Neieslēdzas Supra TV remonts pats

SUPRA STV-2084E3... Ieslēdzot televizoru bez signāla, tiek novērots šāds attēls. Rāmja apakšējā daļa ir, augšējās daļas nav, atdalīšana nav skaidri izteikta, nav izteiktas atdalīšanas joslas. Kad tiek pielietots signāls, parādās parasts attēls, bet tieši virs ekrāna vidus ir melna bultiņas josla beigās. Izrādījās, ka darbības traucējumi bija kadru skenēšanas izejas ķēdē, ir jānomaina izejas un atgriezeniskās saites kondensatori un elektrolīti.

SUPRA STV-1484 Ekrānā attēls ir gauss (grafika tiek parādīta normāli) pēc divām līdz trim stundām, pēc īpašnieka teiktā, tas tiek atjaunots. Nepietika spēka pārbaudīt šo apgalvojumu, pēc nostrādātas dienas nekas nav mainījies. Vaina bija LZP sabrukumā. Pēc tā nomaiņas ar stieples gabalu televizora normāla darbība tika atjaunota. Bildes kvalitāte klientu diezgan apmierināja.

Supra STV-2084DK Ieslēdzot, no barošanas avota ir dzirdama čīkstēšana, televizors neieslēdzas. Pārbaudot barošanas bloka sekundārās ķēdes, izrādījās, ka + 12 V un + 18 V ir normāli, un + 115 V vietā tikai + 28 - 30 V. Kad strāva tika izslēgta no horizontālās skenēšanas, spriegums palielinājās līdz + 115 V. Transformatora un tā sekundāro ķēžu SPLIT pārbaude neko nedeva. Kad rakstītājs tika pievienots, spriegums atkal nokritās līdz + 30 V. Mērīju pulsācijas uz D8075 diodes ar osciloskopu un izrādījās, ka pastāvīgais līmenis ir kaut kur ap + 30V, un mainīgās pulsācijas ir lielākas. Nomainīju diodi, bet nepalīdzēja, tad nomainīju C8075 33.0x160v un viss atgriezās normālā stāvoklī, ieslēdzās televizors.

SUPRA STV1484DK šasija PC04 Ļoti tumšs, gandrīz neredzams attēls, OSD aiz caurules aizvēršanās sliekšņa. Uz 220 V katodiem. Barošanas spriegums VVU 240 V. nevis 180 c. Izrādījās: sadalītā tr-ra 3. tapas barošanas ķēdē līdz L804P 118 v. un tīri, un pēc tam, pie 3. kontakta, horizontālās frekvences impulsi. Iemesls: C807S kapacitātes zudums 47UF 160V.

SUPRA STV1484DK šasija RS04 Ieslēdzot ar tīkla pogu, televizors pāriet gaidstāves režīmā un nereaģē uz komandām no tālvadības pults un priekšējā paneļa. Izrādījās, ka STENDBY 12V spriegums nav filtrēts. Iemesls: kapacitātes zudums C804S 1000 uF 16 V. Pēc nomaiņas tas ieslēdzas normāli.

DAEWOO DMQ-1427/1457/2027/2057/2127/2157; SUPRA STV-2024; SHIVAKI STV-2012M4; NAM DMQ-2046 (šasija: C-50); DAEWOO DTK-2053 (šasija: C-52).

1. Noregulēšanas frekvences novirze. Invertors ir veidots uz TA8701N. Biežāk L124 ķēde ir bojāta (savienota ar kontaktu 22), līdzīgi kā AFC ķēde AKAI CT-1407/2007 / 2107D. Iebūvētais kondensators 47-51 pF ir jāmaina. Iespējama arī L125 ķēdes atteice, tās parametri ir līdzīgi L124 parametriem. Pēc kondensatoru nomaiņas parastā procedūra cilpu secīgai pielāgošanai staciju automātiskās bloķēšanas sistēmas normālai darbībai.

2. Izkropļota, vāja skaņa. Vainīga ir L128 ķēde, kas savienota ar tapu. 9 TA8701N. Pēc maniem datiem, iebūvētā kondensatora nominālvērtība ir aptuveni 15 pF. Mēs to mainām un noregulējam uz optimālo skaņu.

ir SAMSUNG CK-3351/3362/5051/5314/5342/5361, SUPRA STV-2094 (Šasija: P68SA / SC), SAMSUNG CK / CW-3335/5035/5041/5081/5082/5318 (Cs: P9341/6s) , (Ne mazāk iecienītākās telemasteru ierīces :-).

Nesaglabā TV programmas noregulēšanas frekvenci. Šīs ierīces ir veidotas uz TDA8362 daudzfunkcionālas mikroshēmas, kurai ir tikai viena regulēšanas ķēde IF frekvencē, kas savienota ar AFC DET (T104) 2., 3. kājām. Atkal pie vainas ir iebūvētais kondensators ar jaudu aptuveni 68 pF. Mēs to mainām uz eņģēm un secīgi pielāgojam kontūru normālai staciju automātiskai uztveršanai (iestatījums ir diezgan ass).

Supra STV-20 uz STR50103A - neieslēdzas no gaidstāves režīma, neiesildoties 30 minūtes. Mainiet С4.7 * 50v uz (+ 16v), iestatiet ne vairāk kā 10.0

Supra CTV1485 MC-41A šasija, arī Goldstar GF-14/20 / 21A80 MC-41A / B. SEKAME nav zilas krāsas, PAL viss ir OK. SECAMA zilā B-Y kodola ķēde ir L504, nereaģē uz rotāciju.Nesteidzieties mainīt TA8750AN mikroshēmu, nomainiet L504 un L502 ķēdes, kas savienotas caur kondensatoriem ar TA8750AN 35. un 29. tapām. Manā gadījumā pēc kontūru pārkārtošanas vietām viss izdevās, acīmredzot, kontūru ietekmēja kājiņu lodēšana (iekšpusē), pēc kā nepieciešama neliela kontūru pielāgošana.

SUPRA STV-2084... Ir augsts un skaņa, attēla caurule ir bloķēta. Pēc apmēram pusstundas parādās attēls. Žāvēts C416 50.0X250V.

SUPRA STV2128... Rastra izmēra maiņa, mainot kontrastu. Barošanas blokā žāvēts kondensators 1,0x160 V.

Supra STV-2017... Ieslēdzot strāvas padevi, ir dzirdama raksturīga čīkstēšana. Pēc piecām iesildīšanās minūtēm čīkstēšana beidzas. Čīkstēšanas laikā dažas programmas apmaldās. Pielodēju PSU un SR un nomainīju kondensatorus PSU - viss kārtībā.

Supra STV 2112W aka Shivaki STV-2017M4. Ievērības cienīgs defekts. Nāca remontēt ar salauztu HOT. Pēc nomaiņas līdz vakaram, kad tas tika izņemts no gaidīšanas režīma, tranzistors tika izsists uz jaunu. Turpmākā remonta laikā tika pamanīta kāda interesanta iezīme. Pārslēdzot ierīci uz dežūrtelpu, līnija neizslēdzas. Ieslēdzot, televizors, tāpat kā amerikāņu kino, sāka darboties uzreiz. Gaidīšanas režīmā ms TDA2579V, (master) gaidstāves režīmā barošanas sprieguma nav. Īssavienojusi ms izvadi lapā r.-ku uz zemi, mazais burts joprojām strādā. Uzstādīju zemē priekšizejas tr-ra pamatni, viens velniņš strādā pilnā režīmā. Izrādījās, ka defekts ir 115 voltu barošanā. Izgatavots tāpat kā vecajā GoldStar, divas tvertnes, viena pēc diodes, otra pēc droseles. Otrais bija sauss. TMS barošanas avots arī tiek ņemts no 115, un ar noņemšanu no horizontālās skenēšanas bija pietiekami, lai atbalstītu ģenerēšanu TMS.

Supra STV-2128MS un citiem televizoriem, kas samontēti uz C-50N (C-50AN) šasijas, STR50103A tiek izmantots kā galvenais barošanas avota elements. Rastrs ir sašaurināts gan vertikāli, gan horizontāli, ekrāna augšdaļā notiek rotācija ap rāmi, tiek zaudēta noskaņošana uz kanāliem. Mērot barošanas avota izejas spriegumu, mēs novērojam spriegumu 60% no nominālā. Nomainot elektrolītiskos kondensatorus barošanas blokā C832, C830 (1μF / 160V), darbības traucējumi pazūd.

DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (Šasija C-50NA) Defekti izpaužas dažādos veidos: nav iedarbināšanas, sašaurināts ekrāns horizontāli un liels vertikālais izmērs, vertikāls pagrieziens. Un ir tikai viens darbības traucējums - zems barošanas bloka barošanas spriegums. Mainīt C830, C832.

Supra STV-2900XT... Nav startēšanas mazo / bez lielo burtu. Mērot uz IC803 (7812), ieeja ir 6 volti. Izrādījās, ka kanāls 12v ir savienots ar kanālu 27v, un ar caurdurtu personāla mikroshēmu mums ir tāda kļūme. Nomainiet TDA3654Q.

Supra, STV-2024... Nav krāsu, zvana skaņa. Nevar konfigurēt UPCHI. Invertors normāli darbojas no ģeneratora. Bojāts tranzistors Q503 (2SC3198) SISTĒMAS komutācijas ķēdē.

Supra STV-2900XT... Kļūme: pēc izdeguša 1000 pF 2000 V kondensatora nomaiņas horizontālajā izejas posmā, horizontālā skenēšana nesākas. Mērot uz IC 803 (7812), ieeja ir 6 volti. Stabilizatora izeja ir pārslodze. Izrādījās, ka to sabojāja TDA8145 barošanas avots.

SUPRA STV2024 Kļūme: nedeg gaidīšanas režīms, televizors neieslēdzas, nav 103v., C453 3,3x250V sadalījuma uz lampas plates.

Supra STV2128... Šasija C-50N. Kļūme: ļoti klusa skaņa. Nomainot TA8701N IC, tika atjaunota normāla darbība.

SUPRA STV-2062DK (šasija C500) Galvenais barošanas avots ir samontēts uz STK73410II. Kļūme: neieslēdzas no gaidstāves režīma. Nomainiet to un divus litics C808 un C810.

SUPRA STV2084DK... (Shēma ir raksturīga GOLDSTAR televizoriem). Kļūme: ekrāns ir tumšs, pievienojot paātrinājuma spriegumu, attēls parādās ar joslu ekrāna augšpusē, pievienojot + V barošanas spriegumu, josla pazūd, attēls kļūst gaišāks. Video pastiprinātāju barošanas spriegums palielināts līdz 224V 180V vietā. C8065 47.0x160v izrādījās bojāts. Pa ceļam nomainīju kondensatoru C406 1.0x160v.

Supra STV-2017. Kļūme: rastrs ir sašaurināts horizontāli un vertikāli, locījums attēlā pie rāmjiem, barošanas bloks čīkst. Spriegums zem slodzes samazinās līdz 70 V. Bojāts C830 (1,0 x 160 V)

Nesen kāds mana bloga aktīvs lasītājs Meistars Sergejs atsūtīja stāstu par savu veiksmīgo LCD televizora remontu Supra STV-LC2622W... Viņa TV pārtrauca ieslēgšanos un viņš vērsās pie manis pēc padoma.Tālāk mēs lasām, kas no tā izriet.

LCD televizora modelis SUPRA STV-LC2622W versija V1J03
Invertors + PSU- MIP260B
Mine board-B.LT918C:
Procesors - es nevarēju to izjaukt, jo tas atrodas zem radiatora,
zibspuldze - 25L4005A MC
RAM — H5DU1262GTR-E3C
video procesors - TDA8890H1 / N1B
skaņotājs - TDQ-6F61T1260W
Matrica: M260TWR1.

Sergejs sāka remontēt Supra LCD televizoru - viņš izjauca un pārbaudīja visas trases - šķiet, ka tas ir neskarts, tad viņš pārbaudīja keramikas kondensatorus. Zvanīju sīkāk par īssavienojumu, man nepatika PWM mikroshēma, jo tai bija aizvērtas divas kājas.

Šis mikroshēma OB2262, analogi - OB2263, SG6848, SG5701, SG5848, LD7535, LD7550. Sergejs nomainīja PWM - ielieciet LD7535, kā parādīts vienā no līdzīga televizora diagrammām.

Kad televizors tika ieslēgts, mirgoja darba gaismas diode un skaļruņos bija dzirdami klikšķi. No tālvadības pults ieslēdzās šādi: kad parādījās spriegums, ieslēdzās gaidīšanas režīms un vairākas reizes nospiežot tālvadības pulti varēja iekļūt ieslēgšanās laikā un ieslēgt televizoru.

Pārējos spriegumus izmērīju - tie parādās un ar laiku pazūd līdz ar dežūrtelpas LED mirgošanu.

Es ieteicu Sergejam nomainīt mazos elektrolītus, ar kuriem tiek piekārta PWM mikroshēma, jo manā praksē periodiski sastopos ar šādiem defektiem. Bet šķiet, ka problēmas risinājums bija atšķirīgs.

Sergejs nopirka par 100 rubļiem. cita mikroshēma OB2263 un viss strādāja - spriegums normāls.

Ieslēdza televizoru - darbojas labi, pults klausās, bet reizēm neieslēdzas no televizora pogas. Detaļas, kuras es pārbaudīju abos dēļos, nesasilda. Iespējams, ka barošanas poga ir jātīra. Remonts tika veiksmīgi pabeigts, un Sergejs uzrakstīja sekojošo komentāru:

“… Denis, liels paldies! ... un vai es varu jums aprakstīt šādu gadījumu ar savu televizoru, es nebiju vienīgais, kurš tik daudz cieta ... es to atradu internetā ar tiem pašiem barošanas blokiem. Ja rakstīsit savā vietnē, jūs palīdzēsiet radioamatieriem. Tāpēc, kā solīju, izplatu Sergeja lietu par Supra STV-LC2622W LCD televizora veiksmīgo remontu savām rokām - kāds noteikti noderēs.

Tad pārgājām uz saziņu pa e-pastu un Sergejs pastāstīja, kā salabojis ziepju burbuļu ģeneratoru. Bet tas ir pavisam cits stāsts.

Es rakstu visiem sava emuāra lasītājiem – drosmīgāk lūgt atbalstu zinošiem cilvēkiem internetā. Vienkārši aprakstiet savu problēmu detalizēti, lai vēlme jums palīdzēt nepārvērstos pratināšanā. Esmu par informācijas brīvību internetā un tās priekšrocībām parastajiem cilvēkiem.

Nostrādājot virtuvē kādus trīs gadus, pēkšņi tāds mazs Supra LCD televizors nodzisa un pārstāja ieslēgties. Uz tālvadības pults un paša televizora pogu nospiešanu viņš nereaģēja. Televizora gaismas diode kaut kā nebija stabila, dažreiz pārslēdzās no sarkanas uz zaļu un otrādi.

Uztaisīju nelielu animāciju. Apmēram šādi tas izskatījās dzīvē.

Sākumā es nolēmu pats tajā iedziļināties, jo dažreiz man izdevās patstāvīgi salabot televizorus, lai gan tie televizori bija cauruļveida. Viņš to noņēma no sienas, atvienoja ārējo barošanas avotu un antenu. Pēc tam viņš noskrūvēja paštaisīto kronšteinu, lai netraucētu korpusa izjaukšanai.

Tas faktiski ir tā marķējums, modelis, numurs un citas nogulsnes.

Es izskrūvēju desmit pašvītņojošas skrūves pa visu perimetru, tās visas nav vienādas, tāpēc atceramies, no kurienes.

Pēc tam noņemiet vāku. Ja paskatās uz zemāk esošo fotoattēlu, tas ir jāizvelk no šo savienotāju apakšas, jo tie ir nedaudz nospiesti.

Kaut kas līdzīgs šim izskatās kā šī televizora modeļa iekšpuse. Tā barošanas avots ir ārējs, un televizora iekšpusē ir tikai pāris dēļi. Tā kā esmu tālu no elektriķa, pat ļoti tālu. Tad viņš nolēma pats to pārbaudīt un pēc tam izsaukt speciālistus. Pusi dienas es to situ, cerot, ka bojājums ir sliktā vai vājā savienojumā. Ar testeri pārbaudīju spriegumu barošanas blokā, pat nomainīju uz citu, ar strāvu nedaudz mazāku par noteikto. Es pēc kārtas atvienoju visus kabeļus no galvenās plates. Mēģināju arī atrast kaut ko aizdomīgi uzkarst, izdegušas sliedes uz dēļa utt. utt.

Rezultātā šis televizors tika nosūtīts uz x. (pie saimnieka), pareizāk sakot, es izsaucu kungu pie viņa. Par laimi, viņu šaraška atrodas netālu no mājas, pareizāk sakot, meistars nav tālu, jo viņi, visticamāk, strādā rajonos, un pati darbnīca ir velns kur. Viņš atnāca ātri, jo kur nu vēl gandrīz gabaliņu iedod par skatienu. Ar testeri viņš pāris reizes iedūra mazajā dēlī kreisajā pusē (attēlā zemāk). Es pārbaudīju barošanas bloku, pēc tam ar pirkstu iebakstīju procesoru (man tā šķiet) uz galvenās plates un teicu, ka jāmaina. Pēc tam saskaņā ar cenrādi viņš nosauca šī jauninājuma aptuveno cenu, kaut ko apmēram 3000r (tā paša televizora izmaksas tajā laikā bija aptuveni 5000r). Tad viņš izrakstīja nosūtījumu uz darbnīcu, lai otrreiz neliktu diagnozi.

Lai turpmāk nesponsorētu sadzīves tehnikas remonta uzņēmumu, ģimenes padomē viņi nolēma virtuvei iegādāties jaunu televizoru. Jā, viņi to jau ir paņēmuši un pasūtījuši interneta veikalā. Bet, tā kā pasūtījums nāca nedēļas nogalē, tad uz to vēl bija jāgaida trīs dienas. Šajā laikā es nelaimē mēģināju atrast draugus tīklā. Un kaut kādā forumā atradu ko līdzīgu, kur kāds cilvēks izvirzīja tēmu par darbības traucējumiem ar apmēram tādiem pašiem simptomiem kā man. Tur komentāros cilvēki atsaucās uz sprieguma regulatoru, pie kura izejas spriegums nokrīt. Rezultātā televizors neieslēdzas un ne uz ko nereaģē.

Tas atrodas netālu no baltās kurpes augšpusē, zem melnā žņauga. Izmērot spriegumu starp pirmo un otro spaili, izrādījās, ka tas ir gandrīz divas reizes mazāks par 0,6v. Lai gan tur forumā saka, ka jābūt 1.26v.

Kaut kā šis monstrs izskatās šādi (stabilizators BM1117-ADJ), izmērā ir nedaudz lielāks par sērkociņa galvu 🙂 Dzīvoklī izejot cauri dzelzs gabalu gūzmai, atradu ko līdzīgu, bet ar nedaudz atšķirīgu marķējumu. Tāpēc es nolēmu doties uz Tsaritsyn radio tirgu, lai atrastu tieši tādu pašu. Bet tur nevarējām atrast tādu pašu stabilizatoru. Tiem, kas pārdod tikai detaļas, tā nebija. Diemžēl es to nesaņēmu uz lietotiem dēļiem.

Bezrībā nolēmu ielikt to, ko atradu savā skaņas kartē no datora, tas ir, AMS1117.

Skaidrības labad es uzskicēju paveiktā darba diagrammu (foto zemāk). Pēc AMS1117 instalēšanas spriegums uz tapām 1 - 2 kļuva par 2,2 V. Bet televizors joprojām neieslēdzās. Izmantojot poke metodi, es mēģināju pazemināt spriegumu, pielodējot rezistoru trešā spailes spraugā. Es saņēmu šo pretestību par aptuveni 3-4 omi. Tad televizors sāka darboties labi.

Uzmanību!
Neesmu elektriķis un pat ne radioamatieris, to visu darīju aiz sportiskām interesēm, ar cerību, ka, ja nesakārtošu, tad izmetīšu pa logu 🙂 Tāpēc, ja baidies uzstādīt vai TV aizdedzināja, tad nekādā gadījumā to visu nedariet. Vai nu meklējiet oriģinālo stabilizatoru, vai nogādājiet to remontam.

Tā kā man nav pretestības 3-4 omi, man tas bija jāveido no četriem paralēli savienotiem rezistoriem pa 10 omi katrs. Kopumā sanāca tāds bandolieris, kas tika iekausēts televizora korpusa ribā. Un no tā izstiepu galus līdz stabilizatoram un dēlim. Sakarā ar hermētiskumu nācās pielodēt pašu stabilizatoru ar tā galu pie dēļa. Kopumā zemāk esošajos attēlos var redzēt visu šo sakņu dārzu 🙂

Vispār man nācās atcelt pasūtījumu jaunam televizoram, jo ​​šis strādā jau nedēļu. Ja jums ir tāds pats televizors vai tādas pašas slimības pazīmes, mēģiniet atrast šo stabilizatoru uz tāfeles un izmērīt spriegumu tā spailēs. Iespējams, jūsu televizoram ir kaut kas līdzīgs, un jums vienkārši jānomaina šī daļa. Visvairāk sarūgtināja tas, ka meistars uzreiz televizoru atraidīja. Viņš pat neuztraucās zvanīt procesora barošanas ķēdēm vai vismaz izlikās, ka meklē darbības traucējumus. Gandrīz uzreiz pa taisno uz pieri, aiznest uz darbnīcu un iedodiet vēl 3000. Manuprāt, visa viņa diagnostika sākotnēji izvērtās līdz barošanas avota pārbaudei. Velns vien zina, cik tas viss ir pareizi, bet pagaidām viss strādā lieliski.Varbūt ar laiku savas jomas eksperti komentāros atteiksies.

Pēc aptuveni mēneša darba ar jauno stabilizatoru šis televizors joprojām neieslēdzās apmēram trīs reizes šajā periodā. Tāpēc no četriem rezistoriem man nācās atstāt tikai trīs, vienu nokožot ar sānu griezējiem. Tas ir, 2,5 omu rezistora vietā tagad tas maksā

3,3 omi. Šobrīd tas darbojas vairāk nekā gadu, ar iekļaušanu vairs nebija nekādu kļūmju.

Nesen atradu un nopirku uz Ali šajā veikalā, te ir tādi BM1117-ADJ stabilizatori, diemžēl Ķīnā patīk visu pārdot vagonos, tāpēc minimālā šādu detaļu partija sastāv no pieciem gabaliem un maksā ap 200r. Un tā kā televizors nez kāpēc joprojām lieliski darbojas uz manu aizstāšanu no skaņas kartes, šie jaunie stabilizatori joprojām ir aizzīmogoti.

Uzrakstiet ziņu autoram

Procesors - MICOM - MST6E48RHS-LF-Z1-SJ

Neieslēdzas no gaidstāves režīma uz darba režīmu. Dažreiz tas ieslēgsies no desmitās reizes.
Visi spriegumi no barošanas avota ir normāli. Tālvadības pults signāls pāriet. Pogas nav aizvērtas.

Palīdzēja ieradums ārējās apskates laikā pievērst uzmanību elektrolītiem, vai tie ir briest. Pārbaudīju barošanas kondensatorus, vizuāli un ar ESR skaitītāju, piegāju pie apstrādes plates un kondensatoru neatradu vispār. Dizaineri to neparedzēja. Mēs nevarējām atrast stabilizatora datu lapu. Tajā krievu un baltā krāsā ir kondensators PIRMS, un kondensators PĒC stub.

Pēc BS25P-1117-3.3 tika uzstādīta vismaz keramika, bet pirms tā ir pilnīgi tukša, un tas ir impulsa ierīcē, pēc cilpas.
Nav pat vietas kondensatoram. Man vajadzēja pielodēt stabilizatoru virsū.
Nenāktu par ļaunu izmest kondensatoru pēc BS25P-1117-3.3, bet tas strādāja, un nolēma, ka ar to pietiek.

Zīmēju sev, lai neaizmirstu, ko daru, bet sanāca skaidri. Kondensators, ko pievienoju diagrammā, ir C1. Spriegums pie Q4 notekas un stabilizatora U1 ieejas ir vienāds. Acīmredzot barošanas blokā ir impulsa komponents, kas neļauj televizoram normāli iedarbināties. Šādā ierīcē labs vads kalpos par antenu visu veidu traucējumiem, un tievs ķīniešu vads vēl jo vairāk.

"Ķīnas" tehnoloģija pēdējos gados periodiski cieš no noteikta skaita elektrolītisko kondensatoru trūkuma vai to nepietiekamības. "Ķīnieši" pēdiņās, jo rūpnīcā ķīniešu iekārtas komplektētas kvalitatīvi, bet tas, ko mēs redzam bijušās NVS valstu tirgos, rokdarbi ne tikai no Ķīnas šķūnīšiem, bet arī no Krievijas ofisiem.

Līdzīgs defekts tika konstatēts Samsung 29 "CRT, kad apstrādes platē nebija kondensatoru. Kamēr jauno elektrolītu jauda bija pietiekama, televizors ieslēdzās normāli. Mazliet sauss, tas arī viss. Jūs to nevarat ievietot darba režīmā.

Tāpēc dažreiz ir lietderīgi ieskatīties datu lapās, un neviens neatcēla ārējo pārbaudi.

TV ar DVD SUPRA STV-LC1922WD
galvenais CVMV26L-A-20
(TSUMV26KE procesors
FLASH EN25F40-100GCP
EEPROM 24C02
TUNER F21WT-3BAR-E
)
matrica CLAA185WA03

Neieslēdzas, nereaģē uz pogām un tālvadības pulti.
Kad ir pievienota strāva, iedegas sarkanā gaismas diode, bet nedaudz ieslēdzoties, deg zaļā gaismas diode.

Es lūdzu padomu, kur virzīt savus meklējumus.

Strāvas padeve 12V (11,8V), 5V (5,2V), 3,3V (3,28) ir normāla.
Barošanas bloks 1.26V (U6, TP4) ir par zemu 0.6V - kam tas tiek izmantots, nezinu vai normāli vai nē, nezinu.
TSUMV26KE procesors saņem strāvu. Palaišanas laikā procesors veic īslaicīgu datu apmaiņu ar zibspuldzi. Nav pārsūdzības 24c02.
Kad televizoram tiek pieslēgta strāva, nekavējoties tiek ieslēgts spriegums matricai, invertoram, DVD. Signāls no WAKEUP procesora ir 1,1 V un nemainās, nospiežot pogas.
Nospiežot pogas, nav signāla, lai ieslēgtu fona apgaismojumu.

Flash neveiksmīgi mirgoja failu
GALVENAIS CLVM26L-A-20_LCD CLAA215FA01_25F40.bin (supra_stv-lc2222w_884.rar)
arī kļūdaini mirgoja failu
4383_STV-LC1922WD.rar no citas šasijas (SP208ESA).
Vietējā programmaparatūra ir bojāta, vairākas lapas ir izdzēstas - es, iespējams, to nogalināju pats, mēģinot atkļūdot programmētāju. Vietējā programmaparatūra, izņemot dažas lapas ar FF, ir ļoti līdzīga supra_stv-lc2222w_884.rar

Es mēģināju sākt ar citu ārējo barošanas avotu. EEPROM nemainījās.
Shēmu jau atradu.
Šķiet, ka procesoram kaut kas traucē normāli darboties, kas ir nesaprotami. Varbūt izmēģināt citu programmaparatūru?

Galvenais ir tas pats (foto nav mans, ja tas nav iespējams pēc noteikumiem - uber)

Žēl izmest televizoru, kas maksā 50 000 rubļu un vairāk, gluži pretēji, lētu LCD paneli dažreiz ir vieglāk iegādāties nekā nomainīt matricu. Privātajos uzņēmumos tas iegūst nozīmi, personāla tabulā ir meistara šūna. Nav pārsteidzoši, ka ir liela interese par televizoru remontu ar savām rokām, bojājums var būt nenozīmīgs, ieguvums ir acīmredzams. Kā nesaņemt elektrošoku, nesalauzt ierīci? Mēs plānojam apspriest ar šodienas pārskatu, mēs uzskaitīsim galvenos kļūdu veidus.

Modeļu ar katodstaru lampu procentuālais daudzums ir liels. Ir loģiski sākt ar tiem, lai apsvērtu, kā remontēt televizoru, jo komutācijas barošanas avoti tiek uzskatīti par jebkura aprīkojuma neatņemamu sastāvdaļu. Šķidrie kristāli, OLED (organiskās diodes), plazma. Skenēšanas mikroshēmas izmanto līdzīgus principus. Attēla veidošanas veids ir atšķirīgs, bet elementu bāze ir līdzīga. Līdz ar to paštaisīts televizora remonts virzās pa iemīto ceļu.

Aprīkojumā ir drošinātāji. Atklāsim noslēpumu: ja notiek nepārvaramas varas situācija (zibens spēriens, strāvas pārspriegums, aprīkojuma kritums), aizsardzībai vajadzētu salūzt. Gandrīz gals panāk mikroshēmas. Sāciet ar drošinātāju. Protams, ja iekārtai nav dzīvības pazīmju. Normālā režīmā strāva caur drošinātāju ir nulle, remonta speciālisti izdomāja, nodeva ekspluatācijā. Izdegušā daļa tiek noņemta, spailēm tiek pievienota 100 vatu spuldze. Pretestība ir salīdzinoši liela, kalpos kā labs strāvas ierobežotājs, elektriskā ķēde vēl palēnināsies, lai izdegtu.

Piezīme. Saskaņā ar Oma likumu ķēdes posma atbrīvotā jauda ir proporcionāla strāvai. Ierobežojot vērtību, mēs novērsīsim radio komponentu izdegšanu. Faktiski tas tiek darīts, papildinot ķēdi ar ierobežojošiem rezistoriem. Spuldze kalpo indikācijas mērķim, skaidri parāda, vai iet elektriskā strāva. Spirāle uzsilst, mēs redzam gaismu.

Normālā režīmā gaisma mirgos, pēc tam nodzisīs pēc televizora ieslēgšanas. Turklāt ierīce ar šādu piedevu darbojas nedaudz nepareizi. CRT televizoros bieži deg divas daļas:

1. Diodes tilts iztaisno strāvu. Strauji pieaugot patēriņam, izdeg viens zars. Parasti divas diodes neizdodas. Piemērotos varat noteikt, zvanot. Diodes strāva plūst vienā virzienā, otrā vārsti ir bloķēti. Ķēdes trīsstūris norāda, kur iet strāva. Saskaņā ar shēmu jēdzieniem strāva vienmēr plūst no plusa uz mīnusu. Attiecīgi novietojiet elektrodus, sākot numura sastādīšanas signālu.
2. Otra kurioza detaļa ir pozistors, kas darbojas uz induktīvās cilpas, kura uzdevums ir noņemt potenciālu no katodstaru lampas. Pretējā gadījumā elektronu kustības pārkāpuma dēļ ekrānā parādās raksturīga varavīksne. Var izdegt termistors vai cilpa. Ir viegli pārbaudīt ķēdi. Jums būs jāizslēdz, pēc tam jāieslēdz strāva. Ja lampa, kas agrāk bija ieslēgta, tagad ir nodzisusi, problēma ir iespējamā noņemšanas ķēdē. Var testēt ierīci, kādu laiku tā varēs normāli darboties bez cilpas.

Kā saprast, vai posistors nav kārtībā vai cilpa ir izdegusi? Pirmkārt, izmēra pretestību. Pozistoram ir četras ieejas. Divi veido apkures loku, divi - noņem potenciālu. Pretestība starp pirmo pāri būs 300 - 600 omi, starp otro - omu vienības. Ja izslēgsit izejas, kas iet uz CRT demagnetizācijas cilpu, mēs izslēgsim sadaļu no darba. Pārbaudes tehnika ir vienkārša. Ja lampiņa ir ieslēgta ar cilpu, bet ne bez, tad būs jāmeklē jauna mežģīne. Vizuāli - resns vads, kas ieskauj katodstaru lampu pa perimetru. Lai pārbaudītu posistoru ar 100% precizitāti, pacentieties iztvaikot. Pēc strāvas ieslēgšanas novērojiet spuldzes darbību.

Uzziņai. Ar spuldzi, kas nomainīja drošinātāju, iekārtu nevar ilgstoši ieslēgt ieslēgtu.Ierīce ir bojāta, tajā ir liela strāva. Pietiek uz sekundi ieslēgties, lai saprastu, deg vai nē. Pēc tam atvienojiet televizora kontaktdakšu no kontaktligzdas. Tas ļaus aizsargāt ķēdes izmantojamos elementus no neparastas slodzes.

Kas vēl degs? Barošanas avotā pie ieejas ir liels kondensators, blakus tam ir jaudas tranzistors. Abas daļas zvana. Tranzistors izlaužas caur avota-noteces pāreju, lai gan ir iespējamas arī citas iespējas. Ja pamana, ka puse no diodes tiltiņa izdegusi, tas runā daiļrunīgi: izgāzies drošinātājs. Televizora bojājuma veids norāda: iekšpusē joprojām ir darbības traucējumi. Bet tas jau ir novedis pie viena diodes tilta atzara kļūmes. Veiciet diagnostiku, līdz lampa vispār atsakās iedegties. Pareizi strādājoša televizora galvenā pazīme ir raksturīga dūkoņa, kas norāda, ka ir ieslēgta līnijas skenēšana.

Aizmirsāt sniegt vispārīgus norādījumus par televizora remontu. Ērtības labad galvenā plate tiek demontēta, atstājot iespēju gūt elektrošoku pat no izslēgtas ierīces. Šķiet, ka neviens vēl nav miris, guvuši apdegumus. Jums būs jāizlādē katodstaru lampas elektrods. Atrodas zem gumijas blīves. Ar rokām nepieskaroties metāla daļām, ar skrūvgriezi izvelciet gumiju, šūpojoties no vienas puses uz otru, noņemiet elektrodu. Iztukšojiet stieni uz ķermeņa. Ja tuvumā redzat zemes cilpu, labāk doties uz to. Skaidrs, ka veiksmīgai procedūrai pa rokai ir jābūt Eiropas kontaktligzdai ar pareizi pievienotiem spailēm.

Izlādes laikā būs dzirdami klikšķi. Turpiniet pieskarties kontaktam, kamēr tiek novērota parādība. Jebkuram modernam televizoram ir pie vienas plates salikta elektronika, kas kontrolē darbību. Daudzi radioelementi tiek vizuāli novērtēti pēc to integritātes. Bojāti kondensatori uzbriest, rezistori (aktīvie elementi) kļūst melni. Aptumšotā pretestība dažkārt paliek laba. Defekts skaidri norāda: radio elements aizver bojātā elementa ķēdi.

LCD televizoru remonts ir līdzīgs CRT modeļu gadījumā. Pozistors, protams, nav. Ir viegli saprast fona apgaismojuma bojājuma cēloni. LCD televizori izmanto divu veidu:

• gāzizlādes lampas;
• organiskās vai gaismas diodes.

Gāzes lampas neizskatās pēc brālēniem, kas karājas pie griestiem. Drīzāk balti salmiņi. Lai pārbaudītu strāvu, noņemiet aizmugurējo paneli, lai redzētu, kā vadi nonāk matricā. Uzmanīgi atvienojiet no savienotāja, ņemot darba lampu, pārbaudiet funkcionalitāti. Gadās, ka apgaismojums aizņem vairākus izlādes gaismas avotus. Nesteidzieties noņemt matricu, ieslēdziet televizoru, paskatieties, kura lampa nedarbojas, nomainiet to.

Apgaismotāju uzstādīšanas shēma ir atšķirīga. Dažos televizoros jums vienkārši jāizvelk lampa no gala, neizjaucot matricu. Vadi nāk no abām pusēm, katrs pārklāts ar gumijas starpliku. Aizsargelementi jānobīda malā, lampa jāiztvaicē. Jauna uzstādīšana notiek apgrieztā secībā. Mēģiniet izvēlēties tādu, kas pēc izmēra ir līdzvērtīgs maināmajam. Lampas atrašanās vieta ir sānu, retāk augšpusē. Gadās, ka ir divi vai vairāki apgaismotāji. Ja uz matricas parādās vertikāla vai horizontāla svītra, visticamāk, ir izdedzis skenēšanas elektrods. Mēģiniet ieslēgt ierīci ar citu, zināmu labu matricu, lai pārbaudītu pieņēmumu.

Kristālu nomaiņa lētos televizoros nav rentabla. Jaunas rezerves daļas izmaksas ir vairāk nekā 3000 rubļu. Cita lieta, ja pie rokas ir līdzīgs salūzis televizors ar funkcionējošu šķidro kristālu matricu. Pēc tam tiek reģistrēta nomaiņa. Televizora ekrāna remonts reti ir rentabls.

Pastāv tipisks mūsdienu televizoru sadalījums: viņi uzkāpa uz kabeļa. Vēna ir izrauta, dažreiz kopā ar sliežu ceļu uz mikroshēmas. Digitālo uztvērēju attēlo neliela mikroshēma (kurai jābūt ekranētai), tāpēc montāža nav atdalāma no savienotāja. Pirms remonta uzmanīgi izjauciet elektroniku.Pēc tam izmantojiet līmi, lodāmuru, lai salabotu daļu. Pēc zibens spēriena būs nepieciešams TV antenas remonts. Lietotāji uzstāda šķīvjus, aizmirst zibensnovedēju.

Līdzīgi tiek remontēti plazmas televizori. Nav fona apgaismojuma, posistoru, tāpēc ir mazāk problēmu!

Iespējams, daudziem ir zināma situācija, kad televizors pārstāja rādīt dzīvības pazīmes brīdī, kad īpašnieks bija iecerējis to ieslēgt. Tagad par to esam mierīgi, jo saprotam, ka blakus istabā vai virtuvē var izmantot citu televizoru, un bojāto ierīci laika gaitā var salabot. Bet, atskatoties atpakaļ pirms gadiem trīsdesmit, četrdesmit, televizora atteikšanās ieslēgties tiktu uztverta kā liels traucēklis. Toreiz televīzija, neskatoties uz raidījumu ideoloģiju, daudziem cilvēkiem bija vienīgais logs pasaulē. Sēriju “Septiņpadsmit pavasara mirkļi” nekādā gadījumā nebija iespējams izlaist, un sajūtas par to šķita diezgan pamatotas.

Nav šaubu, ka tehnika laika gaitā ir kļuvusi uzticamāka un tehnoloģiski progresīvāka, tās svars un izmēri ir samazinājušies, kā arī ir pievienotas daudzas jaunas lietotāja un multivides funkcijas. Tomēr mūsdienās, kā arī to veidošanās rītausmā, televīzijas uztvērēji dažkārt ir pakļauti kļūmēm, kad tie ir ieslēgti. Tam var būt daudz iemeslu, un pats aparāts ne vienmēr ir šādas dīvainas uzvedības “vaininieks”.

Ir diezgan viegli pārbaudīt pretējo. Jums jāpārbauda elektrības kontaktligzda, kurā ir ievietots televizora kabelis. Pievienojiet galda lampu un pārbaudiet, vai tā darbojas. Atcerieties, kur jūsu ierīcei ir barošanas poga un vai tāda vispār ir. Tas nav joks, daudzi īpašnieki aizmirst par tā esamību, izmantojot tikai tālvadības pulti.

Televizoru sortiments ir tik daudzveidīgs un plašs, ka pat nepazīstama modeļa televizora meistaram būs vajadzīgs zināms laiks, lai atrastu tīkla slēdzi. Šie shēmas elementi mēdz slēpties kaktos un spraugās, apakšā, sānos, aizmugurē un būt pilnīgi neredzami. Nejauši nospiežot šo pogu un to nepamanot, tad var ilgstoši uzdot jautājumu "Kāpēc televizors neieslēdzas?"

Protams, situācijas ar pogu vai sliktu kontaktligzdu nav raksturīgas un ir diezgan retas, taču, pārbaudot šīs lietas, ir vērts sākt diagnosticēt iemeslus, kāpēc “kastīte” nevēlas ieslēgties. Visbiežāk pie vainas ir pats uztvērējs un saimniekam jāpieņem lēmums, vai saukt meistaru vai labot televizoru savām rokām.

Daudziem vīriešiem, kuri uzskata sevi par tehniski izglītotiem, televizora remonta jautājums nešķiet tik grūts. "Tur jums vienkārši jānomaina drošinātājs vai kaut kas cits, bet, lai to salabotu, ir nepieciešams testeris, lodāmurs un ķēde," tā domā daži pārliecināti cilvēki. Taču vēlme remontēt ierīci pašu spēkiem var mazināties pēc tam, kad ierīcei ir noņemts vāciņš un iegūta pieeja moderna televizora dēļiem un blokiem.

Drošinātājs, kā esam pieraduši redzēt, uztvērējā, visbiežāk ir viens un vairumā gadījumu neskarts, ja nebūtu farss-lielu apstākļu pērkona negaisa vai lielu sprieguma pārsprieguma veidā elektrotīklā. Var jau būt, ka drošinātājs uz kādu no plāksnēm ir izdedzis, taču lielākā daļa "drošinātāju" tagad ir izgatavoti SMD korpusā un bojātā meklēšana var aizņemt ilgu laiku, jo šo komponentu var būt desmitiem. , un tie atrodas jebkurā televīzijas blokā. Ir diezgan grūti vizuāli noteikt to klātbūtni ķēdē un atšķirt tos no līdzīgiem kondensatoriem vai rezistoriem bez atbilstošas ​​​​prasmes.

Pieņemsim, ka meklēšana bija veiksmīga. Te nu tas ir - izdedzis "drošinātājs" (drošinātājs), kuru nepieciešams nomainīt un piepildīsies cerība, ka televizors mūs atkal priecēs ar sulīgiem stāstiem un sirsnīgu stereo skaņu.Tomēr prieks var būt pāragrs. Jārodas jautājumi: "Kāds ir bojātā drošinātāja reitings?" un "Kāpēc tas izdega?" Ja par šīm lietām nedomājat un rezerves daļas vietā vienkārši pielodējat vadu, varat atklāt daudz jauna: ieraudzīt dūmus no lielas mikroshēmas vai dzirdēt sprāgstošu tranzistoru sprakšķēšanu. Tas nozīmē, ka neesat atradis drošinātāja izdegšanas cēloni un rezultātā ievērojami palielinājāt turpmākā remonta izmaksas.

Pieredzējušam televizora tehniķim steigā vadā ietītā drošinātāja ligzda barošanas blokā izraisa svētu bijību, šausmas acīs un sapratni, ka šo ierīci nevar ātri un nesāpīgi atjaunot, ka nevar daudz nopelnīt, un ar to nāksies “jāsēž” ilgi, meklējot, kā mainīt to, kas parastajā dzīvē nav pieradums izgāzties. Pats nepatīkamākais šajā gadījumā ir neprognozējamība un loģikas trūkums, meklējot bojātās detaļas.

Situācijas analīze un darbības traucējumu rašanos ietekmējošo faktoru novērtējums ir pieredzējuša profesionāļa profesionālo prasmju neatņemama sastāvdaļa. TV meistars... Speciālista galvenais uzdevums ir atrast galveno cēloni, kura dēļ var sabojāties dažādas televīzijas šasijas sastāvdaļas, tostarp drošinātāji. To nav iespējams salabot, cerot "varbūt", bez stingras pārliecības, ka defekts neatkārtosies nākotnē.

Vienkāršs piemērs. Panasonic CRT televizors neieslēdzas. Mērījumi liecina, ka skaņotāja skaņošanas sprieguma ģenerēšanas ķēdē ir saplīsusi 56 voltu zenera diode, kas veic tīri aizsargfunkciju, un tās klātbūtne vai neesamība pareizi strādājošā šasijā nemaz nav nepieciešama. Nepieredzes dēļ, remontējot ar savām rokām, šīs daļas nomaiņa noved pie tās atkārtotas izdegšanas. Ja Zener diode vispār nav uzstādīta, televizors var ieslēgties un kādu laiku darboties, līdz izdeg līnijas tranzistors, rāmja mikroshēma vai līnijas transformators. Šādas uzvedības iemesls ir pārspīlētais spriegums, ko barošanas avots izdala, un, ja pat dziļāk, tad divu elektrolītisko kondensatoru nominālās jaudas zudumā 47 mikrofarādes. šī bloka primārajā ķēdē. Tas ir visu nepatikšanas cēlonis.

Ir daudz vairāk sakāmā par to, kāpēc televizors neieslēdzas. Šajā piezīmē ir pievērsta uzmanība cilvēciskajam faktoram šādā situācijā un tam, ka vienmēr, remontējot televizoru, kā, protams, jebkuru tehniski sarežģītu ierīci, ir jāmeklē cēlonis un jānovērš tā radītās sekas. Mēģinājums patstāvīgi atjaunot televizora veiktspēju ne vienmēr var beigties veiksmīgi. Jums jābūt gatavam šādam pavērsienam un simts reizes jāpadomā, pirms izlemjat šo soli. Iespējams, ir vērts piezvanīt uz TV brigadieru remontam un, pieņemot darbu, samaksāt, pirmkārt, viņa pieredzi un zināšanas, nevis spēju lodēt un lietot testeri un ķēdi.

Neaizmirstiet atzīmēt šo lapu savos sociālajos tīklos!

Nav noslēpums, ka televīzijas uztvērēja sabojāšanās var sabojāt jebkura īpašnieka noskaņojumu. Rodas jautājums, kur meklēt labu meistaru, vai ierīce jāved uz servisa centru? Tam jums jātērē savs laiks, un galvenais - nauda. Bet, pirms zvanāt meistaram, ja jums ir pamatzināšanas elektrotehnikā un zināt, kā rokās turēt skrūvgriezi un lodāmuru, tad dažos gadījumos televizora remonts ar savām rokām joprojām ir iespējams.

Mūsdienu LCD televizori ir kļuvuši kompaktāki un vieglāk remontējami. Protams, ir bojājumi, kurus ir grūti atklāt bez īpašas diagnostikas iekārtas. Bet visbiežāk ir darbības traucējumi, kurus var noteikt pat vizuāli, piemēram, pietūkuši kondensatori... Ar šādu sadalījumu pietiek tos iztvaikot un aizstāt ar jauniem ar tādiem pašiem parametriem.

Visi televizori pēc savas uzbūves ir vienādi un sastāv no barošanas bloka (PSU), mātesplates un LCD fona apgaismojuma moduļa (tiek izmantotas lampas) vai LED (tiek izmantotas gaismas diodes). Nav vērts patstāvīgi remontēt mātesplati, taču barošanas bloks un ekrāna fona apgaismojuma lampas ir pilnīgi iespējamas.

Kā jau minēts, LED un LCD televizoru dizains un darbības princips neatkarīgi no ražotāja ir vienāds. Protams, ir dažas atšķirības, taču tām nav būtiskas nozīmes defektu diagnostikā. Bieži, ja rodas problēmas ar strāvas padevi, LCD televizors vispār neieslēdzas, kamēr nav norādes, vai arī tas uz brīdi ieslēdzas un spontāni izslēdzas. Izmantojot piemēru, tiek apskatīts DAEWOO LCD barošanas bloka remonts (var attiecināt uz plazmu), kas daudz neatšķiras no LG televizora, kā arī Toshiba, Sonya, Rubin, Horizon un līdzīgu modeļu remonta.

1. Pirmkārt, pirms televizora remonta, ar skrūvgriezi ir jānoņem ierīces aizmugurējais panelis, atskrūvējot skrūves. Dažos modeļos aizmugurējā siena var būt uzstādīti aizbīdņiar kurām jārīkojas uzmanīgi, lai tās nesalauztu.
2. Pēc vāka noņemšanas kreisajā pusē redzēsiet barošanas bloku, kas sastāv no vairākiem moduļiem, bet labajā pusē - mātesplati.
3. 
4. Uz barošanas paneļa var redzēt 3 transformatori: apakšējā ir tīkla taisngrieža drosele, augšējā kreisajā pusē (lielā) baro invertoru, bet labajā pusē ir gaidīšanas barošanas avota transformators. Jums jāsāk ar to pārbaudīt, jo tas ieslēdz TV uztvērēja gaidstāves režīmu.
5. Darba transformators kad ierīce ir pievienota tīklam, tai vajadzētu izdalīt 5 V spriegumu. Lai pareizi atrastu vadu, uz kura jāmēra spriegums, varat izmantot diagrammu vai arī redzēt marķējumus uz korpusa . Šajā gadījumā pretī vēlamajam kontaktam ir rakstīts - 5 V.
   

Vispirms tiek veikts mērījums atvērta ķēdepieslēdzot vienu zondi pie atrastā kontakta, bet otru pie radiatora diodes katoda. Šajā gadījumā pārtraukuma nav.

Tālāk vienu testera zondi var piestiprināt pie ierīces korpusa, otru pie iepriekš izvēlētā kontakta un izmērīt spriegumu, iepriekš pieslēdzot televizoru tīklam. Šajā gadījumā ierīce rāda 1,5 V, nevis nepieciešamo 5 V. Šādi transformatora rādījumi liecina, ka tas darbojas, bet ne ar pilnu jaudu. Iemesls var būt sausais kondensatorsatrodas zem, vai pietūkušas - virs transformatora.

Lai noņemtu detaļas, kas kļuvušas nelietojamas, ir nepieciešams noņemt barošanas bloku. Lai to izdarītu, vispirms atvienojiet visus vadus un matricas kabeli, kas nāk no invertora un sistēmas plates. Lai turpmāk pēc barošanas avota remonta neapjuktu, kur kas pieslēgts, pirms vadu un cilpu atvienošanas varat tos nobildēt.

Tagad jūs varat noņemt visu LCD televizora barošanas bloku, atskrūvējot 4 skrūves. Pēc tā noņemšanas tas ir ļoti svarīgi izlādējiet visus kondensatoruslai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

Bojātos kondensatorus pielodējam un nomainām pret jauniem, ievērojot polaritāti.

Ierīces montāža notiek apgrieztā secībā: dēlis ir ieskrūvēts vietā, visi savienotāji un kabeļi ir savienoti, ierīces aizmugurējais panelis ir aizvērts.

Lasi arī:  Auto remonts kia pats

Mēs vēlreiz izmērām spriegumu uz televizora barošanas avota transformatora (ierīcei vajadzētu ieslēgties) un redzam, ka tas ir kļuvis 5v. Atlokot saremontēto TV uztvērēju, redzēsiet, ka tas darbojas.

Kā redzat iepriekš sniegtajā pārskatā, televizora barošanas bloku remonts ar savām rokām nav tik milzīgs uzdevums. Ievērojot šo aprakstu, jūs varat arī salabot plazmas televizorus.

Televizora "dari pats" remonts ar kineskopu, piemēram: Rubin, Horizon, Sharp 2002sc, LG televizori, kā arī Vityaz televizora remonts sākas ar barošanas bloka darbības pārbaudi (tas tiek darīts, ja iekārta neieslēdzas). Tas tiek pārbaudīts, izmantojot kvēlspuldzes 220 V un 60-100 W jaudu.Bet pirms tam noteikti atvienojiet slodzi, proti, horizontālo izejas pakāpi (SR) - tā vietā pievienojiet lampu. CP spriegums svārstās no 110 līdz 150 V atkarībā no caurules izmēra. Jāatrod sekundārajā ķēdē SR filtra kondensators (tā vērtības var būt no 47 līdz 220 mikrofaradiem un 160 - 200 V), kas atrodas aiz SR jaudas taisngrieža.

Lai simulētu slodzi, jums paralēli tam jāpievieno lampa. Lai noņemtu slodzi, piemēram, populārajā Sharp 2002sc modelī, ir jāatrod un jāatlodē induktors (atrodas aiz kondensatora), drošinātājs un ierobežojošā pretestība, caur kuru CP pakāpe saņem strāvu.

Tagad jums ir jāpievieno barošanas avots barošanas blokam un jāmēra spriegums zem slodzes. Spriegumam jābūt no 110 līdz 130 V, ja CRT diagonāle ir no 21 līdz 25 collām (kā 2002sc modelī). Ar diagonāli 25-29 collas - attiecīgi 130-150 V. Ja vērtības ir pārāk augstas, tad būs jāpārbauda atgriezeniskās saites ķēde un barošanas avota ķēde (primārā).

Jāņem vērā, ka ilgstošas ​​darbības laikā elektrolīti izžūst un zaudē kapacitāti, kas, savukārt, ietekmē moduļa stabilitāti un veicina sprieguma pieaugumu.

Kad spriegums ir pārāk zems nepieciešams pārbaudīt sekundārās ķēdes, lai izslēgtu noplūdes un īssavienojumus. Pēc tam tiek pārbaudītas SR barošanas avota aizsardzības diodes un vertikālās skenēšanas barošanas diodes. Ja esat pārliecināts, ka barošanas bloks darbojas pareizi, jums ir jāatvieno lampa un jāatlodē visas detaļas. Šī pārbaude var noderēt arī, veicot Philips televizora remontdarbus.

Vēl viens izplatīts televizora bojājums, ko var novērst, ir fona apgaismojuma lampas izdegšana. Šajā gadījumā TV uztvērējs pēc ieslēgšanas vairākas reizes mirgo indikators un neieslēdzas... Tas nozīmē, ka pēc pašdiagnostikas ierīce pamana darbības traucējumus, pēc kura tiek iedarbināta aizsardzība. Tāpēc ekrānā nav attēla.

Piemēram, tika paņemts Sharp LSD TV uztvērējs ar šo darbības traucējumu, lai gan šādā veidā ir iespējams salabot Samsung televizorus, Sony Trinitron, Rubin, Horizon utt.

Lai salabotu televizoru, no televizora ir jānoņem aizmugurējais panelis. Tam nepieciešams skrūvgriezis vai skrūvgriezis.

Tālāk jums jābūt uzmanīgiem atvienojiet cilpas no matricas.

Nākamais solis ir atvienot vadības paneli no korpusa. Jums tas nav jānoņem, tas joprojām būs nepieciešams, lai ieslēgtu ierīci.

Atlikušās cilpas arī ir jāatvieno. Pēc tam ir nepieciešams noņemt korpusu, uz kura ir piestiprināti elektroniskie dēļi.

Pirms matricas noņemšanas atskrūvējiet priekšējais rāmis... Mēs noņemam pašu matricu un filtrus, noņemam sānu stiprinājumus.

Mēs pievienojam strāvu un turiet dažus taustiņus, lai ievadītu servisa izvēlne... Tas kādu laiku saglabās lampas ieslēgtas.

Zemāk redzamajā attēlā redzams, ka pēc lampu ieslēgšanas 5. no augšas izrādījās nestrādājošs. Atvienojiet to un nomainiet to ar jaunu - tagad pārbaudes laikā ir ieslēgtas visas lampas.

Montāža notiek apgrieztā secībā.

Pēc tam jums jāieslēdz TV uztvērējs un jāievada pakalpojuma izvēlne atiestatīt lampas kļūdu skaitītāju... Ja tas nav izdarīts, ierīce nedarbosies. Ieejot izvēlnē, jums jāatrod atbilstošā rinda un jāatiestata, izvēloties ok. Tagad LCD televizora remonts ir pabeigts. Pārbaudes liecina, ka iekārta darbojas normāli.

Tādējādi ar savām rokām varat salabot Philips un LG televizorus un citus LCD paneļus, kā arī ierīces ar LED fona apgaismojumu (LED). Pēdējā veida ierīču īpašniekiem vajadzētu izlasīt rakstu par LED fona apgaismojuma remontu, kur viss process ir detalizēti aprakstīts, izmantojot LG televizora piemēru.

Viens no tipiskajiem un vienkāršiem iemesliem, kāpēc televizors neieslēdzas, var būt tālvadības pults vai signāla trūkums no antenas kabeļa.

Ja televizors neieslēdzas ar tālvadības pulti, vispirms ir jāpārliecinās, vai baterijas ir labas. Ja tie ir sarukuši, nomainiet tos. Bieži vien televizoru nevar ieslēgt, jo kontaktu piesārņojums zem pogām. Lai to izdarītu, varat to izjaukt pats un notīrīt kontaktus ar mīkstu drānu no uzkrātajiem netīrumiem. Ja jūsu tālvadības pults ir nokritusi, tas ir iespējams kvarca emitētāja bojājumi... Šajā gadījumā tas ir jāaizstāj. Nu, ja tālvadības pulti piepildījāt ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu, un pēc izjaukšanas un žāvēšanas tas nedarbojās, tad tas būs jāmaina pret jaunu.

Plašāku informāciju par tālvadības pults labošanu varat uzzināt nākamajā videoklipā vai rakstā.

Remontējot televizorus LG, Sharp ar LCD displeju, Rubin, Horizon ar tādiem pašiem ekrāniem, bieži rodas situācija, kad tas neieslēdzas, kad ierīce ir labā darba kārtībā. Izrādās, ka iemesls var būt nav TV signāla antenas kabelī. Tas notiek trokšņa samazināšanas aizsardzības darbības dēļ (Rubin televizoros viņi to sāka instalēt ne tik sen), un ierīce pāriet gaidīšanas režīmā. Tāpēc, ja uzskatāt, ka televizors nedarbojas, jums nevajadzētu krist panikā, bet jums ir jāpārbauda signāls no raidīšanas stacijas.

Nobeigumā mēs varam teikt, ka, izlemjot pats remontēt televizoru, jums vajadzētu saprātīgi novērtēt savas spējas un zināšanas šajā jautājumā. Ja nejūtaties pārliecināts, labāk ir uzticēt šo lietu telemeistaram, jo ​​īpaši tāpēc, ka neviens neatcēla 220 V, un pamata drošības noteikumu nezināšana var radīt nepatīkamas sekas.