Auto starteris ir sarežģīta elektroierīce, ar kuru var iedarbināt dzinēju, vienkārši pagriežot aizdedzes atslēgu. Jebkurš no tiem ir paredzēts simtiem tūkstošu veiksmīgu palaišanu, un ar pienācīgu aprūpi tas var kalpot ilgu laiku, iedarbinot automašīnas dzinēju bez problēmām jebkuros apstākļos. Savlaicīgas diagnostikas un nolietoto detaļu nomaiņas trūkums var radīt situāciju, ka tālu no mājām vai autoservisa tas vienkārši neizdosies, sagādājot automašīnas īpašniekam milzīgu skaitu problēmu.
Ir vērts atzīmēt, ka, lai gan ir iespējams neatkarīgs startera remonts, tā īstenošanai ir nepieciešama pieredze un elementāru instrumentu komplekts, kas tālā ceļojumā vienkārši nav pa rokai. Attiecīgi startera motora remonts var nebūt iespējams, kas gandrīz garantē transportlīdzekļa imobilizāciju. Bet ne vienmēr ir neiespējami iedarbināt dzinēju startera darbības traucējumu dēļ, un pirms tā "remonta" veikšanas jāpievērš uzmanība citām sastāvdaļām - piemēram, spararatam vai akumulatora akumulatoram. Turklāt starteri nav iespējams salabot ar savām rokām, ja nezināt, kā tas darbojas.
Jebkura startera pamatā ir jaudīgs īslaicīgs elektromotors.
Neskatoties uz to, ka ir vairāki starteru veidi, to elektriskā daļa ir vienāda, un vienīgās atšķirības ir mehānismos automātiskai atvienošanai no spararata. Var atšķirties arī berzes slāpētājs. Papildus klasiskajam dizainam visizplatītākais ir starteris ar planetāro pārnesumkārbu - tas ir uzstādīts uz dīzeļa un jaudīgiem benzīna dzinējiem. Šādiem dizainiem ir dažas priekšrocības salīdzinājumā ar klasiskajām iespējām:
Protams, sarežģītāks dizains ievērojami apgrūtina ierīces remontu pašam.
Šīs vienības kvalitatīva pārbaude nav iespējama bez tās demontāžas. Darbus vislabāk veikt bedrē, kas nodrošinās iespēju brīvi pārvietoties zem automašīnas. No instrumentiem būs nepieciešams standarta uzgriežņu atslēgu komplekts, un uzgriežņu atslēgu klātbūtne ar elastīgu pagarinājumu ievērojami vienkāršos uzdevumu. Demontāža tiek veikta vairākos posmos.
Periodiski veicot otu kontroli, var savlaicīgi pamanīt kritisku to augstuma samazināšanos, kas nedrīkst būt mazāks par 12 mm. Lai tiktu pie birstēm, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina kontaktvadus, un saspiediet atsperi - pēc tam tās var brīvi noņemt. Pēc garuma uzmērīšanas tiek pieņemts lēmums uzstādīt jaunus vai atgriezt vecos savā vietā. Kā liecina prakse, ja starteris jau ir demontēts un noliktavā ir jaunas birstes, labāk tās nomainīt. Jāsaprot, ka startera suku nomaiņa ir darbība, kas jāveic regulāri, īpaši ar biežu dzinēja iedarbināšanu.
Tas ir darbietilpīgāks process nekā otu noņemšana. Sākotnēji ir nepieciešams noņemt paplāksni no ass un atskrūvēt pāris savienojuma skrūves. Pēc ierīces korpusa atvienošanas no tā būs jānoņem klona skrūvju izolācijas caurules. Tagad jums vajadzētu novērtēt kolektora ārējo stāvokli un tinumus. Uz tiem, kā arī uz paša kolektora nedrīkst būt acīmredzamas melnas zīmes. Ja tie joprojām ir, tad ieteicams nomainīt kolektoru, lai gan pagaidu līdzekli to var notīrīt ar smalkgraudainu smilšpapīru.
Lai to izdarītu, jums būs jāizņem enkurs no korpusa. Lai pie tā nokļūtu, jums ir jānoņem paplāksne no paša enkura ass, jānoņem sviras ass un jāizsit - pēc tam jūs varat noņemt enkuru kopā ar piedziņu. Sajūga piedziņas svira tiek noņemta un pārnesuma brīvā rotācija tiek pārbaudīta ar roku: tai jābūt pilnīgi brīvai vienā virzienā un pilnībā bloķētai pretējā virzienā. Mikroshēmas un vēl jo vairāk mikroshēmas nevajadzētu atklāt. Ja brīvā rotācija ir apgrūtināta vai neiespējama, un uz zobiem ir nodiluma pēdas, sakabe kopā ar zobratu tiek aizstāta ar jaunu - šādas ierīces darbība ir nepieņemama.
Startera pakāpeniskas demontāžas procesā, izmantojot ommetru, paša startera un armatūras tinumi tiek pārbaudīti, vai nav īssavienojumu pēdu. Startera armatūras pārbaude ir obligāta, jo pēc tam tās izjaukšana ir diezgan problemātiska. Montāžas atkārtota salikšana jāveic uzmanīgi un lēni. Pirms tam visas virsmas tiek rūpīgi notīrītas no putekļiem un netīrumiem, un plastmasas daļas obligāti jāieeļļo ar kādu no speciālajām smērvielām, piemēram, litolu. Visas metāla daļas, kas ir pārāk daudz starterī, tiek apstrādātas ar motoreļļu. Kā jūs varat veikt kvalitatīvu un pašdiagnozi, ir parādīts videoklipā:
VIDEO
Tā kā bendix zobratam, kas darbojas tandēmā ar spararatu, ir milzīga slodze, tie ir visizplatītākais kļūmju cēlonis, iedarbinot dzinēju. Parasti to, ka problēma ir ar pārnesumu, norāda periodisks startera atteikums pagriezt kloķvārpstu vai tā griešanās ir pārāk lēna, nepietiek, lai iedarbinātu. Bieži tiek dzirdami plaisāšana vai bieži klikšķi. Lai pārliecinātos, ka problēma ir tieši tā, palīdzēs vizuāla šo mezglu pārbaude. Ja ir nodiluši tikai spararata zobi, tad, kad zobrata zobi iekrīt šajā bedrē un starteris griežas tukšgaitā, rodas periodiskas palaišanas problēmas.
Diezgan izplatīta situācija ir šāds brīdis - starteris noklikšķina, bet kloķvārpsta negriežas, vai arī tas notiek ar ārkārtīgi mazu ātrumu, kas ir acīmredzami nepietiekams iedarbināšanai. Pirms startera remonta uzsākšanas ar savām rokām noteikti jānoskaidro šīs uzvedības iemesls. Tie var būt vairāki:
aizķerta motora vārpsta vai bukse;
īssavienojums tinumos;
stators pieskaras rotora "+".
Diemžēl nav iespējams vizuāli diagnosticēt nevienu no iepriekš minētajiem iemesliem, un starteris būs jānoņem. Pirms startera pārbaudes tas rūpīgi jānotīra no uzkrātajiem putekļiem un netīrumiem. Ja tiek konstatētas problēmas ar vārpstu, pievelciet to vai nomainiet to. Dažos gadījumos varat mēģināt to centrēt. Izlīdzināšana palīdzēs arī tad, ja rotors pieskaras statoram. Īssavienojumu viegli atpazīt pēc sadedzinātiem kontaktiem un raksturīgās smakas - ja ir iespējams nomainīt starteri, labāk to izdarīt vai nodot bojāto ierīci profesionāļiem.
Nedaudz retāk var saskarties ar šādu situāciju, kad pēc dzinēja iedarbināšanas ir dzirdami klikšķi vai sprakšķēšana starterī. Starp galvenajiem šīs parādības iemesliem ir šādi:
izlādējies akumulators, kā rezultātā turēšanas tinums nesaņem atbilstošu strāvas padeves līmeni un nevar izveidot spēcīgu magnētisko lauku armatūras nostiprināšanai;
atvērts vai īssavienojums turēšanas tinumā.
Lai apstiprinātu vai atspēkotu šīs versijas, ir nepieciešams startera tests ar multimetru. Ja tests ir negatīvs, iespējamais iemesls var būt izdegušas tapas. Relejs noklikšķ, bet nav kontakta starp motoru un akumulatoru. Šai problēmai ir raksturīga periodiskums - reizēm var parādīties kontakts.
Lai pasargātu sevi no liela startera remonta vai tā pilnīgas nomaiņas, jums vajadzētu būt uzmanīgākam pret jau strādājošu ierīci. Reti gadās, ka pēkšņi neizdodas. Parasti pirms tam ir vairākas pazīmes. Uzmanīgs un pieredzējis autovadītājs ne tikai zina, kā pārbaudīt noņemtu starteri, piemēram, akumulatoru, bet arī var precīzi noteikt, kad tuvojas bojājums, lai ātri un ar minimālām izmaksām novērstu draudošo problēmu. Piemēram, savlaicīga startera bukses nomaiņa palīdzēs izvairīties no nepieciešamības nākotnē nomainīt pašu starteri.
Līdztekus savlaicīgai diagnostikai un remontam ir jāievēro startera drošas darbības pamatnoteikumi:
nav atļauts to izmantot, lai pārvietotu automašīnu nelielos attālumos;
mēģinājumi starp neveiksmīgiem motora iedarbinājumiem jāmaina ar 30 sekunžu pauzēm, un ierīces nepārtrauktas darbības laiks nedrīkst pārsniegt 10-15 sekundes.
Šo noteikumu neievērošana un banāla neuzmanība automašīnas darbības laikā var izraisīt nepieciešamību nomainīt, kas maksās diezgan lielu summu atkarībā no šīs ierīces instalētās modifikācijas.
Grupa: Lietotāji
Reizēm kādu mēnesi vai divus visi čiki-poki šajā ziņā ir ar starteri, tāpēc ir aizdomas, ka sakārtošu, bet peldošo iemeslu neatradu.
Ziņa ir rediģēta VladislaV – 8.5.2014, 0:29
Grupa: Lietotāji
Grupa: Lietotāji
Grupa: Lietotāji
Šodien noņēmu starteri, izrādījās Pramo Iskra 11.131.568
Bendikss griežas tikai vienā virzienā.Bet man ir arī īslaicīgas problēmas. Kā noņemt bendiksu no vārpstas? Ir sava veida bukse, un zem tās ir stiprinājuma gredzens. Vienkārši pieskarieties, lai izlēktu?
Gandrīz pilnībā izjaukts. Izkratīja smilšu kalnu no iekšpuses, kaut ko nosmērēja ar litolu.
Un tomēr veikalā saka, ja starteris tīri griežas, bet dzinējs negriežas, tad drīzāk tas ir spriegotājs. Un, ja bendikss ritinātu, būtu šķelšanās un troksnis. Un spinings man ir diezgan tīrs, tikai reizēm liekas kā zobs zobā, skaļi un uzreiz viss norimst. Varbūt galu galā spriegotājs neslēdz bendiksu ar spararatu?
Ziņa ir rediģēta VladislaV – 18.5.2014, 13:55
Grupa: Lietotāji
Šodien noņēmu starteri, izrādījās Pramo Iskra 11.131.568
Sveiks, Vlad. Pacelieties un palaidiet Bendix Tas jums palīdzēs
Ziņa ir rediģēta s1702erg – 18.5.2014, 14:18
Grupa: Lietotāji
Grupa: Sanktpēterburgas filiāle
Grupa: Lietotāji
Ar dakšiņu noteikti viss kārtībā, pārliecinājos.
Tātad Bendikss. Vai tas ir viegli saliekams? Vai arī uzreiz ņemt jaunu? Un tad velmēšana man neder, un šķiet, ka Gaz-DetailsMachines ir 416r tas, kas man vajadzīgs.
Un tomēr cilindrs, kas ir magnetizēts spriegotājā un velk aizbāzni, vai tas ir jāieeļļo? Es to mazliet podlitolil, un pēc tam izlasīju, ka šķiet, ka nav nepieciešams eļļot. Un arī zem paša bendiksa tas it kā nav vajadzīgs, acīmredzot uz tā slīpā zobrata. Vai šajās divās vietās ir nepieciešama eļļošana? Vai arī tas izžūs vasarā vai sasals ziemā? Neteikšu, ka tur bija tieši sauss, bija kaut kādi tauki, bet diezgan maz, varbūt no turienes nesakrāja.
Ziņa ir rediģēta VladislaV – 19.5.2014, 10:38
Auto: 3110 bija, Ķenga ir
Plastmasas zobrati?!
Automašīna: Ford C-Max Opel Meriva
Viss kārtībā, ļaudis! Planetārās pārnesumkārbas ārējais zobrats ir izgatavots no kompozītplastmasas! Pirmkārt, tas ir stiprāks un nodilumizturīgāks par silumīnu, ko izmanto tajā pašā Čeboksarā (lasi: ķīniešu). Otrkārt, iedarbinot dzinēju, slodze uz planetārā reduktora iekšējo pārnesumu nav liela. Galvenā slodze krīt uz satelīta zobratiem un zobratu uz startera armatūru. Visbiežāk ārējais pārnesums noslīd tāpēc, ka daži, īpaši gudri, pārvadātāji mēģina braukt ar starteri (Brauc, teiksim, uz degvielas uzpildes staciju). Un tajā pašā laikā, lai ātrāk brauktu, iegriež 2. vai pat 3. pārnesumu. Tas, starp citu, ir reāls gadījums. Kopumā varu sniegt statistiku par zobratu starteru Pramo-Iskra rezerves daļu pārdošanu veikalu tīklā Auto 49. Tātad, pārdodot caur viņu tīklu (85 veikali), apmēram 350 šādus starterus (VAZ diapazonā) mēnesī, tie pārdod vidēji šādu rezerves daļu skaitu: Startera piedziņa (bendiks) - 3 gab. , Ievilkšanas relejs - 12 gab., Reduktors - 1 gab. 3 mēnešu vecumā.
Automašīna: Ford C-Max Opel Meriva
Džordžs_, starp citu, foto NAV ISKROV ātrumkārba. Iskrovskijā satelīta zobrati tiek brīvi noņemti no vadotnēm, tajās ir ievietota vara bukse. un tos notur kopīgs vāks. Un šeit zobratus kniedē sēnes formas vadotne.
Auto: GAZ-310231 AMS, VAZ-21041-67i. universāli
Viens no šiem iemesliem.
Es neatradu nekādu atšķirību kļūmes rezultātos uz Volgas aizdedzes slēdzenes, pārnesumkārbas Volgovska, Roverovska un Toyotovsky starteru pielipšanas dēļ.
... martā bija līdzīgs gadījums ar iesācēju Lūkasu:
Šis nav garantijas gadījums.
Automašīna: Ford C-Max Opel Meriva
+1! Kad dzinējs tiek iedarbināts, starteris griež kloķvārpstu ar ātrumu 150-200 apgr./min. Tajā pašā laikā pārnesumu startera startera enkurs griežas gandrīz pārmērīgos režīmos - no 9000 līdz 16 000 apgr./min (atkarībā no konstrukcijas). Tagad iedomājieties, ar kādu ātrumu griezīsies armatūra, kad dzinējs darbojas un tā apgriezieni ir aptuveni 100 apgr./min. Enkurs, protams, ķīļi, un reduktora zobrati slīpē!
Automašīna: Ford C-Max Opel Meriva
Šādi izskatās Pramo-Iskra startera ātrumkārba!
Rakstā ļoti detalizēti ar fotoattēla pavadījumu ir aprakstīts automašīnas VAZ 2110 startera remonta process.
Jaunā automašīnā startera bojājumi un darbības traucējumi ir reti. Bet, ja automašīna ir nokalpojusi vairāk nekā 5 gadus, tad var rasties problēmas. Automašīnas īpašnieks var noteikt arī startera darbības traucējumus - auto neieslēdzas, iedarbinot dzinēju atskan neraksturīgas skaņas, starteris spontāni izslēdzas.
Bet daudzi autobraucēji nepievērš uzmanību šādiem signāliem no automašīnas. Un viņi situāciju noved pie tā, ka starteri "glābt" vairs nav iespējams. Bet pieredzējis autobraucējs, kurš uzrauga savu automašīnu, nekavējoties, pēc strādājošas automašīnas skaņas, noteiks šīs daļas darbības traucējumus. Tātad, kā salabot starteri? Tā remonts notiek vairākos desmitos tālāk aprakstīto posmu.
1. Pirmkārt, jums ir jānoņem starteris no automašīnas. Tagad mēs turpinām demontēt daļu.
3. Atvienojiet riepu no vilces releja kontaktskrūves.
4. Uzmanīgi noņemiet divas skrūves, kas tur vilces releju.
5. Vilces relejs ir jānoņem no startera.
6. Novietojiet malā pašu starteri un noņemiet armatūru no vilces releja. Lai to izdarītu, paceliet to uz augšu, un enkura cilpa tiek atbrīvota no sviras.
7. Tagad mēs atgriežamies pie paša startera. Noņemiet stieņa uzgriežņus.
8. Nākamais solis ir noņemt pārsegu no piedziņas gala ar pārnesumkārbu un to pašu montāžas daļu.
9. Arī vāks jānoņem no kolektora sāniem ar sukām un suku turētājiem.
10. Pēc tam noņemiet zobratu no enkura vārpstas.
11. Izvelciet pašu enkuru no startera.
12. Enkura vārpstai piedziņas pusē ir paplāksne (pievērsiet tam īpašu uzmanību).
13. Izmantojiet skrūvgriezi vai citu plānu priekšmetu, lai noņemtu enkura vārpstas balstu.
14. Pēc tam ar nelielu skrūvgriezi noņemiet divus stieņus no startera vāka. Vispār tos noņemt nevajag, ja steidzies, var atstāt, tomēr piedziņu un ātrumkārbu ērtāk izņemt bez šīm tapām.
15. Pēc tam noņemiet trīs reduktora pārnesumus. Startera bojājums var būt tieši tāpēc, ka šiem zobratiem ir bojāti, nolauzti zobi vai zobratos iestrādāti adatas gultņi. Ja šis defekts ir, nomainiet detaļas un starteris atkal darbosies.
16. Bet, ja zobrati ir kārtībā, tad turpiniet izjaukt un pārbaudīt starteri, vai nav bojājumu. Pārnesumkārba ar piedziņu ir jānoņem no vāka, nospiežot uz startera piedziņas zobrata.
17. No sviras ir jānoņem balsts ar blīvējumu.
19. Izmantojiet āmuru, lai, izmantojot piemērotu lapeni, notriektu aiztura gredzenu no stiprinājuma gredzena.
20. Vispirms uzmanīgi noņemiet stiprinājuma gredzenu un pēc tam atdures gredzenu.
21. Noņemiet izpildmehānisma bloku no piedziņas vārpstas.
22. Atskrūvējiet sviras stiprinājuma gredzenu.
23. Pēc tam noņemiet sviru ar paplāksni un pavadu.
24. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet sviras atsperi.
25. Tagad jūs varat noņemt sviru no starplikas un atdalīt sviras puses.
26. Noņemiet savienojuma zobrata stiprinājuma gredzenu.
27. Pēc tam izjauciet iekšējo zobratu un noņemiet piedziņas vārpstas balstu no vārpstas.
28. Uzmanīgi noņemiet blīvgredzenu no porām. Rūpīgi pārbaudiet to. Bojāts, deformēts, sacietējis gredzens negatīvi ietekmēs visa startera darbību. Tas ir jānomaina.
29. Nākamais solis ir izņemt ieliktni no atbalsta.
30. No kolektora sāniem atskrūvējiet abas skrūves un noņemiet birstes turētāju.
31. Izmantojot skrūvgriezi, noņemiet otas skavas.
32. Pēc tam noņemiet šos klipus un to noturošās atsperes.Atkal nomainiet deformētās vai bojātās daļas, stipri saspiestas vai saliektas, salauztas atsperes.
33. Izvelciet otas no sukas turētāja vadotnēm.
34. Neizolētās birstes ir jānoņem.
35. Pēc tam noņemiet kartona izolācijas sloksni. Ja tas ir bojāts, saspiests, saplēsts, nomainiet to ar jaunu.
36. Noņemiet izolētās birstes ar savienojošām sliedēm.
37. Rūpīgi un detalizēti pārbaudiet enkuru. Pievērsiet uzmanību kolekcionāram.
1. Ja detaļa ir netīra, piesmēķēta, noslīpējiet to ar stikla smalko smilšpapīru. Ja uz tā ir redzamas ievērojama raupjuma pēdas vai vizla stipri izvirzās, sasmalciniet detaļu uz virpas un pēc tam sasmalciniet kolektoru ar smalku smilšpapīru.
2. Ja uz enkura ir redzamas dzeltenas aplikuma pēdas no gultņa, tad notīriet to ar smalku stikla smilšpapīru, jo vēlāk tas var novest pie vārpstas zobrata iesprūšanas. Ja uz detaļu virsmām, piemēram, tapām un vārpstas šķautnēm, ir iespiedumi vai iegriezumi, nomainiet visu armatūru. Pievērsiet uzmanību tinumam gar armatūras galiem. Ja redzat kādus trūkumus, nomainiet enkuru.
3. Pārbaudiet armatūras tinuma vadu pielodēšanas uzticamību kolektora plāksnēm.
38. Izmantojot testa lampu, kas tiek piegādāta ar 220 V maiņstrāvu, pārbaudiet armatūras tinuma stāvokli. Pievienojiet lampas spriegumu kolektora plāksnei un armatūras serdenim. Ja viss ir kārtībā, lampai nevajadzētu degt. Ja tas tomēr deg, tad enkura tinums ir aizvērts. Šajā gadījumā vienkārši nomainiet startera armatūru ar jaunu.
39. Turot nospiestu sajūgu, pagrieziet startera pārnesumu abos virzienos: pulksteņrādītāja virzienā pārnesumam jākustas absolūti brīvi, un tas nedrīkst griezties pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Ja kaut kas ir bojāts, nomainiet disku.
40. Pēc tam uzlieciet startera piedziņu uz piedziņas vārpstas. Ja viss ir kārtībā, tam jāpārvietojas brīvi, bez iesprūšanas un apstāšanās pa vārpstas šķautnēm.
41. Ja redzat, ka piedziņas daļas ir stipri nolietojušās, deformētas, bojātas, nomainiet piedziņu. Ja zobrata zobu tinuma galā atrodat robus, sasmalciniet tos ar smalkgraudainu smilšpapīru. Izvēlieties apli ar mazu diametru.
42. Pārbaudiet bukses, kurās vārpstas griežas. Tie ir uzstādīti startera vākā piedziņas pusē, kolektora pusē, armatūras un piedziņas vārpstas balstā. Ja bukses ir deformētas vai rievas, nomainiet pārsegus vai balstus ar salauztām buksēm. Ir jānomaina arī saplaisājušie vāki un balsti.
43. Rūpīgi pārbaudiet pašu starteri un, ja uz tā ir redzamas enkura berzes pēdas, nomainiet vāku un starpbalstu pret jaunu.
44. Nodilušās birstes līdz izmēram starp darba virsmu un spaili ir mazākas par 3,5 mm, nomainiet.
45. Birstēm brīvi jāpārvietojas uz otas turētāja pusi. Un suku turētājam nedrīkst būt plaisas, šķembas, trūkumi. Pārbaudiet, vai tas tā ir. Ja viss ir kārtībā, pārejiet uz nākamo remonta posmu. Ja ir defekti, nomainiet detaļas.
46. Sāciet piedziņas vārpstas pārbaudi. Tās elementiem nedrīkst būt bojājumu, smaga nodiluma un deformācijas pazīmes. Ja ir aplikums, noņemiet to ar smalku stikla smilšpapīru. Strādājiet uzmanīgi, lai nesabojātu detaļas.
47. Izmantojot ommetru, pārbaudiet, vai kontaktplāksne aizver vilces releja kontaktu skrūves. Ja tie neaizveras, nomainiet detaļas vai vienkārši salabojiet releju.
48. Lai salabotu releju:
1. Izņemiet abas skrūves.
2. Atlodējiet releja spoles un spailes.
3. Pēc tam noņemiet vāku un noslīpējiet tapas un skrūvju galviņas ar smilšpapīru. Relejs jāsamontē apgrieztā secībā.
49. Tagad turpiniet ar startera montāžu. Pirms palaišanas ieeļļojiet zobratu zobus ar motoreļļu. Samontējiet starteri apgrieztā secībā.
50. Uzstādiet birstes turētāju starterī atsevišķi no vāka kolektora pusē.Šīs daļas montāžai un uzstādīšanai izmantojiet buksi, kuras diametrs (atzīme 1) ir vienāds ar kolektora diametru (apmēram 30 milimetri).
51. Uzstādiet samontēto sukas turētāju startera korpusā, līdz tas apstājas, pēc tam noņemiet buksi un uzstādiet startera vāku no kolektora puses. Renovācija ir pabeigta.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Un jūsu starteris VAZ automašīnai atkal ir kā jauns!
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
Nodilums uz kolektora plāksnēm. Birstes nolietojas daudz ātrāk nekā armatūras kontaktplāksnes, taču pat pēc dažiem simtiem tūkstošu kilometru tās var kļūt nelietojamas. Nodiluma pakāpi nosaka rievas dziļums, kas rodas no berzes ar sukām. Ja armatūras griešanās brīdī birstes cieši nepieguļ, var parādīties dzirksteļaizlāde, izraisot izdegšanu un tālāku lameļu daļu atslāņošanos. Starp citiem defektiem, kas rodas armatūras vārpstas sitiena un aksiālās spēles rezultātā, ir ovāls, suku berzes zonas pārvietošanās.
Solenoīda releja kontaktplāksnes izdegšana. Tinuma izdegšana, solenoīda spoles pagrieziens-pagrieziens.
sukas bloka nomaiņa. Mēs jau esam apsvēruši, kā ar savām rokām nomainīt startera birstes, tāpēc mēs pie tā nekavēsimies;
