Detalizēti: kvēlsveču remonts, ko dari pats, no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Kvēlsveču remonts sastāv no oglekļa nogulšņu noņemšanas ar smilšu strūklu uz ierīces GARO-514-2M.
Divu vadu svece tiek pārbaudīta izolācijas izturībai starp serdi un korpusu. Pārbaudi veic ar maiņstrāvu 220 V. Izolācijas dielektriskā izturība ir pietiekama, ja lampa neiedegas pēc 2 sekundēm pēc testa.
Ja spirāle nav bojāta, īssavienojuma neesamību starp serdi un centrālo stieni pārbauda, izmērot sveces omisko pretestību ar voltmetru un ampērmetru, kam jābūt 0,03 omi robežās. Maksimālā strāva, kas tiek izlaista caur kvēlsveci, nedrīkst pārsniegt 50 A. Divvadu sveces ar bojātu izolāciju tiek izmestas, tiek nomainīta divu vadu sveces izdegusi spole.
Lai to izdarītu, tiek noņemtas sadegušās spirāles paliekas, centrālā stieņa vidū un serdes galā tiek izurbti caurumi ar diametru 2,1 mm līdz 5-6 mm dziļumam. Remontējot kvēlsveces, serdes malā tiek izurbts vēl viens caurums ar diametru 3 mm, lai tas savienotos ar iepriekš izurbto (diametrs 2,1 mm).
Spirāle ir izgatavota no nihroma stieples ar diametru 2 mm. Kvēldiega stieples garums un diametrs tiek izvēlēti atkarībā no stieples elektriskās pretestības.
Kvēlsveču remonta laikā spirāles galus ievieto sveces atverēs un pielodē ar varu ar gāzes metināšanas degli. Lodēšana tiek veikta stieņa un serdes galā, kā arī caur serdes sānu atveri.
Īsslēguma klātbūtne viena vadu svecē tiek noteikta tāpat kā divu vadu svecē. Viena stieples sveces omiskajai pretestībai, pārbaudot strāvu 24-30 A, jābūt diapazonā no 0,4 līdz 0,5 omi.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Bojātā izolācija (mikanīts) tiek nomainīta; kuriem uzgriežņi ir atskrūvēti, spirāles apakšējais gals ir pielodēts no centrālā stieņa un serde tiek izņemta no korpusa. Viena stieples sveces spirāle tiek nomainīta tāpat kā divu vadu sveces.
Pēc bojāto detaļu nomaiņas palaišanas kvēlsveces vēlreiz pārbauda, vai nav īssavienojuma un vai spirāļu omiskā pretestība atbilst specifikācijām.
Pēdējais kvēlsveču remonta posms ir noplūžu pārbaude, izmantojot instrumentu ar gaisa spiedienu 2 MPa. Turēšanas laiks zem spiediena nav mazāks par 30 s; nav pieļaujama gaisa noplūde.
Es noņēmu kolektoru, sāku rīkoties ar svecēm un redzēju, ka:
1) uz vienas sveces uzgrieznis ir noskrūvēts un nokritis, spaile karājas tuvumā
2) uz pirmā cilindra aizdedzes sveces vada spaile ir norauta
3) pārējos uzgriežņus dažādās pakāpēs atslābina
Tā kā iepriekš pamanīju, ka darbojas visas sveces un vizuāli bija redzama vienmērīga karsēšana, kā arī dzinējs iesāka daudz labāk, tad varu secināt, ka ekspluatācijas laikā tika noskrūvēti uzgriežņi un tajā liela nozīme bija solārijam, kas bagātīgi plūda no plkst. zem sprauslām kaut kāds laiks - līdz nopirku vēlamā diametra šļūteni un likvidēju visas noplūdes. Visi rieksti dīzeļdegvielas izgarojumu pēdās. Es acīmredzot palaidu garām pirmo cilindru - svece tajā nevarēja darboties, vads bija norauts - un es to redzēju, tikai es nevarēju saprast, no kurienes tas nāk. Pēc kolektora noņemšanas ieraudzīju nelietotu sveci un pievērsu tai uzmanību.
Visas sveces uzrāda pretestību 0,3-0,4 omi, ņemot vērā testera kļūdu. Visi vadi zvana un rāda 0 omi.
Izmēģināju jau 2 reizes, tomēr garāžā - kad termometrs bija +15 pēc garāžas uzsilšanas un pēc dīkstāves, kad rādīja +5 (ārā tajā brīdī bija -7).Tas tiešām sākas ar pusapgriezienu - agrāk tā nebija, sākumā sākās kratīšana un kontrakcijas ar vienu cilindru - tas ilga citu laiku, atkarībā no apkārtējās gaisa temperatūras.
Paralēli atjaunoju vadu instalācijas izolāciju, sensoru izolāciju, likvidēju vijumus, pielodēju kontaktus, uzliku termosaruktu. Šajā procesā - iesmidzināšanas sūkņa iesmidzināšanas virziena leņķa iestatīšana un vārsta laika pārbaude.
Kvēlsveces dažreiz neizdodas, vienlaikus izsitot kļūdu instrumentu panelī. Pēc aizdedzes sveces diagnostikas un nomaiņas kļūda periodiski parādās, neskatoties uz pareizi funkcionējošu sistēmu. Tas ir iespējams ar dažādām pretestības vērtībām jaunajai svecei un visām pārējām. Šajā gadījumā ir ieteicams nomainīt sveces (ja tās ir piecas, tas izrādās nedaudz dārgi). Bet jūs varat mēģināt atjaunot sveci. Mana pieredze liecina, ka aptuveni 90 procenti bojāto aizdedzes sveču atgūs.
Pati kvēlsvece maz atšķiras no sildītājiem, ko izmanto elektriskajās tējkannās, tosteros un līdzīgās elektriskās ierīcēs. Šo lietu trūkums ir tāds, ka apkures spole kaut kādā veidā ir jāpiestiprina pie kontaktiem. Un ļoti bieži sastopams gadījums, kad daudzo sildīšanas-dzesēšanas ciklu dēļ kontaktpunkts vienkārši oksidējas vai pārklājas ar kvēpiem. Viss būtu labi, bet svece nav saliekama un mums nav iespējas iztīrīt kontaktpunktu. Bet. Šo nogulsnējumu var mēģināt sadedzināt ar labu loku (kā metinot). Tātad. Lai atjaunotu sveci, jums ir jāsamontē šāda shēma:
Ar ĪSTERMIŅA pieskārienu ķermenim (kur attēlā ir mīnuss) ķēde aizvērsies un, ja redzat dzirksteli saskares punktā - apsveicam, mums ir vesela svece.
Ja neredzat dzirksteli (t.i., strāva neplūst caur ķēdi), mēģiniet vēl pāris reizes un, ja rezultāta nav, svece ir neatgriezeniski bojāta. (bet tas notiek reti)
Daudzi autobraucēji ir ieinteresēti, kā atskrūvēt salauztu kvēlsveci. Diezgan bieži autovadītāji pārtrauc šo detaļu. Šādam sadalījumam var būt vairāki iemesli. Dažkārt problēma slēpjas pašās svecēs, citos gadījumos tās ir paša cilvēka neveiksmīgās darbības. Parasti autovadītāji ar šādu kļūmi sāk krist panikā, pieņemot, ka viņiem būs jānoņem galva vai jādodas uz oficiālu servisu, kā rezultātā tiks iegūta noteikta summa. Bet patiesībā pret dzīvi būtu jāizturas vienkāršāk. Parasti var izkāpt ar nelielu asiņu daudzumu un patstāvīgi noskrūvēt sveci, lai gan ir jāpacīnās.
Kā atskrūvēt saplīsušu kvēlsveci? Ja cilvēkam ir šāds jautājums un viņš sāka meklēt informāciju par šo tēmu, tad ir jēga izdomāt, ko nedarīt. Galu galā ne visi padomi ir noderīgi. Visbiežāk jūs varat lasīt par sveces izšķīdināšanu skābē. Grūti izdomāt vairāk muļķības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sveces ieskrūvējama daļa, tāpat kā dzinējs, ir izgatavota no metāla. Jā, kvēlsveces svārki ir izgatavoti no mīksta metāla, taču, lai to izšķīdinātu, nepieciešams stiprs skābes šķīdums. Izmantojot to, jūs garantējat sabojāt arī cilindra galvu. Tas ir, izmantojot šo padomu, jūs noteikti nomainīsit cilindra galvu, un tas ir labākajā gadījumā.
Ir 2 veidi, kā novērst šo problēmu:
- Pilnīga dzinēja demontāža;
- Pārējās sveces atskrūvēšana, izmantojot īpašu instrumentu.
Pirmā metode prasa diezgan nopietnas zināšanas un prasmes motoru remontā, turklāt tā ir darbietilpīga. Otrā metode no pirmā acu uzmetiena šķiet vienkārša, taču praksē tā ir arī diezgan sarežģīta, tāpēc jums būs jāiegādājas rīks un jāiemācās ar to pareizi strādāt.
Lai demontētu sveci, jums būs nepieciešams viss instrumentu komplekts, kas ne vienmēr atrodas garāžā. Tas iekļauj:
Uzgriežņu atslēga ar dinamometru;
kompresors vai jebkurš cits saspiesta gaisa avots;
Nosūcēja atslēgas. Tos izmanto, lai noņemtu salauztus stiprinājumus, parasti līdzīgi urbjiem. Jums ir jāiegādājas viss komplekts;
Šķidrā uzgriežņu atslēga, WD-40 vai jebkura cita caurejoša smērviela.
- 1
Šeit ir šāds diezgan liels saraksts, kas jums būs jāsagatavo pirms remonta uzsākšanas.
Kad jums izdevās atskrūvēt sveci, jums būs jāpārbauda vītnes akā. Tam jābūt bez bojājumiem un urbumiem. Principā, ja visu darījāt rūpīgi, tad problēmām nevajadzētu būt. Neaizmirstiet izpūst cilindru no putekļiem un sīkām daļiņām, kas veidojas atskrūvēšanas procesā. Uzstādot rezerves daļu, noteikti izmantojiet griezes momenta atslēgu un pievelciet to līdz ražotāja ieteiktajam griezes momentam.
Secinājums. Problēma ar saplīsušu kvēlsveci dīzeļdzinējam nav tik reta. Tāpēc daudziem būtu interesanti uzzināt, kā atskrūvēt salauztu kvēlsveci. Patiesībā ar taisnām rokām to var izdarīt bez problēmām. Lai gan jebkurā gadījumā jums ir jāpielāgojas, galu galā dzinējam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Lai strādātu, jums būs jāiegādājas īpašas atslēgas.
DĪZEĻA Kvēlsveču MAIŅA
Gandrīz visu vadošo autoražotāju modeļu klāstā plaši pārstāvēti modeļi, kas aprīkoti ar dīzeļdzinējiem. Dīzeļdzinēja galvenā iezīme ir tā, ka tam nav nepieciešama dzirkstele, lai aizdedzinātu degvielu tā sadegšanas kamerā.
Šajā gadījumā degviela tiek piegādāta kamerā, kuras gaiss jau ir uzkarsēts līdz temperatūrai, kas pārsniedz 700 grādus, jo virzuli to saspiež. Šī temperatūra ir pietiekama pašaizdegšanās procesam. Tāpēc dīzeļdzinējos tiek izmantotas kvēlsveces.
Kvēlsvece tiek izmantota kā sagatavošanas elements pirms palaišanas. Fakts ir tāds, ka temperatūrā, kas zemāka par +5 grādiem, dīzeļdegvielas iztvaikošana ievērojami pasliktinās, kas apgrūtina maisījuma veidošanu un dzinēja iedarbināšanu. Kvēldiega elements atrisina šo problēmu, nodrošinot pietiekamu priekšsildīšanu.
Tāpēc kvēlsveču nomaiņa kļūmes gadījumā jāveic pēc iespējas ātrāk. Īpaši tas attiecas uz ziemu, kad automašīnas īpašnieks var saskarties ar nopietnām grūtībām iedarbinot dzinēju. Tāpēc neaizkavējiet kvēlsveču nomaiņu dīzeļdzinējam.
Salauztu kvēlsveču noņemšana
Bieži gadās, ka tik vienkārša procedūra kā dīzeļa kvēlsveču nomaiņa dzinējā izvēršas par daudzām problēmām. Un tas notiek tajos gadījumos, kad svece tik ļoti pielīp pie bloka galvas, ka no turienes vairs nav iespējams noskrūvēt kvēlsveci. Ir saplīsusi kvēlsvece - viens no iemesliem ir kokss, kas aizsērējis akā zem sveces. Tad ir ļoti grūti atskrūvēt saplīsušo kvēlsveci.
Salauztas kvēlsveces - galvenie iemesli ir:
• Pārsniegts aizdedzes sveces griezes moments;
• Liela piepūle, mēģinot noskrūvēt kvēlsveces no bloka galvas;
• Pārkāpumi, kas izdarīti iepriekšējās sveču uzstādīšanas laikā.
Dažreiz automašīnas īpašnieka pašaizmainīta sveces bieži noved pie tā, ka viņš personīgi salauza kvēlsveci. Kā es varu atskrūvēt (izurbt) saplīsušas kvēlsveces, nesabojājot bloka galvu? Mēs zinām, kā noņemt kvēlsveces, nenoņemot cilindra galvu un uzturēt dzinēju darboties.
Mēs veicam darbus ar izbraukšanu (un bez) Maskavā un Maskavas reģionā:
• Nolūzušu kvēlsveču noņemšana bez cilindra galvas noņemšanas;
• Varēsim izvilkt kvēlsveces, ja tās būs nolauztas galvā;
• Izņemsim no sveces elektroda gabalu no galvas, to nenoņemot;
• Salauztu kvēlsveču nomaiņa;
• Salauztu kvēlsveču urbšana (atskrūvēšana);
• Paņemiet kvēlsveces gabalu (galu);
Kā atskrūvēt saplīsušu kvēlsveci? Pārbaudīti veidi
Kā atskrūvēt saplīsušu kvēlsveci? Ja cilvēkam ir šāds jautājums un viņš sāka meklēt informāciju par šo tēmu, tad ir jēga izdomāt, ko nedarīt. Galu galā ne visi padomi ir noderīgi. Visbiežāk jūs varat lasīt par sveces izšķīdināšanu skābē. Grūti izdomāt vairāk muļķības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sveces ieskrūvējama daļa, tāpat kā dzinējs, ir izgatavota no metāla.Jā, kvēlsveces svārki ir izgatavoti no mīksta metāla, taču, lai to izšķīdinātu, nepieciešams stiprs skābes šķīdums. Izmantojot to, jūs garantējat sabojāt arī cilindra galvu. Tas ir, izmantojot šo padomu, jūs noteikti nomainīsit cilindra galvu, un tas ir labākajā gadījumā.
Tam var būt vairāki iemesli. Apskatīsim, kas var izraisīt saplīsušu sveci:
-
Dizaina iezīmes. Daudzi kvēlsveču modeļi sastāv no vairākām daļām. Pamatne ir vītņots stienis, tam ir piestiprināts cilindrs uzgriežņa formā, ar tā palīdzību tiek atskrūvēta daļa. Bet bieži vien šis cilindrs vienkārši nolūst no stiprinājumiem, kā rezultātā tas sāk brīvi ritināt. Vai vienkārši pārtrauc;
"10 gadi bez kapitālremonta." Kvēlsveces ir diezgan uzticamas, tāpēc bieži var atrast 10-20 gadus vecas ārzemju automašīnas, kurās šis konstrukcijas elements nekad nav noņemts. Attiecīgi tie pielīp pie diega, uz tiem sakrājas sodrēji. Tas viss rada problēmas, atskrūvējot, un attiecīgi salauž to tieši pie dzinēja. Šeit ietekmē arī dabiskais "metāla nogurums";
- Saki paldies
- man nepatīk
Sveiciens visiem foruma dalībniekiem un laimīgu Jauno gadu. Kopumā aizvēsture ir tāda: aiz nezināšanas (un visvairāk steigas) viņš izslēdza kvēlsveces galvu, dzinēju OM605.910. Kaut kur ap 3 mēnešiem un gāja līdz aukstums uznāca. Mūsu reģionā ir tikai viens meistars, kas urbj sveces un pie viņa ir diezgan grūti norunāt tikšanos, jābrauc uz reģionālo centru, plus vēl meistara nevēlēšanās urbt 5. sveci, jo vajag notecināt eļļu, antifrīzu, noņemiet eļļas filtra spuldzi un siltummaini. Tāpēc, izlasot forumu, nolēmu pamēģināt arī pati, jo īpaši tāpēc, ka visu pārējo vienmēr daru pati.
Noņemts kolektors, vadi un palaists. Svece salūza šādi: 
WP_20150104_001.jpg 2,94 MB 14 lejupielādes Centrālais elektrods tika pagriezts pareizi:
WP_20150104_002.jpg 2,86 MB 10 lejupielādes Tad bija garas domas, ko darīt tālāk, mēģinot kaut ko piemetināt pie sveces, visu noņemt un izurbt, bet nolēmu izmēģināt veiksmi.
- Saki paldies
- man nepatīk
Veikalā pirkts nosūcēju komplekts ar kreiso vītni un zem konusa:
WP_20150104_004.jpg 2,3 MB 5 lejupielādes Tiesa, pie metinātāja nācās nedaudz modificēt nepieciešamās
WP_20150104_005.jpg 2,59 MB 5 lejupielādes Vispār pieskrūvēju šo nosūcēju, uzsildīju dzinēju līdz darba temperatūrai un sāku lēnām spiest. sveci ilgi un spītīgi negribēja
attālināties, un ar pirmo mēģinājumu pirms 3 mēnešiem viņa jau bija nedaudz sagriezusies, apmēram vienu pagriezienu. Bija ļoti lielas bailes, ka sveces iekšienē noplīsīs pats nosūcējs, sapratu, ja tā notiks, tad tā būs pilnīga pipete. Tad izdomāju mazu čipu, iedarbināju dzinēju un ar mazu āmuru 2-3 minūtes viegli uzsitu pa nosūcēja galu sveces virzienā. Efekts bija pozitīvs un O BRĪNUMS. svece ir saplīsusi. Vēl dažas šādas manipulācijas un viņa jau ir pagriezusi pusapgriezienu.
Un tad ir vieglāk, nedaudz pagriezu, ļāvu atpūsties, pagriezu, vēl pagaidīju un pēc 20-30 minūtēm jau baudīju padarīto.
- Saki paldies
- man nepatīk
JeeP 04.01.2015
Veikalā pirkts nosūcēju komplekts ar kreiso vītni un zem konusa
Noderīga tēma)) Pašreizējais pats kļuva par Viti 601 970 dzinēja īpašnieku. Svece izdegusi, jāmaina, es izdomāju, kā tikt ārā, ja kaut kas noiet greizi..
Ziņu rediģēja JeeP: 2015. gada 4. janvāris – 14:13
- Saki paldies
- man nepatīk
Vabank210, 2015. gada 4. janvāris
Man bija izdeguši 2. Bet paveicās ar to noskrūvēt
pusapgrieziens!Jānošaut vismaz reizi gadā!
Ziņu rediģēja Vabank210: 2015. gada 4. janvāris – 14:29
- Saki paldies
- man nepatīk
601.970 dzinējs. Kas tas par dzinēju? ja sveces ir īsas, tad ar atskrūvēšanu nav problēmu, ja ir garas, tad rūpīgi jāsagriež. jebkurā gadījumā atskrūvējiet ar karstu dzinēju un vēlams ar pneimatisko triecienpistoli
- Saki paldies
- man nepatīk
JH 04.01.2015
Vispār pieskrūvēju šo nosūcēju, uzsildīju dzinēju līdz darba temperatūrai un sāku lēnām spiest. sveci ilgi un spītīgi negribēja
attālināties, un ar pirmo mēģinājumu pirms 3 mēnešiem viņa jau bija nedaudz sagriezusies, apmēram vienu pagriezienu. Bija ļoti lielas bailes, ka sveces iekšienē noplīsīs pats nosūcējs, sapratu, ja tā notiks, tad tā būs pilnīga pipete. Tad izdomāju mazu čipu, iedarbināju dzinēju un ar mazu āmuru 2-3 minūtes viegli uzsitu pa nosūcēja galu sveces virzienā. Efekts bija pozitīvs un O BRĪNUMS. svece ir saplīsusi. Vēl dažas šādas manipulācijas un viņa jau ir pagriezusi pusapgriezienu.
Un tad ir vieglāk, nedaudz pagriezu, ļāvu atpūsties, pagriezu, vēl pagaidīju un pēc 20-30 minūtēm jau baudīju padarīto.
par izdomu!
- Saki paldies
- man nepatīk
JeeP 04.01.2015
601.970 dzinējs. Kas tas par dzinēju? ja sveces ir īsas, tad ar atskrūvēšanu nav problēmu, ja ir garas, tad rūpīgi jāsagriež. jebkurā gadījumā atskrūvējiet ar karstu dzinēju un vēlams ar pneimatisko triecienpistoli
Es joprojām īsti nezinu, kā to šeit izdomāt.. Viens dzinējs tiek apzīmēts ar dažādiem cipariem. īsi sakot, manā auto tirgū viņi saprot 108 un 601 dzinējus.
Šādas sveces
Es saprotu, ka tie ir īsi. uz delica un toyota tie bija 2 reizes garāki
Ziņu rediģēja JeeP: 04.01.2015 – 14:51
- Saki paldies
- man nepatīk
Es joprojām īsti nezinu, kā to šeit izdomāt.. Viens dzinējs tiek apzīmēts ar dažādiem cipariem. īsi sakot, manā auto tirgū viņi saprot 108 un 601 dzinējus.
Šādas sveces
Es saprotu, ka tie ir īsi. uz delica un toyota tie bija 2 reizes garāki
Tev taisnība, īss. Tādas problēmas nekad nav bijušas.
- Saki paldies
- man nepatīk
par izdomu!
- Saki paldies
- man nepatīk
JeeP 04.01.2015
Tev taisnība, īss. Tādas problēmas nekad nav bijušas.
uzmundrināja godīgi sakot.. jo pat dienesti neuzņemas sveču nomaiņu
- Saki paldies
- man nepatīk
Nav ņemts, jo
pirmkārt, viņi baidās no atbildības pēkšņi kaut kas noiet greizi
otrkārt, aizdedzes sveces atskrūvēšana nav problēma, problēma ir piekļūšana, it īpaši jaunākiem dzinējiem
P.S. tādu īsu droši vari savīt pats
- Saki paldies
- man nepatīk
Jaunais, protams, apsveicu ar panākumiem!
BET, puiši, es vēlos jūs brīdināt par šīs konkrētās metodes niansēm:
1 - piemetinot pie nosūcēja galvu, pagarinājumu, kloķi utt. - tu salauzīsi viņa rūdījumu.
2 - ja saplīsīsi nosūcēju svecē - kā to noskrūvēsi?- Vai ir sacietējis?
M57 (BMW) un pi..dets kaut kā salauzām tādu nosūcēju.
- Saki paldies
- man nepatīk
lev21, 05.01.2015
Vēl dažas šādas manipulācijas un viņa jau ir pagriezusi pusapgriezienu.
Un tad ir vieglāk, nedaudz pagriezu, ļāvu atpūsties, pagriezu, vēl pagaidīju un pēc 20-30 minūtēm jau baudīju padarīto.
pēc nelielas izslēgšanas ir labi to atskrūvēt tikpat daudz. Un tā, griežoties, atritinot, “šūpojoties”, griežoties. Sadegušas/lipīgas netīrumi ir mazāk aizsērējuši pavedienā.
1 - piemetinot pie nosūcēja galvu, pagarinājumu, kloķi utt. - tu salauzīsi viņa rūdījumu.
2 - ja saplīsīsi nosūcēju svecē - kā to noskrūvēsi?- Vai ir sacietējis?
+1. Labi, ka viss beidzās labi.
Pieskaršanās svecei ir pareizs lēmums, taču labāk ar to neriskēt.
Ja centrālais elektrods ir izlauzts pareizi, tad labāk vecmodīgi: urbis, krāns, reversais āmurs.
Ziņu rediģēja Cannibal Mad: 2015. gada 5. janvāris – 15:19
- Saki paldies
- man nepatīk
Ja centrālais elektrods ir izlauzts pareizi, tad labāk vecmodīgi: urbis, krāns, reversais āmurs.
Shēma tapa kā uz laiku, no tā, kas bija pa rokai, bet darbības laiks rādīja, ka neko citu nevajag, par kvēlsveču nomaiņu jau sen biju aizmirsis. Tika mainīts tikai pats bloks, un no tā tika izņemti arī neizmantotie termināļi. Bloks ir aizstājams ar rūpnīcas bloku. (automašīnas elektriskajā ķēdē izmaiņas netika veiktas)
Sākumā domāju to darīt bez releja (tāpēc ķēdē ir jaudīgs KT837F tranzistors), bet tad pārliecinājos - nolēmu likt releju, lai tas būtu uzticamāks slodzes pārslēgšanai.
Kad atslēga tiek pagriezta aizdedzes slēdzī pozīcijā “ieslēgts”, bloka spailei 86 tiek piegādāta + 12 V. Kondensators C1 ir izlādējies, spriegums pie Zenera diodes anoda ir zemāks par stabilizācijas spriegumu (6,8 V), Zenera diode ir aizvērta un tranzistors VT1 ir aizvērts. Tranzistora VT2 pamatnei caur R6 tiek pielikts negatīvs potenciāls un atveras tranzistors VT2. Relejs tiek aktivizēts un releja kontakti pārslēdz kvēlsveču releja tinumu un priekšsildīšanas signāllampu ar automašīnas negatīvo (zemējumu). Kvēlsveces relejs (nav parādīts diagrammā) ieslēdz dzinēja kvēlsveces.
Dzinēja temperatūras sensoram ar aukstu motoru (20 grādi C) ir aptuveni 1,2 kΩ pretestība. 60 ° C temperatūrā pretestība ir aptuveni 280 omi. Jo augstāka dzinēja temperatūra, jo zemāka temperatūras sensora pretestība un otrādi, jo aukstāks dzinējs, jo lielāka ir sensora pretestība. Paralēli rezistoram R3 ir pievienots temperatūras sensors (nav parādīts diagrammā). Kondensatora C1 uzlādes laiks ir atkarīgs no sensora pretestības. Kondensators tiek uzlādēts pa + 12v ķēdi, R4, paralēli ar R3 / temperatūras sensoru, -12v. Pakāpeniski kondensators uzlādējas, kad spriegums uz negatīvās plāksnes sasniedz Zenera diodes VD2 pārrāvuma spriegumu, atveras tranzistors VT1 un aizveras VT2. Relejs atbrīvos kontaktus, kvēlsveces un signāllampiņa izslēgsies.
Tagad aizdedzes atslēgu var pagriezt pozīcijā, kurā ir ieslēgts dzinēja starteris. Kad starteris tiek ieslēgts caur aizdedzes slēdzi, plus ir pievienots spailei 50. Kondensators C1 sāk izlādēties caur aizdedzes slēdzi, diode VD1, R1. Kondensatora spriegums samazinās, Zener diode VD2 un tranzistors VT1 aizveras un tranzistors VT2 atveras. Relejs tiek aktivizēts, iedegas kvēlsveces un signāllampiņa. Kad dzinējs tiek iedarbināts un aizdedzes atslēga tiek pagriezta atpakaļ iepriekšējā pozīcijā, spaile 50 tiek atslēgta, kondensators tiek pakāpeniski uzlādēts un pēc neliela laika aizkaves tranzistors VT1 atvērsies un VT2 aizvērsies, relejs atbrīvos. kontakti - kvēlsveces izslēgsies un priekšsildīšanas signāllampiņa nodzisīs.
Rezistors R2 kalpo kondensatora C1 izlādēšanai, kad strāva tiek izslēgta, kad dzinējs nedarbojas. Rezistors R3 uztur kondensatoru uzlādētā stāvoklī, kad temperatūras sensora ķēde ir atvērta, un aizsargā kvēlsveces no nepareizas ieslēgšanās.
VD2 Zener diodes klātbūtnes dēļ relejs darbojas skaidri, bez kontakta atlēciena.
Ķēde ir piemērota daudzām automašīnām, vienīgais nosacījums ir tāds, ka, pamatojoties uz temperatūras sensora pretestību un nepieciešamo kvēlsveču uzsilšanas laiku, ir jāpārrēķina uzlādes / izlādes ķēdes rezistoru vērtības. kondensatora C1 un kapacitātes C1
Tie. uz dzinēja. kur tieši āķa.
Jebkurai nekrāsotai metāla virsmai, karterim, stiprinājuma skrūvei, dzesēšanas apvalka spurai, pats aizdedzes sveces uzgrieznis ir ideāls, ja dzinējs ir lidmašīna.
Ja ir lādētājs, bet tā nevar trūkt.
Ja tas ir 12V, t.i. parastā versija ir jebkurš svina vai pat litija akumulators kā enerģijas avots lādētājam - tad kadmija lādēšanas režīmā iestatāt atbilstošu strāvu, lai spriegums būtu apmēram 1,2-1,4 volti - un lūk, jums joks!
Uzhs ... Kā tu ieslēdz gaismu ... gludekli ... mājās?
Es ne pārāk labi apzīmēju pierakstus ... bet paldies vienalga, tas bija saprotami izskaidrots ...
Es tikai piebildīšu, ka AA formāta sadzīves hidrīdi nederēs: strāva ir aptuveni 2A, viņiem jau tā ir taukaina, tie var stulbi nogrimt slodzes laikā, un tā vietā, lai spīdētu, būs vīģes ar eļļu.
Ja pirkstu elementi, tad kadmiju labāk ņemt pie 600-800, uzticības labad varat paralēli divus. Šobrīd divu paralēli novietotu 2/3A sanieru gaisma ir 600 mAh, vienkārša un uzticama. Galvenais neaizmirst uzlādēt 😉
Un man ir 12 voltu akumulators, gribu kaut kādu pazeminošu ierīci ar 12v. līdz 1,5 V,
... kurš pats veica apkuri. No kā.
Variants ar krokodiliem ir tālu no labākā, nav nekādas estētikas, un galvenais, uzstādot motoru otrādi, tas nemaz nav ērti un vienmēr ir iespēja saīsināt ACC.
Labāk izvēlēties atsperi ar iekšējo diametru, kas ļautu uzlikt uz svečturi ar interferenci, tad viss ir vienkārši: nokož no šīs atsperes 5-7 mm, pielodē vadu vienā galā un izolē. šajā korpusā visā “atsegtā” garumā ar termosaruktu (var vienkārši izmantot elektrisko lenti), un mēs uzvelkam (“velkam”) uz sveces, vada otro galu izvadām uz jebkuru divu kontaktu savienotāju (māte) un salabojiet šo kaunu (savienotāju) jebkurā ērtā fizelāžas daļā. Mēs piestiprinām otro vadu no savienotāja zem jebkuras motora skrūves. Atliek tikai pielodēt akumulatoru pie savienojuma savienotāja (tētis) ... Var izmantot jebkuru savienotāju, nevajag arī tvaicēt ar polaritāti ... Un ja vadā iesprauž mazu ampērmetru vai stulbu LED pārtraukums no ACC (var izmantot lukturīti), tad arī saņemsi norādi par sveces veiktspēju.
Dīzeļdzinēju auto īpašniekiem būs ļoti noderīga informācija, kā pārbaudīt kvēlsveces, jo tās ir neatņemama dīzeļdzinēja sastāvdaļa un jebkura kļūme to darbībā radīs diskomfortu vai pat liks pārsēsties sabiedriskajā transportā.
Šo detaļu galvenā funkcija ir iedarbināt dzinēju, jo, kā zināms, tā darbības princips nedaudz atšķiras no benzīna, jo degviela šajā gadījumā tiek aizdedzināta nevis no dzirksteles, bet gan kompresijas dēļ. Un efektīvāku aizdedzi veicina augstā temperatūra, ko nodrošina kvēlsveces. Mūsdienu automašīnas ir aprīkotas ar tādiem veidiem, kas uzsilda degvielu ne tikai līdz iedarbināšanas brīdim, bet arī vairākas minūtes pēc tam, pateicoties tam dzinēja tukšgaita kļūst stabilāka, bet kaitīgo vielu emisija sasniedz minimumu, pateicoties efektīvākai degvielai. degšana.
Neapšaubāmi, siltajā sezonā tie praktiski nav vajadzīgi, bet, tiklīdz apkārtējās vides temperatūra sasniedz +5 ° C, bez šī elementa automašīnu iedarbināt kļūst gandrīz neiespējami. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzraudzīt to stāvokli, it īpaši aukstā laikā, un šim nolūkam jums jāzina, kā pārbaudīt kvēlsveci. Bet vispirms pievērsīsimies tuvāk to savienojuma shēmai, lai saprastu, kurā brīdī jums ir jāizskan trauksmes signāls.
Principā tos var salīdzināt ar elektrisko sildītāju. Aizdedzes sveces stienis atrodas priekškamerā tā, lai tā gals atrastos tieši uz sprauslas radītā darba maisījuma virpuļa robežas. Kvēlsveču pieslēguma shēma nodrošina automātisku elektriskās strāvas padevi, uzreiz pēc aizdedzes atslēgas pagriešanas darba stāvoklī. Tie paši uzsilst līdz ļoti augstai temperatūrai un attiecīgi sasilda sadegšanas kameru, kā arī tajā ienākošo gaisu.
Kvēlsveces vadības bloks ir atbildīgs par to pareizu darbību. Tās darbības algoritms ir šāds: pēc atslēgas pagriešanas sveces tiek savienotas tieši ar akumulatoru, tajā pašā laikā instrumentu panelī iedegas atbilstošā lampiņa, pēc noteikta priekšsildīšanas laika šī lampiņa nodziest, kas norāda, ka dzinējs ir gatavs iedarbināšanai.
Pirmā pazīme, ka elektriskās apkures sistēmā notikusi kļūme, ir nedarbīgs rādītājs. Tas var norādīt uz drošinātāja vai temperatūras sensora kļūmi. Ilgstoša indikatora degšana norāda uz nepieciešamību nomainīt termoslēdzi, un, ja tas tiek ignorēts, termiskā tapa var izdegt, un tad būs jānomaina kvēlsveces. Tiesa, indikators dažkārt var neziņot par iespējamu bojājumu.
Arī dzinēja iedarbināšanas problēma ir skaidra zīme, ka kāda veida svece sāk "nerātni". Un šajā gadījumā ir steidzami jāpārbauda kvēlsveces.
