DIY yamz 236 startera remonts

DZINĒJIEM YAMZ-236N, YAMZ-236NE2, YAMZ-236NE, YAMZ-236BE2, YAMZ-236BE, YAMZ-236B startera IZJAUKŠANA UN MONTĀŽA

1 Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina kolektora vāku.

2 Atskrūvējiet uzgriežņus no spaiļu skrūvēm un noņemiet stieni.

3 Atskrūvējiet un noņemiet abus stieņus.

4 Noņemiet kolektora sānu vāku.

5 Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina suku kabeļus, un, paceļot birstes atsperes, noņemiet birstes no suku turētājiem.

7 Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina korpusu, atvienojiet releju no korpusa un noņemiet to kopā ar korpusu.

8 Noņemiet korpusu kopā ar lauka spolēm.

9 Atskrūvējiet sešas skrūves un noņemiet diskdziņa vāku.

10 Noņemiet armatūru no piedziņas korpusa.

11 Noņemiet izpildmehānismu no korpusa.

12 Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina sviras asi, un noņemiet asi no korpusa un sviras montāžas atverēm.

14 Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina paplāksni, un noņemiet paplāksni.

15 Noņemiet eļļas blīvi no piedziņas korpusa.

Samontējiet starteri apgrieztā demontāžas secībā. Pirms montāžas ieeļļojiet armatūras vārpstas šķautnes un kakliņus, paplāksni starp armatūras dzelzi un piedziņas korpusu, vilces paplāksni ar Litol-24 smērvielu (GOST 21150-87). Noņemiet filcu, vajadzības gadījumā nomainiet to un pirms uzpildīšanas iemērciet to ar motoreļļu, ko izmanto dzinēja eļļošanai.

Ja nepieciešams, montāžas laikā nomainiet bloķēšanas paplāksnes, O-gredzenus, blīvējuma paplāksnes un blīves.

Jau kādu laiku sāku ievērot, ka, iedarbinot MAZ dzinēju, starteris sāka negribīgi griezties. Un dīvainākais ir tas, ka tā griežas ar zināmu nepastāvīgu periodiskumu. Tas ir, divas dienas griežas normāli, un kādā brīdī pāriet uz slinku palaišanu. Radās iespaids par akumulatoru dzīves pēdējām dienām. Bet akumulatori bija diezgan svaigi, gaisma bija spilgta pat ar izslēgtu motoru un voltmetrs rādīja pienācīgu spriegumu. Bet starteris joprojām nav sagādājis nekādus pārsteigumus, un es pats esmu aizmirsis atzīties, kad viņš mani pievīla un es to izdarīju.

To visu izvērtējot, nonācu pie secinājuma par startera remonta nepieciešamību. Lai neaizkavētu startera remonta procesu, iepriekš nopirku 3 armatūras bukses un jaunu suku komplektu. Plāns bija šāds. Viss sabojājas no vecuma un ir nepieciešams kvalitatīvi salabot starteri un atkal par to aizmirst uz daudziem gadiem.

Startera noņemšana no MAZ dzinēja nav grūts uzdevums, taču to nevar saukt par ērti vienkāršu. Tas sver daudz, tiek piesaistīts blokam uz divām jostām. Ja arī pats noguļas zem tā, tad tā noņemšanas operācija uz izstieptajām rokām nav īpaši patīkama.

Lai to atvieglotu, es rīkojos šādi. Vispirms atvienojiet akumulatora zemējumu, pēc tam atskrūvējiet mazo skrūvi spriegotāja releja sānos un noņemiet spriegotāja vadības vadu. Pēc tam viņš ar galvu atskrūvēja strāvas kabeli no solenoīda releja un noņēma to kopā ar vadu, kas iet uz automašīnas tīklu. Tad viņš no spararata puses atskrūvēja pirmo saiti startera stiprināšanai un turpināja atskrūvēt nākamo saiti, taču neatskrūvēja to līdz galam. Pats šo darbību laikā atradās starp atsperi un riteni. (Pirms startera noņemšanas vēlams līdz galam pagriezt priekšējos riteņus pa kreisi. Tas ļaus atrasties vairāk brīvā vietā.) Pēc tam viņš turēja starteri ar labo roku un noskrūvēja skavu līdz galam. ar kreiso roku. Pēc pēdējās skavas atskrūvēšanas vienmēr mēģināju izvilkt starteri un uzlikt uz stūres stieņa un priekšējās sijas, un tad nolaist zemē. Ja neesat pārliecināts par savām spējām, varat izmantot dēli, kas novietots pāri pareizajai atsperei zem startera. Tas arī ļaus noņemt starteri divos posmos un nepārslogos jūs.

Starteris noņēma iztīrīto un sāka izjaukt.Lai to izdarītu, atskrūvējiet skrūves un uzgriezni startera priekšējā galā. Noskrūvēju arī uzgriezni kopņu kanāla noņemšanai no solenoīda releja uz starteri un noņēmu. Viņš atskrūvēja četras skrūves uz Bendix dakšu mehānisma vāka. Pēc tam viņš atskrūvēja divas garas kniedes, kas pievelk starteri, un izvilka tās no korpusa, kā arī noņēma spriegotāja releju demontāžai. Pēc tam es pilnībā izjaucu starteri. Uz startera kolektora enkura nebija nekādu pēdu, skrāpējumu, nelīdzenumu. Startera enkurs buksēs bija brīvs, bet enkurs nekustējās.

Nolēmu uzreiz nomainīt birstes un bukses. Lai to izdarītu, es nospiedu vara-grafīta bukses startera korpusā un atritināju tās pie pazīstama virpotāja. Armatūras tinums un statora šunta tinums zvanīja secīgi. Viss bija normāli. Pēc tam es uzstādīju enkuru aizmugurējā korpusā un saliku bendiksu. Tad es nomainīju jaunās birstes un aizvēru priekšējo startera vāku. Pēc tam izjaucu spriegotāja releja priekšējo vāku, apgriezu kontakta paplāksni ar tīru, nesadegušu pusi un izvedu kontaktu skrūves vienā plaknē uz akmens. Tad es saliku spriegotāja releju, uzstādīju to uz korpusa un pārbaudīju starteri no akumulatora. Starterī bendex iekļaušana tika viegli iedarbināta, un starteris griezās tukšgaitā.

Vārdu sakot, es vairs neatradu nekādus defektus un sāku uzstādīt starteri vietā.

Startera uzstādīšana man nebija grūta. Parasti šim nolūkam es salieku pirmo augšējo skavu, ievietoju to zem startera kopnes un ievietoju vietā divos posmos. Tas ir, vispirms es uzliku starteri uz sijas un šķērseniskā savienojuma stieņa, un pēc tam iespiedu starteri vietā, nofiksēju startera stiprinājuma augšējo jūgu un satvēru to pie stiprinājuma skrūves. Tad viņš ielika vietā otru skavu un arī pieskrūvēja stiprinājuma skrūvi. Pēc tam starteris pagriezās, līdz starteris nofiksēja bloka tapu, un pārmaiņus pievelk startera stiprinājuma siksnas un novietoja noņemtos vadus vietā. Ieslēdzu masu un mēģināju iedarbināt dzinēju. Dzinējs jautri iedarbinājās un es sevi nomierināju ar domu, ka remonts ir veikts laikā.

Vairākas dienas nekas neliecināja par nepatikšanām, un dzinējs iedarbojās it kā pēc kāda gādīga karavīra trauksmes signāla. Taču pēc kāda laika vienas mašīnas izkraušanas reizē starteris tikai noklikšķināja uz spriegotāja releju un nevarēja pagriezt dzinēju. Situāciju sarežģīja tas, ka celtnis bija nostiprināts pie manas automašīnas un nekādi nevarēja man palīdzēt. Pēc visu akumulatoru un startera spaiļu pārbaudes es mēģināju vēlreiz iedarbināt dzinēju. Taču tas nenesa panākumus, un starteris pat nevarēja veikt pagriezienu. Situācija acīmredzami kļuva nekontrolējama, un turklāt vieta bija nedzirdīga. Mašīnu nebija ar ko raustīt. Celtņa vadītājs acīmredzami sāka nervozēt. Tomēr, kopīgi gudri pārdomājuši, nolēmām izmēģināt idiotisko metodi. Vienkārši piesitiet starteri ar āmuru. Es pieklauvēju pie startera statora, lai arī smagi, bet necerot uz pienācīgu rezultātu. Lai garantētu, gaidījām vēl piecas minūtes, līdz baterijas atpūšas. Uzkāpjot kabīnē, mēģināju iedarbināt dzinēju, un tas ieslēdzās tā, it kā nekas nebūtu noticis. Tomēr brīnumi.

Ierodoties garāžā un noliekot mašīnu vietā, nolēmu atkal iedarbināt dzinēju un, saprotams, bez rezultātiem. Starteris kategoriski atteicās griezt dzinēju. Man atkal bija jānoņem starteris un jāizjauc. Enkurs atkal noskanēja. Nebija pārrāvumu vai īssavienojumu tinumos ar zemējumu pie enkura. Birstes jau bija pieradušas pie kolektora un pats savācējs bija līdzens un gluds. Veicot šādu pārbaudi, kļuva skaidrs, ka iemesls bija startera statorā.

Skats uz šunta tinuma pārrāvuma spaili.

Saskaņā ar manu argumentāciju izrādījās, ka tinumā ir atvērta ķēde vai tinuma īssavienojums ar zemi. Bet, lai droši zvanītu tinumam, tas ir jāatvieno no statora masas. Lai to izdarītu, es atskrūvēju skrūvi par 10, kas pieskrūvēja tinuma otro galu. Uzmanīgi noliecot tinumu spaili prom no masas, mēģināju to piezvanīt. Tinums bija pilnīgi neskarts, un zondes lampas gaisma to liecināja. Nebija arī elektriska kontakta ar tinuma zemējumu.Man bija jāpieskrūvē tinuma spaile vietā. Viņš sāka noņemt otrā tinuma spaili un tika brīvi pievilkts. Pilnībā atskrūvējiet skrūvi un, noņemot paplāksni, redzēja spailes galu, kas nokrita no paplāksnes. Nebiju gaidījis tādu notikumu pavērsienu. Mēģināju pagriezt tinumu vicināšanai. Tinums stingri sēdēja uz staba. Tad iezvanījās šis šunta tinums. Statora zemējuma pārrāvumi vai īssavienojumi nav bijuši. Ar steigu gribēju vienkārši pielodēt nolauzto termināļa galu, bet pārdomājot nonācu pie secinājuma, ka tas būtu neuzticams. Kā izeju es nolēmu vienkārši ievietot paplāksni ar palielinātu ārējo diametru, lai nospiestu termināļa paliekas uz lielāku laukumu. Paņemot paplāksni ar palielinātu diametru un noņemot spailes galu, pieskrūvēja spaili vietā, izmantojot jaunu grover paplāksni /

Skats uz šunta tinuma fiksēto spaili.

Sagatavotā startera skats pirms montāžas.

Startera montāža neaizņēma daudz laika, un tā uzstādīšana vietā notika uz augšu. Tā dzinējs tika iedarbināts, ar pusapgriezienu viņš ierasti rēja, pūšot dūmus no skursteņa. Un es ilgu laiku aizmirsu par starteri.

Kā secinājums. Ne pirms, ne pēc tāda nepareiza darbība pie manis netika novērota.

Bet, remontējot starteri, es izveidoju sev noteikumu pārbaudīt šunta tinumu stiprinājuma stiprību pie statora.

Profils
Grupa: Pros
Ziņas: 41
Lietotāja numurs: 15415
Forumā kopš: 8.11.2009

Ir brīdinājumi:
(0%)

Balsojuma "2014. gada izpalīdzīgākais dalībnieks" uzvarētājs

Profils
Grupa: Veci cilvēki
Ziņas: 2731
Lietotāja numurs: 10871
Forumā kopš: 04/11/2008

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Asistenti
Ziņas: 194
Lietotāja numurs: 7558
Forumā kopš: 8.11.2007

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Veci cilvēki
Ziņas: 405
Lietotāja numurs: 12494
Forumā kopš: 12/11/2008

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Veci cilvēki
Ziņas: 405
Lietotāja numurs: 12494
Forumā kopš: 12/11/2008

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Asistenti
Ziņas: 194
Lietotāja numurs: 7558
Forumā kopš: 8.11.2007

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Pros
Ziņas: 41
Lietotāja numurs: 15415
Forumā kopš: 8.11.2009

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Aktīvs
Ziņas: 18
Lietotāja numurs: 15654
Forumā kopš: 3.12.2009

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Veci cilvēki
Ziņas: 405
Lietotāja numurs: 12494
Forumā kopš: 12/11/2008

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Asistenti
Ziņas: 194
Lietotāja numurs: 7558
Forumā kopš: 8.11.2007

Ir brīdinājumi:
(0%)

(097) 056-05-93, (099) 429-92-85, (093) 651-44-42

MAZ startera remonts. ST-2501.3708 startera remonts, YaMZ startera remonts. (097) 056-05-93

Maz starteris atbildīgs par ātru dzinēja iedarbināšanu. Tomēr startera darbības traucējumi parasti rodas visnepiemērotākajā brīdī: dzinējs neieslēdzas, ir dzirdami tikai releja klikšķi, startera dūkoņa. Uzskaitiet visus šādas daļas sadalījumus kā starteris maz var būt garš. Bet bez startera izjaukšanas un remonta neiztikt. Ir svarīgi pievērst uzmanību visām detaļu daļām. Tāpēc, ja vēlaties darīt maz startera remonts pareizi, izlasiet uzņēmuma "Hydro-Spets-Torg" speciālistu ieteikumus par rezerves daļu nomaiņu.

Ja jums nav laika vai iespēju salabot MAZ (YaMZ) starteri, tad nodrošiniet to mūsu speciālistiem, zvanot pa tālruni (097) 056-05-93

Jau kādu laiku sāku to ievērot, iedarbinot dzinēju MAZ starteris sāka negribīgi griezties. Un dīvainākais ir tas, ka tā griežas ar zināmu nepastāvīgu periodiskumu. Tas ir, divas dienas griežas normāli, un kādā brīdī pāriet uz slinku palaišanu. Radās iespaids par pēdējām akumulatoru dzīves dienām, taču akumulatori bija diezgan svaigi, gaisma, pat ar izslēgtu motoru, bija spilgta un voltmetrs rādīja pieklājīgu spriegumu. Bet starteris joprojām nav sagādājis nekādus pārsteigumus, un es pats esmu aizmirsis atzīties, kad viņš mani pievīla un es to izdarīju.

To visu izvērtējot, nonācu pie secinājuma par startera remonta nepieciešamību. Lai neaizkavētu procesu startera remonts 2501, iepriekš pirktas 3 armatūras bukses un jauns birstes komplekts.Plāns bija šāds. Viss sabojājas no vecuma un ir nepieciešams kvalitatīvi salabot starteri un atkal par to aizmirst uz daudziem gadiem.

Fotoattēls ņemts no dzinēja startera MAZ 2501.3708

Vāc nost starteris no dzinēja MAZ nav grūts uzdevums, bet to arī nevar saukt par ērti vieglu. Tas sver daudz, tiek piesaistīts blokam uz divām jostām. Ja arī pats noguļas zem tā, tad tā noņemšanas operācija uz izstieptām rokām nav īpaši patīkama.

Lai to atvieglotu, es rīkojos šādi. Vispirms atvienojiet akumulatora zemējumu, pēc tam atskrūvējiet mazo skrūvi spriegotāja releja sānos un noņemiet spriegotāja vadības vadu. Pēc tam viņš ar galvu atskrūvēja strāvas kabeli no solenoīda releja un noņēma to kopā ar vadu, kas iet uz automašīnas tīklu. Pēc tam viņš no spararata puses noskrūvēja pirmo startera stiprinājuma saiti un turpināja atskrūvēt nākamo saiti, taču neatskrūvēja to līdz galam. Pats šo darbību laikā atradās starp atsperi un riteni. (Pirms startera noņemšanas vēlams līdz galam pagriezt priekšējos riteņus pa kreisi. Tas ļaus atrasties vairāk brīvā vietā.) Pēc tam viņš turēja starteri ar labo roku un noskrūvēja skavu līdz galam. ar kreiso roku. Pēc pēdējās skavas atskrūvēšanas es vienmēr mēģināju izvilkt starteri un novietot to uz sliežu stieņa un priekšējās sijas, un pēc tam nolaist zemē. Ja neesat pārliecināts par savām spējām, varat izmantot dēli, kas novietots pāri pareizajai atsperei zem startera. Tas arī ļaus jums noņemt starteri divos posmos un nepārslogos jūs.

Starteris noņēma iztīrīto un sāka izjaukt. Lai to izdarītu, atskrūvējiet skrūves un uzgriezni startera priekšējā galā. Noskrūvēju arī uzgriezni kopņu kanāla noņemšanai no solenoīda releja uz starteri un noņēmu. Viņš atskrūvēja četras skrūves uz Bendix dakšu mehānisma vāka. Pēc tam viņš atskrūvēja divas garas kniedes, kas pievelk starteri, un izvilka tās no korpusa, kā arī noņēma spriegotāja releju demontāžai. Pēc tam es pilnībā izjaucu starteri. Uz startera kolektora enkura nebija nekādu pēdu, skrāpējumu, nelīdzenumu. Startera enkurs buksēs bija brīvs, bet enkurs nekustējās.

Nolēmu uzreiz nomainīt birstes un bukses. Lai to izdarītu, es nospiedu vara-grafīta bukses startera korpusā un atritināju tās pie pazīstama virpotāja. Armatūras tinums un statora šunta tinums zvanīja secīgi. Viss bija normāli. Pēc tam es uzstādīju enkuru aizmugurējā korpusā un saliku bendiksu. Tad es nomainīju jaunās birstes un aizvēru priekšējo startera vāku. Pēc tam izjaucu spriegotāja releja priekšējo vāku, pagriezu kontakta paplāksni ar tās tīro, nesadegušo pusi un savedu kontaktu skrūves vienā plaknē uz akmens. Tad es saliku spriegotāja releju, uzstādīju to uz korpusa un pārbaudīju starteri no akumulatora. Starterī bendex iekļaušana tika viegli iedarbināta, un starteris griezās tukšgaitā.

Vārdu sakot, es vairs neatradu nekādus defektus un sāku uzstādīt starteri vietā.

Startera uzstādīšana man nebija grūta. Parasti šim nolūkam es salieku pirmo augšējo skavu, ievietoju to zem startera kopnes un ievietoju vietā divos posmos. Tas ir, vispirms es uzliku starteri uz sijas un stiprinājuma stieņa, un pēc tam iespiedu starteri vietā, noklikšķināju uz startera stiprinājuma augšējā jūga un satvēru to pie stiprinājuma skrūves. Tad viņš ielika vietā otru skavu un arī pieskrūvēja stiprinājuma skrūvi. Pēc tam starteris pagriezās, līdz starteris nofiksēja bloka tapu, un pārmaiņus pievelk startera stiprinājuma siksnas un novietoja noņemtos vadus vietā. Ieslēdzu masu un mēģināju iedarbināt dzinēju. Dzinējs jautri iedarbinājās un es sevi nomierināju ar domu, ka remonts ir veikts laikā.

Vairākas dienas nekas neliecināja par nepatikšanām, un dzinējs iedarbojās it kā pēc kāda gādīga karavīra trauksmes signāla. Taču pēc kāda laika vienas mašīnas izkraušanas reizē starteris tikai noklikšķināja uz spriegotāja releju un nevarēja pagriezt dzinēju. Situāciju sarežģīja tas, ka celtnis bija nostiprināts pie manas automašīnas un nekādi nevarēja man palīdzēt.Pēc visu akumulatoru un startera spaiļu pārbaudes es mēģināju vēlreiz iedarbināt dzinēju. Taču tas nenesa panākumus, un starteris pat nevarēja veikt pagriezienu. Situācija acīmredzami kļuva nekontrolējama, un turklāt vieta bija nedzirdīga. Mašīnu nebija ar ko raustīt. Celtņa vadītājs acīmredzami sāka nervozēt. Tomēr, kopīgi gudri pārdomājuši, nolēmām izmēģināt idiotisko metodi. Vienkārši piesitiet starteri ar āmuru. Es pieklauvēju pie startera statora, lai arī smagi, bet necerot uz pienācīgu rezultātu. Lai garantētu, viņi gaidīja vēl piecas minūtes, līdz baterijas atpūšas. Iekāpjot kabīnē, mēģināju iedarbināt dzinēju, un tas ieslēdzās tā, it kā nekas nebūtu noticis. Tomēr brīnumi.

Ierodoties garāžā un noliekot mašīnu vietā, nolēmu atkal iedarbināt dzinēju un, saprotams, bez rezultātiem. Starteris kategoriski atteicās griezt dzinēju. Man atkal bija jānoņem starteris un jāizjauc. Enkurs atkal noskanēja. Nebija pārrāvumu vai īssavienojumu tinumos ar zemējumu pie enkura. Birstes jau bija pieradušas pie kolektora un pats savācējs bija līdzens un gluds. Veicot šādu pārbaudi, kļuva skaidrs, ka iemesls bija startera statorā.

Startera MAZ (YaMZ) 2501.3708 šunta tinuma salauzto skavu fotoattēls

Saskaņā ar manu argumentāciju izrādījās, ka tinumā ir atvērta ķēde vai tinuma īssavienojums ar zemi. Bet, lai droši zvanītu tinumam, tas ir jāatvieno no statora masas. Lai to izdarītu, es atskrūvēju skrūvi par 10, kas pieskrūvēja tinuma otro galu. Uzmanīgi noliecot tinumu spaili prom no masas, mēģināju to piezvanīt. Tinums bija pilnīgi neskarts, un zondes lampas gaisma to liecināja. Nebija arī elektriska kontakta ar tinuma zemējumu. Man bija jāpieskrūvē tinuma spaile vietā. Viņš sāka noņemt otrā tinuma spaili un tika brīvi pievilkts. Pilnībā atskrūvējiet skrūvi un, noņemot paplāksni, redzēja spailes galu, kas nokrita no paplāksnes. Nebiju gaidījis tādu notikumu pavērsienu. Mēģināju pagriezt tinumu vicināšanai. Tinums stingri sēdēja uz staba. Tad iezvanījās šis šunta tinums. Statora zemējuma pārrāvumi vai īssavienojumi nav bijuši. Ar steigu gribēju tikai pielodēt nolauzto termināļa galu, bet pārdomājot nonācu pie secinājuma, ka tas būtu neuzticams. Kā izeju es nolēmu vienkārši ievietot paplāksni ar palielinātu ārējo diametru, lai nospiestu termināļa paliekas uz lielāku laukumu. Paņemot paplāksni ar palielinātu diametru un noņemot spailes galu, es pieskrūvēju spaili vietā, izmantojot jaunu audzētāja paplāksni.

MAZ startera montāža neaizņēma ilgu laiku, un tā uzstādīšana vietā notika uz augšu. Tā dzinējs tika iedarbināts, ar pusapgriezienu, viņš ierasti ārdījās, pūšot dūmus no skursteņa. Un es ilgu laiku aizmirsu par starteri.

Kā secinājums. Ne pirms, ne pēc tāda nepareiza darbība pie manis netika novērota. Bet, remontējot starteri, es izveidoju sev noteikumu pārbaudīt šunta tinumu stiprinājuma stiprību pie statora.

Saremontētā MAZ (YaMZ) startera foto pirms montāžas

MAZ startera remonts, kā to izdarīt un kur sākt:

Maz starteristāpat kā jebkura moderna auto detaļa, tai nepieciešama īpaša piesardzība. Eksperti iesaka veikt rūpīgu visu mehānismu darbības pārbaudi pēc 45-50 tūkstošiem kilometru. Katrā detaļas tehniskajā apskatē neaizmirstiet pārbaudīt vadu stiprinājumus pie spailēm. Tāpat uzmanieties no tīrības, jo, ja startera smērviela satur putekļus, netīrumus, daļa nedarbosies normāli.

Pēc tam maz starteris rūpīgi jānoņem no dzinēja pēc kravas automašīnas akumulatora atvienošanas. Pēc kolektora stāvokļa pārbaudes, tāpat kā Maz starterim, kolektoram jābūt gludam, bez apdegumiem.

Ja atrodat piesārņojumu, noslaukiet virsmu ar drānu, iepriekš samitrinot to benzīnā. atcerieties, ka Baltkrievijas starteris YAMZ nedrīkst saturēt pat vismazākās apdeguma pēdas. Tāpēc, ja apdegumi saglabājas, mēģiniet ārstēt iesācējs baltkrievs mazs smilšpapīrs.

Elektriskās birstes birstes turētājs starterī var brīvi kustēties.Tāpēc, ja dzinēju rūpnīcā dzirdat, ka Baltkrievijas starteris noklikšķ vai saplaisā, MAZ startera remonts tiek veikts ar elektrisko suku augstuma mērījumu. Jums vajadzētu arī pārbaudīt elementu, piemēram, bukses, skrūves, hermētiskumu. Ja nepieciešams, pievelciet tos. Protams, ja baltkrievu starteris nav droši nostiprināts, daļa kustības laikā var atdalīties no korpusa.

Baltkrievijas starteri pieprasa, lai releja kontakti būtu labā stāvoklī. Ja atrodat padgarus, noņemiet arī tos. MAZ startera remontam nepieciešama arī profilakse. Tāpēc daži eksperti eļļas kannās ielej motoreļļu. Nepārspīlējiet ar devu - pievienojiet 7-10 pilienus eļļas baltkrievu starterim. Ja startera motora remonts ir pabeigts, uzstādiet to, pēc tam pārbaudiet vilces releja regulējumu.

Starteru remonts kravas automašīnām MAZ jāveic savlaicīgi. Citādi nāksies nopirkt starteri maz ... Tāpēc mēs iesakām uzraudzīt startera stāvokli. Nopirkt starteri maz varat mūsu katalogā. Sortimentā ir augstākās kvalitātes detaļu modeļi. Baltkrievijas starteri MAZ ir sevi labi pierādījuši dažādos apstākļos. Izvēlieties labāko - un maz startera remonts tev to nevajag!

MAZ startera pielietojuma tabula

Starteris ST-103 ir uzstādīts visu modifikāciju YaMZ-236 un YaMZ-238 dzinējiem (104. att.). Vislabāk ir pārbaudīt un noregulēt starteri uz īpaša testa stenda mod. 2214. Tomēr ir iespēja pārbaudīt starteri bez statīva. Pēc tīrīšanas no putekļiem un netīrumiem starteris tiek pārbaudīts divos darba režīmos: tukšgaitā bez slodzes un ar pilnu bremzēšanu. Pirmajā gadījumā mēra spriegumu startera spailēs, patērēto strāvu un vārpstas apgriezienu skaitu; otrajā gadījumā mēra griezes momentu, kas jāpieliek, lai startera armatūra negrieztos. Norādījumi startera pārbaudei pie statīva ir sniegti instrukcijās, kas pievienotas statīva mod. 2214. Ja nav statīva, starteri var nostiprināt skrūvspīlē.

Bezslodzes pārbaudei līdzstrāvas voltmetrs ar skalu līdz 30 V, līdzstrāvas ampērmetrs ar

vidējiem gultņiem. Pēc urbšanas caurumiem sprauslām 25, 14, 9 izurbiet filca caurumus ar diametru 5,8 mm un noņemiet urbumus. Releja enkurā, izmantojot pārbaudes lampu, viņi ir pārliecināti, ka nav īssavienojuma armatūras tinumam uz dzelzs iepakojumu. Lai to izdarītu, savienojiet vienu galu no lampas ar dzelzs iepakojumu, otru - ar katru no enkura lamelēm. Lampai nevajadzētu degt.

Armatūra ir jāpārbauda, ​​vai indukcijas ierīcē PPYa-5 nav pagrieziena-pagrieziena īssavienojumu. Konstatējot pagrieziena-pagrieziena īssavienojumus vai tinuma īssavienojumu ar iepakojumu, armatūra tiek nomainīta. Armatūra ir jānomaina arī tad, ja vadi izvirzās no armatūras spraugām. Tas norāda tinuma atstarpi. Enkuru kolektors ar apdegušiem plankumiem un izvirzītu vizlu starp plāksnēm ir jāuzasina, pēc tam jānoslīpē ar smalku stikla audumu. Kolektora izplūde attiecībā pret vārpstas gultņu skavām nedrīkst pārsniegt 0,05 mm. Remonta laikā kolektoru var apstrādāt līdz 56,0 mm diametram. Kolektoru, kura diametrs ir mazāks par 56 mm, nevar salabot, bet nomaina pret jaunu.

mm. Šajā gadījumā tā izplūde attiecībā pret armatūras vārpstu nedrīkst pārsniegt 0,15 mm. Bojātās enkuru lentes ir jānomaina. Jauni pārsēji ir izgatavoti no alvētas tērauda stieples. Ārējos pārsējus tin pa 10-11 apgriezieniem, uz vidējiem 7-8 apgriezieniem. Katrs pārsējs ir saspiests ar piecām skavām. Vada sākumam un beigām jābūt zem kronšteina. Pēc uztīšanas jaunā lente jāpielodē ar lodmetālu. Armatūras dzelzs izplūde attiecībā pret vārpstas kakliņiem nedrīkst pārsniegt 0,15 mm.

startera piedziņas relejā spriegotāja un turēšanas tinumu izmantojamība tiek pārbaudīta, izmantojot ommetru. Ommetra savienojuma shēma ir parādīta attēlā. 106. Ekspluatējama ievilkšanas tinuma pretestībai jābūt 0,7–1,1 omi, noturot 4,2–5,8 omi 20 ° C temperatūrā. Būtiska pretestības vērtību atšķirība no norādītajām norāda uz vai nu pagrieziena pret pagriezienu slēgšanu. tinumi vai īssavienojums korpusā ... Šajā gadījumā statora relejs tiek nomainīts.

Lai pārbaudītu releja kontaktu sistēmu, ir nepieciešams atskrūvēt četras releja vāka skrūves un noņemt vāku. To darot, ir jārūpējas, lai netiktu bojāts ievilkšanas tinuma izvades gals. Kontaktskrūvju un diska darba virsmām jābūt tīrām, bez ievērojamiem apdegumiem. Ja skrūvju saskares virsmas sadedzina, tās jānotīra ar vīli un jānopulē ar smalku stikla audumu. Ja saskares virsmas ir ievērojami nodilušas, skrūves savās ligzdās jāpagriež par 180 °.

Ja kontaktvirsma ir dziļi izdegusi, kontaktdisks ir jāpārkārto otrā pusē. Kad abas puses ir nolietotas, disks tiek nomainīts. Diskam jābūt aizvērtam korpusā. To ir viegli pārbaudīt ar testa lampu.

Piedziņas mehānisma daļām nedrīkst būt mehāniski bojājumi, un tām jānodrošina brīva piedziņas zobrata kustība pa armatūras vārpstas lentes vītni. Piedziņas zobratam nedrīkst būt noslīpēti zobi vai robi, pretējā gadījumā pārnesums tiek nomainīts. Zobu nodilums ir atļauts līdz 26 mm zoba garumam. Jāmaina arī cilindrs ar vilces platformas attīstību (zem pārslēgšanas sviras pirksta) slīpā rievā vai ar gala sienu lodēšanas iznīcināšanu.

Startera darbības laikā ir iespējama vilces gredzena pavadas un tās krekinga nodilums vai bojājums. Nodilušās un bojātās daļas ir jānomaina. Birstes tiek nomainītas plaisu, šķembu un citu mehānisku bojājumu klātbūtnē, kā arī nodilušas līdz 14 mm augstumam. Startera salikšana. Uz vārpstas 6 (sk. 104. att.) no kolektora puses tiek uzlikta šķiedras paplāksne, bet no piedziņas puses vidējais gultņa turētājs 13, vilces paplāksnes, cilindrs 3 samontēts, zobrats 5 ar pavadu 4 un atsperi, uzstādiet vilces gredzenu 7 ar rīvmaizi un krūzi, kas pasargā krekerus no izkrišanas. Pirms montāžas vārpstas splaino daļu ieeļļo ar smērvielu 1-13 (GOST 1631-61) ar 3% koloidālo grafītu S-1 vai S-2 (GOST 5261-50).

un vilces gredzenu 10 uz startera vārpstas pārmaiņus blīves ar biezumu 16 un 11,7 mm (izmērs a) un ieskaitot starteri, iededzot lampu, nosaka pareizo releja regulējumu. Ieklājot ar 16 mm biezumu, kontaktiem 5 un 6 nevajadzētu aizvērties un gaismai 3 nevajadzētu iedegties, klājot ar biezumu 11,7 mm, kontaktiem ir jāaizveras un lampai jābūt ieslēgtai. Ja regulēšana nenodrošina noteikto nosacījumu izpildi, ir jāveic atkārtota regulēšana ar releja armatūras ieskrūvēto vilces skrūvi 8. Ja releja kontakti tiek aizvērti pārāk vēlu (lampiņa neiedegas ar 11,7 mm blīvi), regulēšanas skrūve ir jāizskrūvē no armatūras, priekšlaicīgas slēgšanas gadījumā (gaisma deg ar 16 mm blīvi), skrūve to iekšā. Lai ieskrūvētu vai izskrūvētu skrūvi, atspraudiet tapu un atvienojiet releja stieņus no vadības sviras. Pēc regulēšanas beigām startera vads tiek pievienots relejam un tiek atvienota lampiņa, ar kuru tika kontrolēta releja kontaktu aizvēršana.

Lai veiktu remontu, starteris tiek noņemts no dzinēja, atskrūvējot skavas skavu skrūves.

Startera demontāža jāveic šādā secībā:

- noņemiet aizsarglenti 1 (skat. 1. att.);

- atskrūvējiet skrūves 26 suku virvju stiprināšanai un, paceļot birstes atsperes 25, noņemiet birstes no suku turētājiem;

- atspraudiet sviras 12 savienojumu ar vilces releja armatūras stieņiem 11 un noņemiet tapu 35;

- atskrūvējiet un noņemiet divus stieņus 33;

- noņemiet korpusu kopā ar vilces releju;

- atskrūvējiet četras starpposma gultņa turētāja 22 skrūves;

- noņemiet armatūru 2 no vāka 14 kopā ar piedziņu;

- noņemiet divus krekerus, kas uzstādīti spraugās zem vilces gredzena 17;

- noņemiet piedziņas bloku no armatūras vārpstas.

Startera daļas un mezgli ir rūpīgi jāpārbauda, ​​lai atklātu darbības traucējumus un bojājumus. Pārsegi piedziņas un kolektora pusē nedrīkst būt saplaisājuši vai bojāti;

- zobratu zobiem un elektriskajām birstēm nedrīkst būt skaidas; vadošajam pirkstam, kas uzstādīts svirā 12, jābūt droši nostiprinātam svirā un tam nedrīkst būt treniņš;

- nedrīkst būt bojātas elektrisko suku atsperes. Nodilušās un bojātās daļas ir jānomaina.Jāmaina arī elektriskās birstes, kuru augstums ir mazāks par 14 mm (suku augstumu mēra no vietas, kur darba virsmā atspere pieskaras zemei). Vilces releja kontaktskrūvēm 5 un kontakta diskam 6 nevajadzētu būt apdegumiem uz darba virsmas. Degšanas gadījumā kontakti tiek atjaunoti, izmantojot startera apkopes aprakstā aprakstītās metodes.

Vilces relejs tiek pārbaudīts attiecībā uz spriegotāja un turēšanas tinumu integritāti un pagrieziena īssavienojumiem. Pārbaude tiek veikta ar ampērvoltmetriem Ts437, Ts20 vai citiem, kas ļauj izmērīt pretestības ar precizitāti 0,1 Ohm. Tiek mērīta ievilkšanas tinuma pretestība. Tam jābūt 0,9 ± 0,2 omi. Turēšanas tinuma pretestībai jābūt 5 ± 0,8 omi. Jāatceras, ka pretestības vērtības ir norādītas aukstajām (aukstajām) spolēm (temperatūra, apkārtējās vides temperatūra 20 ± 5˚С). Ja spoļu pretestība atšķiras no iepriekšminētajām vērtībām, tad spolēm ir pagrieziena īssavienojumi un relejs ir jānomaina.

Pie startera armatūras ir jāpārbauda kolektors, jāpārbauda pagrieziena ķēdes tinums un korpuss. Īpaša uzmanība jāpievērš divu ovālu caurumu stāvoklim, kas atrodas uz vārpstas šķautnēm. Caurumos nedrīkst būt taisnstūrveida izvirzījumi. Šī attīstība noved pie piedziņas mehānisma aizķeršanās palaišanas laikā, un armatūra ir jānomaina.

Armatūras kolektora virsmu noslauka vai nokasa, kā norādīts apkopes aprakstā.

Ja nepieciešams, kolektora rievu pēc tam noslīpē ar smalku smilšpapīru. Kolektora izmēram pēc slīpēšanas jābūt vismaz 56,05 mm.

Armatūra tiek pārbaudīta izmantojot PPYa-5, PPYa-533 instrumentus, pie stendiem "Emet-54", "Electroester" vai citiem ar prizmu un transformatora ierīci armatūras pārbaudei.

Pēc noslaucīšanas un tīrīšanas no putekļiem un uzkrātajiem netīrumiem startera stators tiek pārbaudīts, vai nav tinumu īssavienojuma ar korpusu. Statora iekšpusē iepriekš atskrūvējiet divas skrūves, nostiprinot riepas pie korpusa. Pārbaude tiek veikta ar 110 vai 127 V vadības lampu, kas iekļauta instrumentu vai statīvu komplektā. Bojātās spoles ir jānoņem, bojātā vieta jāizolē un jāievieto atpakaļ korpusā. Pēc polu detaļu nostiprināšanas ar spolēm, startera korpuss ir jāizspiež, lai skrūves, kas nostiprina spoles, neatslābtu.

Tāpat ir jāpārbauda startera armatūras vārpstas atbalsta bukses, kas uzstādītas vākos 14 un 31 (sk. 1. att.). Bukse vākā 14 piedziņas pusē var tikt nolietota līdz izmēram ne vairāk kā 19,615 mm. Uzmavas izmērs vāciņā 31 no kolektora sāniem nedrīkst pārsniegt 18,105 mm. Ja bukses izmēri ir lielāki par norādītajiem, bukses ir jānomaina. Bukses iekšējam diametram pēc presēšanas un urbšanas jābūt:

- vākā no piedziņas puses 19,5 + 0,045mm;

- vākā no kolektora puses 18.0 + 0.035mm.

Pēc detaļu nomaiņas un remonta startera motors tiek montēts apgrieztā demontāžas secībā. Šajā gadījumā bultskrūves 21 (skat. 1. att.), kas nostiprina starpposma gultņa turētāju 22, ir jāuzliek uz BF-4 līmes. Eļļošanas atveres zem skrūvju aizbāžņiem 10, 16 un 27 jāaizpilda ar 10 pilieniem turbīnas vai dzinēja eļļas. Armatūras vārpstas rievas pirms montāžas ir ieeļļotas ar CILTIM-203 smērvielu. Samontētajā un ieeļļotajā starterī armatūrai ir viegli jāgriežas ar roku, kad zobratam 15 tiek pielikts spēks.

Samontētais starteris ir jānoregulē, lai to izdarītu, starteris ir jāiespiež skrūvspīlē vai ierīcē, kas nodrošina tā nekustīgumu. attēlā parādītā ķēde. 2. Pievienojiet 24 V testa lampu un uzstādiet 16 mm starpliku starp zobratu un vilces paplāksni. Ir ieslēgts slēdzis 3. Pēc startera vilces releja iedarbināšanas lampiņai nevajadzētu iedegties. Uzstādot blīvi ar biezumu 11,7 mm, lampiņai jāiedegas, kad relejs ir aktivizēts. Ja šie nosacījumi nav izpildīti, tiek regulēts vilces relejs: kad lampiņa iedegas un starplikas ir 16 mm, ir nepieciešams ieskrūvēt skrūvi releja armatūrai 9 (sk. 1. att.); neizgaismojošai lampai, ieklājot 11,7 mm, ir nepieciešams atskrūvēt skrūvi no armatūras.Starpliku dizains ir parādīts attēlā. 3.

Noregulētais starteris tiek pārbaudīts attiecībā uz strāvu bez slodzes no 24 V akumulatora vai no tāda paša sprieguma līdzstrāvas avota. Startera darba strāva nedrīkst pārsniegt 110 A. Ja strāva ir ievērojami lielāka, tad startera armatūra stipri griežas un ir nepieciešama precīza regulēšana.

Dzinējam var uzstādīt pārbaudītu un noregulētu starteri. Šajā gadījumā jāatceras, ka dzinējam uzstādītā startera stiprinājums var atslābt pēc vairākiem iedarbināšanas mēģinājumiem. Tāpēc pēc startera uzstādīšanas dzinējam ieteicams veikt 3 - 5 pārbaudes īsus iedarbināšanu un visbeidzot pievilkt startera skavu skrūves. Pievilkšanas griezes momentam jābūt 3 kgcm.

Mūsu uzņēmums pārdod rezerves daļas dažāda veida speciālajai tehnikai, kravas automašīnām un pašmāju un ārvalstu ražošanas lauksaimniecības tehnikai, t.sk rezerves daļas YaMZ-236 dzinējam. Viens no uzņēmuma darbības virzieniem ir dzinēju, transmisiju, stūres, bremžu sistēmu, ritošās daļas, hidraulisko un elektrisko iekārtu remonts un apkope. Sadarbojoties ar mums, jums tiek garantēta individuāla pieeja un ekspertu konsultācijas, kā arī augstas kvalitātes rezerves daļas un komponenti par viszemākajām cenām.

YaMZ-236 dzinēja elektroiekārtu remonts

Iekārtu darbības laikā sargājiet to elektroierīces no eļļas un ūdens iekļūšanas, mazgājot dzinēju, esiet uzmanīgi.

Pie katras elektroiekārtu apkopes YaMZ-236 dzinēja ģenerators jāpārbauda vadu stiprinājuma kvalitāte pie ģeneratora spailēm un relejiem-regulatoriem, jāpārbauda arī ģeneratora piedziņas siksnu spriegojums, ģeneratora stiprinājuma pie dzinēja kvalitāte. Periodiski notīriet ģeneratoru no netīrumiem un putekļiem.

YaMZ-236 dzinēja ģeneratora remonts jāveic šādā secībā:

Ģeneratora demontāža no YaMZ-236 dzinēja un notīrot to no putekļiem un netīrumiem, pirms ģeneratora noņemšanas izslēdziet galveno slēdzi, jo plus terminālis ir ieslēgts;

Ja nepieciešams, ģeneratoru var izjaukt, taču tas jādara tikai speciāli aprīkotā darbnīcā;

Pārbaudot suku augstumu un birstes atsperu spiedienu, birstes augstums no atsperes līdz birstes pamatnei nedrīkst būt mazāks par 8 mm. Ja birstes un birstes turētājs ir nolietojušās, šīs daļas tiek nomainītas. Nomainot birstes, pārbaudiet slīdgredzenus, tiem var būt nepieciešama rieva, pēc rievas minimālais pieļaujamais gredzenu diametrs ir 29,3mm;

Ja, pārbaudot lodīšu gultņus, tiem tiek konstatēti defekti un bojājumi, tie ir jānomaina.

Pēc pabeigšanas novietojiet ģeneratoru uz tam paredzēta statīva un pārbaudiet elektroinstalācija un YaMZ-236 dzinēja sensori... Vadu un sensoru pārbaude tiek veikta, kad startera tinuma nulles spaile ir atvienota no regulatora spailes.

YaMZ-236 dzinēja startera remonts

Periodiski pārbaudiet startera vadu uzgaļu stiprinājuma kvalitāti. Jums vajadzētu arī pārbaudīt termināļus YaMZ-236 dzinēja akumulators tie ir jātīra no oksidēšanās, nosēdumiem un netīrumiem. Demontāža YaMZ-236 dzinēja starteris un tā remonts jāveic tikai pēc garantijas termiņa beigām un tikai speciāli aprīkotā darbnīcā.

Pēc startera noņemšanas no dzinēja tiek noņemta aizsarglente un kolektora vāks. Kolektora darba virsmai nedrīkst būt apdeguši plankumi, un tai jābūt tīrai. Nelielus apdegumus un netīrumus var notīrīt ar benzīnā samērcētu drānu. Ir iespējams arī novērst kolektora izdegšanu ar rievu uz mašīnas līdz tīrībai R = 1,25, minimālais pieļaujamais kolektora diametrs ir 56,05 mm. Ja apdegumu nevar noņemt ar rievu, tad tas ir nepieciešams YaMZ-236 dzinēja startera nomaiņa.