DIY ģeneratoru remonts

Benzīna ģenerators Huter DY8000LX, bez akumulatora. Ģenerators nesen iegādāts un pirmo reizi iedarbināts. Pirmajā reizē strādāju 10-15 minūtes, visas turpmākās reizes strādāju 3 minūšu laikā, atkarībā no pārtraukuma ilguma pirms mēģinājuma startēt. Pirms apstāšanās apgriezieni sāka peldēt; pēc minimālo apgriezienu palielināšanas iekārta vienkārši sāka apstāties. Bija sajūta, ka apkures dēļ iestrēgst. Benzīns labi plūst līdz filtram ieskaitot (filtrs ir pilnībā piepildīts ar benzīnu). Pēc apstāšanās svece ir sausa (var izžūt, jo ir karsta).

3 min laikā. dzinējs nesakarst, jo gaisa patēriņš uzreiz ir liels. Nekas, izņemot degvielu, nenāk prātā. Pietrūkst viņš. Pērciet rezerves sveci. Tas palīdz patīk.

Problēma ar HT950A gāzes ģeneratoru. Darbības laikā kloķvārpsta ieķīlējās. Pēc neatkarīgas nomaiņas tas sāka darboties nestabili. Pēc noteikta darbības laika apgriezieni palielinās vai samazinās. Regulējot ātruma skrūvi (zem benzīntanka), pēc kāda laika viss atkārtojas. Samazinoties ātrumam, ja iekārta tiek krata, ātrums palielinās, bet arī ne uz ilgu laiku.

Kaut kas ar benzīnu. Varbūt pludiņš ķīļ vairāk. Pārbaudiet regulatora kāta, pie kura ir piestiprināta atspere, griešanās vieglumu. Kratot benzīntankā, lupata kustas un ieplūst vairāk benzīna un palielinās apgriezieni. Pārbaudiet atsperi, kas tur droseli pret regulēšanas sviru.

Hooter DY4000L - eļļa filtrā, iespējams, pārplūdusi. Bet ko skatīties, kad jauda kritās? Precīzāk, pirms tam viņš mierīgi turēja 2,8 kW krāsnis, bet tagad, ieslēdzot šādu jaudu, tā vienkārši apstājas.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Vispirms izņemiet filtra elementu, kas ir sūklis un nomainiet benzīnu un pēc tam izmēģiniet, kā tas darbojas, ja viss ir kārtībā, tad nomazgājiet filtru un ievietojiet to atpakaļ vietā, ja tas arī ir slikts, tad noregulējiet vārsti un karburators, iespējams, būs pat jātīra karburators un benzīna jaucējkrāns.

Jauns Huter DY3000L. Tas ieslēdzās, bet voltmetrs uzreiz nokrita no skalas. Izmērīju spriegumu ar multimetru - 354V. Otrais mēģinājums ir tāds pats. Es tiešām aizmirsu izmērīt konstanti. No ierīces sāniem skaņa, kas līdzīga ventilatora lāpstiņriteņa skrāpējumiem, ja tāds ir.

Par garantiju vai nomaiņu. Citu variantu nav.

Spēkstacijas Huter DY6500L - manuāls starts, jaunas sveces, eļļa mainīta pirms 3 dienām, benzīns tajā pašā laikā, pirkts 2009. gadā, maz strādāja, ik pa laikam problēma sāka parādīties šovasar, spriegums pieauga līdz 350 nedēļā , neaiztika, ieslēdza viss kārtībā, šodien uzsāku 220, ienesu garāžā. Pēc 2h izņēmu, pusstundu stāvēju uz ielas pie +1, palaidu 350, atvēru, birstes dzīvas, viss it kā normāli, ko darīt, kur meklēt? Regulējot dzinēja apgriezienu skrūvi, var novest spriegumu uz 240, darbojas ļoti lēni, tahometra nav, vārstu šodien noregulēju, uzliku uz 1,5. Normālas darbības laikā tas izdala 223-227 voltus, spriegums neplūst.

AVR ir bojāts (vai trūkst) kondensators. Tāpēc labāk to nomainīt.

Problēma ir šāda. Ziemā Huter DY4000LX gāzes ģeneratoru atstāju strādniekiem darbu veikšanai mājā. Kad darba beigās jautāju, kā agregāts ieslēdzas, saņēmu atbildi, ka nevar iedarbināt un iedarbināja no mašīnas cigarešu šķiltavas. Tā kā ģeneratoru var iedarbināt no akumulatora, es neuztraucu. Nesen ierados vasarnīcā, mēģināju iedarbināt, bet starta aukla bez pretestības izstiepās visā garumā un karājas pilnīgi brīvi. Proti, acīmredzot, puiši norāva to starteri.Tā kā vēl neesmu iepazinies ar agregāta iekšējo uzbūvi, vēlos lūgt padomu, vai ir vērts vest uz remontu, vai ir vērts to salabot pats? Viens no kaimiņiem ieteica noņemt vāku un pievienot vadu. Viņi saka, ka tas darbosies labi. Vai viņam ir taisnība?

Jā, viņam ir taisnība, viņš zina, ko saka, aukla pārtrūka - diez vai, visticamāk, atsperes gals nolūza, ja ar cilpu, tad var nedaudz uzsildīt un saliekt karstu pēc salauztais raksts. Labāk, ja līkums nav stāvs un atspere neplīst liecot, tad bez apkures ir drošāk.

Ģenerators Huter DY4000L, pirkts 2014. gada vasarā, benzīns, manuāls starts, bez baterijām, vienfāzes, 220V. Kopā nostrādāja 50 stundas.Pirms sezonas sākuma nomainīju eļļu, rudens beigās pārstāja iedarbināt, sāka degt gaismiņa par eļļas trūkumu motorā. Eļļa ir pārbaudīta un līmenis ir normāls. Izlasīju, ka visticamāk aizķēries eļļas līmeņa sensors. Es nolēmu izjaukt ierīci. Atslēdzu dzelteno vadu un ģenerators ieslēdzās, atkal pēc ieteikuma atstāju darboties, nostrādāju 15 minūtes, tad vēl 10, izslēdzu, pieslēdzu vadus, un joprojām nekas nenāca nost, lai gan šķiet, ka visam vajadzētu tiks atjaunots 15 minūšu laikā. Ko tagad darīt, kā panākt, lai sensors neliptu? Noskrūvēju uzgriezni, kas turēja pie dzinēja, domāju dabūt, bet kaut kas iekšā neļāva dabūt, īpaši raustījos, jo nezinu iekšējo uzbūvi.

Jūs atskrūvējāt uzgriezni nevis sensoram, bet gan vadu dziedzerim, kas iet uz sensoru. Pats sensors ir korpuss (pieskrūvēts netālu no kartera apakšas), kurā atrodas pludiņš. Eļļas nav - pludiņš guļ, aizver kontaktus. Varbūtība ir no 1 līdz 2, vai arī tā atdalīsies vai nē. Ja tas ir iestrēdzis jūsu ģeneratorā šķībuma dēļ, tas ir viegli apstrādājams. Padomi no personīgās pieredzes. Pilnībā iztukšojiet benzīnu un eļļu. Jūs zvanāt uz e-pastu ar testeri. ķēde: sensora vads - motora korpuss. Ķēde ir slēgta. Apgrieziet ierīci otrādi un - ķēde ir atvērta. Uzmanīgi novietojiet ierīci darba stāvoklī, iepildiet eļļu, apvelciet ķēdi - tā ir atvērta. Parasti pludiņš pielīp pie jauniem elektriskajiem ģeneratoriem, transportējot uz sāniem vai otrādi, strādniekiem no tā, ka, notecinot eļļu, iekārta tika sasvērta uz sāniem, lai ātrāk un vairāk notecētu.

Mana elektrostacija Hooter 4000 nez kāpēc pārstāja darboties bez sūkšanas pie lielām slodzēm. Kāda ir problēma? Pie lielas slodzes (bez sūkšanas) tas izdod kaut kādu nesaprotamu skaņu. Kāda ir problēma, un kam jāpievērš uzmanība, novēršot šo bojājumu?

Jums ir jātīra karburators un jānoregulē vārsti.

Mēģinu darbināt Huter HT1000L elektrisko ģeneratoru (invertoru). Kļūme: startē otro reizi, bet darbojas kādas divdesmit minūtes, tad izslēdzas un restartēt iespējams tikai pēc atdzišanas, pēc aptuveni pusstundas, tad process atkārtojas. Lūdzu, sniedziet tehnisko palīdzību.

Vispirms noregulējiet vārstus.

Benzīna ģenerators DY6500LX nedarbojas no manuālā startera, bet griežas un nedaudz ieslēdzas ar atslēgu. Pastāsti man, kāda ir problēma?

Parasti tas sākas ar trešo grūdienu, un ir nepieciešams ilgs laiks, lai sāktu ar starteri. Pārbaudiet vārstu atstarpes, iestatiet tos uz 0,15 mm, instrukcijās teikts, ka 0,05 mm.

Ģenerators Hooter 6500, iegādāts 2011. gadā, strādāja tikai dažas dienas, pirms pusgada nomainīja sveci. Man ir interesanta problēma. Es uzliku jaunu atsitiena starteri, un tas rit tukšgaitā, neritinot spararata vārpstu. Ko darīt?

Pavelciet un skatiet saķeri, iespējams, mehānisms ir cieši nofiksēts ar centrālo skrūvi un ziedlapiņas nenāk ārā.

Radās problēma ar aptuveni 2013. gada pirkuma Hooter DY8000LX ģeneratoru. Strādājot ar metināšanas invertoru, spriegums sāka lēkt, tad pazuda pavisam. Nosūtīts remontā uz servisu. Nomainījām AVR, iedarbinājām, rādīja 220 bez iekraušanas, ar prieku paņēmu un noliku noliktavā.Pirms nedēļas iedarbināju, pielādēju ar 3 kW lielgabalu un pēc 2 minūtēm atkal beidza dot spriegumu. Atkal ATS. Es nopirku jaunu, uzliku to, bet jau darbības laikā sāku uzraudzīt AVR armatūras un tranzistora temperatūru, tas ir aprīkots ar siltuma izlietni. Tukšgaita 51 Hz, 226 V. Tranzistors nedaudz uzsilst. Ar 3 kW slodzi ātri uzsilst gan enkurs, gan siltuma izlietne, es uzreiz izslēdzu. Tukšgaita uz armatūras sukām 48 collas. Vai varat, lūdzu, man pateikt, ko darīt?

Atrodiet AVR sprieguma regulēšanas skrūvi un pievienojiet spriegumu līdz 236 voltiem, redzat, un vecais AVR darbosies arī tad, ja lielas slodzes gadījumā tas zaudēs spriegumu.

Ģenerators Huter DY4000L, benzīns, manuāls starts, 14. izlaiduma gads. Ieslēdzas labi, taču nav apgriezienu stabilizācijas gan tukšgaitā, gan zem slodzes. Tie. centrbēdzes apgriezienu regulatora svira nemitīgi kustas un apgriezieni lec.

Visticamāk ir aizsērējis karburators - izskalojiet, tajā pašā laikā pārbaudiet, vai karburatorā neplūst degviela, varbūt aizsērē filtrs krānā, un iztīriet gaisa filtru. Ja tas nepalīdz, apskatiet aizdedzes sveci. Ja tas nepalīdz, noņemiet vilkmi no ātruma regulatora un mēģiniet to noregulēt ar roku.

Ģenerators DY2500L, darbojas, bet nedod spriegumu. Viņi to nopirka pirms 5 gadiem, bet praktiski neizmantoja, labi, varbūt viņi to iedarbināja vienu vai divas reizes uz 2-3 stundām. Vakar apmēram 7 stundas strādāja normāli, ar pārtraukumiem pēc 2-3 stundām degvielas uzpildīšanai, pēc tam sākās problēmas: vispirms kritās jauda (spriežot pēc spuldžu spilgtuma) un mājā strādāja RCD, pēc tam strādāja normāli. atkal kādu laiku. Tad spriegums pazuda un sāka parādīties īsos impulsos ik pēc 12 sekundēm - spuldzes iedegas un uzreiz nodziest, tajā pašā laikā voltmetra bultiņa raustās no nulles un atpakaļ un apgriezieni palielinās un atkal krītas, it kā kaut kāda aizsardzība. tiek iedarbināts, bet aizsargmašīna uz ierīces un mājā tajā pašā laikā tiek ieslēgta, tāpat kā RCD. Nākamajā dienā izmēģināju - vienkārši nebija sprieguma, nebija impulsu. Pārbaudīju ar pieslēgumu mājai, un bez, un tikai ar ģeneratorā iekļauto spuldzīti - simptomi ir vienādi. Uz kuru pusi skatīties? Vai kaut kas no elektronikas var tikt bojāts no pārkaršanas (ierīce atrodas piebūvē apmēram 1,5 m platībā, izplūdes caurulei ir tikai viens caurums, un tas ļoti sakarst)?

Skatieties ģeneratora virzienā, kuram, visticamāk, ir atvērts (sadedzināts) tinums. Alternatīvi, detaļu mehāniska iznīcināšana (rotors / stators).

Gāzes ģenerators Huter DY3000L. Darbības laiks uz 15 stundām un pēc tam iedarbināšanas režīmā. Nesen iegādāts, nav lietots kā paredzēts. 5 gadu laikā tas tika iedarbināts uz 15 minūtēm ik pēc 2-3 mēnešiem ar 1 kW slodzi. Šodien iedarbināju, un izejas spriegums ir 354V, darbojas nevainojami, notur slodzi, sildītājs uzsilst. Ja nenovērtē ar amortizatoru, tad tuvāk starta režīmam, kad sāk nostāties spriegums nokrīt līdz 150-200 voltiem, bet tas dabiski lec pa visu, paskatījos ķēdē, kas nāk līdzi, AVR modulis izdarīja neredzēt.

Noņemiet aizmugurējo vāciņu - ja tur nav AVR, tad tas ir kondensators, un pie tā ātrums ir tieši saistīts ar frekvenci un spriegumu - skatiet karburatoru un ātruma regulatoru. Invertora ģeneratori galvenokārt ir trīsfāzu, gala spriegumu ģenerē elektroniskais modulis. Tāpēc tur neatradīsiet ne-AVR, neregulējošus kondensatorus. Ja ir ATS, tad tas ir bojāts, vai arī jums tas ir jāpielāgo.

Invertora ģenerators DN1000 ir pārstājis palaist. Viņš izskrūvēja aizdedzes sveci, aizdedzina, pārbaudīja spraugu, pārbaudīja, vai nav dzirksteles. Ir dzirkstele, bet šķiet vāja. Pavelkot startera rokturi, priekšējā paneļa indikators “Pārslodze” mirgo. Pastāsti man, kur meklēt? Noskrūvēju sveci, mēģināju ieliet 1 litru benzīna - neiesākas. Izšļakstīts ēteris – nesāksies. Ģenerators ir invertors.

2018. gada 2. janvārī ievietojis generator-prosto. Komentāru vēl nav

Benzīna ģeneratori, pat ja tie ir ražoti Ķīnā, ļoti uzticams ar pienācīgu aprūpi... Tomēr to darbības laikā var rasties nelielas problēmas, kuras parasti var ātri novērst ar savām rokām. Nopietni bojājumi, zinot ierīces īpašnieku un ģeneratora darbības principu, arī ilgstoši nevarēs to atspējot.

Ja iespējamos gāzes ģeneratora darbības traucējumus sakārtojat sava veida vērtējumā, jūs saņemsiet šādu sarakstu:

• Aizdedzes sveces atteice vai piesārņojums: apgrūtināta vai neiespējama iedarbināšana, nestabila darbība.
• Aizsērējis karburators: apgrūtināta iedarbināšana, pārmērīgs degvielas patēriņš, nestabila darbība pie pastāvīgas slodzes.
• Aizdedzes spoles atteice: nav dzirksteles, nespēja iedarbināt.
• Manuālā startera bojājums: lūzums, kabeļa nokošana, sprūdrata iznīcināšana.
• Vārstu atstarpes pārkāpums: apgrūtināta iedarbināšana, paaugstināts troksnis darbības laikā.
• Suku nodilums (sinhronajiem ģeneratoriem) - izejas sprieguma trūkums.
• Ātruma regulatora darbības traucējumi: peldošs dzinēja apgriezienu skaits, kritumi, mainot slodzi.
• Kloķvārpstas un ģeneratora rotora gultņu nodilums - darbības trokšņa palielināšanās, eļļas noplūde.
• Cilindra, virzuļu gredzenu nodilums - apgrūtināta auksta dzinēja iedarbināšana, pārmērīgs eļļas patēriņš.

Tajā netiek ņemti vērā bojājumi, kas radušies rupja ģeneratora darbības noteikumu pārkāpuma rezultātā: piemēram, lēkmes uz kloķvārpstas kakliņa nepietiekama eļļas līmeņa dēļ, ģeneratora tinumu izdegšana vai sprieguma pārveidotājs (invertora gāzes ģeneratoros) ar biežas pārslodzes.

Faktiski benzīna ģeneratora darbības traucējumus var iedalīt trīs grupās: mehāniski, elektriski un degvielas/aizdedzes sistēmas darbības traucējumi.

Ģeneratora iedarbināšanas grūtības, kas izpaudās pēkšņi un nav saistītas ar dzinēja trokšņa palielināšanos, ir skaidra pazīme vai nu novirzēm karburatora darbībā (pārāk liess vai bagātīgs maisījums), vai arī par bojātu aizdedzes sistēmu (vāja vai periodiska). dzirksteles veidošanās). Tā kā šo sistēmu stāvokļa diagnostika ir savstarpēji saistīta, tā tiek apvienota vienā sadaļā.

Noņemiet aizdedzes sveci un pārbaudiet oglekļa nogulsnes uz elektrodiem.

• Blīvas un sausas melnā oglekļa nogulsnes - bagātīga maisījuma pazīme (karburators ir bojāts, gaisa filtrs ir aizsērējis);
• Eļļaini melns ogleklis - spēcīga virzuļa gredzenu nodiluma pazīme, eļļa nonāk sadegšanas kamerā;
• Balti sodrēji - zīme, ka darbojas uz liesa maisījuma, ir jāpārbauda karburators.
• Ķieģeļu brūnas oglekļa nogulsnes - normāli karburatora dzinējiem.
• Sarkanas, zaļi sarkanas oglekļa nogulsnes - sekas darbam ar zemas kvalitātes degvielu.

Pašas aizdedzes sistēmas veiktspēja tiek vienkārši pārbaudīta tās ārkārtējās vienkāršības dēļ: ieslēdziet aizdedzi, ievietojiet sveces vāciņā zināmu labu aizdedzes sveci un, uzliekot to uz tuvākās dzinēja metāla daļas ar apmalēm, pagrieziet atsitienu. starteris pēkšņi. Ja dzirksteles nav, pēc kārtas atvienojiet aizdedzes slēdzi un eļļas līmeņa sensoru no aizdedzes spoles: ja, atvienojot abus elementus, joprojām nav dzirksteles, nomainiet aizdedzes spoli.

Ja dzirkstele ir un ir pietiekami spēcīga (balta vai zili balta), pēc vairākiem iedarbināšanas mēģinājumiem izņemiet aizdedzes sveci. Ar benzīnu pildīta svece liecina par maisījuma pārmērīgu bagātināšanu, sausa – degvielas trūkumu.

Dažreiz pēc ilgstošas ​​uzglabāšanas karburatora adata un pludiņš pielīp un neļauj benzīnam ieplūst iekšā. Vairākas reizes asi, bet nesitiet ļoti spēcīgi pret pludiņa kameras vāku un sāciet no jauna.

Visbiežākais karburatora darbības traucējums ir piesārņojums. Netīrumu iekļūšana gaisa kanālos noved pie maisījuma pārmērīgas bagātināšanas, degvielas strūklām - līdz izsīkumam. Netīrumi uz pludiņa izslēgšanas adatas izraisa hermētiskuma zudumu un pludiņa kameras pārpildīšanu, ko uzreiz pamanīs degvielas noplūde no karburatora.

Apskatīsim karburatora apkopi, izmantojot uzstādīta Honda GX dzinēja piemēru – tā konstrukcija ir raksturīga benzīna ģeneratoram.

• Noņemiet pludiņa kameras vāku (4). Mazgājiet to benzīnā vai karburatora smidzinātājā – apakšā sakrājas netīrumi un nosēdumi.
• Tādā pašā veidā rīkojieties ar gāzes vārsta karteri (22).
• Pārbaudiet, vai gāzes vārsts ir izpūsts pozīcijā "atvērts".
• Izņemiet pludiņa vārpstu (3), izņemiet pludiņu un noslēdzošo adatu (2). Izpūtiet kanālu ar gaisu.
• Izpūtiet degvielas strūklu (25), emulsijas cauruli (11) un visas karburatora ejas ar aerosola tīrītāju vai saspiestu gaisu.
• Noņemiet regulēšanas skrūvi (5), izpūtiet tās kanālu. Pēc tam ieskrūvējiet to līdz apstājai un atlaidiet, atkarībā no gaisa filtra veida, par 2 (putuplasta, papīra filtri) - 2,5 apgriezieniem (ciklona filtri).
• Samontējiet karburatoru.

Gāzes ģeneratoru elektriskā sistēma ir diezgan uzticama. Visbiežāk jūs varat saskarties ar divām problēmām: akumulatora uzlādes trūkums uz ģeneratoriem ar elektrisko palaišanu vai sprieguma trūkums ģeneratora izejā.

• Akumulatora uzlādes trūkums ir taisngrieža vai zemsprieguma tinuma atteices sekas. Šo sistēmu ir viegli pārbaudīt ar savām rokām: pievienojiet 12 voltu spuldzi paralēli ģeneratora zemsprieguma tinumam un iedarbiniet to. Iedegta gaisma nozīmē, ka pats ģenerators darbojas pareizi, un ir nepieciešams nomainīt taisngriezi.
• Sprieguma trūkums pie ģeneratora izejas visbiežāk ir suku nodiluma rezultāts. Noņemiet tos un novērtējiet nodiluma pakāpi, vajadzības gadījumā nomainiet. Ja jūsu ģenerators ir invertora tipa, pārbaudiet, vai spriegums nonāk pārveidotāja ieejā, paralēli pievienojot tam mazjaudas 220 V lampu.

Video par gāzes ģeneratora soli pa solim remontu

Viena no kārtējām apkopes darbībām, ko nodrošina gāzes ģeneratoru lietošanas instrukcija, ir vārstu mehānisma atstarpju kontrole un regulēšana, ja nepieciešams. Klīrensu palielināšanās virs normas izraisīs dzinēja jaudas samazināšanos un trokšņa palielināšanos darbības laikā. Visbīstamākais ir spraugas samazināšanās, jo darbības laikā tas nav dzirdams, bet saspiestie vārsti, īpaši izplūdes gāze, sāk strauji degt. Rezultātā dzinējs sāk darboties nestabili un, plāksnei izdegot, pārstāj darboties.

Vārstu regulēšanas procedūra diezgan vienkārši:

1. Noņemiet visas sastāvdaļas, kas traucē noņemt dzinēja vārsta vāku.
2. Izņemiet aizdedzes sveci.
3. Noņemiet vārsta vāku.
4. Iestatiet kloķvārpstu kompresijas gājiena augšējā nāves punktā pēc atzīmes uz spararata (ja tāda ir) vai kontrolējot virzuļa kustību caur aizdedzes sveces atveri. Nejauciet kompresijas TDC (abi vārsti ir aizvērti) ar TDC problēmu (izplūdes vārsts aizveras, ieplūdes vārsts atveras).
5. Atskrūvējiet regulēšanas skrūvju fiksācijas uzgriežņus un, izmantojot plakanu tausti, kas ievietota starp sviru un vārsta galu, iestatiet atstarpes, pagriežot skrūvi. Parasti izplūdes vārstam tiek pieņemts 0,2 mm atstarpe, bet ieplūdes vārstam - 0,15 (pārbaudiet to lietošanas instrukcijā).
6. Pievelciet bloķēšanas uzgriežņus un divreiz pagrieziet kloķvārpstu līdz TDC. Ja viss ir izdarīts pareizi, nākamajā nāves punktā abas spraugas pazudīs, pēc kārtējā pagrieziena tās ieņems iestatīto vērtību. Palielinātas spraugas pēc pirmā apgrieziena ir zīme, ka tās tika noregulētas izplūdes gājiena TDC.
7. Samontējiet ģeneratoru.

Manuālā startera darbības traucējumi - iespējams Visizplatītākā mehāniskā problēma... Vai nu plīst kabelis, vai arī starteris atsakās to pārtīt atgriešanās atsperes lūzuma dēļ, vai arī sprūdrats negriež kloķvārpstu.

Noņemiet starteri, atskrūvējot skrūves ap tā korpusu. Atskrūvējot skrūvi (1), sprūdratu var noņemt. Pārbaudiet tā izciļņus (4) un atgriešanas atsperes (5). Pēc tam uzmanīgi noņemiet skriemeli ar atsperi (7). Nomainiet plīsušo kabeli vai atsperi, atkarībā no tā, kas izraisīja remontu.

Atkārtoti montējot starteri, jāuzmanās, lai atspere uzstādīšanas laikā paliktu savienota ar apvalku un skriemeli. Kabelim jābūt pilnībā aptītam ap skriemeli.Kad sprūdmehānisms ir ievietots, pārbaudiet troses gājienu un to, kā starteris atgriežas sākotnējā stāvoklī.

Gāzes ģeneratora Einhell STE800 apskats un remonts