LED lukturīšu remonts DIY remonts

Ķīnieši ir iemācījušies izgatavot plaša patēriņa preces un jo īpaši lukturīšus. Tādas formu, izmēru, krāsu pārpilnības, iespējams, nav nevienā citā preču grupā. Mājās ir vismaz pieci, bet nopirku vēl vienu. Un nemaz ne aiz ziņkāres paskatījos un iztēle uzzīmēja bildi, kā tumsā ieslēdzu sānu paneli, piestiprinu ar gala daļu ar magnētu pie metāla garāžas durvīm un atveru slēdzenes iekšā. gaisma, manas rokas nav aizņemtas. Serviss - "piecas zvaigznes"! Bet tika piedāvāts iegādāties laternu nestrādājošā stāvoklī.

• 6 gaismas diodes (3 reflektorā + 3 sānu panelī)
• 2 darbības režīmi
• iebūvētā atmiņa
• magnēts stiprināšanai
• izmēri: 11x5x5 cm

Ārēji absolūti lietojams un pievilcīgs produkts neradīja gaismas plūsmu. Nu, vai ir iespējams, ka tik brīnišķīga lieta bija absolūti bezjēdzīga? Šis modelis bija vienā eksemplārā, bet elektronikas mīļotājs manī "raida", ka viss ir pārvarams.

Atverot korpusu, vads atdalījās, bet plastmasa jau bija apdegusi un lika domāt, ka lādētāja ķēdē ir sadegušas elektroniskās sastāvdaļas, un akumulators varētu būt diezgan darbīgs.

Un es sāku ar to pārbaudīt. Voltmetrs uzrādīja spriegumu pie spailēm, kas vienāds ar vienu voltu. Tā kā viņam jau bija zināma pieredze darbā ar šādiem akumulatoriem, viņš sāka ar to, ka atvēra augšējo drošības joslu, noņēma gumijas vāciņus, piepildīja katru "burku" ar vienu destilēta ūdens kubu un lika uzlādēt. Uzlādes spriegums 12 V, strāva 50 mA.

Uzlāde augstsprieguma režīmā (standarta 4,7 V vietā) ilga divas stundas, bija pieejami vairāk nekā 4 volti.

Tā kā akumulators ir apkalpojams, tam ir nepieciešams lādētājs, kas samontēts pēc pieklājīgākas shēmas un uz uzticamākām elektroniskām sastāvdaļām nekā no Ķīnas ražotāja, kurā "izdedzis" ievades rezistors, bija viena no divām taisngrieža 1N4007 diodēm. salauzts un kūpināts, kad tas ir ieslēgts. Lādētājs ir gaismas diodes rezistors. Pirmkārt, jums ir nepieciešams uzticams vismaz 400 voltu kondensators, diodes tilts un piemērota zenera diode pie izejas.

Sastādītā shēma parādīja savu veiktspēju, kondensators ar jaudu 1 μF un 400 V atrada MBGO (daudz uzticamāks un labi iekļaujas paredzētajā korpusā), diodes tilts ir salikts no 4 1N4007 diožu gabaliem, Zener diode paņēma pirmo reizi importēja testēšanai (stabilizācijas spriegumu noteica multimetra prefikss, bet tā nosaukumu nevarēja nolasīt).

Turklāt ķēde tika samontēta ar lodēšanu un izmantota, lai izveidotu normālu iepriekš izlādēta akumulatora uzlādes ciklu (miliampermetrs ar šuntu, tāpēc patiesībā bultiņas pilnīga novirze notiek pie 50 mA strāvas). Zenera diode jau tiek izmantota ar stabilizācijas spriegumu 5 V.

Iespiedshēmas plate lādētāja galīgai montāžai ar izmēriem mobilā telefona uzlādes maciņam. Šeit nav labāka gadījuma.

Skats uz patiešām saliktu, darbināmu dēli. Kondensatora korpuss ir pielīmēts pie dēļa ar “master” līmi. Bet man bija slinkums indēt šalli, es vainoju, nejauši pie rokas atradu lietotu praktiski pareizā izmēra un šis apstāklis ​​visu izšķīra.

Taču man nebija slinkums nomainīt informatīvo uzlīmi uz uzlādes maciņa. Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru tumsā sānu panelis diezgan pieklājīgi izgaismo telpu 10 kvadrātmetru platībā. metri, un gaisma no priekšējo lukturu atstarotāja padara objektus skaidri redzamus attālumā līdz 10 metriem.

Nākotnē es ierosinu lukturītim izvēlēties uzticamāku un jaudīgāku akumulatoru. Ievietoja Babejs no Barnaulas.

Nostrādājot apmēram gadu, mans LED priekšējais lukturis XM-L T6 priekšējais lukturis sāka ieslēgties katru otro reizi vai pat vispār izslēgties bez komandas. Drīz vien tas pilnībā pārstāja ieslēgties.

Pirmā lieta, ko es domāju, bija akumulators akumulatora nodalījumā.

Pati kaste paredzēta 18650 litija jonu akumulatoriem ar aizsargplāksni. Un es izmantoju akumulatorus bez aizsardzības un uzlādēju tos ar Turnigy Accucell 6 universālo lādētāju (IMAX B6 analogs).

Tāpēc man bija jāveido kontakti ar lodēšanas pilienu. Kā zināms, lodmetāla sakausējums ir mīksts un ar laiku kontakta lodējums var nolietoties, kā arī pārtrūkt savienojums ar akumulatoru.

Bet pēc pārbaudes izrādījās, ka nepareizas darbības cēlonis nemaz nav sliktā kontaktā, bet gan lukturīša elektroniskajā pildījumā.

Jebkurš remonts sākas ar diagnostiku un demontāžu. Laternu ir viegli izjaukt. Mēs izņemam litija akumulatoru no akumulatora nodalījuma. Pēc tam atskrūvējiet četras skrūves.

Zem akumulatora paliktņa atrodas neliela iespiedshēmas plate.

Uz zīmoga ir tikai desmit elementi. Vadības funkciju veic miniatūra mikroshēma SOT-23-6 iepakojumā ar marķējumu 819L 24 (U1). Kā izrādījās, šī ir mikroshēma FM2819 - specializēts kontrolieris (nevis draiveris!) Gaismas diodēm. Nosaukt šo mikroshēmu par draiveri kaut kā neiznāk valoda.

Šī mikroshēma atbalsta četrus LED vadības režīmus, ieskaitot strobo, no kura ikviens vēlas atbrīvoties. Režīmi tiek cikliski pārslēgti ar komandu no takts pogas bez fiksācijas.

Ja mans lukturītis nebūtu saplīsis, tad es nezinātu par ceturto SOS režīmu, kas tiek aktivizēts, ilgstoši nospiežot pogu (apmēram 3 sekundes). Kad pirku, pārdošanas lapā bija minēti tikai trīs režīmi.

Kad sāku pētīt FM2819 datu lapu, izrādījās, ka šī mikroshēma atbalsta četrus režīmus.

Par FM2819 mikroshēmu es runāšu nedaudz vēlāk, bet tagad izdomāsim, par ko ir atbildīgi pārējie ķēdes elementi.

Dzeltenais keramiskais kondensators ir pielodēts dzimtā vietā, kas nokrita, kad izjaucu bateriju nodalījumu. Spriežot pēc līdzīgu lampu fotogrāfijām, kondensatora kapacitāte, kas uzstādīta starp KEY spaili un barošanas avota mīnus “-”, var būt diezgan lielās robežās. Manējam bija 10pF (100) mikroshēmas kondensators, un citos lukturīšos tos var pielodēt uz 10nF (103) un 100nF (104), vai pat vispār nav.

Strāvas slēdža funkciju, kas nodrošina barošanas spriegumu no litija akumulatora uz lieljaudas LED, veic P-kanāla MOSFET FDS9435A komplektā SO-8. Fotoattēlā redzams, ka uz tā korpusa ir saīsināts marķējums. 9435A.

Barošanas avota pluss no FDS9435A tranzistora notekas tiek piegādāts jaudīgajam LED nevis tieši, bet caur trim strāvu ierobežojošiem rezistoriem (R200 - 0,2 omi; R500 - 0,5 omi; 2R0 - 2 omi). Tie ir savienoti paralēli. To kopējā pretestība ir mazāka par mazāko pretestību ķēdē (t.i., mazāka par 0,2 omi). Ja skaita, tad tas ir vienāds ar 0,13 omi.

Es runāju par to, kā savienot rezistorus un aprēķināt to kopējo pretestību šeit.

Lai apgaismotu aizmugurējo LED PRIEKŠĒJO LUKTURU indikatoru, tiek izmantota parastā sarkanā SMD gaismas diode. Uz tāfeles tas ir atzīmēts kā LED. Tas izgaismo baltu plastmasas plāksni.

Tā kā akumulatora nodalījums atrodas galvas aizmugurē, šāds indikators ir skaidri redzams naktī.

Acīmredzot tas netraucēs braukt ar velosipēdu un staigāt pa brauktuvēm.

Caur 100 omu rezistoru sarkanās SMD gaismas diodes pozitīvais vads ir savienots ar FDS9435A MOSFET kanalizāciju. Tādējādi, kad lukturis ir ieslēgts, spriegums tiek piegādāts gan galvenajam Cree XM-L T6 XLamp LED, gan mazjaudas sarkanajam SMD LED.

Mēs noskaidrojām galvenās detaļas. Tagad es jums pastāstīšu, kas sabojājās.

Nospiežot pogu, lai ieslēgtu lukturīti, varēja redzēt, ka sāk spīdēt sarkanais SMD LED, bet tas ir ļoti blāvs. Gaismas diodes darbība atbilda zibspuldzes standarta darbības režīmiem (maksimālais spilgtums, zems spilgtums un stroboskops). Kļuva skaidrs, ka vadības mikroshēma U1 (FM2819), visticamāk, darbojas pareizi.

Tā kā tas regulāri reaģē uz pogas nospiešanu, tad, iespējams, problēma ir pašā slodzē - jaudīgā baltā LED.Pēc Cree XM-L T6 LED vadu atlodēšanas un savienošanas ar paštaisītu barošanas avotu, es pārliecinājos, ka tas darbojas pareizi.

Tad es nolēmu izmērīt spriegumu uz pašas tāfeles, lai noskaidrotu, kur pazuda dārgie volti no akumulatora.

Mērot izrādījās, ka maksimālā spilgtuma režīmā FDS9435A tranzistora aizplūšana ir tikai 1,2 V. Protams, ar šo spriegumu nepietika, lai darbinātu jaudīgo Cree XM-L T6 LED, taču ar sarkano SMD LED pietika, lai tā kristāls spīdētu vāji.

Kļuva skaidrs, ka tranzistors FDS9435A, kas ķēdē tiek izmantots kā elektroniskā atslēga, ir bojāts.

Es neko neņēmu, lai aizstātu tranzistoru, bet nopirku oriģinālo P-kanāla PowerTrench MOSFET FDS9435A no Fairchild. Šeit ir tā izskats.

Kā redzat, šim tranzistoram ir pilni marķējumi un Fērčilda atšķirības zīme (F), kas ražoja šo tranzistoru.

Salīdzinot oriģinālo tranzistoru ar uz tāfeles uzstādīto, manā galvā iezagās doma, ka laternā ir uzstādīts viltots vai mazāk jaudīgs tranzistors. Varbūt pat laulība. Tomēr laternai nebija laika nokalpot pat gadu, un spēka elements jau bija “atmetis nagus”.

FDS9435A tranzistora kontaktdakša ir šāda.

Kā redzat, SO-8 korpusa iekšpusē ir tikai viens tranzistors. Secinājumi 5, 6, 7, 8 ir apvienoti un ir kanalizācijas izeja (Dlietus). Tapas 1, 2, 3 arī ir savienotas kopā un ir avots (Smūsu). 4. tapa ir vārti (Gēda). Viņam signāls nāk no FM2819 (U1) vadības mikroshēmas.

Kā tranzistora FDS9435A aizstājēju varat izmantot APM9435, AO9435, SI9435. Visi šie ir analogi.

Tranzistoru var iztvaikot, izmantojot gan parastās metodes, gan eksotiskākas, piemēram, Rozes sakausējumu. Varat arī izmantot brutālā spēka metodi - nogrieziet vadus ar nazi, izjauciet korpusu un pēc tam atlodējiet uz tāfeles palikušos vadus.

Pēc FDS9435A tranzistora nomaiņas galvenais lukturis sāka darboties pareizi.

Ar to stāsts par remontu ir noslēdzies. Bet, ja es nebūtu bijis zinātkārs radiomehāniķis, es visu būtu atstājis kā ir. Tas darbojas un labi. Bet mani vajāja daži mirkļi.

Tā kā sākotnēji nezināju, ka mikroshēma ar marķējumu 819L (24) ir FM2819, bruņota ar osciloskopu, nolēmu paskatīties, kādu signālu mikroshēma sūta uz tranzistora vārtiem dažādos darbības režīmos. Tas ir interesanti.

Kad pirmais režīms ir ieslēgts, FDS9435A tranzistora vārtiem no FM2819 mikroshēmas tiek piemērots -3.4. 3,8V, kas praktiski atbilst spriegumam uz akumulatora (3,75. 3,8V). Protams, tranzistora vārtiem tiek pielikts negatīvs spriegums, jo tas ir P-kanāls.

Šajā gadījumā tranzistors pilnībā atveras un spriegums uz Cree XM-L T6 LED sasniedz 3,4. 3,5 V.

Minimālās luminiscences režīmā (1/4 spilgtuma) no U1 mikroshēmas tranzistoram FDS9435A nāk aptuveni 0,97 V. Tas ir, ja veicat mērījumus ar parastu multimetru bez zvaniem un svilpes.

Faktiski šajā režīmā uz tranzistoru nonāk PWM signāls (impulsa platuma modulācija). Savienojot osciloskopa zondes starp barošanas avota “+” un FDS9435A tranzistora vārtu spaili, es redzēju šo attēlu.

PWM signāla attēls osciloskopa ekrānā (laiks / dalījums - 0,5; V / dalījums - 0,5). Slaucīšanas laiks - mS (milisekundes).

Tā kā vārtiem tiek pielikts negatīvs spriegums, "attēls" osciloskopa ekrānā ir apgriezts. Tas ir, tagad fotoattēls ekrāna centrā parāda nevis impulsu, bet gan pauzi starp tiem!

Pati pauze ilgst aptuveni 2,25 milisekundes (mS) (4,5 0,5 mS daļas). Šajā brīdī tranzistors ir aizvērts.

Pēc tam tranzistors ieslēdzas 0,75 mS. Tas attiecas uz XM-L T6 LED spriegumu. Katra impulsa amplitūda ir 3 V. Un, kā atceramies, es ar multimetru izmērīju tikai 0,97 V. Tas nav pārsteidzoši, jo es mērīju pastāvīgu spriegumu ar multimetru.

Šis brīdis ir redzams osciloskopa ekrānā. Laika/dalīšanas slēdzis tika iestatīts uz 0,1, lai labāk noteiktu impulsa platumu. Tranzistors ir atvērts. Neaizmirstiet, ka uz slēģa nāk mīnuss “-”. Impulss ir pretējs.

Tagad jūs varat aprēķināt darba ciklu (S).

S = (2,25 mS + 0,75 ms) / 0,75 ms = 3 ms / 0,75 ms = 4. Kur

S - darba cikls (bezizmēra vērtība);

Τ - atkārtošanās periods (milisekundēs, mS). Mūsu gadījumā periods ir vienāds ar ieslēgšanās (0,75 mS) un pauzes (2,25 mS) summu;

τ - impulsa ilgums (milisekundēs, mS). Mums tas ir 0,75 ms.

Varat arī definēt aizpildījuma koeficients (D), ko angliski runājošajā vidē sauc par Duty Cycle (bieži atrodams visu veidu elektronisko komponentu datu lapās). Parasti to norāda procentos.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Tādējādi aptumšotajā režīmā gaismas diode deg tikai ceturtdaļu perioda.

Kad es pirmo reizi veicu aprēķinus, mans aizpildījuma koeficients bija 75%. Bet tad, kad FM2819 datu lapā ieraudzīju līniju par 1/4 spilgtuma, es sapratu, ka esmu kaut kur sabojājies. Es tikai vietām sajaucu pauzi un pulsa platumu, jo aiz ieraduma paņēmu mīnusu “-” uz slēģa plusam “+”. Tāpēc izrādījās pretējais.

Režīmā “STROBE” es nevarēju redzēt PWM signālu, jo osciloskops ir analogs un diezgan vecs. Man neizdevās sinhronizēt signālu uz ekrāna un iegūt skaidru impulsu attēlu, lai gan bija skaidrs, ka tas tur bija.

Tipiska FM2819 mikroshēmas komutācijas ķēde un kontaktdakša. Varbūt kādam noderēs.

Daži mirkļi, kas saistīti ar LED darbību, man nelika mieru. Agrāk es kaut kā netiku galā ar LED gaismām, bet tad gribēju to izdomāt.

Pārskatot zibspuldzē uzstādītā Cree XM-L T6 LED datu lapu, sapratu, ka strāvu ierobežojošā rezistora vērtība ir pārāk maza (0,13 omi). Jā, un uz tāfeles viens rezistora sēdeklis bija brīvs.

Sērfojot internetā, meklējot informāciju par mikroshēmu FM2819, ieraudzīju fotoattēlu ar vairākām līdzīgu lampu iespiedshēmu platēm. Dažiem bija pielodēti četri 1 Ohm rezistori, un dažiem bija SMD rezistors ar atzīmi "0" (džemperis), kas, manuprāt, parasti ir noziegums.

Gaismas diode ir nelineārs elements, un tāpēc ar to virknē jāpievieno strāvu ierobežojošais rezistors.

Ieskatoties Cree XLamp XM-L sērijas gaismas diožu datu lapā, jūs atklāsiet, ka to maksimālais barošanas spriegums ir 3,5 V un nominālais 2,9 V. Šajā gadījumā strāva caur LED var sasniegt 3A. Šeit ir grafiks no datu lapas.

Tiek uzskatīts, ka šādu gaismas diožu nominālā strāva ir 700 mA pie 2,9 V.

Konkrēti, manā lukturī strāva caur LED bija 1,2 A un spriegums pāri 3,4. 3,5 V, kas acīmredzami ir nedaudz par daudz.

Lai samazinātu priekšējo strāvu caur LED, es veco rezistoru vietā pielodēju četrus jaunus 2,4 Ohm rezistorus (rāmja izmērs 1206). Saņēma kopējo pretestību 0,6 omi (jaudas izkliede 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Pēc rezistoru nomaiņas tiešā strāva caur LED bija 800 mA pie sprieguma 3,15 V. Tādā veidā LED darbosies maigākā termiskā režīmā un, cerams, kalpos ilgu laiku.

Tā kā 1206. izmēra rezistori ir paredzēti 1/8 W (0,125 W) jaudas izkliedei, un maksimālā spilgtuma režīmā uz četriem strāvu ierobežojošiem rezistoriem tiek izkliedēta aptuveni 0,5 W jauda, ​​ieteicams no tiem noņemt lieko siltumu.

Lai to izdarītu, es notīrīju vara daudzstūri blakus rezistoriem no zaļās lakas un pielodēju uz tā lodēšanas pilienu. Šo metodi bieži izmanto plaša patēriņa elektronikas iekārtu iespiedshēmu platēs.

Pēc lukturīša elektroniskās pildīšanas pabeigšanas iespiedshēmas plati pārklāju ar PLASTIK-71 laku (elektriski izolējošo akrila laku), lai pasargātu to no kondensāta un mitruma.

Aprēķinot strāvas ierobežojošo rezistoru, es saskāros ar dažiem smalkumiem. Spriegums pie tranzistora MOSFET iztukšošanas ir jāuzskata par gaismas diodes barošanas spriegumu. Fakts ir tāds, ka MOSFET tranzistora atvērtajā kanālā daļa sprieguma tiek zaudēta kanāla pretestības dēļ (R_{(ds) ieslēgts}).

Jo lielāka ir strāva, jo vairāk sprieguma "nogulsnējas" tranzistora avota-noteces ceļā. Man pie 1,2A strāvas tas bija 0,33V, bet pie 0,8A - 0,08V. Tāpat daļa sprieguma krītas uz savienojošajiem vadiem, kas iet no akumulatora spailēm uz plati (0,04V). Šķiet tāds sīkums, bet kopumā uzskrien 0,12V. Kopš slodzes litija jonu akumulatora spriegums pazeminās līdz 3,67. 3.75V, tad MOSFET notece jau 3.55. 3,63 V.

Vēl 0,5. 0,52 V dzēš četru paralēlu rezistoru ķēdi. Rezultātā gaismas diodei nonāk spriegums 3 apgabalā ar nelielu voltu.

Šīs rakstīšanas laikā tiek pārdota pārskatītā galvenā luktura atjauninātā versija.Tajā jau ir iebūvēts uzlādes/izlādes vadības panelis litija jonu akumulatoram, kā arī optiskais sensors, kas ļauj ar plaukstas žestu ieslēgt lukturīti.

Elektriskais lukturītis it kā attiecas uz papildu palīginstrumentu jebkura darba veikšanai slikta apgaismojuma klātbūtnē vai vispār bez apgaismojuma. Katrs no mums izvēlas luktura veidu pēc saviem ieskatiem:

• Galvas lāpa;
• kabatas lukturītis;
• rokas lukturītis

utt.

Vienkārša luktura elektriskā shēma 1. attēlā sastāv no:

• akumulatoru elementi;
• spuldzes;
• atslēgas slēdzis.

Shēma tās izpildē ir vienkārša un neprasa paskaidrojumus šajā sakarā. Luktura nepareizas darbības iemesli ar šo shēmu var būt:

• kontaktu savienojumu oksidēšana ar akumulatoriem;
• spuldzes turētāja kontaktu oksidēšana;
• pašas spuldzes kontaktu oksidēšana;
• gaismas slēdža atslēgas darbības traucējumi;
• pašas spuldzes darbības traucējumi, spuldze ir izdegusi;
• kontakta savienojuma trūkums ar vadu;
• akumulatora jaudas trūkums.

Citi nepareizas darbības iemesli var būt jebkādi mehāniski bojājumi lukturīša korpusam.

priekšējais lukturis ar LED BL - 050 - 7C

Lukturis BL - 050 - 7C tiek pārdots ar iebūvētu lādētāju, pieslēdzot šādu lukturīti ārējam maiņstrāvas sprieguma avotam, akumulators tiek uzlādēts.

Uzlādējamās baterijas vai drīzāk elektroķīmiskie akumulatori - šādu elementu uzlādes princips ir balstīts uz atgriezenisku elektroķīmisko sistēmu izmantošanu. Vielas, kas veidojas akumulatora izlādes laikā elektriskās strāvas ietekmē, spēj atjaunot sākotnējo stāvokli. Tas ir, mēs uzlādējām lukturīti un varam turpināt to lietot. Šādas elektroķīmiskās baterijas vai atsevišķas šūnas var sastāvēt no noteikta daudzuma atkarībā no patērētā sprieguma:

• spuldžu skaits;
• spuldžu veids.

Numurs, šādu atsevišķu luktura elementu komplekts, ir akumulators.

Luktura elektriskā ķēde 2. attēlā var tikt uzskatīta par tādu, kas sastāv gan no vienkāršas kvēlspuldzes, gan noteikta skaita LED spuldžu. Kas tieši ir svarīgi jebkurai lukturīšu shēmai? - Svarīgi, lai spuldžu patērētā enerģija elektriskajā ķēdē - atbilstu akumulatora, kas sastāv no atsevišķām šūnām, barošanas avota izejas spriegumam.

Rezistors R1 ar pretestību 510 kΩ un nominālo jaudu 0,25 W elektriskajā ķēdē ir pieslēgts paralēli, šīs lielās pretestības dēļ tiek ievērojami zaudēts spriegums tālākajā elektriskās ķēdes daļā, pareizāk sakot, daļa no elektriskā enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā.

Ar rezistoru R2 ar pretestību 300 omi un nominālo jaudu 1 W, strāva plūst uz VD2 LED. Šī gaismas diode kalpo kā indikatora gaisma, lai norādītu, ka lukturīša lādētājs ir pievienots ārējam maiņstrāvas spriegumam.

Strāva tiek piegādāta uz diodes VD1 anodu no kondensatora C1. Kondensators elektriskajā ķēdē ir izlīdzinošs filtrs, daļa no elektriskās enerģijas tiek zaudēta ar pozitīvu sinusoidālā sprieguma pusciklu, jo šajā pusciklā kondensators tiek uzlādēts.

Ar negatīvu pusperiodu kondensators tiek izlādēts un strāva plūst uz katoda VD1 anodu. Ārējais sprieguma kritums konkrētai elektriskajai ķēdei rodas, ja elektriskajā ķēdē ir divi rezistori un spuldze. Tāpat var ņemt vērā, ka strāvai pārejot no anoda uz katodu - VD1 diodē - ir arī sava potenciāla barjera. Tas nozīmē, ka bieži sastopams arī tas, ka diode zināmā mērā tiek uzkarsēta, pie kā rodas ārējs sprieguma kritums.

Uz akumulatora GB1, kas sastāv no trim elementiem, no lādētāja tiek piegādāta divu potenciālu + - strāva, kad lukturītis ir pievienots ārējam maiņstrāvas avotam. Akumulatorā akumulatora elektroķīmiskais sastāvs tiek atjaunots tā sākotnējā stāvoklī.

Sekojošā diagramma 3. attēlā, kas atrodas LED lukturīšos, sastāv no šādiem elektroniskiem elementiem:

• divi rezistori R1; R2;
• diožu tilts, kas sastāv no četrām diodēm;
• kondensators;
• diode;
• LED;
• atslēga;
• akumulatori;
• spuldzes.

Konkrētajā ķēdē ārējais sprieguma kritums rodas visu šajā ķēdē savienoto elektronikas elementu dēļ. Tilta ķēdes diodes tilta viena diagonāle ir savienota ar ārēju maiņstrāvas sprieguma avotu, otra diodes tilta diagonāle ir savienota ar slodzi - sastāv no noteikta skaita gaismas diožu.

Visus detalizētus aprakstus par elektronikas elementu nomaiņu lukturīša remonta laikā, kā arī šo elementu diagnostiku - jūs varat atrast šajā vietnē, kurā ir līdzīgas tēmas, kurās redzams sadzīves tehnikas remonts.

Manā darbā dažreiz ir jāizmanto priekšējais lukturis. Apmēram sešus mēnešus pēc iegādes zibspuldzes uzlādējamais akumulators pārtrauca uzlādi pēc tam, kad tas tika ieslēgts, lai uzlādētu, izmantojot strāvas vadu.

Noskaidrojot priekšējo lukturu bojājuma cēloni, remontam tika pievienotas fotogrāfijas, lai ilustratīvā piemērā atspoguļotu šo tēmu.

Bojājuma cēlonis sākumā nebija skaidrs, jo, ieslēdzot lukturīti uzlādēšanai, iedegās signāllampiņa un pats lukturītis, nospiežot slēdža pogu, izstaroja vāju gaismu. Tātad, kāds varētu būt šādas darbības traucējumu iemesls? Vai akumulators nedarbojas pareizi vai kāds cits iemesls?

Bija nepieciešams atvērt lukturīša korpusu, lai to pārbaudītu. 1. fotoattēla fotogrāfijās skrūvgrieža gals norāda vietas, kur ir piestiprināts korpusa savienojums.

Ja lukturīša korpusu nevar atvērt, rūpīgi jāpārbauda, ​​vai visas skrūves ir noņemtas.

2. fotoattēlā ir redzams gan sprieguma, gan strāvas pārveidotājs.

Nepareizas darbības cēloni ķēdē nevajadzētu meklēt, jo, pieslēdzot to ārējam avotam, deg signāla gaisma, fotoattēls # 2 ir sarkans LED indikators. Mēs pārbaudām turpmākos savienojumus.

Mūsu priekšā fotoattēlā # 3 ir redzams LED zibspuldzes gaismas slēdzis. Slēdža spiedpogas statņa kontakti ir dubultā gaismas slēdža ierīce, kurā, piemēram, iedegas:

• sešas LED lampas,
• divpadsmit LED spuldzes

lukturītis. Divi slēdža kontakti, kā redzam, ir īssavienoti un pie šiem kontaktiem pielodēts kopīgs vads. Divi vadi ir pielodēti pie nākamajiem diviem slēdža kontaktiem - atsevišķi, no kuriem strāva plūst uz apgaismojumu:

Pārslēdzot, pietiek ar zondi pārbaudīt gaismas slēdža kontaktus, kā parādīts 4. fotoattēlā. Ar pirkstu pieskaramies kopējam kontaktam ar diviem īssavienotajiem kontaktiem un pārmaiņus ar zondi pieskaramies pārējiem diviem kontaktiem.

Ja slēdzis ir labā darba kārtībā, iedegas zondes LED lampiņa 4. fotoattēlā. Gaismas slēdzis ir apkalpojams, veicam turpmāko diagnostiku.

Strāvas vadu šeit var pārbaudīt arī ar foto #5 zondi. Lai to izdarītu, ar pirkstu ir jāsavieno spraudņa tapas un pārmaiņus jāpievieno zonde ar kabeļa savienotāja pirmo un otro kontaktu. Ja iedegas zondes indikators, strāvas vadā nav pārrāvuma.

Strāvas vads akumulatora uzlādēšanai darbojas pareizi, veicam turpmāko diagnostiku. Jums vajadzētu arī pārbaudīt lukturīša akumulatoru.

Uz akumulatora palielinātā attēla, fotoattēls # 6, ir redzams, ka tā uzlādēšanai tiek piegādāts pastāvīgs 4 voltu spriegums.Šī sprieguma strāvas stiprums ir - 0,9 ampērstundas. Mēs pārbaudām akumulatoru.

Šajā piemērā multimetrs ir iestatīts uz līdzstrāvas sprieguma mērīšanas diapazonu no 2 līdz 20 voltiem, lai izmērītais spriegums atbilstu norādītajam diapazonam.

Kā redzam, ierīces displejs parāda nemainīgu akumulatora spriegumu - 4,3 volti. Faktiski šim indikatoram vajadzētu iegūt lielāku vērtību - tas ir, nepietiek sprieguma, lai darbinātu LED lampas. LED lampas ņem vērā potenciālo barjeru katrai šādai lampai, kā mēs zinām no elektrotehnikas. Līdz ar to akumulators uzlādes laikā nesaņem vajadzīgo spriegumu.

Un šeit ir viss 8. fotoattēla nepareizas darbības iemesls. Šis nepareizas darbības cēlonis netika uzreiz noskaidrots - vada kontakta savienojuma pārrāvums ar akumulatoru.

Šīs shēmas vadi ir neuzticami lodēšanai, jo stieples plānā daļa neļauj tos droši nostiprināt lodēšanas punktā.

Bet pat šis bojājuma cēlonis ir noņemams, elektroinstalācija tika nomainīta pret uzticamāku sekciju un LED lukturītis šobrīd darbojas, tas darbojas nevainojami.

Es uzskatu prezentēto tēmu par nepabeigtu, tie jums tiks doti piemēros - cita veida lukturīšu remonts.

Es to sauktu par "sūdīga elektriķa piezīmēm"! Autors vienkārši nesaprot, kā darbojas ķēde, tās elementi, viņš jauc jēdzienus. Izmantojot shēmas darbības piemēru attēlā. 2: R1 kalpo kondensatora C1 izlādēšanai pēc luktura atvienošanas no elektrotīkla drošības apsvērumu dēļ. "Tālākajā sadaļā" sprieguma "zudumu" nav, ļaujiet Autoram pieslēgt voltmetru un apskatīt to, lai par to pārliecinātos. Rezistors R2 kalpo kā strāvas ierobežotājs. VD2 LED kalpo ne tikai kā indikators, bet arī nodrošina pozitīvu potenciālu + akumulatoram.
Kondensators C1 šajā ķēdē ir slāpētājs (nevis izlīdzināšanas filtrs), tāpēc tieši uz tā tiek dzēsts liekais maiņstrāvas spriegums.
Arī par potenciālo barjeru sakrājiet to - smieklīgi lasīt. Un pašreizējā "divu potenciālu strāva" ?! Saskaņā ar klasisko fiziku strāva plūst no pozitīva uz negatīvu potenciālu, un elektroni pārvietojas pretēji.
Vai autore gāja skolā?
Un viņam tas ir visur. Skumji. Bet kāds viņa "atklāsmes" uztver pēc nominālvērtības.

Sveika povaga! Es pārtraucu lādēt "Oblic 2077" lukturīti uz vienas LED. Es nevaru atrast shēmas, bet tas ir kaut kas līdzīgs 3. attēlā. Atšķirība: nav kondensatora C2, diode VD5, pie SA1 slēdža ir pielodēti divi rezistori un trīs kontaktu plate. Izmērīju spriegumu pēc tilta - 2 volti, akumulators ir 4 volti, kā var lādēt? Lūdzu, palīdziet ar darbības shēmu un elektrisko ķēdi. Jau iepriekš paldies, ar cieņu, Doldin.

Sveiks Mihail. Tas ir, jūs izmērījāt spriegumu pie tilta ķēdes izejas, un jūsu mērierīce rāda 2 voltus, - protams, ar to nepietiek, lai uzlādētu akumulatoru. Jāpārbauda rezistori (par pretestību) un pārējā elektronika, kas atrodas uz plates, vai arī varat nodot servisam pārbaudei - shēmas plate un rezistori un tur saņemt padomu (par vienu vai otru nomaiņu daļa).
Viktors.

Sveiks Viktor! 2 volti pēc tilta ir tad, kad slodze ir pilnībā atvienota, ir pievienots tikai HL1 ieslēgšanas indikators. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, es pārbaudīju rezistoru - veselu un ietilpību apmēram 1 μF. Kā palielināt spriegumu pēc tilta? Vai ir elektriskā ķēde "Oblique 2077", vai pastāstiet man, kur to atrast? Ar cieņu, Doldin.

Sveiki, man ir labi kabatas lukturītis "Era" un aizmugurē uz pielīmētās birkas rakstīts FA 18 E, 182W - 1500614, problēma tāda, ka netīšām 6 voltu vietā nepareizu lādētāju neuzlādēju, Izjaucu uz diagrammas, rezistors ir pārogļojies vai kā citādi pretestība, ja zini tad pasaki kāda ir pretestība šim lukturītim

Sveiks Nikolaj.Ja rezistors ir pārogļojies, jums jāpārbauda pārējā elektronika, piemēram, kondensators un diodes. Ir divas diodes, ja nemaldos. Tie var arī zaudēt pašreizējās vadīšanas īpašības. Labāk nogādājiet šo mazo ķēdi remontam, lai novērstu darbības traucējumus. Ja tiktu pievienota elektriskā ķēde ar elektronisko elementu nominālvērtībām "Luktura ekspluatācijas rokasgrāmatā", tad ar darbības traucējumu novēršanu problēmu nebūtu.
Viktors.

Sveiki, palīdziet man salikt lukturīti kā 2. fotoattēlā, brālis salaboja pogu un norāva vadu, mēs nevaram salikt ķēdi, ja varat sniegt bildes sīkāk, kur lodēt.

Sveiks Valērijs. Tiklīdz man būs brīvs laiks, nekavējoties atbildēšu uz jūsu jautājumu (par vadu savienojumiem lukturīša ķēdē). Tēmai būs nosaukums: “Kā salikt lukturīti. Foto un apraksts".
Viktors.

Sveiks Valērijs. Pateicu tēmas nosaukumu, tēma tiks publicēta šodien.
Viktors.

Kā savienot izplūdes lukturīša vadu, kā parādīts 2. fotoattēlā, lūdzu, jums ir nepieciešama diagramma.

Iedarbināja divas pretestības R1 R2 lampā ERA FA35M. Lūdzu, pastāstiet man viņu datus, kas jāaizstāj.

Sveiki. Internetā neatradu datus par jūsu lukturīša divu rezistoru pretestību. Mēģiniet doties uz veikalu, kas pārdod elektronikas daļas pārdevējam konsultantam. Uzskatu, ka pārdevējs konsultants varēs izvēlēties rezistorus pēc pretestības.

Ķīniešu galvas saite oytventyre bez skrūvēm, lūdzu, pastāstiet man, kā atvērt

Sveiki. Uzskatu, ka nav iespējams atvērt lukturīti ar zīmoga dizainu.

Bieži vien uz izvelkamā spraudņa nav kontakta luktura uzlādēšanai. Ir nepieciešams izjaukt un saliekt kontaktus.

Labdien. Es ievietoju nepareizās baterijas, lukturītis mirgo un viss, vai ir iespēja to salabot?

Sveiki. Protams, ir iespēja salabot lukturīti. Jums ir jāzvana ķēdei un jānosaka nepareizas darbības cēlonis.

• DIY LED lampu remonts
• LED lukturu remonta iezīmes
• Kādi ir LED lukturu darbības traucējumi
• Kas jums nepieciešams LED lukturu remontam

Katrs auto īpašnieks mēģina kaut kā noskaņot savu auto. Jo īpaši tas attiecas uz priekšējiem lukturiem, fona apgaismojumu, tas ir, visu, kas saistīts ar automašīnas gaismu. Visizplatītākā iespēja ir uzstādīt gaismas diodes. Bet šīm lampām ir savas īpašības, tostarp tās, kas saistītas ar darbību un remontu.

Gaismas diodes ir zināmā mērā universālas - kvalitātes un funkcionalitātes kombinācija. No praktiskā viedokļa konkurenti ir LED un ksenona priekšējie lukturi. Kāds dod priekšroku pirmajam variantam, bet kāds otrajam. Nevar noliegt, ka LED optika ir spēcīgāka, pateicoties tam, ka gaisma diverģēs kūlī, taču ārēji šis variants izskatās stilīgāks, turklāt pretimbraucošo šoferi šāda gaisma neapžilbinās. Jāpiemin arī šīs apgaismojuma metodes trūkumi. LED lampas ir aprīkotas ar diezgan izsmalcinātu dzesēšanas sistēmu.

Lai gan LED lampas ir novietotas kā ļoti izturīgas, daudzi autobraucēji sūdzas par pārtraukumiem darbā. Piemēram, pēc 2 - 3 mēnešiem pēc gaismas diožu uzstādīšanas automašīnā lampas var sākt mirgot. Ko darīt šajā gadījumā? Pirmkārt, jums ir jāsaprot, kā darbojas LED spuldzes. Šīm lampām jāpiešķir tāda strāva, kādu norādījis ražotājs. Mazāk, bet ne vairāk.

Tāpēc kopā ar gaismas sloksnēm ir nepieciešams uzstādīt ierīci, kas stabilizē strāvu. Tas ir, ja apgaismojums neizdodas, šī ierīce būs jāpārbauda. Tāpat, lai labotu LED lampas, jums ir jāsaprot, kā tās ir uzstādītas. Tā ir elektrība, ar to ir jābūt uzmanīgiem.

Tagad pievērsīsimies konkrētiem iemesliem, kāpēc LED lampas pārstāj degt.Var būt vairāki iemesli. Ja spuldze vienkārši izdeg, tad bieži vien to vienkārši nomaina pret jaunu. Daudzi automašīnu īpašnieki, kuri kvēlspuldžu vietā ir uzstādījuši gaismas diodes, kādu laiku pēc darbības sākuma sāk pamanīt, ka gaismas ik pa laikam mirgo. Pirmā doma, ieraugot šādu "darbību", ir nepareiza LED lampu uzstādīšana. Bet tas ir svarīgi tikai tad, ja instalāciju veicāt pats.

Lai pārbaudītu diožu pareizu uzstādīšanu, paņemiet iepriekš uzstādītās standarta lampas, uzstādiet tās vietā un pārbaudiet reakciju. Ja standarta lampas deg normāli bez mirgošanas, tad ar elektroinstalāciju viss ir kārtībā. Jau tika teikts, ka kopā ar gaismas diodēm ir uzstādīts strāvas stabilizators.

Bieži vien rezistors darbojas kā stabilizators. Tātad ar viņu var rasties problēmas. Lai pārbaudītu tā darbību, izjauciet apgaismes ierīci. Dažādām diodēm ir dažādi rezistori, bieži ar pretestību 390 - 560 omi... Pašreizējā situācijā deklarētā jauda nebūs pietiekama normālam apgaismojumam. Bet spriegums automašīnas borta tīklā bieži lec, tāpēc ne vienmēr tur ir iespējams uzstādīt 12 V. Lai novērstu LED bojājumus šo neatbilstību dēļ, jums ir jāveic dažas vienkāršas darbības, kas novērstu lampu mirgošanu.

Izjauciet diodi. Jums būs jāizmanto tā bāze. Sagatavojiet jaudīgāku rezistoru (860 - 1000 Ohm) un ievietojiet to pamatnē. Pievienojiet lampu sistēmai. Tam vajadzētu darboties nevainojami. Ja ievietojāt spuldzi, bet tā joprojām neiedegas, tad ir vērts pārbaudīt drošinātājus. Problēma var būt cokola lodēšanai. Ja tas ir mazāks nekā parastajai spuldzei, kas bija ieslēgta iepriekš, tad LED iedegsies tikai tad, ja to nospiežat.

Ja atlaidīsiet lampu, tā pacelsies uz augšu, kas pārtrauks savienojumu. Arī LED sloksnes var pārstāt darboties termiskās degradācijas dēļ. Tas notiek, ja lampu siltums nav pilnībā noņemts.

Tāpat neaizmirstiet par pašu elektroinstalāciju. Tā paša siltuma ietekmē vai vienkāršu mehānisku bojājumu dēļ daži mazi elektroinstalācijas var nevadīt strāvu, tas ir, lampas nedeg. Var pārsteidzīgi skriet uz veikalu pēc jaunām lentēm, bet pēc to uzlikšanas vienalga redzēsi, ka reakcijas no lampām nav. Tad ir vērts rūpīgi izpētīt elektroinstalāciju - pēkšņi kaut kur izolācija ir saplīsusi vai vads ir saspiests. Pamatojoties uz iemeslu, jums vajadzētu izvēlēties LED apgaismojuma remonta veidu.

Lai labotu automašīnu gaismas diodes, jums būs nepieciešams īpašs instrumentu un materiālu komplekts, ko izmanto automašīnas vadu remontam:

- vadu komplekts ar atbilstošā diametra šķērsgriezumu

- vadi pie spailēm, lai pārbaudītu, vai uz svecēm nav dzirksteles

- indikators, lai pārbaudītu vadu pārrāvumu

Tas viss būs jāuzkrāj, jo pretējā gadījumā jums būs grūtāk noteikt bojājuma cēloni. Gaismas diodes ir unikāls izgudrojums, taču tām ir jāpievērš uzmanība. Tāpēc neatlieciet automašīnas apgaismojuma remontdarbus vēlākam laikam.

Kā pats salabot savu LED ķīniešu kabatas lukturīti. DIY LED lukturu remonta instrukcijas ar vizuālām fotogrāfijām un video

Šodien mēs runāsim par to, kā pats salabot ķīniešu LED kabatas lukturīti. Mēs arī apsvērsim norādījumus par LED lukturu remontu ar savām rokām ar vizuāliem fotoattēliem un videoklipiem

Kā redzat, shēma ir vienkārša. Galvenie elementi: strāvas ierobežošanas kondensators, taisngrieža diodes tilts uz četrām diodēm, akumulators, slēdzis, īpaši spilgtas gaismas diodes, lukturīša akumulatora uzlādes indikators.

Nu, tagad, kārtībā, par visu lukturīša elementu mērķi.

Strāvas ierobežošanas kondensators. Tas ir paredzēts, lai ierobežotu akumulatora uzlādes strāvu. Tā jauda var atšķirties atkarībā no luktura veida.Tiek izmantots nepolārais vizlas kondensators. Darba spriegumam jābūt vismaz 250 voltiem. Ķēdē tai jābūt šuntai, kā parādīts attēlā, ar rezistoru. Tas kalpo, lai izlādētu kondensatoru pēc tam, kad esat atvienojis lukturīti no lādētāja. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu, ja nejauši pieskarsieties lukturīša 220 voltu tīkla spailēm. Šī rezistora pretestībai jābūt vismaz 500 kOhm.

Taisngrieža tilts ir samontēts uz silīcija diodēm ar vismaz 300 voltu reverso spriegumu.

Vienkārša sarkana vai zaļa gaismas diode tiek izmantota, lai norādītu, ka lukturīša akumulators tiek uzlādēts. Tas ir savienots paralēli vienai no taisngrieža tilta diodēm. Tiesa, diagrammā aizmirsu norādīt rezistoru, kas virknē savienots ar šo LED.

Nav jēgas runāt par pārējiem elementiem, tāpēc visam ir jābūt skaidram.

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz galvenajiem LED lukturīša remonta punktiem. Apsveriet galvenos darbības traucējumus un to novēršanas veidus.

1. Lukturis pārstāja spīdēt. Šeit nav tik daudz iespēju. Iemesls var būt īpaši spilgto gaismas diožu kļūme. Tas var notikt, piemēram, šādā gadījumā. Jūs ieslēdzāt lukturīti un nejauši ieslēdzāt slēdzi. Šajā gadījumā radīsies straujš strāvas pārspriegums un var tikt pārdurta viena vai vairākas taisngrieža tilta diodes. Un aiz tiem kondensators var neizturēt un aizvērsies. Akumulatora spriegums strauji pieaugs, un gaismas diodes neizdosies. Tāpēc nekādā gadījumā neieslēdziet lukturīti uzlādes laikā, ja nevēlaties to izmest.

2. Lukturis neieslēdzas. Nu, šeit jums ir jāpārbauda slēdzis.

3. Lukturis ļoti ātri beidzas. Ja tavs lukturītis ir "pieredzējis", tad visticamāk akumulators ir nostrādājis savu kalpošanas laiku. Ja aktīvi lietojat lukturīti, tad pēc viena gada darbības akumulators vairs netur.

Problēma 1. LED zibspuldze neieslēdzas vai mirgo darbības laikā

Tas parasti ir slikta kontakta iemesls. Vienkāršākā apstrāde ir cieši pievilkt visus pavedienus.
Ja lukturītis vispār nedarbojas, sāciet ar akumulatora pārbaudi. Varbūt tas ir izlādējies vai nav kārtībā.

Noskrūvējiet luktura aizmugurējo vāciņu un ar skrūvgriezi aizveriet korpusu ar akumulatora negatīvo kontaktu. Ja lukturītis iedegas, tad problēma ir modulī ar pogu.

90% visu LED apgaismojuma pogu ir izgatavoti pēc vienas shēmas:
Pogas korpuss ir izgatavots no alumīnija ar vītni, tur ir ievietots gumijas vāciņš, tad pats pogas modulis un spiediena gredzens saskarei ar korpusu.

Problēma visbiežāk tiek atrisināta brīvi saspiestā spiediena gredzenā.
Lai novērstu šo darbības traucējumu, pietiek atrast apaļas knaibles ar plāniem dzēlieniem vai plānām šķērēm, kuras jāievieto caurumos, kā parādīts fotoattēlā, un jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā.

Ja gredzens kustas, problēma ir novērsta. Ja gredzens atrodas vietā, problēma ir pogas moduļa saskarē ar korpusu. Atskrūvējiet stiprinājuma gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un velciet pogas moduli uz āru.
Bieži vien slikts kontakts rodas iespiedshēmas plates gredzena vai loka alumīnija virsmas oksidēšanās dēļ. Apzīmēts ar bultiņām)

Pietiek tikai noslaucīt šīs virsmas ar spirtu un funkcionalitāte tiks atjaunota.

Pogu moduļi ir atšķirīgi. Dažas, kurās kontakts iet caur iespiedshēmas plati, citas, kurās kontakts iet caur sānu daivām līdz laternas korpusam.
Vienkārši salieciet šādu ziedlapu uz sāniem, lai kontakts būtu ciešāks.
Varat arī pielodēt alvu, lai padarītu virsmu biezāku un labāk nospiestu kontaktu.
Visas LED gaismas būtībā ir vienādas.

Pluss iet caur akumulatora pozitīvo spaili uz LED moduļa centru.
Mīnuss iet caur korpusu un aizveras ar pogu.

Nebūs lieki pārbaudīt LED moduļa hermētiskumu korpusa iekšpusē. Tā ir arī izplatīta problēma ar LED gaismām.

Izmantojot apaļknaibles vai knaibles, pagrieziet moduli pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas. Esiet piesardzīgs, jo šajā brīdī ir viegli sabojāt LED.

Ar šīm darbībām vajadzētu pietikt, lai atjaunotu LED zibspuldzes funkcionalitāti.

Sliktāk ir, kad lukturītis strādā un režīmi ir pārslēgti, bet stars ir ļoti blāvs, vai arī lukturis nedarbojas vispār un iekšā ir deguma smaka.

2. problēma. Lukturis darbojas labi, bet vāji, vai nedarbojas vispār, un iekšpusē ir degšanas smaka

Visticamāk, ka šoferis nav kārtībā.
Vadītājs ir tranzistorizēta elektroniskā shēma, kas kontrolē lukturīšu režīmus un ir arī atbildīga par nemainīgu sprieguma līmeni neatkarīgi no akumulatora izlādes.

Nepieciešams atlodēt izdegušo draiveri un pielodēt jaunu draiveri vai savienot LED tieši ar akumulatoru. Šajā gadījumā jūs zaudējat visus režīmus un paliekat tikai ar maksimumu.

Dažreiz (daudz retāk) LED neizdodas.
To var pārbaudīt ļoti vienkārši. pievadiet spriegumu 4,2 V / gaismas diodes kontaktu paliktņiem. Galvenais ir nejaukt polaritāti. Ja gaismas diode deg spilgti, tad draiveris nav kārtībā, ja gluži pretēji, tad jums ir jāpasūta jauns LED.

Izskrūvējiet LED moduli no korpusa.
Moduļi ir dažādi, bet parasti tie ir izgatavoti no vara vai misiņa un

Šādu lukturu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti tiek oksidēti, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt, un tad tas var pārstāt ieslēgties vispār.
Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītis ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet, ja vairākas reizes nospiežat pogu, spilgtums palielinās.

Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir rīkoties šādi:

1. Ņem plānu savītu stiepli, nogriež vienu vēnu.
2. Mēs uztinam vadu uz atsperes.
3. Salieciet vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu nedaudz izvirzīties uz āru
virs lukturīša virpojošās daļas.
4. Cieši pievelciet. Pārraujiet lieko vadu (noraujiet).
Rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturīti.
spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, pogas ar šādu remontu nav daudz, tāpēc
ieslēgt - izslēdziet lukturīti, pagriežot galvas daļu.
Mans ķīnietis šādi strādāja pāris mēnešus. Ja jāmaina akumulators, lukturīša aizmugure
nedrīkst pieskarties. Mēs pagriežam galvu prom.

POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga ir plastmasas korpusā, kas
vienkārši iespiests laternas aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk:

1. Ar 2 mm urbi izveidojiet pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.
2. Tagad jūs varat atskrūvēt korpusu ar pogu ar pinceti.
3. Mēs izvelkam pogu.
4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to ir viegli izjaukt ar kancelejas nazi.
Bildē redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļas blēņas centrā, kā poga).
Var notīrīt ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal salikt pogu kopā, bet es nolēmu papildus apstarot šo daļu un fiksētos kontaktus.

1. Notīrām ar smalku smilšpapīru.
2. Ar plānu kārtu pasniedzam sarkanā krāsā atzīmētās vietas. Mēs noslaukām plūsmu ar spirtu,
savācot pogu.
3. Lai palielinātu uzticamību, es pielodēju atsperi pie pogas apakšējā kontakta.
4. Visu noliek atpakaļ.
Pēc renovācijas poga darbojas labi. Protams, alva arī oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve būs
viegli nojaukt. Ne velti centrālais kontakts uz spuldzēm ir no skārda.

Kas ir "karstais punkts", mans ķīnietis bija ļoti neskaidrs, tāpēc nolēmu viņu apgaismot.
Mēs atskrūvējam galvas daļu.

1. Dēlī ir mazs caurums (bultiņa). Ar īlenes palīdzību noskrūvējam pildījumu,
tajā pašā laikā viegli piespiediet pirkstu uz stikla no ārpuses. Tādējādi ir vieglāk izkļūt.
2. Noņemiet atstarotāju.
3. Paņemiet parasto biroja papīru, ar biroja perforatoru izduriet 6-8 caurumus.
Caurumu perforatora cauruma diametrs lieliski atbilst gaismas diodes diametram.
Izgrieziet 6-8 papīra paplāksnes.
4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet uz leju ar reflektoru.
Šeit jums ir jāeksperimentē ar ripu skaitu. Tādā veidā uzlaboju lukturīšu pāra fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.

PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).

Ķīnieši taupa uz visu. Pāris nevajadzīgas detaļas - pašizmaksas pieaugums, tāpēc viņi to neliek.

Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var būt atšķirīga. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde:
drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet uz daļas, kas atzīmēta ar sarkanu - viņi ietaupa. Paralēli pievienoju kondensatoru un pāris 1n4148 diodes (Šotkiju neatradu). Gaismas diodes spilgtums ir palielinājies par 10-15 procentiem.

1. Šādi LED izskatās līdzīgā ķīniešu valodā. No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tieva kāja ir pluss. Pamatojoties uz to, jums ir jāorientējas, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.
2. Šādi izskatās tāfele, pie kuras pielodēts LED (aizmugurē). Folija ir iezīmēta zaļā krāsā. Vadi no draivera ir pielodēti uz LED kājām.
3. Izgrieziet foliju gaismas diodes plus pusē ar asu nazi vai trīsstūrveida vīli.
Noslīpējam visu dēli, lai noņemtu laku.
4. Lodēšanas diodes un kondensators. Paņēmu diodes no saplīsuša datora barošanas avota, tantala kondensators izkrita no kaut kāda izdeguša cietā diska.
Tagad pozitīvais vads ir jāpielodē pie paliktņa ar diodēm.

Rezultātā lukturītis izdala (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlus ar karstajiem punktiem),
spriežot pēc fēniksa, kas minimālajā režīmā rada 9 lūmenus.