Sīkāk: bagāžnieka bagāžnieka remonts, ko dari pats, no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Foruma plašumos ir dažādi veidi, kā pirms demontāžas atbrīvot spiedienu no statīva, taču nav neviena detalizēta. Uzrakstiet, kas un kā to dara, tā teikt “konkurētspējīgi”, lai vēlāk nebūtu kauns par tikko veikto remontu vai vēl trakāk - bojātu aci.
Plāns urbis un urbis ar mazu ātrumu. Tiesa, es demontēju beigtu gāzes plauktu. Citiem vārdiem sakot, GPU no biroja krēsla tika izjaukts tādā pašā veidā.
Urbt tā, lai topošais caurums atrastos virs eļļas līmeņa 
Ja baidāties par savām acīm, uzlieciet urbjmašīnai no kartona izgrieztu aizsargsietiņu. Tomēr urbēju bez visa un nekas cits kā zilch nebija.
Kāpēc būt gudram? Izurbts - iedurts ar adatu. Nav caurdurts - joprojām urbts. Urbt 1-1,5 mm. Agrāk urbju ar 0,25 urbi, bet to grūti nesalauzt
. Tas urbjas tur, kur nogriežas.Un tā, mans vectēvs uz balkona zāģēja tādu plauktu, ar vīli aplī. Tad viņš stāstīja, kā viņu kāds nošāvis ar ieroci un parādījis zilumu
. Nu vismaz viņš teica, ko darīja, citādi es būtu tam ticējis.
Kur ir blīvgredzens uz kāta aizbāžņa?Jautāju, jo nepieciešams saglabāt maksimālo caurules garumu. Kur urbt?
Šeit ir divas bildes:
citāts: Sākotnēji ievietojis Fake:
Urbt tā, lai topošais caurums atrastos virs eļļas līmeņa
Starp citu, cik daudz šīs eļļas ir, kam sagatavoties?
citāts: Sākotnēji ievietoja Deni-kin:
Starp citu, cik daudz šīs eļļas ir, kam sagatavoties?
Ja godīgi, es neatceros. Izurbju statīvu, kas jau bija noplūdis, tur bija nedaudz eļļas, maksimālais kubs. Jūs ļaujiet viņai apgulties horizontālā stāvoklī, lai eļļa no glāzes augšējās sienas maksimāli. Kamēr gaiss tiek nosusināts, eļļa vairs netecēs, tā tikai izsūksies.
Pārklājiet pīpi ar lupatām, ja baidāties kaut ko nosmērēt, bet nedomāju, ka tās noderēs.
Es neteikšu, kur urbt - es urbu pa vidu, es tikai domāju, kas ir iekšā
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
citāts: Sākotnēji ievietojis Fake:
Jūs ļaujiet viņai apgulties horizontālā stāvoklī, lai eļļa no glāzes augšējās sienas maksimāli.
Nesaprotu kāpēc horizontāli nevis vertikāli? Uz augšu, kur urbsiet, eļļa notecēs uz leju, pēc tam saspiediet to vertikāli skrūvspīlēs un urbšanas laikā turiet sējmašīnu horizontāli. Vai arī tas ir kaut kā saistīts ar statīva dizaina iezīmi? Kas vispār ir iekšā? Cik saprotu, tā dizains ir līdzīgs gāzei. pavasaris PPP, vai ne?
Jā, urbt viņas J. pu un visas lietas
. Eļļas ir ne vairāk kā pāris kubi. Nebaidieties no tā, kamēr jūs urbjat, tas viss plūdīs uz leju 
. Caurumā tā noteikti nebūs.
citāts: sākotnēji ievietoja Strelok-mod79:
Jā, urbt viņas J. pu un visas lietas
Vai Zh.pa ir no tādas pašas plānās loksnes, vai tur ir piemetināta “uzmava”? Ja ir bukse, tad ar 1mm urbi, urbj priekš. Sja
.
Spriežot pēc bildes - statīvs zīmēts, no apaļa santīma, kā 12g skārdene. Tātad nedaudz biezākas par sienām, bet ne daudz.
Izurbts. izrādījās, ka “velns nav tik briesmīgs. ”
.Urbis bija tiešām neass, neasināju, urbēju kādas 3 minūtes un paralēli skatījos filmu pa TV , kad tas “uzpūta”, man pat nebija laika nobīties - es apjucis. Starp citu, “zilch” izskatās tā, ka ar pirkstu saspiežot auto sūkņa furnitūru, šūpojot un atlaižot armatūras, tas ir, skaņa ir diezgan klusa un nekas nav izšļakstīts ar eļļu.Ja kādam ir interese, pēc pilnīgas izjaukšanas ielikšu ķibeles foto, ja nē, tad sasitu Temko.
šis sarauktais stabs (tas bija viegli izspiests cauri) tika iegravēts ar netīru, bet drošu metodi - kāts vietā ar numuru “1” tika noslīpēts uz smilšpapīra, tad ar kātu atbalstīts uz grīdas un nospiests. dabiski noplūst pa apstrādāto stieni kopā ar eļļu =) nu, tas viss tika darīts garāžā vecās lupatās. Nākamo demontēju, ZĀZĒJOT ar metālzāģi vietā ar numuru “2”. vīlēt strāvu vienā punktā (un nevis aplī.) vai vēl vienkāršāk ir urbt ar plānu 1mm urbi.kā svilpa - nebaidāmies un nemetam (ja skrūvē, var apsegt ar lupatu un paiet malā. ja urbj pa grīdu, statīvu var ielikt resnākā caurulē, atstājiet tikai galu, kurā urbsiet), pretējā gadījumā tas apgāzīsies un izšļakstās eļļa =)
Noteikti izmantojiet aizsargbrilles.
citāts: Sākotnēji ievietoja Deni-kin:
Starp citu, “zilch” izskatās tā, ka ar pirkstu saspiežot automašīnas sūkņa stiprinājumu, pagriežot un atlaižot armatūras daļu,
Bet kā tas šņāc, ja urbjat 0,25 urbi
.
citāts: Sākotnēji ievietojis REACT:
šeit ir šis sarauktais statīvs (to bija viegli izspiest cauri)
Nē, manējais tika izspiests cauri tikai tad, ja viens gals tika atbalstīts pret grīdu, bet otrs tika nospiests gandrīz ar visu ķermeni, un mans ķermenis nav mazs, pāri simtam
. citāts: Sākotnēji ievietojis REACT:kāts vietā ar numuru “1” ir slīpēts uz smirģeļa,
Tāds veids man neienāca prātā. bet pat ja viņš būtu atnācis, viņš to nedarītu - žēl
. citāts: sākotnēji ievietoja Strelok-mod79:
Bet kā tas šņāc, ja urbjat ar 0,25 urbi.
Es urbju ar 1,5 mm urbi, tas uzreiz čukstēja, bez pakāpeniskas kodināšanas.
citāts: sākotnēji ievietoja Strelok-mod79:
Eļļas ir ne vairāk kā pāris kubi.
Neatkarīgi no tā, “pāris kubi”, viss ir 7-8, ja jūs to neizjauksit pareizi, tas viss nonāks fizikā un pat zem spiediena.
citāts: Sākotnēji ievietoja Deni-kin:
Neatkarīgi no tā, “pāris kubi”, viss ir 7-8, ja jūs to neizjauksit pareizi, tas viss nonāks fizikā un pat zem spiediena.
Es demontēju jauno finvalovski un veco padomju - tur nebija tik daudz eļļas.
Savulaik tas tika ieurbts radzē pa savu asi. Mazliet dvesma un pilīte eļļas. Viss!
Iepriekš minētie ķiršu fotoattēli:
Bet es domāju, ka no dažādiem veidiem un ražotājiem, un iekšas būs nedaudz atšķirīgas.
demontēts, veicot iegriezumu kā REACT no pirmās ceha griestos radās spēcīga eļļas strūklaka aerosola stāvoklī, tāpēc zāģēja otro statīvu, aptiniet griezuma vietu ar lupatu (abi statīvi bija sarāvušies)
DENI-KIN Un kāds ir sienas biezums?
Iekšējais D 16,1 (2) mm., Siena 1,6 (7) mm., Bet no ārpuses ir krāsots, tāpēc var droši aizvest pāris desmitus.
Ar to nepietiks 
Domāju, ka būs biezāks.
Nu, tas ir atkarīgs, kam.
, piemēram: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/644/topic/30/453780.htmlGalvenais, lai caurule būtu bezšuvju, no diezgan viskoza, bet laba metāla, kā arī - iekšā pulēta kā kaķim.
, un tas ir piemērots daudziem mūsu mērķiem. Vitālij, tev nevajadzētu šaubīties par tā stiprumu, kad zāģēji savu dupsi ar metāla zāģi, tev šķita, ka audekls ir pliks, bet audekls ir praktiski jauns, un, paņemot to rokās, tu jūti, ka tā ir lieta. , kaut kas tajā ir. uzticamība ir tieši jūtama.
citāts: Sākotnēji ievietoja Deni-kin:
Nu, tas ir atkarīgs, kam. , piemēram: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/644/topic/30/453780.html
Galvenais, lai caurule būtu bezšuvju, no diezgan viskoza, bet laba metāla, kā arī - iekšā pulēta kā kaķim. , un tas ir piemērots daudziem mūsu mērķiem. Vitālij, tev nevajadzētu šaubīties par tā stiprumu, kad zāģēji savu dupsi ar metāla zāģi, tev šķita, ka audekls ir pliks, bet audekls ir praktiski jauns, un, paņemot to rokās, tu jūti, ka tā ir lieta. , kaut kas tajā ir. uzticamība ir tieši jūtama.
Viskozs nozīmē mīksts, auss stiepsies. Konstantīns tikko par to teica, ka metāls stiepjas.
citāts: Sākotnēji ievietoja Avizenna:
Konstantīns tikko par to teica, ka metāls stiepjas.
Nu cik tur bija punkti (ja par linku).Ja nav karsti,tad IMHO kāds izstaipīsies,jautājums pie kāda spēka pielikšanas un par cik,pirms lauzt.
citāts: Sākotnēji ievietoja Avizenna:
Ar to nepietiks Domāju, ka būs biezāks.
jūs varat jautāt, kāpēc nepietiek?
citāts: Sākotnēji ievietoja Avizenna:
Ar to nepietiks.Biju domājusi, ka būs biezāka.
Nav jābūt mantkārīgam
. Finvalam ir 1,4 mm siena, un nekas nekur neplīst un nevelk.
savulaik tikko zāģēts ar metāla zāģi. pufs un viss iznāca. materiāls ir mīksts, viskozs.
Starp citu, es divas dienas skatos uz stieņa virzuli un nevaru saprast, kā tas darbojas
.Ja spiediens tiek sūknēts uz augšu virzuļa priekšā, tad loģiski, nospiežot stieni, spēkam vajadzētu palielināties, bet tas ir nemainīgs visā stieņa kustības laikā. tas nozīmē, ka tas tek aiz virzuļa, kas, starp citu, apstiprina eļļas "spiešanu" iekšpusē, kad tiek nospiests kāts, tad kā tas plūst atpakaļ pēc stieņa atlaišanas. Es neko nesaprotu. Atvainojos par puslaiku.
Virzulim ir rievas un pa paplāksnim arī pa divām atverēm abās pusēs, tāpēc dod vienmērīgu plūsmu, jau aizmirsu, bet kaut kā ziemā gaiss starp paplāksnēm iekļuva bagāžnieka vākā zobos. .
virzulim ir tizla atvere droselei vai bez atveres, bet tad pieturas siena ar garenisko rievu.
2 Jonk un Vado123
Tas viss ir skaidrs un redzams, pats izjaucu virzuli un tas guļ mājas priekšā. Jā, tur ir droseļvārsta atveres, un spiediens šķietami plūst aiz virzuļa (caur), bet kā tad stienis ar virzuli atgriežas atpakaļ? Galu galā, pēc saspiešanas un spiediena plūsmas pār virzuli, tam vajadzētu nospiest virzuli ar tādu pašu spēku no aizmugures puses, no stieņa sāniem, un tam jāpaliek vietā. un viņš atgriežas.
uz virzuli nav absolūti nekāda spiediena. tur tas ir vajadzīgs tikai stieņa droselei un centrēšanai attiecībā pret aiztures cilindru.
pieturas, tāpat kā GP, darbojas tāpēc, ka saspiestā gāze mēdz izstumt stieni no cilindra. Ja vēlaties, varat teikt, ka gāze spiež uz stieņa, nevis uz virzuli.
citāts: Sākotnēji ievietojis Vado123:
var teikt, ka gāze spiež uz stieņa, nevis uz virzuli
Oho, tagad viss ir savās vietās.
.
Deni-kinam
Vēlos pateikties par tēmu.
Urbt izrādījās ne tik biedējoši, vēlams urbis ar diametru 1-2 mm. Un teikšu, ka šņāca ne vāji, vienu sekundi vairāk izelpoja ar 1,5 mm urbi. Tur bija 1,5-2 ml eļļas.
vieglāk zāģēt ar metāla zāģi - tikai kluss zilch.
Savulaik baidījos urbt pat ar plānu urbi
Noņemot ar apmēram pusmilimetra biezu vīli, es izšāvu cauri atlikušajai sienai ar “otu” no IZH-38
Interesanti, kāds spiediens rūpnīcā tiek ievadīts šajos plauktos? Vai kādam ir šāda informācija?
rūpnīcā droši vien preses sagatave ar blīvi, kas pieguļ uz kāta un, nospiežot cilindru, iepūš noteiktu standarta spiedienu stumbra blīvējuma spraugā. Poof ir nākamais. Tie visi ir vienreizlietojami. nav apkalpots IMHO.
Tēma ir iesūkta vairāk nekā vienu reizi, izveidojiet dobu uzmavu gar stieņa diametru ar iekšējo vītni stieņam, uzskrūvējiet to uz stieņa un iespiediet to iekšā. Gāze caur vītni iznāks bez pārmērībām, eļļa paliks iekšā.
Lūk, ko viņi ieraksta Fenox gāzes pieturas pasē:
Jā, ar metāla zāģi, (blakus zāģēšanas vietai tad uz virpas), nedaudz šņācās un viss. visa gāze beigusies.
Jā, vissliktākā lieta šeit ir nevis eļļa, bet skaidas (no urbšanas un zāģēšanas), kas var lidot acīs ar spiedienu, kas izplūst no plaukta. Video redzamais cilvēks vispār novārtā TB!
Runājot par mikroshēmām, bija gadījums, kad korneta vārstā palika maza mikroshēma un ar tukšu šāvienu ielidoja rokā manam brālim, kurš nolēma pārbaudīt jaudu))
Ir skaidrs, ka šīs ierīces galvenā aktīvā viela ir gāze. Gāzes versijā tiek pieņemts, ka gāzei ir ļoti grūti pārvietoties pa nelielu caurumu, kas atrodas starp divām kamerām, īpaši ātri. Tāpēc lēnas kustības laikā stienis nevar ātri atgriezties vai pacelties, līdz ar to automašīna pārvietojas vienmērīgi. Gāze šādā konstrukcijā tiks sūknēta zem ļoti augsta spiediena, kas nodrošina lēnu stieņa darbību.
Automašīnas virsbūves vibrācijas joprojām pastāvēs, taču, pateicoties tādām ierīcēm kā gāzes amortizatori, tās būs neredzamas. Lietojot gāzi, automašīna paliks stingra, jo gāze ir zem ļoti augsta spiediena. Izmantojot šo opciju, riteņu saķere ar ceļu būs maksimāla, taču, ja parādās mazākie izciļņi un bedres, automašīna būs ļoti cieta, kas var radīt diskomfortu vadītājam un viņa pasažieriem.
Šī iemesla dēļ automašīnām gāzes amortizatori netiek uzstādīti bieži, šo izvēli veic transportlīdzekļa īpašnieks, ņemot vērā, pa kādiem ceļiem paredzēts braukt.Ja tās ir līdzenas virsmas, tad gāzes amortizatori ir ideāls risinājums, un, ja uz ceļa ir bedres, paaugstinājumi, pauguri utt., tad gāzes amortizatorus labāk nelikt.
Pirms uzstādīšanas visi gāzes amortizatori ir jāsūknē. Tas palielinās to kalpošanas laiku un braukšanas kvalitāti par gandrīz 40%. Viens no milzīgajiem gāzes amortizatora trūkumiem ir remonts. Šādas ierīces remonts, kad tā ir nolietota, nav iespējama, automašīnas īpašnieks var sazināties tikai ar degvielas uzpildes staciju, lai nomainītu daļu. To var izdarīt mājās, ja jums ir pietiekamas zināšanas un prasmes.
Tāpēc pirms uzstādīšanas gāzes amortizators vienkārši ir jāatgaiso. Galu galā neviens autovadītājs nevēlas priekšlaicīgi doties remontēt transportlīdzekli. Lai gan detaļu nomaiņa neprasa daudz laika, tas ir nevēlams process.
Sūknēšana, ko ir vērts darīt, neprasa daudz izmaksu un laika. Bet šeit ir stingri noteikumi, kuru ievērošana patiešām pagarinās vienību kalpošanas laiku.
Pastāv viedoklis, saskaņā ar kuru gāzes amortizators tiek uzskatīts par nepieciešamu tikai sporta automašīnām vai sporta automašīnām. Šāda ideja var rasties ikvienam cilvēkam, kurš brīnīsies par amortizatoru darbību un funkcionalitāti. Tā kā tas ļauj noturēt automašīnu ļoti stabili uz ceļa pat ļoti lielā ātrumā, šis secinājums liek domāt automātiski.
Bet, neskatoties uz to, šāda veida ierīci var uzstādīt parastai pilsētas vai ģimenes automašīnai. Šeit jautājums ir tikai automašīnas īpašnieka vēlme. Ja esat gatavs izturēt ceļa seguma izciļņus, bedres un līkumus uz sevi, tad jums ļoti labi derēs gāzes amortizators, un, ja tāda sajūta nav jums, tad labāk izvēlēties eļļu vai gāzi. eļļas ierīces.
Ierīcei ir liels pluss attiecībā pret sporta auto arī tāpēc, ka to reakcijas ātrums ir ļoti liels. Tiklīdz automašīna iekļūst nelielā bedrē, amortizatori nekavējoties uz to reaģē un notur automašīnu, neļaujot amortizētajām atsperēm šūpoties tālāk. Tādējādi tiek turēta arī apturēšana.
Vispirms ir jāizvēlas automašīnai atbilstošs gāzes amortizatora modelis. Ir ne tikai šasijas amortizatori, bet arī pārsega un bagāžnieka gāzes amortizatori. Viens no populārākajiem ierīču zīmoliem ir excel g, kayaba. Izvēli var apturēt gan vienas caurules opcijām, gan divu cauruļu opcijām. Tas ir atkarīgs no automašīnas veida un īpašnieka vēlmēm. Jautājiet reālas atsauksmes no pieredzējušiem autovadītājiem, viņi jums pateiks, kura marka ir izmantota viņu mehānismos un kurš variants darbojas viņu automašīnās.
Ja izvēle ir izdarīta un pirkums ir veikts, varat turpināt instalēšanu. Vienkāršākais, bet dārgākais veids ir sazināties ar degvielas uzpildes staciju. Speciālisti tādā gadījumā tur strādā un dažu minūšu laikā var izvēlēto gāzes amortizatoru nolikt vietā un izsūknēt. Bet ko darīt, ja vēlaties šo uzdevumu veikt pats. 
Pēc tam mēs rīkojamies šādi:
- Mēs ņemam ierīci un uzstādām to tā, lai stienis būtu apakšā (šī mehānisma pozīcija ir “apgriezta” no reālā nākotnes stāvokļa automašīnā).
- Gludi, bez asām asarām, ir nepieciešams saspiest mūsu amortizatoru līdz atdurei un turēt to šādā stāvoklī apmēram trīs minūtes.
- Tālāk, neatskrūvējot un neatverot mehānismu, griežam to no apakšas uz augšu uz pozīciju, kas jau būs uz mašīnas, t.i., kātu uz augšu. Ir svarīgi to turēt 5-6 sekundes.
- Bez pēkšņām kustībām ir vērts nolaist kātu, lai tas iztaisnotos līdz pilnam līmenim.
- Pēc tam pagrieziet mūsu amortizatoru atpakaļ un atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības. Tās var veikt līdz 8 reizēm, galvenais, lai šis skaitlis būtu vismaz piecas iztaisnošanas.
- Šādu darbību mērķis ir pilnīga brīva un vienmērīga ierīces kustība. Tādā veidā mēs nodrošinām šī mehānisma pareizu darbību.
Pēc sūknēšanas iesaku to uzreiz uzstādīt uz mašīnas. Ja tas nav iespējams, tad mehānismu var uzglabāt tikai vertikāli.
Vēlos ieteikt ikvienam auto entuziastam izvēlēties tādus mehānismus, kas atbilst savam auto, braukšanas stilam un reljefam. Nedomājiet, ka visdārgākais elements ir piemērots jebkurai mašīnai. Tā ir aplama domāšana, svarīgi ir izvirzīt mērķus, kurus īstenosi ar savu auto. Veiksmi braukšanā un automašīnas uzlabošanā!
Videoklipā kāds autobraucējs parāda, kā pašam mājās var sūknēt jaunu auto amortizatoru. Noskatieties šo ziņu, un jūs varat viegli atkārtot katru sūknēšanas darbību.
Amortizatori ir sava veida izlietojama lieta jūsu automašīnā. Turklāt izmaksas par balstiekārtas uzturēšanu darba stāvoklī ir apgriezti proporcionālas ceļu kvalitātei. Automašīnu īpašnieki nemitīgi meklē veidus, kā ietaupīt uz sava auto remonta un apkopes rēķina. Mēs runāsim par pašremontu un amortizatora statņu īpašību atjaunošanu.
Tipiski šī mezgla darbības traucējumi ir zināmi visiem:
- Spiediena samazināšana no kāta blīvējuma. Izraisa eļļas noplūdi no plaukta. Var izplūst jebkurā laikā. Raksturlielumi mainās līdz pilnīgam veiktspējas zudumam.
- Pārāk brīva kāta kustība caurulē. Faktiski amortizatora statnis pārvēršas par balstiekārtas atsperes vadotni. Kļūme saistīta ar iekšējiem vārstiem.
- Pretdarbība kompresijā vai atsitienā. Saistīts ar attīstību stieņā vai cilindrā. Sekas ir līdzīgas salauztiem vārstiem. Amortizators nepilda savu funkciju automašīnā, tas klauvē, grabē un rada citas nepatīkamas skaņas, kas padara braukšanu šādā automašīnā neērtu un bīstamu.
- Ārējie bojājumi - iespiedumi uz ķermeņa, plaisas acī. Tie ietekmē šasiju kopumā un var izraisīt nopietnākus bojājumus.
Ja tiek atklāts kāds darbības traucējums, ir nepieciešams noņemt statīvu un atbrīvot to no atsperes. Demontāža tiek veikta garāžā, neizmantojot īpašus instrumentus.
Dažkārt ārzemju automašīnu īpašnieki, pamanot, ka tiem tek bagāžnieki, pēc diagnostikas vēršas degvielas uzpildes stacijā, kur pārbaudīs stendā.
Patiesībā tas nav tik viegls uzdevums. Pirms darba veikšanas rūpīgi jāizpēta materiāls un jāievēro drošības pasākumi. Pirmkārt, jums ir jānosaka, vai jums ir saliekams amortizators. Monolīts korpuss nav labojams, atvēršana ar dzirnaviņām un brūvēšana ir nepieņemama.
Ja vietā, kur stienis ieiet caurulē, ir uzgrieznis vai stiprinājuma gredzens, šādu amortizatora statni var apkopt un salabot.
Šādi izskatās remonta stends
- Kompresors saspiestā gaisa padevei vai sūknis velosipēdu amortizatoru apkalpošanai.
- Īpašs armatūra saspiestā gaisa iesmidzināšanai.
Uzmanību! Jums ir jārūpējas par drošību. Darbs ir saistīts ar augstu spiedienu, tāpēc ir nepieciešama acu un roku aizsardzība.
- Amortizators ir stingri nostiprināts skrūvspīlē, stāvoklis ir vertikāls. Nepieciešams kārtīgi iztīrīt detaļu un ar saspiestu gaisu izpūst stieņa ienākšanas vietu. Tas ir izjaukts - tiek noņemts kāta aizsargvāciņš.
Ērtības labad darbs tiek veikts skrūvspīlē
Lai pārbaudītu, izmantojiet manometru. Metode ir piemērota gāzes un gāzeļļas plauktiem
Procesu var redzēt video.
