānomaina pret jaunu.
Sākumā varat mēģināt veikt nelielu remontu un noņemt bendiksa piesārņojumu, neizjaucot starteri. Priekš šī:
noņemiet starteri no automašīnas (Video instrukcija raksta beigās);
iegremdējiet to veselu benzīna traukā un atstājiet tur vairākas stundas;
neizņemot starteri no tvertnes, vairākas reizes pagrieziet sajūga pārnesumu, lai labāk izskalotu rievas;
izņemiet un nosusiniet starteri.
Ja šāda "nevis viltīga" remonta rezultātā darbības traucējumi netiek novērsti, jums būs jānoņem un jāizjauc pārskrējiena sajūgs.
Startera remonts ar bendiksa demontāžu tiek veikts šādā secībā:
Pirms bendiksa izjaukšanas, pirmkārt, tas ir jānoņem no enkura (paskaties video zemāk).
Pēc tam ļoti uzmanīgi izvelciet korpusa salocīto malu un noņemiet to no ārējās daļas.
Pēc tam noņemiet atsperes un izstiepiet tās tā, lai tad, kad tās ir brīvas, tās palielinātos par aptuveni 10 mm.
Pēc tam visas bendiksa daļas, ārējā būra rievas ir jāizskalo benzīnā un jānotīra iespiedumi un urbumi uz darba virsmām.
Pirms montāžas neaizmirstiet ieeļļot visus konstrukcijas elementus ar motoreļļu.
Ja pareizi saritināsiet korpusa malas, tad šāds startera remonts pagarinās bendix kalpošanas laiku vēl vairākus gadus.
Automašīnas starteris ir sarežģīta elektroierīce, ar kuru var iedarbināt dzinēju, vienkārši pagriežot aizdedzes atslēgu. Jebkurš no tiem ir paredzēts simtiem tūkstošu veiksmīgu palaišanu, un ar pienācīgu aprūpi tas var kalpot ilgu laiku, iedarbinot automašīnas dzinēju bez problēmām jebkuros apstākļos. Savlaicīgas diagnostikas un nolietoto detaļu nomaiņas trūkums var radīt situāciju, ka tālu no mājām vai autoservisa tas vienkārši neizdosies, sagādājot automašīnas īpašniekam milzīgu skaitu problēmu.
Ir vērts atzīmēt, ka, lai gan ir iespējams neatkarīgs startera remonts, tā īstenošanai ir nepieciešama pieredze un elementāru instrumentu komplekts, kas tālā ceļojumā vienkārši nav pa rokai. Attiecīgi startera motora remonts var nebūt iespējams, kas gandrīz garantē transportlīdzekļa imobilizāciju. Bet ne vienmēr ir neiespējami iedarbināt dzinēju startera darbības traucējumu dēļ, un pirms tā "remonta" veikšanas jāpievērš uzmanība citām sastāvdaļām - piemēram, spararatam vai akumulatora akumulatoram. Turklāt starteri nav iespējams salabot ar savām rokām, ja nezināt, kā tas darbojas.
Jebkura startera pamatā ir jaudīgs īslaicīgs elektromotors.
Startera darbība, mēģinot iedarbināt automašīnu, ir šāda:
pēc aizdedzes atslēgas pagriešanas uz elektromotora tinumiem sāk plūst spriegums;
bendikss izstumj zobratu, kas ir savienots ar spararatu;
pēc veiksmīgas kloķvārpstas griešanās bendix zobrats tiek izmests atpakaļ sākotnējā stāvoklī, tajā pašā laikā tiek atvērta elektriskā ķēde un starteris pārstāj darboties.
Neskatoties uz to, ka ir vairāki starteru veidi, to elektriskā daļa ir vienāda, un vienīgās atšķirības ir mehānismos automātiskai atvienošanai no spararata. Var atšķirties arī berzes slāpētājs. Papildus klasiskajam dizainam visizplatītākais ir starteris ar planetāro pārnesumkārbu - tas ir uzstādīts uz dīzeļa un jaudīgiem benzīna dzinējiem. Šādiem dizainiem ir dažas priekšrocības salīdzinājumā ar klasiskajām iespējām:
kompaktāki izmēri;
paaugstināta efektivitāte;
vieglāka motora iedarbināšana ar vāju akumulatora uzlādi;
šim starterim ir nepieciešama mazāka palaišanas strāva, kas palielina palaišanas uzticamību aukstā laikā.
Protams, sarežģītāks dizains ievērojami apgrūtina ierīces remontu pašam.
Šīs vienības kvalitatīva pārbaude nav iespējama bez tās demontāžas. Darbus vislabāk veikt bedrē, kas nodrošinās iespēju brīvi pārvietoties zem automašīnas. No instrumentiem būs nepieciešams standarta uzgriežņu atslēgu komplekts, un uzgriežņu atslēgu klātbūtne ar elastīgu pagarinājumu ievērojami vienkāršos uzdevumu. Demontāža tiek veikta vairākos posmos.
Spailes tiek noņemtas no akumulatora akumulatora.
Elektriskie kabeļi tiek noņemti no solenoīda releja tapām un spailēm.
Motora aizsardzība ir demontēta.
Pēc uzgriežņu atskrūvēšanas, kas nostiprina starteri pie motora bloka, to var noņemt.
Periodiski veicot otu kontroli, var savlaicīgi pamanīt kritisku to augstuma samazināšanos, kas nedrīkst būt mazāks par 12 mm. Lai tiktu pie birstēm, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina kontaktvadus, un saspiediet atsperi - pēc tam tās var brīvi noņemt. Pēc garuma uzmērīšanas tiek pieņemts lēmums uzstādīt jaunus vai atgriezt vecos savā vietā. Kā liecina prakse, ja starteris jau ir izjaukts un noliktavā ir jaunas birstes, labāk tās nomainīt. Jāsaprot, ka startera suku nomaiņa ir darbība, kas jāveic regulāri, īpaši ar biežu dzinēja iedarbināšanu.
Tas ir darbietilpīgāks process nekā otu noņemšana.Sākotnēji ir nepieciešams noņemt paplāksni no ass un atskrūvēt pāris savienojuma skrūves. Pēc ierīces korpusa atvienošanas no tā būs jānoņem klona skrūvju izolācijas caurules. Tagad jums vajadzētu novērtēt kolektora ārējo stāvokli un tinumus. Uz tiem, kā arī uz paša kolektora nedrīkst būt acīmredzamas melnas zīmes. Ja tie joprojām ir, tad vēlams nomainīt kolektoru, lai gan pagaidu līdzekli to var notīrīt ar smalkgraudainu smilšpapīru.
Lai to izdarītu, jums būs jāizņem enkurs no korpusa. Lai pie tā nokļūtu, jums ir jānoņem paplāksne no paša enkura ass, jānoņem sviras ass un jāizsit - pēc tam jūs varat noņemt enkuru kopā ar piedziņu. Sajūga piedziņas svira tiek noņemta un pārnesuma brīvā rotācija tiek pārbaudīta ar roku: tai jābūt pilnīgi brīvai vienā virzienā un pilnībā bloķētai pretējā virzienā. Mikroshēmas un vēl jo vairāk mikroshēmas nevajadzētu atklāt. Ja brīvā rotācija ir apgrūtināta vai neiespējama, un uz zobiem ir nodiluma pēdas, sakabe kopā ar zobratu tiek aizstāta ar jaunu - šādas ierīces darbība ir nepieņemama.
Pakāpeniskas startera demontāžas procesā, izmantojot ommetru, paša startera un armatūras tinumi tiek pārbaudīti, vai nav īssavienojumu pēdu. Startera armatūras pārbaude ir obligāta, jo pēc tam tās izjaukšana ir diezgan problemātiska. Montāžas atkārtota salikšana jāveic uzmanīgi un lēni. Pirms tam visas virsmas tiek rūpīgi notīrītas no putekļiem un netīrumiem, un plastmasas daļas obligāti jāieeļļo ar kādu no speciālajām smērvielām, piemēram, litolu. Visas metāla daļas, kas ir pārāk daudz starterī, tiek apstrādātas ar motoreļļu. Kā jūs varat veikt kvalitatīvu un pašdiagnostiku, ir parādīts videoklipā:
