DIY kvēlsveču remonts

Kvēlsveču remonts sastāv no oglekļa nogulšņu noņemšanas ar smilšu strūklu uz ierīces GARO-514-2M.

Tiek pārbaudīta divu vadu sveces izolācijas izturība starp serdi un korpusu. Pārbaudi veic ar 220 V maiņstrāvu. Dielektriskā izturība ir pietiekama, ja lampa neiedegas pēc 2 testa sekundēm.

Ja spirāle nav bojāta, īssavienojuma neesamību starp serdi un centrālo stieni pārbauda, ​​izmērot sveces omisko pretestību ar voltmetru un ampērmetru, kam jābūt 0,03 omi robežās. Maksimālā strāva, kas tiek izlaista caur kvēlsveci, nedrīkst pārsniegt 50 A. Divvadu sveces ar bojātu izolāciju tiek izmestas, tiek nomainīta divu vadu spraudņa izdegusi spirāle.

Šim nolūkam tiek noņemtas sadegušās spirāles paliekas, centrālā stieņa vidū un serdes galā tiek izurbti caurumi ar diametru 2,1 mm līdz 5-6 mm dziļumam. Remontējot kvēlsveces, serdes malā tiek izurbts vēl viens 3 mm caurums, lai tas savienotos ar iepriekš izurbto caurumu (2,1 mm diametrā).

Spirāle ir izgatavota no nihroma stieples ar diametru 2 mm. Kvēldiega stieples garums un diametrs tiek izvēlēti atkarībā no stieples elektriskās pretestības vērtības.

Kvēlsveču remonta laikā spirāles galus ievieto spraudņa atverēs un pielodē ar varu ar gāzes metināšanas degli. Lodēšana tiek veikta stieņa un serdes galā, kā arī caur serdes sānu atveri.

Īsslēguma klātbūtne vienvada svecē tiek noteikta tāpat kā divu vadu svecē. Viena stieples sveces omiskajai pretestībai, pārbaudot strāvu 24-30 A, jābūt diapazonā no 0,4 līdz 0,5 omi.

Bojātā izolācija (mikanīts) tiek nomainīta; kam atskrūvē uzgriežņus, no centrālā stieņa nolodē spirāles apakšējo galu un izņem no korpusa serdi. Viena stieples sveces spirāle tiek nomainīta tāpat kā divu vadu sveces.

Pēc bojāto detaļu nomaiņas atkal tiek pārbaudīts palaišanas kvēlsveču īssavienojums un spirāļu omiskās pretestības atbilstība tehniskajiem nosacījumiem.

Pēdējais kvēlsveču remonta posms ir noplūžu pārbaude ar instrumentu ar gaisa spiedienu 2 MPa. Turēšanas laiks zem spiediena ne mazāks par 30 s; nav pieļaujama gaisa noplūde.

Viņš noņēma kolektoru, sāka rīkoties ar svecēm un ieraudzīja:

1) vienai svecei uzgrieznis ir noskrūvēts un nokritis, spaile karājas tuvumā
2) norauta pirmā cilindra aizdedzes sveces vada spaile
3) pārējos uzgriežņus dažādās pakāpēs atslābina

Tā kā iepriekš pamanīju, ka visas sveces strādā un vizuāli redzama vienmērīga karsēšana, kā arī dzinējs iesāka daudz labāk, tad varu secināt, ka ekspluatācijas laikā uzgriežņi tika noskrūvēti un būtiska loma tajā bija solārijam, kas ieplūda iekšā. pārpilnība no zem sprauslām.laiks - līdz nopirku vajadzīgā diametra šļūteni un salaboju visas noplūdes. Visi uzgriežņi dīzeļdegvielas tvaiku pēdās. Acīmredzot palaidu garām pirmo cilindru - svece tajā nevarēja darboties, vads bija norauts - un es to redzēju, tikai nevarēju saprast, no kurienes tas nāk. Pēc kolektora noņemšanas ieraudzīju nelietotu sveci un pievērsu tai uzmanību.

Visas sveces uzrāda pretestību 0,3-0,4 omi, ņemot vērā testera kļūdu. Visi vadi zvana un rāda 0 omi.

Izmēģināju jau 2 reizes, tomēr garāžā - kad termometrs bija +15 pēc garāžas uzsilšanas un pēc dīkstāves, kad rādīja +5 (uz ielas tajā brīdī bija -7).Īstenībā ieslēdzas ar pusapgriezienu - agrāk tā nebija, sākumā sākās kratīšana un kontrakcijas ar vienu cilindru - tas ilga dažādu laiku, atkarībā no gaisa temperatūras apkārt.

Paralēli atjaunoju vadu instalācijas izolāciju, sensoru izolāciju, likvidēju vijumus, pielodēju kontaktus, uzliku termisko saraušanos. Šajā procesā - augstspiediena degvielas sūkņa iesmidzināšanas leņķa iestatīšana un vārsta laika pārbaude.

Kvēlsveces dažreiz neizdodas, vienlaikus izsitot kļūdu instrumentu panelī. Pēc aizdedzes sveces diagnostikas un nomaiņas kļūda periodiski parādās, neskatoties uz pareizi strādājošu sistēmu. Tas ir iespējams ar dažādām pretestības vērtībām jaunajai svecei un visām pārējām. Šajā gadījumā ieteicams nomainīt sveces (ja tās ir piecas, tad sanāk nedaudz dārgi). Bet jūs varat mēģināt atjaunot sveci. Pēc manas pieredzes, apmēram 90 procenti bojāto spraudņu noguls atjaunošanai.

Pati kvēlsvece daudz neatšķiras no elektriskajās tējkannās, tosteros un līdzīgās elektriskās ierīcēs izmantotajiem toņiem. Šo lietu trūkums ir tāds, ka apkures spole kaut kādā veidā ir jāpiestiprina pie kontaktiem. Un tā ir ļoti izplatīta parādība, kad daudzo sildīšanas-dzesēšanas ciklu dēļ kontaktpunkts vienkārši tiek oksidēts vai pārklāts ar oglekļa nogulsnēm. Viss būtu labi, bet svece nav saliekama un nevaram notīrīt saskares vietu. Bet. Jūs varat mēģināt sadedzināt šīs oglekļa nogulsnes ar labu loku (kā metināšanā). Tātad. Lai atjaunotu sveci, jums ir jāsavāc šāda shēma:

Ar ĪSTERMIŅU pieskaroties korpusam (kur attēlā ir mīnuss), ķēde aizvērsies un, ja saskares punktā redzat dzirksteli - apsveicam, mums ir vesela svece.

Ja neredzējāt dzirksteli (t.i., strāva neplūst pa ķēdi), pamēģiniet vēl pāris reizes un, ja rezultāta nav, svece ir neatgriezeniski bojāta. (bet tas ir reti)

Daudzi auto entuziasti ir ieinteresēti, kā atskrūvēt saplīsušu kvēlsveci. Diezgan bieži autovadītāji pārtrauc šo detaļu. Šādam sadalījumam var būt vairāki iemesli. Dažkārt problēma slēpjas pašās svecēs, citos gadījumos tā ir paša cilvēka neveiksmīgā rīcība. Parasti autovadītāji ar šādu kļūmi sāk krist panikā, pieņemot, ka viņiem būs jānoņem galva vai jādodas uz oficiālu servisu, kā rezultātā tiks iegūta noteikta summa. Bet patiesībā pret dzīvi būtu jāizturas vienkāršāk. Parasti jūs varat izkāpt ar nelielu asiņu daudzumu un pats noskrūvēt sveci, lai gan jums ir jāmācās.

Kā atskrūvēt salauztu kvēlsveci? Ja cilvēkam ir šāds jautājums un viņš sāka meklēt informāciju par šo tēmu, tad ir jēga izdomāt, ko nav vērts darīt. Galu galā ne visi padomi ir noderīgi. Visbiežāk jūs varat lasīt par sveces izšķīdināšanu skābē. Grūti izdomāt vairāk muļķības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka aizdedzes sveces pieskrūvētā daļa, tāpat kā dzinējs, ir izgatavota no metāla. Jā, kvēlsveces svārki ir izgatavoti no mīksta metāla, bet, lai to izšķīdinātu, nepieciešams koncentrēts skābes šķīdums. Izmantojot to, jūs garantējat sabojāt cilindra galvu. Tas ir, izmantojot šo padomu, jūs noteikti nomainīsit cilindra galvu, turklāt tas ir labākajā gadījumā.

Ir 2 veidi, kā novērst šo problēmu:

• Pilnīga dzinēja demontāža;
• Atskrūvējiet atlikušo sveces daļu, izmantojot īpašu instrumentu.

Pirmā metode prasa diezgan nopietnas zināšanas un prasmes motoru remontā, turklāt tā ir darbietilpīga. Otrā metode no pirmā acu uzmetiena šķiet vienkārša, taču praksē tā ir arī diezgan sarežģīta, tāpēc jums būs jāiegādājas rīks un jāiemācās ar to pareizi strādāt.

Lai izjauktu sveci, jums būs nepieciešams viss instrumentu komplekts, kas ne vienmēr ir pieejams garāžā. Tas iekļauj:
Dinamometra uzgriežņu atslēga;
kompresors vai jebkurš cits saspiesta gaisa avots;
Nosūcēja atslēgas. Tos izmanto, lai noņemtu salauztus stiprinājumus, parasti līdzīgi kā boraks. Jums būs jāpērk viss komplekts;
Šķidrā uzgriežņu atslēga, WD-40 vai jebkura cita caurejoša smērviela.

• 1

Šeit ir šāds diezgan liels saraksts, kas jums būs jāsagatavo pirms remonta uzsākšanas.

Pēc tam, kad būs izdevies atskrūvēt sveci, jums būs jāpārbauda vītnes akā. Tam jābūt brīvam no bojājumiem un urbumiem. Principā, ja visu darījāt rūpīgi, tad problēmām nevajadzētu būt. Neaizmirstiet izpūst cilindru no putekļiem un sīkām daļiņām, kas veidojas atskrūvēšanas procesā. Uzstādot rezerves daļu, noteikti izmantojiet griezes momenta atslēgu un pievelciet to līdz ražotāja ieteiktajam griezes momentam.

Secinājums... Problēma ar nolūzušu kvēlsveci dīzeļdzinējam nav tik reta parādība. Tāpēc daudziem būtu interesanti uzzināt, kā atskrūvēt salauztu kvēlsveci. Patiesībā, ja jums ir taisnas rokas, varat to izdarīt bez problēmām. Lai gan jebkurā gadījumā jums būs jāpielāgojas, tomēr dzinējam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Lai strādātu, jums būs jāiegādājas īpašas atslēgas.

DĪZEĻSVEČU NOMAIŅA

Gandrīz visu vadošo autoražotāju klāstā plaši pārstāvēti modeļi, kas aprīkoti ar dīzeļdzinējiem. Dīzeļdzinēja galvenā iezīme ir tāda, ka, lai aizdedzinātu degvielu tā sadegšanas kamerā, nav nepieciešama dzirkstele.

Šajā gadījumā degviela tiek piegādāta kamerā, kuras gaiss jau ir uzsildīts līdz temperatūrai, kas pārsniedz 700 grādus, pateicoties virzuļa saspiešanai. Šī temperatūra ir pietiekama pašaizdegšanās procesam. Tāpēc dīzeļdzinējos tiek izmantotas kvēlsveces.

Kvēlsvece tiek izmantota kā gruntēšanas elements. Fakts ir tāds, ka temperatūrā, kas zemāka par +5 grādiem, ievērojami pasliktinās dīzeļdegvielas iztvaikošana, kas apgrūtina maisījuma veidošanu un dzinēja iedarbināšanu. Kvēldiega elements atrisina šo problēmu, nodrošinot pietiekamu priekšsildīšanu.

Tāpēc kvēlsveču nomaiņa kļūmes gadījumā ir jāveic pēc iespējas ātrāk. Īpaši tas attiecas uz ziemu, kad automašīnas īpašnieks var saskarties ar nopietnām grūtībām iedarbinot dzinēju. Tāpēc neaizkavējiet kvēlsveču nomaiņu dīzeļdzinējam.

Salauztu kvēlsveču noņemšana

Bieži gadās, ka tik vienkārša procedūra kā dīzeļa kvēlsveču nomaiņa dzinējā izvēršas par daudzām problēmām. Un tas notiek tajos gadījumos, kad svece tik ļoti pielīp pie bloka galvas, ka no turienes vairs nav iespējams noskrūvēt kvēlsveci. Ir saplīsusi kvēlsvece - viens no iemesliem ir kokss, kas aizsērē akā zem sveces. Tad salauzto kvēlsveci ir ļoti grūti izgriezt.

Salauztas kvēlsveces - galvenie iemesli ir:

• Pārsniegts aizdedzes sveces griezes moments;

• Liela piepūle, mēģinot noskrūvēt kvēlsveces no bloka galvas;

• Pārkāpumi, kas izdarīti iepriekšējās aizdedzes sveču uzstādīšanas laikā.

Dažreiz automašīnas īpašnieka pašaizmainīta sveces bieži noved pie tā, ka viņš ar savu roku salauza kvēlsveci. Kā var atskrūvēt (izurbt) saplīsušas kvēlsveces, nesabojājot bloka galvu? Mēs zinām, kā noņemt kvēlsveces, nenoņemot cilindra galvu un uzturēt dzinēju darboties.

Mēs veicam darbus ar izbraukšanu (un bez) Maskavā un M.O .:

• Nolūzušu kvēlsveču noņemšana, nenoņemot cilindra galvu;

• Varēsim izvilkt kvēlsveces, ja tās nolūzīs galvā;

• Izņemiet elektroda gabalu no kontaktdakšas no galvas, to nenoņemot;

• Salauztu kvēlsveču nomaiņa;

• Nolauztu kvēlsveču urbšana (atskrūvēšana);

• Izņemiet kvēlsveces fragmentu (uzgali);

Kā atskrūvēt salauztu kvēlsveci? Pārbaudītas metodes

Kā atskrūvēt salauztu kvēlsveci? Ja cilvēkam ir šāds jautājums un viņš sāka meklēt informāciju par šo tēmu, tad ir jēga izdomāt, ko nav vērts darīt. Galu galā ne visi padomi ir noderīgi. Visbiežāk jūs varat lasīt par sveces izšķīdināšanu skābē. Grūti izdomāt vairāk muļķības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka aizdedzes sveces pieskrūvētā daļa, tāpat kā dzinējs, ir izgatavota no metāla.Jā, kvēlsveces svārki ir izgatavoti no mīksta metāla, bet, lai to izšķīdinātu, nepieciešams koncentrēts skābes šķīdums. Izmantojot to, jūs garantējat sabojāt cilindra galvu. Tas ir, izmantojot šo padomu, jūs noteikti nomainīsit cilindra galvu, turklāt tas ir labākajā gadījumā.

Tam var būt vairāki iemesli. Apskatīsim, kādēļ jūs nonākat pie saplīsušas sveces:

Dizaina iezīmes. Daudziem kvēlsveču modeļiem ir vairākas daļas. Pamatne ir vītņots stienis, tam ir piestiprināts cilindrs uzgriežņa formā, ar tā palīdzību tiek atskrūvēta daļa. Bet bieži vien šis cilindrs vienkārši norauj stiprinājumus, kā rezultātā tas sāk brīvi griezties. Vai vienkārši pārtrauc;

"10 gadi bez kapitālā remonta". Kvēlsveces ir pietiekami uzticamas, tāpēc bieži var atrast 10-20 gadus vecas ārzemju automašīnas, kurās šis konstrukcijas elements nekad nav noņemts. Attiecīgi tie pielīp pie diegiem, uz tiem sakrājas sodrēji. Tas viss rada problēmas, atskrūvējot un attiecīgi nolaužot to tieši pie dzinēja. Šeit tiek ietekmēts arī dabiskais "metāla nogurums";

Nereti notikušajā vainojami paši autovadītāji. Tiek uzskatīts, ka karstam dzinējam kontaktdakšas ir vieglāk noņemt, bet tajā pašā laikā viņi aizmirst par paša spraudņa stiprības samazināšanu. Rezultātā saplīsusi kāda rezerves daļa.

• Saki paldies
• man nepatīk

Vitok W126 04.01.2015

Sveiciens visiem foruma dalībniekiem un laimīgu Jauno gadu. Vispār aizvēsture ir tāda: savas nezināšanas (un visvairāk steigas) dēļ viņš nogrieza galvu no kvēlsveces, motors OM605.910. Apmēram 3 mēnešus braucu līdz uznāca aukstums. Mūsu apkārtnē ir tikai viens amatnieks, kurš urbj sveces un ir palaidis garām, pie viņa tikt diezgan grūti, jābrauc uz reģionālo centru, plus vēl meistara nevēlēšanās urbt 5. sveci, jo vajag notecināt eļļa, antifrīzs, noņemiet eļļas filtra kolbu un siltummaini ... Tāpēc pēc foruma izlasīšanas nolēmu pamēģināt arī pati, jo īpaši tāpēc, ka visu pārējo vienmēr daru pati.
Viņš noņēma kolektoru, vadus un sāka. Svece nolūza šādi:

WP_20150104_001.jpg 2,94 MB 14 lejupielādes
Centrālais elektrods tika pagriezts pareizi:
WP_20150104_002.jpg 2,86 MB 10 lejupielādes
Pēc tam bija ilgas pārdomas, kā rīkoties tālāk, mēģinot kaut ko piemetināt pie sveces, visu noņemt un urbt, bet nolēmu izmēģināt veiksmi.

• Saki paldies
• man nepatīk

Vitok W126 04.01.2015

Veikalā pirkts nosūcēju komplekts ar kreiso vītni un konusu:

WP_20150104_004.jpg 2,3 MB 5 lejupielādes
Tiesa, ar metinātāju nācās nedaudz modificēt nepieciešamās
WP_20150104_005.jpg 2,59 MB 5 lejupielādes
Vispār es ieskrūvēju šo nosūcēju, uzsildīju dzinēju līdz darba temperatūrai un sāku lēnām spiest. svece ilgi un spītīgi negribēja
lai sāktos, un ar pirmo mēģinājumu pirms 3 mēnešiem viņa jau nedaudz sagriezās, apmēram vienu pagriezienu. Bija ļoti lielas bailes, ka sveces iekšienē nolūzīs pats nosūcējs, sapratu, ja tā notiks tad būs pilnīgs spēriens. Tad izdomāju nelielu triku, iedarbināju dzinēju un ar nelielu āmuru 2-3 minūtes viegli uzsitu pa nosūcēja galu sveces virzienā. Efekts bija pozitīvs un PAR BRĪNUMU. svece sakustējās. Vēl dažas šādas manipulācijas, un viņa jau sagriezusi pusapgriezienu.
Un tad ir vieglāk, mazliet pagriezu, atpūtināju, pagriezu, vēl nogaidīju un pēc 20-30 minūtēm jau baudīju padarīto.

• Saki paldies
• man nepatīk

JeeP 04.01.2015

Veikalā pirkts nosūcēju komplekts ar kreiso vītni un konusu

Noderīga tēma)) Pašreizējais kļuva par Viti 601.970 dzinēja īpašnieku. Izdegusī svece jānomaina, izdomāju, kā tikt ārā, ja kaut kas noiet greizi..

Ziņa ir rediģētaJeep: 04 janvāris 2015 - 14:13

• Saki paldies
• man nepatīk

Vabank210, 2015. gada 4. janvāris

Man bija izdeguši 2. Bet paveicās ar to noskrūvēt
Nošaut vajag vismaz reizi gadā!

Ziņa ir rediģētaVabank210: 04.01.2015 - 14:29

• Saki paldies
• man nepatīk

Vitok W126 04.01.2015

601 970 dzinējs. Kurš motors tas ir? ja sveces ir īsas, tad ar atskrūvēšanu nav problēmu, ja garas, tad jāpagriež ciešāk. jebkurā gadījumā atskrūvējiet karstu dzinēju un vēlams ar pneimatisko triecienpistoli

• Saki paldies
• man nepatīk

JH 04.01.2015

Vispār es ieskrūvēju šo nosūcēju, uzsildīju dzinēju līdz darba temperatūrai un sāku lēnām spiest. svece ilgi un spītīgi negribēja
lai sāktos, un ar pirmo mēģinājumu pirms 3 mēnešiem viņa jau nedaudz sagriezās, apmēram vienu pagriezienu. Bija ļoti lielas bailes, ka sveces iekšienē nolūzīs pats nosūcējs, sapratu, ja tā notiks, būs pilnīgs spēriens. Tad izdomāju nelielu triku, iedarbināju dzinēju un ar nelielu āmuru 2-3 minūtes viegli uzsitu pa nosūcēja galu sveces virzienā. Efekts bija pozitīvs un PAR BRĪNUMU. svece sakustējās. Vēl dažas šādas manipulācijas, un viņa jau sagriezusi pusapgriezienu.
Un tad ir vieglāk, mazliet pagriezu, atpūtināju, pagriezu, vēl nogaidīju un pēc 20-30 minūtēm jau baudīju padarīto.

par asprātību!

• Saki paldies
• man nepatīk

JeeP 04.01.2015

601 970 dzinējs. Kurš motors tas ir? ja sveces ir īsas, tad ar atskrūvēšanu nav problēmu, ja garas, tad jāpagriež ciešāk. jebkurā gadījumā atskrūvējiet karstu dzinēju un vēlams ar pneimatisko triecienpistoli

Es joprojām īsti nerakņājos, kā to šeit izdomāt.. ​​Viens dzinējs ir apzīmēts ar dažādiem cipariem. īsi sakot, manā auto tirgū viņi saprot 108 un 601 kustību.
Sveces ir šādas

Es saprotu, ka tie ir īsi. uz Delica un Toyota bija 2 reizes garāks

Ziņa ir rediģētaJeep: 04 janvāris 2015 - 14:51

• Saki paldies
• man nepatīk

Vitok W126 04.01.2015

Es joprojām īsti nerakņājos, kā to šeit izdomāt.. ​​Viens dzinējs ir apzīmēts ar dažādiem cipariem. īsi sakot, manā auto tirgū viņi saprot 108 un 601 kustību.
Sveces ir šādas

Es saprotu, ka tie ir īsi. uz Delica un Toyota bija 2 reizes garāks

Tu pareizi saproti, īsi. Ar šādām problēmām nekad nav radušās.

• Saki paldies
• man nepatīk

Vitok W126 04.01.2015

par asprātību!

• Saki paldies
• man nepatīk

JeeP 04.01.2015

Tu pareizi saproti, īsi. Ar šādām problēmām nekad nav radušās.

mudinu būt godīgam.. jo pat dienesti neuzņemas sveces nomainīt

• Saki paldies
• man nepatīk

Vitok W126 04.01.2015

Nav ņemts, jo
pirmkārt, viņi baidās no atbildības pēkšņi, kas noiet greizi
otrkārt, sveces atskrūvēšana nav problēma, problēma ir tikt pie tās, it īpaši uz jaunākiem dzinējiem
P.S. tādu īsu var droši pagriezt

• Saki paldies
• man nepatīk

Razborkin2 04.01.2015

Protams, apsveicu jauniešus ar panākumiem!
BET, puiši, es vēlos jūs brīdināt par šīs konkrētās metodes niansēm:
1 - piemetinot nosūcējam galvu, pagarinātāju, kloķi utt. - tu salauž viņa rūdījumu.
2 - ja saplīsīsi nosūcēju svecē - kā to sagriezīsi? - vai tas ir sacietējis?
M57 (BMW) un pi..dets kaut kā salauzām tādu nosūcēju.

• Saki paldies
• man nepatīk

lev21, 05.01.2015

Vēl dažas šādas manipulācijas un viņa jau sagriezusi pusapgriezienu.
Un tad ir vieglāk, mazliet pagriezu, atpūtināju, pagriezu, vēl nogaidīju un pēc 20-30 minūtēm jau baudīju padarīto.

nedaudz atskrūvējot, ir labi pievilkt atpakaļ par tikpat daudz. Un tā vērpjot-atgriežot, “šūpojot”, griežot. Vītnē nokļūst mazāk piedeguši/pielipušie netīrumi.

1 - piemetinot nosūcējam galvu, pagarinātāju, kloķi utt. - tu salauž viņa rūdījumu.
2 - ja saplīsīsi nosūcēju svecē - kā to noskrūvēsi?- vai ir sacietējis?

+1. Labi, ka viss beidzās labi.
Pieskarties svecei ir pareizs lēmums, taču labāk ar to neriskēt.

Ja centrālais elektrods ir pareizi nolauzts, tad labāk pa vecam: urbt, krāns, reversais āmurs.

Ziņa ir rediģēta Cannibal Mad: 05.01.2015 - 15:19

• Saki paldies
• man nepatīk

Razborkin2, 2015. gada 7. janvāris

Ja centrālais elektrods ir pareizi nolauzts, tad labāk pa vecam: urbt, krāns, reversais āmurs.

Ķēde uztaisīta uz laiku, no tā, kas bija pa rokai, bet darbības laiks rādīja, ka neko citu nevajag, par kvēlsveču nomaiņu jau sen biju aizmirsis. Tika mainīts tikai pats bloks, un no tā tika izņemti arī neizmantotie spailes. Bloks ir aizstājams ar rūpnīcas bloku. (automašīnas elektriskajā ķēdē izmaiņas netika veiktas)

Sākumā domāju darīt bez releja (tāpēc uz diagrammas ir jaudīgs tranzistors KT837F), bet tad apdrošinājos - nolēmu likt releju, lai pārslēgtu slodzi, lai tas būtu uzticamāks.

Kad atslēga ir pagriezta aizdedzes slēdzī pozīcijā “ieslēgts”, bloka spailei 86 tiek piegādāta + 12 V. Kondensators C1 ir izlādējies, spriegums pie Zenera diodes anoda ir zemāks par stabilizācijas spriegumu (6,8 V), Zenera diode ir aizvērta un tranzistors VT1 ir aizvērts. Tranzistora VT2 pamatnei caur R6 tiek piegādāts negatīvs potenciāls, un tranzistors VT2 atveras. Relejs tiek iedarbināts, un releja kontakti pārslēdz kvēlsveču releja spoli un priekšsildīšanas brīdinājuma lampu ar automašīnas mīnusu (zemējumu). Kvēlsveces relejs (nav parādīts) ieslēdz dzinēja kvēlsveces.

Dzinēja temperatūras sensora pretestība, kad dzinējs ir auksts (20 ° C), ir aptuveni 1,2 kΩ. pie 60 grādiem C pretestība ir aptuveni 280 omi. Jo augstāka ir dzinēja temperatūra, jo zemāka ir temperatūras sensora pretestība, un otrādi, jo aukstāks ir dzinējs, jo lielāka ir sensora pretestība. Paralēli rezistoram R3 ir pievienots temperatūras sensors (nav parādīts diagrammā). Kondensatora C1 uzlādes laiks ir atkarīgs no sensora pretestības. Kondensators tiek uzlādēts caur + 12 V ķēdi, R4, paralēli R3 / temperatūras sensoram, -12 V. Pakāpeniski kondensators tiek uzlādēts, kad spriegums uz negatīvās plāksnes sasniedz Zenera diodes VD2 pārrāvuma spriegumu, tranzistors VT1 atvērsies un VT2 aizvērsies. Relejs atbrīvos kontaktus, izslēgsies kvēlsveces un brīdinājuma gaisma.

Tagad aizdedzes atslēgu var pagriezt pozīcijā, kurā tiek ieslēgts dzinēja starteris. Kad starteris ir ieslēgts caur aizdedzes slēdzi, plus tiek pievienots spailei 50. Kondensators C1 sāk izlādēties caur aizdedzes slēdzi, diode VD1, R1. Spriegums pāri kondensatoram samazinās, Zenera diode VD2 un tranzistors VT1 aizveras un tranzistors VT2 atveras. Relejs ieslēdzas, iedegas kvēlsveces un brīdinājuma lampiņa. Kad dzinējs tiek iedarbināts un aizdedzes atslēga tiek pārvietota atpakaļ iepriekšējā pozīcijā, spaile 50 tiek atslēgta, kondensators tiek pakāpeniski uzlādēts un pēc neliela laika aizkaves tranzistors VT1 atvērsies un VT2 aizvērsies, relejs atbrīvos. kontakti - kvēlsveces izslēgsies un priekšsildīšanas brīdinājuma lampiņa nodzisīs.

Rezistors R2 kalpo kondensatora C1 izlādēšanai, izslēdzot barošanu, kad motors nedarbojas. Rezistors R3 uztur kondensatoru uzlādētā stāvoklī, kad temperatūras sensora ķēde ir atvērta, un aizsargā kvēlsveces no viltus pārslēgšanas.
VD2 Zener diodes klātbūtnes dēļ relejs darbojas skaidri, bez kontakta atlēciena.

Ķēde ir piemērota daudzām automašīnām, vienīgais nosacījums ir, pamatojoties uz temperatūras sensora pretestību un nepieciešamo kvēlsveču sildīšanas laiku, jums ir jāpārrēķina kondensatora C1 uzlādes / izlādes ķēdes rezistori un kapacitāte. C1

Tie. uz dzinēja. kur tieši pieķerties.

Jebkurai nekrāsotai metāla virsmai, karterim, stiprinājuma skrūvei, dzesēšanas apvalka ribai, pats spraudņa uzgrieznis ir ideāls, ja dzinējs ir lidmašīna.

Ja ir lādētājs, bet tas nevar būt.
Ja tas ir pie 12V, t.i. parastā versija ir jebkurš svina vai pat litija akumulators kā enerģijas avots lādētājam - tad kadmija lādēšanas režīmā iestatāt atbilstošu strāvu, lai spriegums būtu apmēram 1,2-1,4 volti - un klāt!

Uzhs ... Kā mājās ieslēdz gaismu ... gludekli ...?

Es neesmu īpaši labs apzīmējumos ... bet paldies vienalga, viņi to paskaidroja skaidri ...

Piebildīšu tikai to, ka AA formāta sadzīves hidrīdi nederēs: strāva ap 2A, viņiem jau taukaini, var stulbi nogrimt pie slodzes un apkures vietā būs vīģes ar eļļu.
Ja ir pirkstu elementi, labāk ir ņemt kadmiju pie 600–800, un uzticamības labad divus var paralēli. Šobrīd divu paralēlu 2/3A sagnešu sildīšana ar jaudu 600 mAh ir vienkārša un uzticama. Galvenais neaizmirst uzlādēt 😉

Un man tagad ir 12 voltu akumulators, es gribu kaut kādu pazeminošu ierīci ar 12 voltiem. līdz 1,5 V,

... kurš pats radīja mirdzumu. No kā.

Opcija ar krokodiliem ir tālu no labākās, nav estētikas, un pats galvenais, tas nemaz nav ērti, uzstādot motora galvu uz leju, un vienmēr ir iespēja saīsināt ACC.
Labāk izvēlēties atsperi, kuras iekšējais diametrs ļautu uzlikt uz aizdedzes sveces ar interferences fit, tad viss ir vienkārši: nokožam no šīs atsperes 5 - 7 mm, pielodējam vadu vienā galā un izolējiet šo korpusu visā "ekspozīcijas" garumā ar siltuma saraušanos (jūs varat vienkārši izmantot elektrisko lenti) un uzvelciet ("pavelciet") uz sveces, uzlieciet otru vada galu uz jebkura divu kontaktu savienotāja (māte ) un izlabojiet šo putru (savienotāju) jebkurā ērtā fizelāžas daļā. Mēs pievienojam otro vadu no savienotāja jebkurai motora skrūvei. Atliek tikai pielodēt akumulatoru pie savienojuma savienotāja (tētis) ... Var izmantot jebkuru savienotāju, nevajag arī tvaicēt ar polaritāti ... Un ja piesprauž mazu ampērmetru vai stulbu LED (var no kabatas lukturīša) vadu pārrāvumā no ACC, saņemsiet arī norādi par sveces darba spēju.

Dīzeļdzinēju automašīnu īpašniekiem būs ļoti noderīgi zināt, kā pārbaudīt kvēlsveces, jo tās ir neatņemama dīzeļdzinēja sastāvdaļa, un jebkura kļūme viņu darbā radīs diskomfortu vai pat liks jums pārsēsties sabiedriskajā transportā.

Šo detaļu galvenā funkcija ir iedarbināt dzinēju, jo, kā zināms, tā darbības princips nedaudz atšķiras no benzīna, jo degvielu šajā gadījumā aizdedzina nevis ar dzirksteles, bet gan kompresijas palīdzību. Un efektīvāku aizdedzi veicina augsta temperatūra, ko nodrošina kvēlsveces. Mūsdienu automašīnas ir aprīkotas ar tādiem veidiem, kas uzsilda degvielu ne tikai līdz iedarbināšanas brīdim, bet arī pēc tam vēl vairākas minūtes, pateicoties tam, dzinēja darbība tukšgaitā kļūst stabilāka un kaitīgo vielu emisija. vielu daudzums sasniedz minimumu, pateicoties efektīvākai degvielas sadegšanai.

Neapšaubāmi, siltajā sezonā tie praktiski nav vajadzīgi, bet, tiklīdz apkārtējās vides temperatūra sasniedz + 5 ° C, bez šī elementa ir gandrīz neiespējami iedarbināt automašīnu... Tāpēc ir ļoti svarīgi uzraudzīt to stāvokli, it īpaši aukstā laikā, un šim nolūkam jums jāzina, kā pārbaudīt kvēlsveci. Bet vispirms sīkāk apskatīsim to savienojuma diagrammu, lai saprastu, kurā brīdī jums ir jāatskaņo trauksme.

Principā tos var salīdzināt ar elektrisko sildītāju. Sveces stienis atrodas priekškamerā tā, lai tā gals atrastos tieši uz sprauslas radītā darba maisījuma virpuļošanas robežas. Kvēlsveces pieslēguma shēma nodrošina automātisku elektriskās strāvas padevi, uzreiz pēc aizdedzes atslēgas pagriešanas darba stāvoklī. Viņi paši uzkarst līdz ļoti augstai temperatūrai un attiecīgi sasilda sadegšanas kameru, kā arī gaisu, kas tajā nonāk.

Kvēlsveces vadības bloks ir atbildīgs par to pareizu darbību. Tās darbības algoritms ir šāds: pēc atslēgas pagriešanas sveces tiek savienotas tieši ar akumulatoru, tajā pašā laikā instrumentu panelī iedegas atbilstošais indikators, pēc kāda laika iepriekšējas sildīšanas šī lampiņa nodziest, kas norāda ka dzinējs ir pilnībā gatavs iedarbināšanai.

Pirmā pazīme, ka elektriskās apkures sistēmā notikusi kļūme, ir nedarbīgs rādītājs.... Tas var norādīt uz drošinātāja vai temperatūras sensora kļūmi. Ilgstoša indikatora degšana norāda uz nepieciešamību nomainīt termoslēdzi, un, ja tas tiek ignorēts, termiskā tapa var izdegt, un pēc tam būs jānomaina kvēlsveces. Tiesa, indikators dažkārt var neziņot par iespējamu bojājumu.

Tāpat skaidra zīme, ka kaut kāda svece sāk "spēlēt nerātni", ir problemātiska dzinēja iedarbināšana. Un šajā gadījumā steidzami jāpārbauda kvēlsveces.