Remonts pats, supra TV neieslēdzas

SUPRA STV-2084E3. Ieslēdzot televizoru bez signāla, tiek novērots šis attēls. Ir rāmja apakšējā daļa, augšējā daļa nav Atdalījums nav skaidri izteikts, nav izteiktas atdalīšanas joslas. Kad tiek pielietots signāls, parādās parasts attēls, bet tieši virs ekrāna vidus tiek novērota melna josla bultiņas veidā beigās. Izrādījās, ka darbības traucējumi bija vertikālās skenēšanas izejas ķēdē, ir jānomaina izejas un atgriezeniskās saites elektrolīta kondensatori.

SUPRA STV-1484 Ekrānā attēls ir gauss (grafika tiek parādīta normāli) pēc divām vai trim stundām, pēc īpašnieka teiktā, tas tiek atjaunots. Šim apgalvojumam nepietika spēka pārbaudīt, pēc darba dienas nekas nav mainījies. Traucējums bija LZYA bojājuma dēļ. Pēc tā nomaiņas ar stieples gabalu televizora normāla darbība tika atjaunota. Bildes kvalitāte klientu pilnībā apmierināja.

Supra STV-2084DK Ieslēdzot, no barošanas avota ir dzirdama čīkstēšana, televizors neieslēdzas. Pārbaudot PSU sekundārās ķēdes, izrādījās, ka + 12v un + 18v ir normāli, un + 115v vietā tikai + 28 - 30v. Kad strāva tika izslēgta no horizontālās skenēšanas, spriegums palielinājās līdz + 115 V. SPLIT transformatora un tā sekundāro ķēžu pārbaude neko nedeva. Pieslēdzot līniju, spriegums atkal nokritās līdz + 30V. D8075 diodei izmērīju pulsācijas ar osciloskopu un izrādījās, ka pastāvīgais līmenis ir kaut kur ap + 30V, un mainīgie viļņi bija lielāki. Nomainīju diodi, bet nepalīdzēja, tad nomainīju C8075 33.0x160v un viss atgriezās normālā stāvoklī, ieslēdzās televizors.

SUPRA STV1484DK Šasija PC04 Ļoti tumšs, gandrīz neredzams attēls, OSD pārsniedz kineskopa aizvēršanās slieksni. Uz katodiem 220 volti. VVU barošanas spriegums 240 V. nevis 180 c. Izrādījās: izejas strāvas ķēdē 3 sadalīts tr-ra līdz L804P 118 v. un tīru, un pēc, pie 3., līnijas frekvences impulsiem. Iemesls: kapacitātes zudums C807S 47uF 160V.

SUPRA STV1484DK šasija PC04 Ieslēdzot tīkla pogu, televizors pāriet gaidstāves režīmā un nereaģē uz komandām no tālvadības pults un priekšējā paneļa. Izrādījās, ka STENDBY 12V spriegums nav filtrēts. Iemesls: kapacitātes zudums С804S 1000 mikrofaradi 16 v. Pēc nomaiņas darbojas labi.

DAEWOO DMQ-1427/1457/2027/2057/2127/2157; SUPRA STV-2024; SHIVAKI STV-2012M4; NAM DMQ-2046 (šasija: C-50); DAEWOO DTK-2053 (šasija: C-52).

1. Aprūpes frekvences regulēšana. Invertors ir veidots uz TA8701N. Biežāk L124 ķēde ir bojāta (savienota ar kontaktu 22), līdzīgi kā AFC ķēde AKAI CT-1407/2007/2107D. Iebūvētais kondensators 47-51 pF ir jānomaina. Iespējama arī L125 ķēdes atteice, tās parametri ir līdzīgi L124. Pēc kondensatoru nomaiņas parastā procedūra ir secīga ķēžu regulēšana, līdz staciju automātiskās bloķēšanas sistēma darbojas normāli.

2. Izkropļota, vāja skaņa. Vainīga ir L128 ķēde, kas savienota ar tapu. 9TA8701N. Pēc maniem datiem, iebūvētā kondensatora vērtība ir aptuveni 15 pF. Mēs to mainām un pielāgojam optimālai skaņai.

SAMSUNG CK-3351/3362/5051/5314/5342/5361 , (Ne mazāk iecienītākās telemasteru ierīces :-).

Nenotur TV programmas noregulēšanas frekvenci. Šīs ierīces ir veidotas uz TDA8362 daudzfunkcionālās mikroshēmas, kurai ir tikai viena regulēšanas shēma IF frekvencē, kas savienota ar kājām 2, 3 AFC DET (T104). Atkal pie vainas ir iebūvētais kondensators ar jaudu aptuveni 68 pF. Mēs to mainām uz eņģēm un secīgi pielāgojam kontūru parastajai staciju automātiskajai uztveršanai (iestatījums ir diezgan ass).

Supra STV-20 uz STR50103A - neieslēdzas no gaidstāves režīma, neiesildoties 30 minūtes. Mainiet C4.7 * 50v uz (+ 16v), iestatiet ne vairāk kā 10.0

Supra CTV1485 MC-41A šasija, arī Goldstar GF-14/20/21A80 MC-41A/B. SEKAM nav zilas krāsas, PAL viss kārtībā. SECAME zilā B-Y serdeņa L504 ķēde nereaģē uz rotāciju.Nesteidzieties mainīt TA8750AN mikroshēmu, samainiet L504 un L502 ķēdes, kas savienotas caur kondensatoriem ar TA8750AN 35. un 29. tapām. Manā gadījumā pēc kontūru pārkārtošanas atsevišķās vietās viss nostrādāja, acīmredzot ietekmēja kontūras kājiņu (iekšpusē) lodēšana, pēc kā nepieciešama neliela kontūru pielāgošana.

SUPRA STV-2084. Ir augsts un skaņa, kineskops ir bloķēts. Pēc apmēram pusstundas parādās attēls. Sausais C416 50.0X250V.

SUPRA STV2128. Rastra izmēra maiņa, mainot kontrastu. PSU kondensators 1,0x160 V ir izžuvis.

Supra STV-2017. No barošanas avota, kad tas ir ieslēgts, ir dzirdama raksturīga čīkstēšana. Pēc piecām iesildīšanās minūtēm čīkstēšana beidzas. Čīkstēšanas laikā dažas programmas pazūd. Pielodēju PSU un SR un nomainīju kondensatorus PSU - viss kārtībā.

Supra STV 2112W aka Shivaki STV-2017M4. Ievērības cienīgs defekts. Nonācis remontā ar salauztu HOT. Pēc nomaiņas līdz vakaram, izslēdzot gaidstāves režīmu, tranzistors atkal tika izsists. Veicot turpmākos remontdarbus, tika pamanīta kāda interesanta iezīme. Pārslēdzot ierīci uz dežūrtelpu, līnija netiek izslēgta. Ieslēdzot, televizors, tāpat kā amerikāņu kino, sāka darboties uzreiz. Gaidīšanas režīmā ms TDA2579V, (iestatījums) gaidīšanas režīmā nav barošanas sprieguma. Lapā saīsināju ms izvadi ar zemējumu, mazie burti joprojām darbojas. Uzsēju uz masas pirmsizvades tr-ra pamatni, viena elli strādā pilnā režīmā. Defekts bija 115 voltu barošanas blokā. Izgatavots tāpat kā vecajā GoldStar, divas ietilpības, viena pēc diodes, otra pēc induktora. Otrais bija sauss. TMS barošanas avots arī tiek ņemts no 115, un līnijas skenēšanas paņēmiens bija pietiekams, lai atbalstītu ģenerēšanu TMS.

Supra STV-2128MS un citiem televizoriem, kas samontēti uz C-50N (C-50AN) šasijas, STR50103A tiek izmantots kā galvenais barošanas avota elements. Rastrs ir sašaurināts gan vertikāli, gan horizontāli, ekrāna augšdaļā ir inversija kadram pa kadram, tiek zaudēta noskaņošana uz kanāliem. Mērot barošanas avota izejas spriegumu, mēs novērojam spriegumus 60% no nominālā. Nomainot elektrolītiskos kondensatorus barošanas blokā S832, S830 (1uF / 160V), darbības traucējumi pazūd.

DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (Šasija C-50NA) Defekti izpaužas dažādi: nav iedarbināšanas, sašaurināts ekrāns horizontāli un liels vertikālais izmērs, vertikāla inversija. Un ir tikai viens darbības traucējums - zems PSU barošanas spriegums. Mainīt C830, C832.

Supra STV-2900XT. Nav palaišanas mazo/nav lielo burtu. Mērot uz IC803 (7812) pie 6 voltu ieejas. Izrādījās, ka 12v kanāls ir savienots ar 27v kanālu, un ar salauztu personāla mikroshēmu mums ir tāda kļūme. Nomainiet TDA3654Q.

Supra, STV-2024. Bez krāsas, dūkojoša skaņa. Nevar iestatīt UPCH. No ģeneratora invertors darbojas normāli. Bojāts tranzistors Q503 (2SC3198) komutācijas ķēdē SISTĒMA.

Supra STV-2900XT. Kļūme: pēc izdeguša 1000 pF 2000 V kondensatora nomaiņas horizontālajā izvades stadijā, horizontālā skenēšana nesākas. Mērot uz IC 803 (7812) pie 6 voltu ieejas. Pie stabilizatora izejas - pārslodze. Izrādījās, ka to caururba TDA8145 jauda.

SUPRA STV2024 Kļūme: nedeg gaidīšanas režīms, televizors neieslēdzas, nav 103v., C453 3,3x250V sadalījums uz kineskopa plates.

Supra STV2128. C-50N šasija. Kļūme: ļoti klusa skaņa. Nomainot IC TA8701N, tika atjaunota normāla darbība.

SUPRA STV-2062DK (C500 šasija) Galvenais barošanas avots ir samontēts uz STK73410II. Kļūme: neieslēdzas no gaidstāves režīma. Nomainiet to un divus litus C808 un C810.

SUPRA STV2084DK. (Shēma ir raksturīga GOLDSTAR televizoriem). Darbības traucējumi: ekrāns ir tumšs, pievienojot paātrinājuma spriegumu, attēls parādās ar joslu ekrāna augšpusē, pievienojot +V barošanas spriegumu, josla pazūd, attēls kļūst gaišāks. Video pastiprinātāju barošanas spriegums palielināts līdz 224v 180v vietā. C8065 47.0x160v izrādījās bojāts. Pa ceļam nomainīju kondensatoru C406 1.0x160v.

Supra STV-2017. Nepareiza darbība: rastrs ir sašaurināts horizontāli un vertikāli, attēla kroka pa kadram, barošanas avots čīkst. Spriegums zem slodzes samazinās līdz 70 V. Bojāts C830 (1,0 x 160 V)

Nesen kāds mana bloga aktīvs lasītājs Meistars Sergejs atsūtīja stāstu par savu veiksmīgo LCD televizora remontu Supra STV-LC2622W. Viņa TV pārtrauca ieslēgšanos un viņš nāca pie manis pēc padoma.Lasiet tālāk, kas no tā sanāca.

Modelis LCD televizors SUPRA STV-LC2622W versija V1J03
Invertors+PSU- MIP260B
Galvenā plate-B.LT918C:
Procesors - nav izjaukts, jo atrodas zem radiatora,
zibspuldze - 25L4005A MC
RAM — H5DU1262GTR-E3C
video procesors - TDA8890H1 / N1B
uztvērējs-TDQ-6F61T1260W
Matrica: M260TWR1.

Sergejs sāka remontēt Supra LCD televizoru - izjauca un pārbaudīja visas trases - šķiet neskarts, tad pārbaudīja keramikas kondensatorus. Zvanīju par īssavienojumu, man nepatika PWM mikroshēma, jo tajā bija aizvērtas divas kājas.

Šis mikroshēma OB2262, analogi - OB2263, SG6848, SG5701, SG5848, LD7535, LD7550. Sergejs nomainīja PWM - ielieciet LD7535, kā parādīts vienā no līdzīga televizora diagrammām.

Ieslēdzot televizoru, sāka mirgot gaidstāves gaismas diode, un skaļruņos bija dzirdami klikšķi. Tas ieslēdzās no tālvadības pults šādi: kad parādījās spriegums, ieslēdzās gaidīšanas režīms un vairākas reizes nospiežot tālvadības pulti, bija iespējams iekļūt ieslēgšanas ciklā un ieslēgt televizoru.

Pārējo spriegumu izmērīju - tie parādās un ar laiku pazūd, mirgojot darba gaismas diodei.

Es ieteicu Sergejam nomainīt mazos elektrolītus, ar kuriem tiek piekārta PWM mikroshēma, jo manā praksē periodiski sastopos ar šādiem defektiem. Bet šķiet, ka risinājums bija atšķirīgs.

Sergejs nopirka par 100 rubļiem. vēl viena mikroshēma OB2263 un viss strādāja - spriegums normāls.

Ieslēdza televizoru - darbojas labi, pults paklausa, bet reizēm neieslēdzas no televizora pogas. Uz abiem dēļiem pārbaudītās detaļas netiek apsildītas. Varbūt ir jātīra barošanas poga. Remonts tika veiksmīgi pabeigts, un Sergejs uzrakstīja sekojošo komentāru:

“… Deniss, LIELS PALDIES! ... vai varat aprakstīt tādu gadījumu ar manu televizoru, es nebiju vienīgais, kas tik ļoti cieta ... Atradu internetā ar tiem pašiem barošanas blokiem. Ja rakstīsi savā mājaslapā, tu palīdzēsi radioamatieriem. Tāpēc, kā solīts, ievietoju Sergeja lietu par veiksmīgu Supra STV-LC2622W LCD televizora remontu paša rokām - kāds noteikti noderēs.

Tad pārgājām uz saziņu pa e-pastu un Sergejs pastāstīja, kā salabojis ziepju burbuļu ģeneratoru. Bet tas ir pavisam cits stāsts.

Es rakstu visiem sava emuāra lasītājiem – drosmīgāk pieteikties atbalstam zinošiem cilvēkiem internetā. Vienkārši aprakstiet savu problēmu detalizēti, lai vēlme jums palīdzēt nepārvērstos pratināšanā. Es esmu par informācijas brīvību internetā un tās labumu vienkāršiem cilvēkiem.

Nostrādājot virtuvē kādus trīs gadus, tas pēkšņi nodzisa un pārstāja ieslēgt tik mazo Supra LCD televizoru. Nospiežot tālvadības pults un paša televizora pogas, viņš nekādi nereaģēja. Televizora gaismas diode, jo tā nav stabila, dažreiz pārslēdzās no sarkanas uz zaļu un otrādi.

Uztaisīja nelielu animāciju. Aptuveni šādi tas izskatījās dzīvē.

Sākumā es nolēmu pats tajā iedziļināties, jo dažreiz man izdevās patstāvīgi salabot televizorus, lai gan tie bija cauruļveida televizori. Noņēmu no sienas, atvienoju ārējo barošanas avotu un antenu. Pēc tam noskrūvēju paštaisīto kronšteinu, lai tas netraucētu korpusa izjaukšanai.

Tas faktiski ir tā marķējums, modelis, numurs un citas nogulsnes.

Es izskrūvēju desmit pašvītņojošas skrūves pa visu perimetru, tās visas nav vienādas, tāpēc atceramies, no kuras nāk.

Tad mēs noņemam vāku. Ja paskatās uz zemāk esošo fotoattēlu, tas ir jāizvelk no šo savienotāju apakšas, jo tie ir nedaudz nospiesti.

Šādi izskatās šī televizora modeļa iekšpuses. Tā barošanas avots ir ārējs, un televizora iekšpusē ir tikai pāris dēļi. Tā kā esmu tālu no elektriķa, pat ļoti tālu. Viņš nolēma to pārbaudīt pats un pēc tam izsaukt ekspertus. Pusi dienas es to kratīju, cerot, ka bojājums slēpjas sliktā vai novājinātā savienojumā. Ar testeri pārbaudīju spriegumu barošanas avotam, pat nomainīju uz citu, ar strāvu nedaudz mazāku par gaidīto. Es pēc kārtas atvienoju visas cilpas no galvenās plates. Mēģināju arī atrast kaut ko aizdomīgi siltu, izdegušas pēdas uz dēļa utt. utt.

Rezultātā šis televizors tika nosūtīts uz x. (meistaram), pareizāk sakot, es saucu meistaru pie viņa. Par laimi, viņu šaraška atrodas netālu no mājām, pareizāk sakot, meistars nav tālu, jo viņi, visticamāk, strādā rajonos, un tur atrodas pati velna darbnīca. Viņš atnāca ātri, jo kur nu vēl gandrīz gabaliņu iedod par skatienu. Ar testeri viņš pāris reizes iedūra mazā dēlī kreisajā pusē (attēlā zemāk). Es pārbaudīju barošanas bloku, tad norādīju uz procesoru (man tā šķiet) galvenajā platē un teicu, ka tas ir jāmaina. Pēc tam, saskaņā ar cenrādi, viņš nosauca šī jauninājuma aptuveno cenu, apmēram 3000 rubļu (tā paša televizora izmaksas tajā laikā bija aptuveni 5000 rubļu). Tad izrakstīja nosūtījumu uz darbnīcu, lai otrreiz netaisa diagnostiku.

Lai neturpinātu sponsorēt sadzīves tehnikas remonta uzņēmumu, ģimenes padome nolēma virtuvei iegādāties jaunu televizoru. Jā, jau ir paņēmuši un pasūtījuši interneta veikalā. Bet, tā kā pasūtījums iekrita nedēļas nogalē, tad uz to bija vēl jāgaida trīs dienas. Šajā laikā es mēģināju tīklā atrast nelaimē nonākušos draugus. Un kādā forumā atradu ko līdzīgu, kur kāds cilvēks izvirzīja tēmu par darbības traucējumiem ar aptuveni tādiem pašiem simptomiem kā man. Tur komentāros cilvēki atsaucās uz sprieguma stabilizatoru, pie kura izejas spriegums nokrīt. Rezultātā televizors neieslēdzas un ne uz ko nereaģē.

Tas atrodas netālu no baltā bloka augšpusē, zem melnās uzkabes. Izmērot spriegumu starp pirmo un otro izeju, izrādījās, ka tas ir gandrīz divas reizes zemāks par 0,6 V. Lai gan tur forumā saka, ka jābūt 1.26v.

Šis monstrs (stabilizators BM1117-ADJ) izskatās šādi, ir nedaudz lielāks par sērkociņa galvu 🙂 Dzīvoklī izejot cauri dzelzs gabalu gūzmai, atradu ko līdzīgu, bet ar nedaudz atšķirīgu marķējumu. Tāpēc es nolēmu doties uz Tsaritsyno radio tirgu, lai atrastu tieši to pašu. Bet tur nebija iespējams atrast to pašu stabilizatoru. Tiem, kas pārdod tīri detaļas, tā nebija. Un diemžēl es to nesaņēmu uz lietotiem dēļiem.

Uz bezrybe nolēmu ielikt to, ko atradu savā skaņas kartē no datora, tas ir, AMS1117.

Skaidrības labad es uzskicēju paveiktā darba diagrammu (foto zemāk). Pēc AMS1117 instalēšanas spriegums pie tapām 1 - 2 kļuva par 2,2 V. Bet televizors joprojām neieslēdzās. Pēc nejaušības principa es mēģināju pazemināt spriegumu, pielodējot rezistoru trešās izejas spraugā. Es saņēmu šo pretestību apmēram 3-4 omi. Pēc tam televizors darbojās lieliski.

Uzmanību!
Neesmu elektriķis un pat ne radioamatieris, to visu darīju aiz sporta intereses, ar cerību, ka ja nesataisīšu, tad izmetīšu pa logu aizdedzies pats vai televizors, tad nekādā gadījumā to visu nedariet. Vai nu meklējiet oriģinālo stabilizatoru, vai nogādājiet to remontam.

Tā kā man nav pretestības 3–4 omi, man tas bija jāveido no četriem paralēli savienotiem rezistoriem pa 10 omi. Rezultāts bija tāds bandolier, kas tika iekausēts televizora korpusa malā. Un no tā izstiepu galus jau līdz stabilizatoram un dēlim. Hermētiskuma dēļ nācās pielodēt pie dēļa pašu stabilizatoru. Kopumā zemāk esošajos attēlos var redzēt visu dārzu 🙂

Vispār man nācās atcelt pasūtījumu jaunam televizoram, jo ​​šis strādā jau nedēļu. Ja jums ir tāds pats televizors vai tādas pašas slimības pazīmes, mēģiniet atrast šo stabilizatoru uz tāfeles un izmērīt spriegumu tā spailēs. Iespējams, jūsu televizoram ir kaut kas līdzīgs, un jums vienkārši jānomaina šī daļa. Visvairāk apbēdināts, ka meistars uzreiz televizoru atraidīja. Es pat nesāku zvanīt procesora strāvas ķēdēm vai vismaz izlikos, ka meklēju darbības traucējumu. Gandrīz uzreiz tieši uz pieres aiznest uz darbnīcu un tur iedot vēl 3000. Manuprāt visa tā diagnostika sākotnēji izvirzījās līdz barošanas avota pārbaudei. Velns vien zina, cik tas ir pareizi, bet pagaidām viss strādā lieliski.Varbūt ar laiku savas jomas eksperti komentāros atteiksies.

Pēc aptuveni mēneša darba ar jauno stabilizatoru šis televizors joprojām neieslēdzās apmēram trīs reizes šajā periodā. Tāpēc no četriem rezistoriem man nācās atstāt tikai trīs, vienu nokožot ar sānu griezējiem. Tas ir, 2,5 omu rezistora vietā tagad tas maksā

3,3 omi. Šobrīd viņš strādā vairāk nekā gadu, ar iekļaušanu vairs nekādu ķibeļu nebija.

Nesen atradu un nopirku uz Ali šajā veikalā, tie ir BM1117-ADJ stabilizatori, diemžēl Ķīnā viņiem patīk visu pārdot vagonos, tāpēc minimālā šādu detaļu partija sastāv no pieciem gabaliem un maksā apmēram 200 rubļu. Un tā kā televizors kaut kādu iemeslu dēļ joprojām darbojas labi, aizstājot skaņas karti, šie jaunie stabilizatori joprojām atrodas dīkstāvē, aizzīmogoti.

Uzrakstiet ziņu autoram

Procesors - MICOM - MST6E48RHS-LF-Z1-SJ

Tas neieslēdzas no gaidīšanas režīma uz darba režīmu. Dažreiz tas ieslēgsies no desmitās reizes.
Visi spriegumi no barošanas avota ir normāli. Tālvadības pults signāls pāriet. Pogas nav aizvērtas.

Palīdzēja ieradums veikt ārējo izmeklēšanu pievērst uzmanību elektrolītiem, vai briest. Pārbaudīju barošanas kondensatorus, vizuāli un ar ESR skaitītāju, piegāju pie apstrādes plates un vispār neatradu kondensatoru. Dizaineri to neparedzēja. Šķiet, ka stabilizatora datu lapu nevarēja atrast. Tajā krievu baltā - kondensators PIRMS, un kondensators PĒC stub.

Pēc BS25P-1117-3.3 tika uzstādīta vismaz keramika, bet pirms tā bija pilnīgi tukša, un tas ir impulsa ierīcē, pēc cilpas.
Kondensatoram nav vietas. Man vajadzēja pielodēt stabilizatoru virsū.
Nenāktu par ļaunu uzmest kondensatoru pēc BS25P-1117-3.3, taču tas strādāja, un es nolēmu, ka ar to pietiek.

Zīmēju sev, lai neaizmirstu, ko daru, bet sanāca skaidri. Kondensators, ko pievienoju diagrammā, ir C1. Spriegums pie Q4 notekas un stabilizatora U1 ieejas ir vienāds. Acīmredzot barošanas blokā ir impulsa komponents, kas neļauj televizoram normāli iedarbināties. Šādā ierīcē labs vads kalpos kā antena visu veidu pikapiem, un tievajiem ķīniešiem un vēl jo vairāk.

Pēdējo gadu "ķīniešu" tehnoloģija periodiski grēko, ja nav noteikta skaita elektrolītisko kondensatoru vai nepietiekami novērtē to vērtību. “Ķīnieši” ir pēdiņās, jo Ķīnas rūpnīcu iekārtas ir saliktas kvalitatīvi, un tas, ko redzam bijušās NVS valstu tirgos, ir amatniecība ne tikai no Ķīnas šķūnīšiem, bet arī no Krievijas ofisiem.

Līdzīgs defekts tika konstatēts kineskopā Samsung 29″, kad apstrādes platē nebija kondensatoru. Kamēr jauno elektrolītu jauda bija pietiekama, televizors ieslēdzās normāli. Mazliet sauss un viss. Jūs nevarat pārslēgties uz darba režīmu.

Tāpēc dažreiz ir lietderīgi ieskatīties datu lapās, un neviens neatcēla ārējo pārbaudi.

TV ar DVD SUPRA STV-LC1922WD
galvenais CVMV26L-A-20
(procesors TSUMV26KE
FLASH EN25F40-100GCP
EEPROM 24C02
TUNER F21WT-3BAR-E
)
matrica CLAA185WA03

Tas neieslēdzas, pogas un tālvadības pults nereaģē.
Kad ir pievienota strāva, deg sarkanā gaismas diode, dažos ieslēgšanas gadījumos deg zaļā gaismas diode.

Es lūdzu padomu, kur virzīt meklēšanu.

Strāvas padeve 12V (11,8V), 5V (5,2V), 3,3V (3,28) ir normāla.
Barošanas avots 1,26 V (U6, TP4) ir par zemu novērtēts par 0,6 V. - kam tas tiek izmantots, es nezinu, vai tas ir normāli vai nē, es nezinu.
TSUMV26KE procesors saņem jaudu. Startēšanas laikā procesors veic īslaicīgu datu apmaiņu ar zibspuldzi. 24c02 nav pārsūdzības.
Kad televizoram tiek piegādāta strāva, matrica, invertors, DVD tiek nekavējoties ieslēgti. Procesora signāls WAKEUP: 1,1 V un nemainās, nospiežot pogas.
Nospiežot pogas, nav signāla, lai ieslēgtu fona apgaismojumu.

Flash neveiksmīgi mirgoja failu
GALVENAIS CLVM26L-A-20_LCD CLAA215FA01_25F40.bin (supra_stv-lc2222w_884.rar)
arī kļūdaini mirgoja failu
4383_STV-LC1922WD.rar no citas šasijas (SP208ESA).
Vietējā programmaparatūra ir bojāta, vairākas lapas ir izdzēstas - iespējams, es to nogalināju pats, mēģinot atkļūdot programmētāju. Vietējā programmaparatūra, izņemot dažas lapas ar FF, ir ļoti līdzīga supra_stv-lc2222w_884.rar.

Es mēģināju to palaist ar citu ārējo barošanas avotu. EEPROM nemainījās.
Diagrammu jau atradu.
Šķiet, ka procesoram kaut kas traucē normāli darboties, kas nav skaidrs. Varbūt izmēģināt citu programmaparatūru?

Galvenais ir tas pats (foto nav mans, ja tas nav atļauts saskaņā ar noteikumiem, es to noņemšu)

Žēl izmest televizoru, kura vērtība ir 50 000 rubļu vai vairāk, gluži pretēji, dažreiz ir vieglāk iegādāties lētu LCD paneli, nevis nomainīt matricu. Privātajos uzņēmumos tas iegūst nozīmi, personāla komplektācijā ir meistara šūna. Nav pārsteidzoši, ka ir liela interese veikt televizora remontu pats, bojājums var būt nenozīmīgs, ieguvums ir acīmredzams. Kā nesaņemt elektrošoku, nesalauzt ierīci? Mēs plānojam apspriest šodienas pārskatu, uzskaitīt galvenos kļūdu veidus.

Modeļu ar katodstaru lampu procentuālais daudzums ir liels. Ir loģiski sākt domāt, kā no tiem salabot televizoru, jo komutācijas barošanas avoti tiek uzskatīti par jebkura aprīkojuma neatņemamu sastāvdaļu. Šķidrie kristāli, OLED (organiskās diodes), plazma. Sweep IC darbojas pēc līdzīgiem principiem. Attēla konstruēšanas metode ir atšķirīga, bet elementu bāze ir līdzīga. Līdz ar to televizoru remonts pašrocīgi virzās pa takām.

Aprīkojumā ir drošinātāji. Atklāsim noslēpumu: ja notiek nepārvaramas varas situācija (zibens spēriens, strāvas pārspriegums, aprīkojuma kritums) - aizsardzībai vajadzētu salūzt. Gandrīz gals apdzen mikroshēmas. Sāciet ar drošinātāju. Protams, ja iekārtai nav dzīvības pazīmju. Normālā režīmā strāva caur drošinātāju ir nulle, remonta speciālisti nāca klajā ar ideju izmantot faktu, nodot to ekspluatācijā. Apdegusī daļa tiek noņemta, spailēm pievienota 100 vatu spuldze. Pretestība ir salīdzinoši liela, kalpos kā labs strāvas ierobežotājs, elektriskā ķēde palēnināsies, lai izdegtu tālāk.

Piezīme. Saskaņā ar Oma likumu ķēdes sekcijas izkliedētā jauda ir proporcionāla strāvai. Ierobežojot vērtību, mēs novērsīsim radio komponentu izdegšanu. Patiesībā viņi to dara, papildinot ķēdi ar ierobežojošiem rezistoriem. Spuldze kalpos indikācijas nolūkiem, skaidri norādot, ka iet elektriskā strāva. Spirāle uzsilst, mēs redzam gaismu.

Normālā režīmā gaisma mirgos, pēc tam nodzisīs pēc televizora ieslēgšanas. Turklāt ierīce ar šādu piedevu nedarbojas nedaudz pareizi. CRT televizoros bieži deg divas daļas:

1. Diodes tilts iztaisno strāvu. Strauji pieaugot patēriņam, izdeg viens zars. Parasti divas diodes neizdodas. Piemērotos var noteikt zvanot. Diožu strāva iet vienā virzienā, otrā vārti ir aizvērti. Ķēdes trīsstūris norāda, kur plūst strāva. Saskaņā ar shēmu strāva vienmēr plūst no plusa uz mīnusu. Attiecīgi novietojiet elektrodus, sākot nepārtrauktību.
2. Otra ziņkārīgā detaļa ir posistors, kas darbojas uz induktīvās cilpas, kuras uzdevums ir noņemt potenciālu no katodstaru lampas. Pretējā gadījumā elektronu kustības traucējumu dēļ ekrānā parādās raksturīga varavīksne. Termistors vai cilpa var izdegt. Ķēdes pārbaude ir vienkārša. Jums būs jāizslēdz, pēc tam jāieslēdz strāva. Ja gaisma, kas agrāk bija ieslēgta, tagad ir izslēgta, problēma ir iespējamā noņemšanas ķēdē. Ierīci var pārbaudīt, kādu laiku tā varēs normāli darboties bez cilpas.

Kā saprast, vai posistors ir sabojājies vai cilpa ir izdegusi? Pirmkārt, izmēra pretestību. Pozistoram ir četras ieejas. Divi veido apkures loku, divi noņem potenciālu. Starp pirmo pāri pretestība būs 300 - 600 omi, starp otro - omu vienības. Ja mēs izslēdzam izejas, kas iet uz katodstaru lampas demagnetizācijas cilpu, mēs izslēdzam sadaļu no darba. Pārbaudes metode ir vienkārša. Ja lampiņa ir ieslēgta ar cilpu, bet ne bez, tad būs jāmeklē jauns vads. Vizuāli - resns vads, kas pārklāj katodstaru lampu pa perimetru. Lai pārbaudītu posistoru ar 100% precizitāti, pacentieties to pielodēt. Pēc strāvas ieslēgšanas uzraugiet spuldzes darbības.

Uzziņai. Izmantojot spuldzi, kas nomainīja drošinātāju, jūs nevarat ilgstoši ieslēgt iekārtu.Ierīce ir bojāta, tai ir liela strāva. Nepieciešama tikai sekunde, lai saprastu, vai gaisma ir ieslēgta vai nē. Pēc tam atvienojiet televizoru no kontaktligzdas. Tas pasargās veselus ķēdes elementus no neparastas slodzes.

Kas vēl degs? Barošanas avotā pie ieejas ir liels kondensators, blakus tam ir jaudas tranzistors. Abas detaļas sauc. Tranzistors izlaužas caur avota-drenāžas savienojumu, lai gan ir iespējamas arī citas iespējas. Ja pamana, ka puse no diodes tiltiņa izdegusi, tas runā daiļrunīgi: izgāzies drošinātājs. Televizora bojājuma veids norāda: iekšpusē joprojām ir darbības traucējumi. Bet tas jau ir novedis pie viena diodes tilta atzara kļūmes. Veiciet diagnostiku, līdz lampa vispār atsakās iedegties. Pareizi strādājoša televizora galvenā pazīme ir raksturīga dūkoņa, kas norāda, ka ir ieslēgta horizontālā skenēšana.

Aizmirsu sniegt vispārīgus norādījumus par televizora remontu. Ērtības labad galvenais panelis tiek demontēts, atstājot iespēju gūt elektriskās strāvas triecienu pat tad, ja ierīce ir izslēgta. Šķiet, ka neviens vēl nav miris, guvuši apdegumus. Jums būs jāizlādē katodstaru lampas elektrods. Atrodas zem gumijas blīves. Nepieskaroties metāla daļām ar rokām, izvelciet gumiju ar skrūvgriezi, šūpojoties no vienas puses uz otru, noņemiet elektrodu. Iztukšojiet stieni uz ķermeņa. Ja tuvumā redzat zemes cilpu, labāk doties uz to. Skaidrs, ka veiksmīgai procedūrai pa rokai ir jābūt eiro kontaktligzdai ar pareizi pieslēgtām spailēm.

Izlādes laikā būs dzirdami klikšķi. Kamēr parādība tiek novērota, turiet pieskarties kontaktam. Jebkuram modernam televizoram ir viena tāfele salikta elektronika, kas pārvalda darbību. Daudzus radioelementus novērtēsim pēc integritātes vizuāli. Bojāti kondensatori uzbriest, rezistori (aktīvie elementi) kļūst melni. Aptumšotā pretestība dažkārt paliek laba. Defekts skaidri norāda: radio elements aizver bojātā elementa ķēdi.

LCD televizoru remonts ir līdzīgs modeļiem ar katodstaru lampu. Pozistors, protams, trūkst. Ir viegli saprast fona apgaismojuma bojājuma cēloni. Televizoros ar šķidrajiem kristāliem tiek izmantoti divu veidu:

• gāzizlādes lampas;
• organiskās vai gaismas diodes.

Gāzes lampas nav kā to kolēģi, kas karājas pie griestiem. Vairāk kā balti salmiņi. Lai pārbaudītu strāvu, noņemiet aizmugurējo sienu, lai redzētu vadus, kas atrodas matricas iekšpusē. Uzmanīgi atvienojiet no savienotāja, ņemot darba lampu, pārbaudiet darbību. Gadās, ka vairākus izlādes gaismas avotus aizņem fona apgaismojums. Nesteidzieties noņemt matricu, ieslēdziet televizoru, paskatieties, kura lampa nedarbojas, nomainiet to.

Apgaismotāju uzstādīšanas shēma ir atšķirīga. Dažos televizoros jums vienkārši jāizvelk lampa no gala, neizjaucot matricu. Vadi ieiet no divām pusēm, katrs ir pārklāts ar gumijas starpliku. Ir nepieciešams pārvietot aizsargelementus, atlodēt lampu. Jauna uzstādīšana notiek apgrieztā secībā. Mēģiniet izvēlēties tādu, kura izmērs ir līdzvērtīgs tam, kuru nomaināt. Lampas atrašanās vieta ir sānu, retāk augšpusē. Dažreiz ir divi vai vairāki apgaismotāji. Ja uz matricas parādās vertikāla vai horizontāla svītra, skenēšanas elektrods, visticamāk, ir izdedzis. Mēģiniet ieslēgt ierīci ar citu, kā zināms, labu matricu, lai pārbaudītu pieņēmumu.

Lētu televizoru kristālu nomaiņa ir nerentabla. Jaunas rezerves daļas izmaksas ir vairāk nekā 3000 rubļu. Cita lieta, ja pie rokas ir līdzīgs saplīsis televizors, kurā darbojas šķidro kristālu matrica. Pēc tam tiek uzrakstīts nomaiņa. Retos gadījumos televizora ekrāna remonts ir rentabls.

Ir raksturīgs mūsdienu televizoru sadalījums: viņi uzkāpa uz kabeļa. Tiek izrauts kodols, dažreiz kopā ar mikroshēmas celiņu. Digitālo uztvērēju attēlo neliela mikroshēma (kurai jābūt ekranētai), tāpēc tas ir samontēts neatdalāmi no savienotāja. Pirms remonta uzmanīgi izjauciet elektroniku.Pēc tam izmantojiet līmi, lodāmuru, atjaunojot daļu. Pēc zibens spēriena būs nepieciešams televīzijas antenas remonts. Lietotāji uzstāda traukus, aizmirst zibensnovedēju.

Plazmas televizoru remonts notiek tāpat. Nav fona apgaismojuma, posistoru, tāpēc ir mazāk problēmu!

Iespējams, daudziem ir zināma situācija, kad televizors pārstāja rādīt dzīvības pazīmes brīdī, kad īpašnieks bija iecerējis to ieslēgt. Tagad par to esam mierīgi, jo saprotam, ka blakus istabā vai virtuvē varam izmantot citu televizoru un ar laiku bojāto ierīci salabot. Bet, ja paskatās atpakaļ pirms trīsdesmit, četrdesmit gadiem, televizora neieslēgšana tiktu uztverta kā liels traucēklis. Toreiz televīzija, neskatoties uz programmu ideoloģisko raksturu, daudziem cilvēkiem bija vienīgais logs uz pasauli. Seriālu “Septiņpadsmit pavasara mirkļi” palaist garām nebija iespējams, un bažas par to šķita gluži pamatotas.

Nav šaubu, ka laika gaitā iekārta ir kļuvusi uzticamāka un tehnoloģiski progresīvāka, ir samazinājies tās svars un izmēri, ir pievienotas daudzas jaunas lietotāja un multimediju funkcijas. Tomēr tagad, kā arī to veidošanās rītausmā, televīzijas uztvērēji dažkārt ir pakļauti kļūmēm, kad tie ir ieslēgti. Tam var būt diezgan daudz iemeslu, un pati ierīce ne vienmēr ir šādas dīvainas uzvedības “vaininieks”.

Ir pietiekami viegli pierādīt pretējo. Ir jāpārbauda elektrības kontaktligzda, kurā ir ievietots vads no televizora. Pievienojiet galda lampu un pārliecinieties, ka tā darbojas. Atcerieties, kur jūsu ierīcei ir barošanas poga un vai tāda vispār ir. Tas nav joks, daudzi īpašnieki aizmirst par tā esamību, izmantojot tikai tālvadības pulti.

Televīzijas uztvērēju klāsts ir tik daudzveidīgs un plašs, ka pat televizora meistaram ne pārāk pazīstamā modelī būs vajadzīgs zināms laiks, lai atrastu tīkla slēdzi. Šie ķēdes elementi mēdz slēpties kaktos un spraugās, apakšā, sānos, aizmugurē un būt pilnīgi neredzami. Nejauši nospiežot šo pogu un to nepamanot, jūs varat ilgi brīnīties: "Kāpēc televizors neieslēdzas?"

Protams, situācijas ar pogu vai sliktu kontaktligzdu nav raksturīgas un ir diezgan retas, taču, pārbaudot šīs lietas, ir vērts sākt diagnosticēt iemeslus, kāpēc “kastīte” nevēlas ieslēgties. Visbiežāk izrādās, ka vainīgs ir pats uztvērējs, un īpašniekam ir jāpieņem lēmums, vai zvanīt meistaram vai labot televizoru savām rokām.

Daudziem vīriešiem, kuri uzskata sevi par tehniski izglītotiem, televizora remonta jautājums nešķiet tik grūts. "Tas ir tas, ka ir jānomaina drošinātājs vai kaut kas cits, un, lai to salabotu, ir nepieciešams testeris, lodāmurs un ķēde," tā domā daži pašpārliecināti cilvēki. Taču vēlme remontēt ierīci pašu spēkiem var mazināties pēc tam, kad ierīcei ir noņemts vāciņš un iegūta pieeja moderna televizora dēļiem un blokiem.

Drošinātājs, kā esam pieraduši redzēt, uztvērējā, visbiežāk ir viens un vairumā gadījumu neskarts, ja nav bijuši farce majeure apstākļi pērkona negaisa vai lielu strāvas pārspriegumu veidā elektrotīklā. Var jau būt, ka drošinātājs uz kāda no plates ir izdedzis, taču lielākā daļa “drošinātāju” tagad ir izgatavoti SMD pakotnē un bojātā meklēšana var aizkavēties, jo šo komponentu var būt desmitiem, un tie atrodas jebkurā televīzijas blokā. Ir diezgan grūti vizuāli noteikt to klātbūtni ķēdē un atšķirt tos no līdzīga izskata kondensatoriem vai rezistoriem bez atbilstošas ​​​​prasmes.

Pieņemsim, ka meklēšana bija veiksmīga.Te nu tas ir - izdedzis drošinātājs (drošinātājs - drošinātājs), kas jānomaina un piepildīsies cerība, ka televizors atkal mūs priecēs ar sulīgiem stāstiem un dvēselisku stereo skaņu. Tomēr prieks var būt pāragrs. Jārodas jautājumi: "Kāda ir bojāta drošinātāja vērtība?" un "Kāpēc tas nodega?" Ja par šīm lietām nedomājat un rezerves daļas vietā vienkārši pielodējat vadu, varat atklāt daudz jauna: redzēt dūmus no lielas mikroshēmas vai dzirdēt sprāgstošu tranzistoru sprakšķēšanu. Tas nozīmē, ka jūs neatradāt izdegtā drošinātāja cēloni un rezultātā ievērojami palielinājāt turpmākā remonta izmaksas.

Teleiekrāvējam ar pieredzi steigā ievilktā drošinātāja ligzda barošanas blokā izraisa svētu bijību, šausmas acīs un sapratni, ka šo ierīci nevar ātri un nesāpīgi atjaunot, daudz nenopelnīsi, bet būs “jāsēž ” ar to ilgi, meklējot un mainot kaut ko, kas parastajā dzīvē parasti neizdodas. Pats nepatīkamākais šajā gadījumā ir neprognozējamība un loģikas trūkums, meklējot bojātās detaļas.

Situācijas analīze un darbības traucējumu rašanos ietekmējošo faktoru izvērtēšana ir neatņemama profesionālo prasmju sastāvdaļa, ko pieredzējis TV meistars. Speciālista galvenais uzdevums ir atrast galveno cēloni, kura dēļ var sabojāties dažādas televīzijas šasijas sastāvdaļas, tostarp drošinātāji. To nav iespējams salabot, cerot uz “varbūt”, ja nav stingras pārliecības, ka defekts nākotnē neatkārtosies.

Vienkāršs piemērs. Panasonic CRT televizors neieslēdzas. Mērījumi liecina, ka skaņotāja skaņošanas sprieguma ģenerēšanas ķēdē ir saplīsusi 56 voltu zenera diode, kas veic tīri aizsargfunkciju, un tās esamība vai neesamība pareizi strādājošā šasijā nemaz nav nepieciešama. Nepieredzes dēļ, remontējot ar savām rokām, šīs daļas nomaiņa noved pie tās atkārtotas izdegšanas. Ja Zener diode vispār nav uzstādīta, televizors var ieslēgties un kādu laiku darboties, līdz izdegs līnijas tranzistors, rāmja mikroshēma vai līnijas transformators. Šādas uzvedības iemesls ir pārspriegums, ko rada barošanas avots, un, ja pat dziļāks, divu 47 mikrofaradu elektrolītisko kondensatoru nominālās kapacitātes zudums. šī bloka primārajā ķēdē. Tas ir visu nepatikšanas cēlonis.

Par to, kāpēc televizors neieslēdzas, var teikt daudz vairāk. Šajā piezīmē ir vērsts uz cilvēcisko faktoru šādā situācijā un uz to, ka vienmēr, remontējot televizoru, kā arī jebkuru tehniski sarežģītu ierīci, ir jāmeklē cēlonis un jānovērš tā radītās sekas. Ne vienmēr mēģinājums patstāvīgi atjaunot televizora veiktspēju var beigties ar panākumiem. Jums ir jābūt gatavam šādam pavērsienam un simts reizes jāpadomā, pirms izlemjat spert šo soli. Iespējams, ir vērts piezvanīt meistaram televizorā remontēt un, pieņemot darbu, maksāt, pirmkārt, par viņa pieredzi un zināšanām, nevis par spēju lodēt un izmantot testeri un ķēdi.

Neaizmirstiet atzīmēt šo lapu kā grāmatzīmi savos sociālajos tīklos!

Nav noslēpums, ka televīzijas uztvērēja sabojāšanās var sabojāt jebkura tā īpašnieka noskaņojumu. Rodas jautājums, kur meklēt labu meistaru, vai ir nepieciešams vest ierīci uz servisa centru? Tas prasa laiku un, vēl svarīgāk, naudu. Bet, pirms zvanāt vednim, ja jums ir pamatzināšanas elektrotehnikā un zināt, kā rokās turēt skrūvgriezi un lodāmuru, tad dažos gadījumos joprojām ir iespējams televizora remonts ar savām rokām.

Mūsdienu LCD televizori ir kļuvuši kompaktāki, un to remonts ir kļuvis daudz vienkāršāks. Protams, ir bojājumi, kurus ir grūti atklāt bez īpašas diagnostikas iekārtas. Bet visbiežāk ir darbības traucējumi, kurus var noteikt pat vizuāli, piemēram, pietūkuši kondensatori. Ar šādu sadalījumu pietiek tos atlodēt un aizstāt ar jauniem ar tādiem pašiem parametriem.

Visi TV uztvērēji pēc konstrukcijas ir vienādi un sastāv no barošanas bloka (PSU), mātesplates un LCD fona apgaismojuma moduļa (tiek izmantotas lampas) vai LED (tiek izmantotas gaismas diodes). Mātesplati nevajadzētu remontēt pašiem, taču PSU un ekrāna fona apgaismojuma lampas ir pilnīgi iespējamas.

Kā jau minēts, LED un LCD televizoru dizains un darbības princips neatkarīgi no ražotāja ir vienāds. Protams, ir dažas atšķirības, taču tām nav būtiskas nozīmes problēmu novēršanā. Bieži vien, ja ir problēmas ar barošanas bloku, LCD televizors vispār neieslēdzas, kamēr nav norādes, vai arī tas uz brīdi ieslēdzas un spontāni izslēdzas. Piemērā aplūkots DAEWOO LCD ierīces barošanas bloka remonts (var attiecināt arī uz plazmu), kas daudz neatšķiras no LG televizora, kā arī Toshiba, Sony, Rubin, Horizon un līdzīgu modeļu remonta. .

1. Pirmkārt, pirms televizora remonta, ar skrūvgriezi ir jānoņem ierīces aizmugurējais panelis, atskrūvējot skrūves. Dažos modeļos var būt uzstādīti aizbīdņiar kurām jārīkojas uzmanīgi, lai tās nesalauztu.
2. Pēc vāka noņemšanas kreisajā pusē redzēsiet barošanas bloku, kas sastāv no vairākiem moduļiem, bet labajā pusē - mātesplati.
3. 
4. Uz PSU plates var redzēt 3 transformatori: apakšā ir tīkla taisngrieža droselis, augšējais kreisais (lielais) baro invertoru, bet labajā pusē ir gaidstāves barošanas avota transformators. Jums jāsāk ar viņu pārbaudīt, jo viņš ieslēdz TV uztvērēja gaidstāves režīmu.
5. darba transformators kad ierīce ir pievienota tīklam, tai ir jāizvada 5 V spriegums. Lai pareizi atrastu vadu, uz kura vēlaties izmērīt spriegumu, varat izmantot diagrammu vai arī apskatīt marķējumus uz korpusa . Šajā gadījumā pretī vēlamajam kontaktam ir rakstīts - 5 V.
   

Pirmkārt, tiek veikts mērījums lai pārrautu ķēdi, pieslēdzot vienu zondi atrastajam kontaktam, bet otru pie radiatora stāvošās diodes katoda. Šajā gadījumā pārtraukuma nav.

Tālāk vienu testera zondi var piestiprināt pie ierīces korpusa, otru pie iepriekš izvēlētā kontakta un izmērīt spriegumu, pēc televizora pieslēgšanas tīklam. Šajā gadījumā ierīce rāda 1,5 V, nevis nepieciešamo 5 V. Šādi transformatora rādījumi liecina, ka tas darbojas, bet ne ar pilnu jaudu. Iemesls var būt sausais kondensatorsatrodas zem, vai pietūkušas - virs transformatora.

Lai atlodētu detaļas, kas kļuvušas nelietojamas, ir nepieciešams noņemt barošanas bloku. Lai to izdarītu, vispirms atvienojiet visus vadus un matricas kabeli, kas nāk no invertora un sistēmas plates. Lai turpmāk pēc barošanas avota remonta neapjuktu, kur kas pieslēgts, pirms vadu un kabeļu atvienošanas varētu tos nobildēt.

Tagad jūs varat noņemt visu LCD televizora barošanas bloku, atskrūvējot 4 skrūves. Pēc tā noņemšanas tas ir ļoti svarīgi izlādējiet visus kondensatoruslai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

Bojātos kondensatorus lodējam un mainām pret jauniem, ievērojot polaritāti.

Ierīce tiek montēta apgrieztā secībā: dēlis ir ieskrūvēts vietā, visi savienotāji un kabeļi ir savienoti, ierīces aizmugurējais panelis ir aizvērts.

Lasi arī:  Nikon kameru remonts pats

Atkal mēra spriegumu uz televizora barošanas avota transformatora (ierīcei vajadzētu ieslēgties) un redzam, ka tas ir kļuvis 5v. Pēc saremontētā TV uztvērēja izvietošanas jūs redzēsit, ka tas darbojas.

Kā redzat iepriekš sniegtajā pārskatā, televizora barošanas bloku remonts ar savām rokām nav tik neiespējams uzdevums. Ievērojot šo aprakstu, jūs varat arī salabot plazmas televizorus.

Televizora remonts "dari pats" ar kineskopu, piemēram: Rubin, Horizon, Sharp 2002sc, LG televizori, kā arī Vityaz televizora remonts sākas ar PSU darbības pārbaudi (tas tiek darīts, ja iekārta nedarbojas ieslēdz).Tas tiek pārbaudīts ar kvēlspuldzes par 220 V un jaudu 60-100 vati. Bet pirms tam noteikti izslēdziet slodzi, proti, līnijas skenēšanas izejas stadiju (SR) - tā vietā pievienojiet lampu. SR spriegums svārstās no 110 līdz 150 V atkarībā no kineskopa izmēra. Jāatrod sekundārajā ķēdē SR filtra kondensators (tā vērtības var būt no 47 līdz 220 mikrofaradiem un 160 - 200 V), aiz barošanas avota taisngrieža SR.

Lai simulētu slodzi, jums paralēli tam jāpievieno lampa. Lai noņemtu slodzi, piemēram, plaši izplatītajā Sharp 2002sc modelī, ir jāatrod un jāatlodē induktors (atrodas aiz kondensatora), drošinātājs un ierobežojošā pretestība, caur kuru CP kaskāde saņem strāvu.

Tagad jums ir jāpievieno barošana PSU un jāmēra spriegums zem slodzes. Spriegumam jābūt no 110 līdz 130 V, ja kineskopa diagonāle ir no 21 līdz 25 collām (kā 2002sc modelī). Ar diagonāli 25-29 collas - attiecīgi 130-150 V. Ja vērtības ir pārāk augstas, tad būs jāpārbauda atgriezeniskās saites ķēde un barošanas avota ķēde (primārā).

Jāņem vērā, ka elektrolīti ilgstošas ​​darbības laikā izžūst un zaudē kapacitāti, kas savukārt ietekmē moduļa stabilitāti un veicina sprieguma pieaugumu.

Kad ir zemspriegums nepieciešams pārbaudīt sekundārās ķēdes, lai izslēgtu noplūdes un īssavienojumus. Pēc tam tiek pārbaudītas CP jaudas aizsardzības diodes un vertikālās skenēšanas jaudas diodes. Ja esat pārliecināts, ka barošanas bloks darbojas, jums ir jāatvieno lampa un jāatlodē visas detaļas. Šāda pārbaude var noderēt arī pašam remontējot Philips televizoru.

Vēl viens izplatīts televizora bojājums, ko var novērst, ir ekrāna fona apgaismojuma lampas izdegšana. Šajā gadījumā TV uztvērējs pēc ieslēgšanas vairākas reizes mirgo ar indikatoru un neieslēdzas. Tas nozīmē, ka pēc pašdiagnostikas ierīce pamana darbības traucējumus, pēc kura tiek iedarbināta aizsardzība. Tāpēc ekrānā nav attēla.

Piemēram, ar šo darbības traucējumu tika paņemts Sharp LSD TV uztvērējs, lai gan šādā veidā ir iespējams salabot Samsung TV, Sony Trinitron, Rubin, Horizon utt.

Lai labotu televizoru, jums ir jānoņem no tā aizmugurējais panelis. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams skrūvgriezis vai skrūvgriezis.

Tālāk esiet uzmanīgi atvienojiet kabeļus no matricas.

Nākamais solis ir atvienot vadības paneli no korpusa. Jums tas nav jānoņem, tas joprojām būs nepieciešams, lai ieslēgtu ierīci.

Arī atlikušās cilpas ir jāatvieno. Tad jums ir jānoņem korpuss, uz kura ir piestiprināti elektroniskie dēļi.

Pirms matricas noņemšanas atskrūvējiet priekšējais rāmis. Mēs noņemam pašu matricu un filtrus, noņemam sānu stiprinājumus.

Mēs pievienojam strāvu un turiet dažus taustiņus, lai ievadītu servisa izvēlne. Tas kādu laiku ieslēgs lampas.

Zemāk attēlā redzams, ka pēc lampu ieslēgšanas 5. no augšas izrādījās nestrādājošs. Atvienojiet to un nomainiet to ar jaunu - tagad pārbaudes laikā ir ieslēgtas visas lampas.

Montāža notiek apgrieztā secībā.

Pēc tam jums jāieslēdz TV uztvērējs un jāievada servisa izvēlne atiestatīt lampas kļūdu skaitītāju. Ja tas nav izdarīts, ierīce nedarbosies. Ieejot izvēlnē, jums jāatrod atbilstošā rinda un jāatiestata, izvēloties ok. Tagad LCD TV uztvērēja remonts ir pabeigts. Pārbaudes liecina, ka iekārta darbojas pareizi.

Tādējādi ar savām rokām varat salabot Philips un LG televizorus un citus LCD paneļus, kā arī ierīces ar LED fona apgaismojumu (LED). Pēdējā veida ierīču īpašniekiem vajadzētu izlasīt rakstu par LED apgaismojuma remontu, kur viss process ir detalizēti aprakstīts, izmantojot LG televizoru kā piemēru.

Viens no tipiskajiem un vienkāršiem iemesliem, kāpēc televizors neieslēdzas, var būt tālvadības pults vai signāla trūkums no antenas kabeļa.

Ja televizors neieslēdzas ar tālvadības pulti, vispirms ir jāpārliecinās, vai baterijas ir labā stāvoklī.Ja tie ir nolietojušies, nomainiet tos. Bieži vien TV uztvērējs nevar ieslēgties, jo kontakta piesārņojums zem pogām. Lai to izdarītu, varat to izjaukt pats un notīrīt kontaktus ar mīkstu drānu no uzkrātajiem netīrumiem. Ja jūsu tālvadības pults ir nokritusi, tas ir iespējams kvarca emitētāja bojājumi. Šajā gadījumā tas ir jāaizstāj. Nu, ja tālvadības pulti piepildījāt ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu, un pēc izjaukšanas un žāvēšanas tas nedarbojās, tad tas būs jāmaina pret jaunu.

Plašāku informāciju par tālvadības pults remontu varat uzzināt no šī videoklipa vai raksta.

Remontējot LG, Sharp televizorus ar LCD displeju, Rubin, Horizon ar tādiem pašiem ekrāniem, bieži rodas situācija, kad ar pilnībā funkcionējošu ierīci tā neieslēdzas. Izrādās, ka iemesls var būt nav TV signāla antenas kabelī. Tas notiek trokšņa samazināšanas aizsardzības darbības dēļ (Rubin televizoros viņi to sāka instalēt ne tik sen), un ierīce pāriet gaidīšanas režīmā. Tāpēc, ja uzskatāt, ka teleskops nedarbojas, nekrītiet panikā, bet jums ir jāpārbauda signāls no raidīšanas stacijas.

Nobeigumā varam teikt – pieņemot lēmumu pašam remontēt televizoru, prātīgi jāizvērtē savas spējas un zināšanas šajā jautājumā. Ja nejūtaties pārliecināts, labāk ir uzticēt šo lietu telemeistaram, jo ​​īpaši tāpēc, ka neviens nav atcēlis 220 V, un elementāru drošības noteikumu nezināšana var radīt nepatīkamas sekas.