Mēs skatāmies uz barošanas avotu un pastāvīgo spriegumu (5 un 12 V) līmeni tā izejās. Ja IP izejā nav sprieguma, pārbaudiet atbilstošos elementus - strāvas slēdzi, jaudas filtru, jaudas transformatoru T1, taisngriezi (D11-D14), U1 mikroshēmu.
Tos izmanto rakstāmmašīnās ar asinhrono piedziņas motoru un mehānisko kontrolieri.
Modeļi A1000PL, A1000XCZ, A1000XPL, WD1000PL, TL1000X utt.
Sildīšanas elementa nodilums palielinās līdz ar “cieto” ūdeni.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Aizaug ar zvīņām (kraupi), slikti izdala siltumu un izdeg.
Jums ir jāizvelk gumija, nevis sildelements. Kopš sildelementa izvilkšanas jūs varat ieķīlēt smaganu.?
Tas ir svarīgi, lai izvairītos no turpmākas noplūdes zem blīvējuma.
10% - kolektora motora suku nodilums, kontaktu atslābums, piedziņas siksnas plīsums
Noņemiet siksnu, atskrūvējiet skrūves un noņemiet dzinēju. Motoram ir divas birstes, katra piestiprināta ar divām skrūvēm. Mēs atskrūvējam skrūves un noņemam otas.
Pārbaudiet plates motora barošanas avota spaili un zemējuma vadu.
Ļoti bieži kontakti tiek oksidēti no mitruma, un šī iemesla dēļ iekārta rada kļūdu.
Katra suka ir uzstādīta otas turētājā. To var sadalīt divās daļās. Pievērsiet uzmanību tam, cik ļoti birste izvirzās.
Šim izmēram jābūt vismaz 1 cm.Labākais variants ir 1,5 cm.Pēc tam visu saliekam un liekam atpakaļ vietā.
Pēc skriemeļa iestrēgšanas atskrūvējiet augšējo vārpstas stiprinājuma uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Ja blīvslēgs nav iepildīts ar specializētu smērvielu un ar to netiek ieeļļota krustojuma bukse montāžas laikā, blīvslēgs ļoti ātri nolietosies, lai arī kādas kvalitātes tas būtu, tas ir pierādījies praksē.
Nav vērts taupīt un improvizēt ar litolu, smērvielām un citām smērvielām, iegūstiet labākas specializētas smērvielas, kuras izmanto eļļas blīvju eļļošanai.
Ardo gultņu un blīvējumu standarta izmēri:
Tas attiecas uz mūsdienu tehnoloģijām - kopš 2000. gada (modeļi AE800X, AED1000X, TL1OOOEX).
Pateicoties tam, jūs varat diagnosticēt (vadības modulis DMPU):
Aizveriet lūku (bez veļas) Iestatiet programmas izvēli uz 30 ° C, līdz atskan klikšķis Temperatūras regulators uz 0 ° C. Ieslēdziet cilindrs griežas pie 250 apgr./min. Lai pārbaudītu pogas pusslodze, papildu skalošana un citas, nospiediet tās.Centrifugēšanas ātrums palielinās no 250 līdz šim modelim paredzētajam maksimālajam. Ja nav papildu funkciju, nospiediet izgriešanas pogu.
Indikatori mirgos, kad tiks atklāts darbības traucējums.
E00 | E01 - Iztukšošana.Iztīriet drenāžas filtru un notekas savienojumus. E02 - Ūdens netiek padots vai novadīts pareizi. Drenāžas šļūtene var būt nepareizi novietota. E03 - No tvertnes netiek izvadīts ūdens, arī iztukšošanas laiks ir pārsniedzis 3 minūtes. F2 - Temperatūras sensors. F4 - Tas tiek izdots displejā, ja nav ūdens novadīšanas. Iespējamais iemesls ir drenāžas sūknis. F5 - Ūdens tiek notecināts un uzreiz izlej. Problēma parasti ir ūdens padeves filtrā. F6 | F9 | F12 - Elektroniskais modulis. F8 - Ūdens tvertnē ir pārsniedzis pieejamo līmeni. Aizdomas par aquastop vārstu. F13 | F14 - Kritisks.
Bojājumi ir reti, parasti saistīti ar nepareizu darbību. Itālijas tehnoloģija izceļas ar augstu pielāgošanās spēju un daudzpusību.
Kā veikt servisa pārbaudi, kas aprīkota ar MINI-SEL plati:
Vadības paneļi izskatās savādāk
Darbības, lai ieietu pārbaudes režīmā, ir parādītas attēlos. - pārvietojiet programmu izvēles pogu pozīcijā 6:00 - nospiediet pogu 4 - ENERGY WASH un, turot to nospiestu, nospiediet POWER pogu. Pēc tam CM vajadzētu pāriet testa režīmā.
Ar temperatūras regulēšanas pogu:
- pagrieziet programmu izvēles pogu 6 stundas pozīcijā - pārvietojiet temperatūras izvēles pogu uz 9:o pozīciju - nospiediet un turiet pogu ENERGY (vismaz 6 s), vienlaikus ieslēdziet CM barošanas bloku ar POWER pogu.
Pēc tam CM vajadzētu pāriet testa režīmā.
Pagriežot atlases pogu, mēs pārbaudām ierīces:
Poga 1. pozīcijā (automātiskais tests) - NTC temperatūras sensors (sensora ķēde - atvērtam vai īssavienojumam), presostats, displejs (ja tāds ir), durvju slēdzene un galveno funkciju pogas uz vadības paneļa
2. Vispirms tiek atvērts aukstā ūdens ieplūdes vārsts, līdz tiek izdots signāls no ūdens spiediena sensora. Ūdens iepildīšana notiek caur dozatora nodalījumu priekšskatījumam.
3. Pirmkārt, sildelements ieslēdzas, un ūdens tvertnē uzsilst līdz 60 ° C. Pēc tam CM cilindrs sāk griezties cikliskā režīmā ar ātrumu 45 apgr./min (kā mazgāšanas režīmā).
4. Ieslēdzas drenāžas sūknis (sūknis). Tajā pašā laikā cilindrs sāk griezties tāpat kā griešanās laikā.
5. 10 s laikā tiek ieslēgts karstā ūdens uzpildes vārsts (ja šim CM modelim tāds ir). Tajā pašā laikā CM cilindrs sāk griezties.
6. Komplektā ietilpst ventilators un žāvēšanas sildelements (modeļiem ar žāvēšanu)
No testa režīma iziet, izslēdzot strāvu ar pogu POWER.
Ardo veļasmašīna mājā ilgāku laiku, ražotāja norādītais kalpošanas laiks ir beidzies, bet servisā. Viņa jau salūza pirms trim gadiem. Renovācija izvērtās par veselu epopeju. Nācās gandrīz pamatīgi izpētīt tā mezglus un darba algoritmu. Tiku galā ar remontu, bet tas nebija viegli. Tāpēc varat iedomāties, kā "es biju sajūsmā", kad viņi man insinuējošā balsī teica: "Bet veļas mašīna nedarbojas."
Kad noņēmu sānu paneli, redzēju, ka josta ir atdalījusies. Bet tas nav iemesls, bet gan sekas. Bet kuras sekas bija jāsakārto. Atloka novirze ir acīmredzama. Paskatoties tuvāk (ieskatoties bungas iekšpusē), es redzēju, ka ir nobīde attiecībā pret mazgāšanas tvertni, bet ne attiecībā uz mazgāšanas tvertni.
Pēdējā remontā, atverot paneli, ieraudzīju tieši tādu "bildi". Mazgāšanas trumuļa atloka balsta stiprinājuma punkts mazgāšanas vannas sānu vākā ir sabrucis.
Viņš noņēma vāku, izjauca no tā visus elementus, nopirka jaunu un uzlika. Es arī iegādājos jaunu atloku ar piedziņas siksnas skriemeļa atbalstu.
Izjaucot veļas mašīnu, obligāti ir nepieciešama fotogrāfija, kurā redzams vadu savienojums, kas nāk no dažādiem mezgliem ar elementiem, kas uzstādīti uz veļas mašīnas tvertnes sānu vāka. Pretējā gadījumā, veicot montāžu, jums būs jāizsauc speciālists no servisa.
Nepieciešams arī gultņa foto (vienmēr ar numuru), lai iegādātos jaunu, ja iekārta ir nostrādājusi vairāk nekā 3 gadus. Renovācijas kulminācija pienāca līdz ar montāžas darbu sākšanu.Lieta tāda, ka bieži vien ir iespējams noņemt nolietotu detaļu bez pilnīgas remontējamās iekārtas demontāžas, taču to vienkārši nav iespējams salikt. Turklāt, kā jau gaidīts, es domāju kvalitatīvi. Man bija jāveic pilnīga veļas mazgājamās mašīnas mezglu analīze un tikai pēc tam tā jāsamontē. Viss būtu vienkāršāk un ātrāk, ja jau no paša sākuma nemēģinātu viltīgi filozofēt.
Šoreiz viņš uzvedās pareizi. Es to uzreiz sakārtoju. Šeit ir ar skriemeļa atbalstītais atloks, kuru es nomainīju pagājušajā reizē.
Tas joprojām ir diezgan labi saglabājies. Es nolēmu viņu pamest.
Tas ir atloks, kas atbalstīts pretējā pusē.
Velti es neklausīju padomu un nemainīju to pēdējo reizi (es biju mantkārīgs). Izrādījās, ka tas ir deformēts atloka plaknē.
Un turklāt viņa izskats nav īpaši reprezentabls - metāla korozija. Viennozīmīgi nepieciešama nomaiņa. Izskrēju puspilsētu, uz visiem rezerves daļu veikaliem un darbnīcām, bet nekur jaunu neatradu. Vienā vietā piedāvāja lietotus, bet man pašam tāds ir, tikai nedaudz izliekts. Vienā no darbnīcām manu uzmanību piesaistīja atloka centrs, precīzāk, skrūve. Ja jūs to atskrūvējat, tad atbalsts tiek atvienots no atloka. Tas ir, iekārta ir remontējama.
Uztaisīju skici, norādot izmērus tālākai normāla rasējuma izgatavošanai un sāku meklēt virpotāju. Bet vienmēr ir tā, kad vajag, tad "ķieģelis beidzās, tad java ir nožuvusi". Sapratu, tas nedarbosies ātri.
Nofotografēju plāksnīti veļas mašīnas aizmugurē (viņa informācija ļoti palīdz meklēt internetā) un devos meklēt vajadzīgo virtuālajā telpā. Izrādījās, ka tas var būt iespējams (izredzes ir 50 x 50), taču būs nepieciešams ilgs laiks, lai gaidītu rezultātu.
Tad viņš paņēma misiņa āmuru (lai mazāk deformētu remontējamās detaļas metālu), uzlika atloku ar plakano pusi uz līdzenas, gludas un biezas metāla virsmas un lēnām, viegliem sitieniem, izlīdzināja (padarīja to vienmērīgu) . Es visu savācu apgrieztā secībā. Nebija šķībs. Darbības laikā piedziņas siksna nav atdalījusies. Veļas mašīna darbojas jau trešo mēnesi. Mazgātāja saņēmusi saprotamus norādījumus par nepieļaujamību grūst bungās gabalos un lielos daudzumos. Šie ir galvenie veļas mazgājamās mašīnas atteices iemesli. Bet zīmējums vēl ir jāizdara, un nerūsējošā tērauda atlokam jābūt uzasinātam un pēc iespējas biezākam. Ikviens, kurš veic šādus remontdarbus, sāciet ar lietošanas pamācību:
3. lapa - Mašīnas apraksts
10. lapa - Traucējummeklēšana
Tas ir lielisks veids, kā paātrināt procesu. Veļasmašīnu remontu apgūst Babay iz Barnaula.
Izslēgšanas iespējas: 1. Nepieciešams pārbaudīt ūdens klātbūtni ūdens apgādē. Tas ir banāli, taču ļoti bieži iedomātas darbības traucējumu parādīšanās iemesls ir tik smieklīgas lietas.
2. Ieplūdes šļūtene ir saspiesta vai aizsērējusi. Mēs vizuāli pārbaudām, vai nav saspiešanas. Noskrūvējam šļūteni no veļasmašīnas, aizveram krānu un skatāmies, vai ūdens tiks cauri? Protams, jāraugās, lai ūdens nenotek uz grīdas. Ja ūdens nenāk ārā, mēs atrodam un noņemam aizsprostojumu. Pēc aizsardzības iedarbināšanas šļūtene ar noplūdes vārstu būs jānomaina pret jaunu.
3. Veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē ir iztīrīta pildījuma sieta. Tīkls ir diezgan smalks un bieži ir aizsērējis ar rūsu vai citām krāna ūdens daļiņām. Filtru var viegli noņemt ar knaiblēm un rūpīgi notīrīt.
4. Jāpārliecinās, vai uzpildes vārsts ir labā darba kārtībā. Tas atrodas tieši aiz filtra. Vārsts kļūst pieejams pēc veļas mazgājamās mašīnas augšējā vāka noņemšanas. Iespējams, tā strāvas vadi ir atdalījušies vai nodiluši. Lai pārbaudītu funkcionalitāti, pašu vārstu var noņemt un pievienot spriegumam, kas norādīts uz tā korpusa. Vajadzētu atvērties. Ja tas nedarbojas, jums būs jāmaina vārsts pret jaunu.
5. Problēma var būt saistīta ar bojātu ūdens līmeņa sensoru. Vai, citā veidā, spiediena slēdzis. To var atrast arī zem augšējā vāka. Tas tiek noņemts diezgan viegli. To notur skrūves vai aizbīdņi uz veļas mazgājamās mašīnas korpusa.Mēs pārbaudām vadu integritāti un to savienojumu ar sensoru. Spiediena slēdzim no apakšas nāk caurule. Tas var būt aizsērējis. Vienkāršākais sensora darbības tests pēc tā noņemšanas ir iepūst tā caurulē. Ja dzirdat klikšķi, visticamāk, spiediena slēdzis darbojas pareizi. Pretējā gadījumā jums būs jāmaina uz jaunu. Uzstādot jaunu, ir svarīgi nesajaukt vadus.
Biežākie cēloņi un risinājumi: 1. Atkal par banālo - jums jāpārliecinās, ka kanalizācijas caurule nav aizsērējusi. Varbūt automašīnai vienkārši nav kur nolaist ūdeni. Protams, tas ir iespējams ar mašīnām ar pastāvīgi pievienotu kanalizāciju. Pārbaudām arī veļas mazgājamās mašīnas iztukšošanas šļūteni. Tam nevajadzētu būt saliektam vai savītam. Principā var atvienot šļūteni no kanalizācijas un pārbaudīt vai notecinot no tās neplūst ūdens? Ja tā notiek, mēs iztīrām kanalizācijas sistēmu. Ja nē, pārbaudiet, vai šļūtene nav aizsērējusi. Problēma joprojām pastāv? Skatāmies tālāk.
2. Drenāžas filtrs ir aizsērējis. Vienkāršs, bet visizplatītākais kanalizācijas trūkuma iemesls. Filtrs atrodas veļas mazgājamās mašīnas apakšā zem durvīm vai dekoratīvā paneļa. Tas ir skrūvējams spraudnis, kas ieskrūvēts mašīnas korpusā, izmantojot standarta labās puses vītni. Attiecīgi filtrs tiek atskrūvēts pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Neaizmirstiet zem veļas mašīnas novietot paplāti plūstošā ūdens savākšanai. Pēc izņemšanas filtru notīra no netīrumiem. Jums būs jānoņem liekā daļa vietā, kur tika uzstādīts filtrs. Pēc tam apgrieziet procesu un pārbaudiet kanalizāciju. Visbiežāk tas palīdz.
3. Bloķēts vai bojāts drenāžas sūknis. Ardo veļas mazgājamo mašīnu izplatīta problēma ir sūkņa bloķēšana, jo tajā iekļūst svešķermeņi. Izmazgāto apģērbu kabatās palikušas dažādas monētas, pogas un citi priekšmeti, nokļūstot drenāžas sūknī, liedz tam pildīt savas funkcijas. Darbojoša sūkņa aizsprostojuma simptoms - brīdī, kad tiek ieslēgta kanalizācija, sūknis dūko, mēģina izvadīt ūdeni, bet nevar. Vēl viena iespēja ir tāda, ka sūknis ir kļuvis pavisam nelietojams. Jebkurā gadījumā viņš būs jānoņem. Ardo veļasmašīnās ir ļoti viegli piekļūt drenāžas sūknim no mašīnas apakšas. Tiem nav dibena vai tie ir pārklāti ar viegli noņemamu plastmasas sloksni. Pietiek nolikt auto uz vienu pusi un piekļuve ir atvērta. Pirms noņemšanas varat pārbaudīt sūkņa darbību ar multimetru. Tālāk gumijas caurules skava tiek atslābināta un atdalīta no sūkņa. Tāda pati procedūra attiecas uz iztukšošanas šļūteni. Strāvas vadi ir atvienoti. Atliek atskrūvēt skrūves, kas tur sūkni, un noņemt to. Apkopei derīgs sūknis ir izjaukts. Un no tā tiek noņemti svešķermeņi. Bojātais tiek aizstāts ar jaunu.
4. Drenāžas trūkumu var izraisīt nepareiza spiediena slēdža darbība. Tas vienkārši var nesūtīt signālu uz vadības moduli, lai tas iztukšotu. Mēs jau apspriedām, kas jādara ar ūdens līmeņa sensoru iepriekš.
2. Rets, bet iespējams bojājums ir temperatūras sensora darbības traucējumi. To pārbauda, mērot pretestību istabas temperatūrā un sildot ar karstu ūdeni. Nestrādājošs sensors tiek vienkārši nomainīts.
3. Jāpārliecinās, vai uz vadības moduļa nav "pielipusi" sildelementa releja kontaktu grupa.
Vai jums ir jāremontē Ardo veļas mašīna? Jums ir izvēle: remontēt iekārtu pats vai sazināties ar servisa centru. Pēdējā gadījumā par vedņa darbu ir paredzēti papildu izdevumi. Tāpēc mēs jums pateiksim, kā ar savām rokām atrast un novērst bojājumu.
Kļūdu kodi palīdzēs noteikt problēmas atrašanās vietu: E00 / E01, E02, E03, F2, F4, F5, F6 / F9 / F12, F8, F13 / F14. Bojājuma gadījumā vadības panelis diagnosticē sistēmu un displejā parāda simbolu kopu. Katrs no tiem norāda uz citu problēmu. Kļūdu atšifrēšanu var atrast lietošanas instrukcijā un mūsu rakstā.
Sildīšanas elementa un tā elektroinstalācijas izmantojamība.
Termiskā sensora veiktspēja
Noņemiet gružus no drenāžas filtra, šļūtenes, caurules.
Nomainiet bojāto sūkni
Motora suku nomaiņa.
Tinumu remonts.
Jauna moduļa instalēšana
Ardo veļas mazgājamās mašīnas ir sadalītas divās galvenajās kategorijās atkarībā no slodzes veida:
Vertikāli (Ardo TLN 85 SW, T80X, TLN 106 SA).
Priekšējais (Ardo SE 810, FLN 126 LW, A 1033, WDO 1485 L).
Ardo veļas mašīnai ar augšējo ielādi ir kompakts korpuss, kas viegli aizņem vietu starp vannu un izlietni. Bet tas nav bez trūkumiem.
Lūk, par ko lietotāji sūdzas:
Mašīnas ar ilgu kalpošanas laiku (vairāk nekā 5 gadus) spontāni atver bungas vākus. Tas noved pie aizvaru iesprūšanas un atdalīšanas.
Bungas augšējais vāks bieži ir sarūsējis, jo ūdens tiek padots caur augšpusi.
Aizveriet vākus ciešāk. Notīriet aizbīdni no gružiem, pielipušos pulvera.
Nepārslogojiet tvertni ar veļu.
Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa devu, lai novērstu putu veidošanos.
Pēc mazgāšanas noslaukiet cilindru ar sausu drānu, lai izvairītos no korozijas.
Pārējās problēmas ir līdzīgas priekšējiem modeļiem. Visizplatītākie ir:
"Ardo" mazgātājs ir trokšņains un rada svešas skaņas.
Iekārta neiztukšo ūdeni.
Nav ūdens sildīšanas.
Bungas negriežas.
Pēc ieslēgšanas nav ūdens ņemšanas vai tas plūst, pārsniedzot normu.
Apskatīsim, kā veikt neatkarīgu remontu.
Dažus bojājumus var novērst bez vedņa palīdzības, ja sekojat mūsu ieteikumiem.
SMA buzz, rada troksni, vibrē
Vai esat nesen iegādājies savu automašīnu? Vai vienība sāka lēkt un grabēt, kad pirmo reizi to iedarbinājāt? Pārbaudiet, vai transportēšanas skrūves ir noņemtas. Tie nofiksē tvertni vietā, lai novērstu bojājumus transportēšanas laikā.
Atlociet korpusu ar aizmugurējo sienu.
Noņemiet skrūves ap perimetru.
Pārliecinieties arī, vai aprīkojums ir līdzens un stabils uz virsmas. Grīdai jābūt līdzenai un stingrai. Ja nepieciešams, pagrieziet griezēja kājas.
Visnopietnākā kļūme ir gultņu nodilums. Šajā gadījumā ir dzirdams ne tikai dārdoņa, bet arī slīpēšanas troksnis (ar lielu nodilumu). Gultņa nomaiņa tiek uzskatīta par sarežģītu remontu. Kā izjaukt CM "Ardo" un uzstādīt jaunu gultni, skatieties video:
