Apkures elementu remonts pats

Elektriskais boileris ir efektīvs risinājums karstā ūdens apgādes problēmai privātmājai. Tomēr šāds aprīkojums, tāpat kā jebkurš cits, periodiski sabojājas.

Ja nopietni bojājumi ir jānovērš servisa centrā, tad jebkurš vairāk vai mazāk pieredzējis meistars var veikt nelielu ūdens sildītāja remontu ar savām rokām.

Lai samazinātu problēmas ar ierīci, jums vajadzētu izpētīt tās dizainu un darbības principus. Parasti privātajās mājsaimniecībās tiek izmantoti nevis caurplūdes, bet uzglabāšanas modeļi, kas ļauj efektīvāk izmantot elektroenerģiju. Šāda ierīce sastāv no siltummaiņa tvertnes, kuras iekšpusē ir uzstādīts sildelements - sildelements, kas savienots ar strāvas padevi.

Svarīga ierīces daļa ir termostats. Šis elements ļauj uzturēt nemainīgu ūdens temperatūru uzglabāšanas tvertnē. Ūdens tiek pavadīts uz siltummaini. Ja tā temperatūra ir pārāk zema (un tas parasti ir), tad termostats dod signālu un ieslēdz sildelementu.

Ūdens tiek uzkarsēts, līdz tas sasniedz nepieciešamo temperatūru. Pēc tam termostats atkal darbojas un izslēdz sildelementu. Karstais ūdens tiek ņemts no tvertnes un aizstāts ar aukstu ūdeni, sildīšanas process tiek atkārtots atkal un atkal. Šī ir vispārīga parastā uzglabāšanas ūdens sildītāja ierīces un darbības shēma.

Plūsmas modeļi ir sakārtoti nedaudz atšķirīgi. Tie nesilda statisku ūdens tilpumu, bet gan straumi. Tie izmanto jaudīgākus sildelementus, kas sāk darboties, kad tiek ieslēgts ūdens, un apstājas, kad tas tiek izslēgts. Lai sīkāk izpētītu konkrēta modeļa darbību un struktūru, jums rūpīgi jāiepazīstas ar pievienoto tehnisko dokumentāciju.

Sildītāja tvertne ir izturīga, viena vai divu milimetru bieza nerūsējošā tērauda tvertne. Neatkarīgi no tā, cik izturīgs šis materiāls ir pret koroziju, šie procesi periodiski rodas un attīstās, kā rezultātā no ierīces izplūst ūdens. Viens no biežākajiem šādu bojājumu cēloņiem ir elektriskā korozija.

Lai to novērstu, nepieciešams regulāri, t.i. Katru gadu nomainiet iekšēji uzstādīto magnija anodu. Šis elements ir īpaši izstrādāts, lai novērstu elektrisko koroziju. Laika gaitā tas nolietojas, un uzglabāšanas tvertņu īpašnieki aizmirst par šīs svarīgās daļas nomaiņu.

Rezultātā kādu laiku labi kalpojusi tvertne pēkšņi sāk tecēt. Nepareizs magnija anoda stāvoklis var ietekmēt arī sildelementa stāvokli. Uzglabāšanas tvertnes ārpuse parasti ir ievietota metāla vai plastmasas korpusā, un tai ir arī siltumizolācijas apvalks, kas novērš siltuma zudumus.

Ārējā apvalka un izolācijas bojājumi ir reti sastopami, parasti tas ir saistīts ar neuzmanīgu apiešanos ar ierīci. Plaisas un šķembas uz ūdens sildītāja korpusa var netraucēt tā darbību, taču tas novedīs pie siltumizolatora īpašību pasliktināšanās un negatīvi ietekmēs ierīces darbību kopumā.

Aukstā ūdens ieplūdes un izplūdes caurules - karstajam ūdenim parasti nesagādā problēmas, ja sildītāja uzstādīšana tiek veikta pareizi. Parasti ūdens sildītājs ir aprīkots ar diviem termostatiem, no kuriem viens ir paredzēts ūdens temperatūras kontrolei, bet otrs uzrauga pirmās ierīces stāvokli.

Dažkārt tiek izmantots arī trešais termostats, kas nosaka sildelementa labo stāvokli. Jebkurā gadījumā salauztais termostats būs pilnībā jānomaina. Ir kapilāro, stieņu un elektronisko termostatu veidi.Viņu dizains ir atšķirīgs, bet darbības princips ir vienāds.

Izolācijas blīve kalpo ne tikai savienojuma blīvēšanai starp ūdens sildītāja elementiem, tā ir nepieciešama arī kā elektriskais izolators. Šo elementu ieteicams regulāri nomainīt katrā ūdens sildītāja apkopes reizē.

Termostats precīzi parāda, līdz kādai temperatūrai ierīcē ir uzsildīts ūdens. Ja šis elements sabojājas, ūdens sildītājs joprojām pildīs savas funkcijas, lai gan dati par sildīšanas pakāpi netiks saņemti.

Sildelementu bojājums ir tipiska problēma gan tekošā, gan uzglabāšanas ūdens sildītājiem. Šis elements darbojas lielā spriedzē un tāpēc ātri nolietojas. Ja strāvas padeve ir pieslēgta, bet ūdens tvertnē nesasilst, visticamāk, problēma radusies ar sildelementu.

Pirmkārt, jums vajadzētu pārbaudīt, vai sildelementam un termostatam tiek piegādāta elektrība. Vietās, kur ir pievienots kabelis, sprieguma esamību pārbauda ar testeri. Ja nav sprieguma, iespējams, būs jānomaina pats kabelis vai jāpārbauda, ​​vai visā mājā nav strāvas padeves.

Ja ir elektrība un vads darbojas pareizi, tad radušās problēmas ar sildelementu, kas būs jāmaina, vai ar termostatu. Lai noskaidrotu, kas tieši salūza, jums ir jānoņem termostats un jāpārbauda ar testeri. Sildīšanas elementa veselības pārbaude tiek veikta šādi. Pirmkārt, ierīces mērīšanas skala ir iestatīta uz intervālu 220-250 V. Pēc tam tiek mērīta pretestība spailēs, kas savieno sildelementu ar elektrotīklu.

Ja ir spriegums, atvienojiet sildelementu no tīkla un pārbaudiet potenciālu pie sildelementa spailēm. Testera atbildes trūkums norāda, ka ierīce ir bojāta. Ja ir reakcija, jums jāturpina diagnoze. Vispirms atvienojiet ūdens sildītāju no barošanas avota. Pēc tam sildelements tiek atvienots no termostata, lai sildelementa kontakti nepaliktu izolēti.

Uz tiem tiek uzlikti testera kontakti un tiek uzraudzīta reakcija. Ja ir, sildelements darbojas, ja nē, tas ir jānomaina. Šajā gadījumā nav nozīmes tam, kādus skaitļus testeris ražo, svarīga ir tikai reakcijas esamība vai neesamība. Šīs problēmu novēršanas metodes ir piemērotas gan uzglabāšanas elektriskajiem ūdens sildītājiem, gan caurplūdes modeļiem.

Lai pārbaudītu no ūdens sildītāja noņemtā termostata izmantojamību, regulēšanas poga jāiestata uz maksimālo un jāveic mērījumi ierīces ieplūdes un izplūdes atverē. Ja testera adata paliek mierīga, t.i. tā pozīcija nemainās, kas nozīmē, ka termostats ir bojāts un ir jānomaina.

Ja bultiņa novirzās, jums jāturpina pārbaude. Tagad jums jāiestata minimālā termostata pozīcija un jāpievieno testera testa vadi pie kontaktiem. Vienatnē turpināt diagnostiku nebūs viegli, zondes būs jāfiksē vai jālūdz kādam kādu laiku tās noturēt pareizā stāvoklī.

Pēc tam jums jāņem šķiltavas un jāuzsilda temperatūras sensora gals. Ja tiek iedarbināts termiskais relejs, ķēde atvērsies, un testera skalas pretestība strauji samazināsies, tad arī siltuma releju var uzskatīt par izmantojamu. Ja sistēma nereaģē uz apkuri, tad šis elements ir bojāts un ir pilnībā jānomaina.

Reizēm ūdens sildītājs var pārstāt darboties, jo ir izdedzis siltuma drošinātājs ierīces bīstamas pārkaršanas rezultātā. Pietiek pareizi noregulēt ierīces darbību, lai tā sāktu darboties kā parasti.

Ja pārbaudē tika konstatēts, ka gan sildelements, gan termostats ir kārtībā, visticamāk problēmas radušās ar vadības paneli. Mājās ir gandrīz neiespējami salabot šādu elementu.Tas būs jānomaina pret jaunu, un jums būs jāizmanto speciālista palīdzība, kas palīdzēs uzstādīt elektronisko aprīkojumu. Visbiežāk jums vienkārši jāsazinās ar servisa centru, kur tiks izvēlēts un pareizi uzstādīts nepieciešamais elements.

Tvertnes noplūde ir nopietna problēma, kuru ne vienmēr var novērst atsevišķi. Dažos modeļos būs jānomaina tvertne vai viss sildītājs. Dažkārt noplūdi var noslēgt, taču jārūpējas, lai atjaunotu ārējā apvalka un siltumizolācijas slāņa integritāti. Parasti šādi pasākumi ir nepietiekami un īslaicīgi, un drīzumā noplūde atkārtosies.

Ūdens sildītāja tvertnei visbiežāk rodas noplūde, ja:

• ir noticis iekšējās tvertnes bojājums;
• sildelements ir sabojājies;
• necaurlaidīga blīve.

Ja sildelementa piestiprināšanas vietā plūst ūdens, pašas tvertnes remonts var nebūt nepieciešams. Šajā vietā ir uzstādīta speciāla blīve, noplūdi var izraisīt tās bojājumi. Blīve ir nomainīta un tādējādi problēma ir atrisināta.

Ūdens sildītāja tvertnes noplūde parasti rodas nolaidības vai savlaicīgas apkopes dēļ, kas ietver arī magnija anoda nomaiņu. Vēl viena izplatīta problēma ir zemējuma trūkums. Tas var izraisīt arī korozīvu procesu attīstību un noplūžu rašanos.

Ja nepieciešams nomainīt starpliku vai sildelementu, vislabāk ir vispirms demontēt bojāto elementu, lai to paņemtu līdzi un atrastu precīzu analogu. Detaļu iegūšana ar aci var radīt nevajadzīgas izmaksas. Šī aizstāšana ir samērā vienkārša. Bet, ja rodas problēmas ar tvertni, jums vismaz būs jāsazinās ar servisa centru. Nekavējoties jāatrod dokumenti ūdens sildītājam un jāprecizē garantijas termiņi un apkalpošanas nosacījumi.

Neatkarīgi no bojājuma rakstura, pirms remontdarbu uzsākšanas vispirms ir jāizslēdz strāvas padeve, jānoņem aizsargapvalks, jāatvieno vadi, caurules un jāiztukšo ūdens. Sienas modeļi parasti tiek noņemti no kronšteiniem. Aizsargpārsegs, kas paslēpj elektrības vadu pievienošanas vietu un sildelementu stiprinājumu, atkarībā no modeļa var būt citā pozīcijā.

Horizontālā tipa ierīcēs šāds elements parasti atrodas kreisajā pusē, vertikālajiem sildītājiem - apakšā un mazos modeļos - priekšā. Dažās ierīcēs vispirms ir jāatskrūvē galvenā stiprinājuma skrūve, kas atrodas centrā. Dažreiz šis elements ir paslēpts zem dekoratīvas uzlīmes.

Pēc tam jums rūpīgi jānoņem termostats un pēc tam jānoņem temperatūras sensora caurules. Ar tiem jārīkojas ļoti uzmanīgi. Ja termosensora caurules integritāte ir salauzta, šķidrā pildviela iztecēs. Rezultātā ūdens sildītājs būs vienkārši jāizmet un jāiegādājas jauna ierīce.

Ja uz korpusa ir uzlīmes ar norādīto sērijas numuru, tās ir jāsaglabā, pat ja tas traucē preces apkopi un remontu. Tas var ietekmēt ražotāja garantijas saistību izpildi, kā arī atvieglot servisa centra darbinieku darbu.

Tas, ka ir radušās problēmas ierīces darbībā, var liecināt par dažām izmaiņām tās darbības režīmā. Piemēram:

• ūdens sildīšanas laika palielināšana līdz iepriekš noteiktai temperatūrai;
• neparastu skaņu parādīšanās, kas pavada ierīces darbību;
• piemaisījumu parādīšanās krāna ūdenī, tā krāsas, smaržas vai garšas izmaiņas.

Ja tiek novērota vismaz viena no šīm pazīmēm, ūdens sildītājs nekavējoties jātīra. Lai to izdarītu, jums būs jāveic šādas darbības:

1. Atvienojiet ierīci no barošanas avota.
2. Noņemiet aizsargpārsegu.
3. Atvienojiet elektrisko vadu kontaktus.
4. Izslēdziet aukstā ūdens padevi.
5. Izņemiet atlikušo ūdeni no tvertnes, izmantojot šļūteni.
6. Atskrūvējiet skrūves, kas tur sildelementu.
7. Noņemiet sildelementu un atkaļķojiet to.
8. Notīriet diskdziņa iekšpusi no netīrumiem un katlakmens daļiņām.
9. Rūpīgi izskalojiet ierīci.
10. Pārbaudiet magnija anoda stāvokli.
11. Ja nepieciešams, nekavējoties nomainiet šo elementu.
12. Pagaidiet, līdz iztīrītā tvertne ir pilnībā izžuvusi.
13. Uzstādiet sildelementu vietā.
14. Salieciet ierīci no jauna.
15. Pārbaudiet visu stiprinājumu blīvumu.
16. Pievienojiet ūdens sildītāju strāvas padevei.
17. Pārbaudiet zemējumu.

Sildelements ir rūpīgi jāizņem no tvertnes, skrūves var būt pārāk spītīgas, dažkārt sildelementu ir grūti noņemt pārāk liela katlakmens slāņa dēļ. Sildelementu tīra ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem, tāpat kā piesārņotāju izņemšanu no tvertnes. Ja ierīces iekšpusē tiek konstatēts liels katlakmens daudzums, jums vajadzētu apsvērt iespēju pārskatīt ūdens sildītāja darbības režīmu.

Šo parādību bieži novēro, ja ierīce ilgu laiku darbojas ar maksimālo jaudu. Ieteicams iestatīt maksimālo apkures temperatūru ne augstāku par 60 grādiem, lai palielinātu ierīces kalpošanas laiku un samazinātu bojājumu skaitu. Ja sildīšanas ierīces korpuss satricina, iespējams, ka sildelements ir deformējies un plīsis, vai arī ir noticis vadības sistēmas bojājums.

Detalizētu video par sadzīves ūdens sildītāju stāvokļa diagnostiku, apkopi un pašremontu var skatīt šeit:

Nav tik grūti salabot ūdens sildītāju, ja runa ir par dažu tā elementu nomaiņu. Nopietnu bojājumu gadījumā prātīgāk būtu sazināties ar specializētu servisa centru. Pareiza ierīces lietošana un savlaicīga apkope ietaupīs daudzas problēmas un izmaksas.

Ūdens sildītāja darbības traucējumi var būt saistīti ar iekšējā sildelementa - sildelementa darbības traucējumiem.

Šo problēmu iemesli var būt dažādi, piemēram, kaļķakmens veidošanās uz sildelementa. Šādā situācijā pareizi būs uzstādīt ūdens filtru, kas ierobežos kaļķakmens veidošanos un pagarinās Jūsu aprīkojuma kalpošanas laiku.

Nepareizas darbības cēlonis var būt arī nepareiza termostata kalibrēšana. Šajā situācijā ir nepieciešams nomainīt termostatu.

Ir vairāki izplatīti sildelementa darbības traucējumu cēloņi - tā ir nepareiza ūdens temperatūras regulēšana, kas noved pie pārmērīga elektroenerģijas patēriņa, un tādā gadījumā ir nepieciešams noregulēt. Ūdens apgādes sistēmas darbības traucējumi vai krānu noplūde, kas var izraisīt ūdens sildītāja sildelementa atteici. Situācija jālabo, salabojot santehniku ​​un krānus. Un arī sildelementa nepareizas darbības cēlonis var būt nepareizs ūdens sildītāja savienojums un pieslēgšana. Šajā gadījumā ir nepieciešams demontēt sistēmu un pievienot ūdens sildītāju saskaņā ar instrukcijām.

Karstā ūdens trūkuma iemesls var būt bojāts termostats un sildelements. Drošības apsvērumu dēļ šīs ierīces nevar salabot, labāk tās nomainīt, savukārt labākais risinājums būtu nomainīt pret oriģinālajām rezerves daļām.

Mūsu servisa centrā var piedāvāt rezerves daļas un aksesuārus visu zīmolu ūdenssildītājiem no ražotājiem. Veicam arī mājas remontdarbus, kas ietaupa Jums rūpes, kas saistītas ar aprīkojuma nogādāšanu darbnīcā un izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu, demontāžu un uzstādīšanu pēc remonta.

Pie mums strādā profesionāļi ar augstāko inženierzinātņu izglītību, kā arī mūsu rīcībā ir visa diagnostikas iekārta. Mūsu servisa centrā ir atlaides saņēmējiem, kā arī piedāvājam zemas cenas saviem pakalpojumiem.

Mūsu lasītājs un autors Anatolijs Matveičuks turpina dalīties mājas noslēpumos. Šoreiz viņš stāsta, kā bez papildus izmaksām salabot izdegušu sildelementu.

Otrs sildelements, kas gada laikā izdedzis mājas ūdens sildītājā, rosināja meklēt biežo bojājumu cēloņus.Pēc ūdens iztukšošanas un elektriskās ķēdes demontāžas viņš atskrūvēja savilkšanas atloka uzgriežņus. Ar grūtībām viņš izvilka sildelementa bloku, kas bija pārklāts ar skalu. Pēc sildelementu vara cauruļu tīrīšanas uz mazjaudas sildelementa konstatēju garenisku plaisu. Es pārbaudīju galveno - tas darbojas. Tāpat bija pirms gada: daudz skalu, saplēsta vara caurule un brauciens uz veikalu pēc jaunas.

Acīmredzamais cēlonis ir ciets ūdens no akas. Kalcija sāls mīkstinātāja uzstādīšana pagājušajā gadā nepalīdzēja. Magnija elektroda klātbūtne arī nepalielināja kalpošanas laiku.

Otrs iemesls ir zemas kvalitātes elektrisko sildītāju spirāles. Aptaujājot kaimiņus un paziņas, izrādījās, ka mūsu valstī izplatītāko ūdens sildītāju ražotāja maināmie sildelementi, šķiet, ir speciāli izgatavoti ātrai sabojāšanai, jo, ja rūpnīca strādā 3 gadus, tad pēc nomaiņas - tikai 6- 8 mēneši. Es pieņēmu, ka abu spoļu, divu temperatūras sensoru un magnija elektroda novietošana pārāk tuvu viena otrai paātrinās pārkaršanu un atteici.

Trešais un galvenais iemesls ir tas, ka ūdens sildītāju projektēšanā netiek ņemta vērā sadzīves realitāte. Lai ārvalstu ražotāji neapvainojas: importētie ūdens sildītāji par 90% nav piemēroti Krievijas iekšzemes cietajam mineralizētajam ūdenim. Acīmredzot Mendeļejevs izdomāja ķīmisko elementu tabulu, pētot dzeramo ūdeni Toboļskā.

Pārbaudot iekšējo 30 litru tvertni, konstatēju, ka tā sastāv no divām cilindriskām tvertnēm ar tilpumu 15 litri, kas savienotas ar metinātām 20 mm caurulēm.

No pirmās tvertnes caur sildelementa montāžas atveri man izdevās nomazgāt katlakmens kunkuļus. Un otrajā puslaikā viss palika pa vecam. Nācās iebērt četrus citronskābes iepakojumus un, maisot, gaidīt, līdz uzkrājušies stalaktīti pilnībā izšķīst. Ekonomiskās krīzes un krītošo algu apstākļos par jaunu standarta sildelementu iedot 1200 rubļus roku necēla. Tāpēc atradu bezmaksas veidu, kā atjaunot - vienkārši nogriezu nodegušās spirāles caurules un ar gumijas blīvēm aizbāzu ar bronzas skrūvēm izveidotās bedres.

Rezultātā karstā ūdens iekārta jau darbojas. 30 litru elektriskā titāna uzglabāšanai pietiek ar 1,5 kW. Tā tika sasniegts renovācijas mērķis ar pozitīvu ekonomisko efektu.

Un es arī uzrakstīju sev profilaktiskās skābes mazgāšanas plānu, ievietoju karstā ūdens lietošanas režīmu ar izslēgšanu naktī un ... uzliku krājkasīti tīra ūdens padevei no pilsētas tīkla.

1. Demontējiet sildelementu. Neveiksmes iemesls ir redzams ar neapbruņotu aci: biezs katlakmens slānis izraisīja šūnas pārkaršanu.

2. Pēc tīrīšanas noskaidrojās, ka izdedzis mazais sildelements, savukārt jaudīgākais nav bojāts.

3. Man nācās nogriezt sadegušo elementu un aizbāzt pēc tā palikušās bedres ar bronzas skrūvēm.

4. Tagad starp sildelementu un temperatūras sensoriem ir vairāk brīvas vietas - un starp tiem neuzkrājas katlakmens.

5. Sildelementa vietā kā aizbāžņi ir uzstādītas bronzas skrūves ar gumijas blīvēm.

6. Sildelements atkal ir gatavs darbam. 30 litru tvertnei pietiek ar 1,5 kW jaudu.

Kad mans kolēģis pārvācās, praktiski jaunam caurplūdes ūdens sildītājam kāds pārgrieza strāvas vadu. Pastāv aizdomas, ka tas ir viņas bijušā vīra darbs. Bet kurš to izdarīja, sildītāja pieslēgšana vairs nedarbosies. Mums tas ir jāizlabo.

Darbnīcā prasīja tikai 2000 rubļu par jaunas stieples uzstādīšanu. Taču summa manam kolēģim šķita pārāk liela. Es pārņēmu remontu. Viss nepieciešamais tika atrasts tuvākajā radio tirgū. Pēc rūpīgas sildītāja iekšpuses izpētes izrādījās, ka skrūvēm, kas fiksē vadu pie izejas no korpusa, ir viltīga galva. Jūs nevarat tos atskrūvēt ar vienkāršu skrūvgriezi - jums ir nepieciešams "ragains" uzgalis. Šis tika atrasts stendā, kur pirku vadu. Jūs varat sākt remontēt.

Lūk, kas man bija vajadzīgs remontam.

Sildītāja korpuss ir viegli atverams, vāks ir nostiprināts ar diviem plastmasas aizbīdņiem.

Tāds gabals bija izlīdis no ķermeņa. Jāsaka, viņš man bija ļoti noderīgs. “Nogriezusi” no tā gabalu, devos izvēlēties jaunu vadu. Tas ir ļoti ērti, ja jums ir paraugs: pērkot jūs noteikti nekļūdīsities!

Pirms jauna vada uzstādīšanas labāk nofotografēt elektroinstalāciju, piemēram, ar viedtālruni, lai nesajauktu, kuram vadam pieslēgties.

Mēs atskrūvējam savienotāja bloka skrūves, lai noņemtu veco stieples griezumu.

Mēs atskrūvējam skrūves, kas piestiprina vadu pie izejas.

Izmantojot parasto biroja nazi, mēs noņemam jaunā stieples galus.

Noņemtos vadus ievietojam blokā un nofiksējam, pievelkot skrūves.

Mēs ievietojam jaunu vadu un salabojam to pie izejas.

Mēs uzliekam lietu uz stieples.

Lai to izdarītu, atskrūvējiet un pievelciet trīs skrūves. Mēs arī piestiprinām vadu ar siksnu ar divām skrūvēm.

Iesaku papildus piestiprināt spraudņa korpusu pie vada. Mēs uztinam elektrisko lenti uz stieples.

Tagad ķermenis ir apsēdies ar traucējumiem - jūs nevarat izvilkt vadu no kontaktdakšas.

Vads ir pievienots - jūs varat uzstādīt sildītāju tā vietā.

Pirms ūdens sildītāja remonta uzsākšanas ir jāizpēta procesa teorētiskā daļa.Šodien vispieejamākais, ekonomiskākais un efektīvākais siltumnesēja sildītājs karstā ūdens sildīšanas un karstā ūdens apgādes sistēmās ir elektriskais boileris. Bet, tāpat kā jebkura sarežģīta ierīce, katls ir uzņēmīgs pret dažāda veida bojājumiem. Kā noteikt un novērst visbiežāk sastopamos ūdens sildītāju darbības traucējumus - lasiet tālāk.

Lai varētu noteikt sildītāja bojājumu un remontēt katlu, ir jāzina tā uzbūve. Tātad apkures katls ir plūsmas tipa ūdens sildītājs, kas ir galvenais elements autonomās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmās. Katla konstrukcija ir līdzīga gāzes ūdens sildītāju uzbūvei.

Tātad ūdens sildītāji sastāv no:

• Ārējā tvertne ar stiprinājumiem, indikatoriem un ierīces vadības paneli;
• Iekšējā tvertne pārklāta ar divslāņu titāna emalju;
• Siltumizolācijas slānis no poliuretāna putām starp korpusu un iekšējo tvertni;
• Termostats un regulators vēlamās temperatūras iestatīšanai ūdens sildīšanai;
• Drošības ventilis;
• Aizsargājošs magnija anods;
• Kontroles shēmas.

Galvenais dizaina elements ir sildelements, kas silda ūdeni. Dzesētājam un jebkurai citai ūdens sildīšanas iekārtai ir līdzīgs elements. Tajā pašā laikā sildītājs katlā var būt gan “sausā”, gan “slapjā” tipa.

Ja jums nav pieredzes ūdens sildītāju remontā, tad labāk vērsties pie profesionāļiem

Katli ar "sauso" slieksni (piemēram, Nova NT-DD 50, Electrolux EWH 80 Formax) izceļas ar ilgu kalpošanas laiku, jo tie nenonāk tiešā saskarē ar siltumnesēju.

Mūsdienu ūdens sildītāju modeļi no tādiem uzņēmumiem kā Combustion, Termeks, Ariston bieži ir aprīkoti ar vairākiem cauruļveida elektriskajiem sildītājiem. Šī konstrukcija ļauj ieviest pakāpenisku apkures vadību un palielināt katla kalpošanas laiku.

Ja ūdens sildītājs neieslēdzas, izslēdzas, sildot rada troksni, sāk tecēt, labi nesasilda ūdeni vai pārstāj sildīt pilnībā, tad darbības laikā ir cietušas svarīgas ierīces daļas. Lai ar savām rokām labotu bojājumus, tie ir pareizi jāidentificē. Kāpēc apkures katls nevar ieslēgties?

Apsveriet visbiežāk sastopamos elektrisko ūdens sildītāju darbības traucējumus un to rašanās iemeslus:

1. Problēmas ar ierīces barošanu. Ja katla darbības indikators ir izslēgts, jums jāpārbauda ierīces savienojums ar tīklu. Lai atrastu bojājumu, jums būs jāpārbauda gan kabelis, gan izeja, vai nav vizuāli bojājumi, jānozvana indikators un kabelis, kā arī jāizmēra spriegums kontaktligzdā ar multimetru.
2. Sildelements ir bojāts. Visbiežāk sildelements sabojājas, jo uz to virsmām veidojas katlakmens (bieži sastopams Elenbergas un Atlantikas katlos), ieslēdzot katlu ar nelielu ūdens spiedienu, nepareizi pievienojot ierīci. Sildīšanas elementa stāvokli var pārbaudīt ar multimetru.
3. Spiediena sensora darbības traucējumi. Kā šādu sensoru bieži izmanto gumijas membrānu (piemēram, Polaris un Atmor katlos). Ilgstoši darbojoties skarbos apstākļos, tas var deformēties un nepareizi iedarboties uz mikroprocesoru. Bojājumu var noteikt, pārbaudot membrānu.
4. Termiskā sensora darbības traucējumi. Ja siltuma sensors nedarbojas, tad sildelements nevarēs uzsildīt ūdeni. Temperatūras sensora izmantojamību var pārbaudīt, mērot tā pretestību ar multimetru.
5. Kontaktu izdegšana, pogu pielipšana, laika releja kontakti. Bojātu priekšmetu atrašana nebūs vienkārša. Tāpēc, pirms meklējat defektus elektrībā, ir jāizslēdz iepriekš minētie bojājumi.

Turklāt ūdens sildītājs var nedarboties pareizi slikta spiediena dēļ ūdens padevē. Tas var būt saistīts gan ar ūdens piegādes kvalitāti jūsu mājās, gan cauruļvada aizsprostojumu.

Lielākā daļa sildītāju darbojas ar spiedienu no 0,05 līdz 0,6 MPa.

Ja spiediens ūdens apgādē ir mazāks, tad, lai pareizi darbotos ūdens sildīšanas ierīces, būs jāuzstāda riņķveida sūknis. Tajā pašā laikā daži mūsdienu modeļi (piemēram, no firmām Oasis un Garanterm) nevar strādāt ar spiedienu cauruļvadā, kas pārsniedz 6 bārus.

Ja pamanāt, ka ūdens sildītājam ir noplūde, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Pēc tam ir jāveic rūpīga ierīces korpusa pārbaude, lai noteiktu noplūdes vietu un izlemtu, kā rīkoties tālāk.

Iekārtas remonts būs atkarīgs no noplūdes vietas:

1. Ja katls plūst no augšas, visticamāk, tā iekšējā tvertne ir korozija. Šādu darbības traucējumu nevar novērst: nav iespējams sametināt noplūdušo tvertni, nesabojājot tās iekšējo stikla emalju.
2. Ja ūdens sildītājs izplūst no apakšas, bojājumu var izraisīt drošības vārsta nodilums. Noplūdes novēršana ietvers vecā vārsta nomaiņu pret jaunu.
3. Ja ūdens pil no zem tvertnes vāka, problēma var būt sildelementa noplūde. Šajā gadījumā būs jāmaina elektriskais sildītājs. Ja ūdens plūst no sildelementa blīvējuma apakšas, tad katlu var salabot, pievelkot stiprinājumus.

Pirms ūdens sildītāja remonta uzsākšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.

Turklāt ūdens var izplūst no katla nepareizu ūdens sildītāja savienojumu dēļ. Tāpēc pirms ūdens sildītāja demontāžas un tā iekšējo komponentu remonta ir jāpārbauda savienojumu un padeves līniju blīvums.

Uzglabāšanas ūdens sildītāju tīrīšana ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, lai uzturētu ierīces darbību. Ir divi katla tīrīšanas veidi: mehāniskā un ķīmiskā.

Katlu apkope jāveic ik pēc 6-12 mēnešiem, atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem.

Lai notīrītu katlu, varat piezvanīt speciālistam, vai arī jūs varat tīrīt ierīci mājās ar savām rokām. Galvenais ir skaidri ievērot norādījumus.

Tātad, lai pats iztīrītu ūdens sildītāju, jums ir:

1. Atvienojiet ierīci no strāvas un ūdens padeves. Ir nepieciešams izslēgt mašīnu un atvienot termostatu, izslēgt aukstā un karstā ūdens padevi.
2. Izlejiet ūdeni. To var izdarīt, izmantojot drošības vārstu. Bet, ūdens tādā veidā notecēs ilgu laiku (piemēram, no 100 litru katla ūdens notecēs apmēram 2,5 stundas). Lai ātrāk iztukšotu ūdeni, būs nepieciešams atskrūvēt aukstā ūdens padeves šļūteni un noņemt pretvārstu, ievietot notekas šļūteni izveidotajā caurumā un ienest izlietnē.Pēc tam pietiks atskrūvēt karstā ūdens padeves šļūteni.
3. Noņemiet katla apakšējo vāku un nofotografējiet elektroinstalācijas shēmu. Atvienojiet vadus.
4. Atskrūvējiet skrūves no sildītāja bloka un uzmanīgi noņemiet sildelementu. Zem tvertnes labāk būtu novietot izlietni, lai notecinātu atlikušo netīro ūdeni.
5. Tīriet tvertnes iekšpusi ar drānu.
6. Atvienojiet anodu un notīriet sildelementu. Lielus kaļķakmens gabalus var noņemt ar nazi. Lai pilnībā notīrītu sildelementu, tas uz dienu būs jāievieto traukā ar citronskābes šķīdumu (30 grami uz 2 litriem ūdens).
7. Samontējiet ūdens sildītāju. Pirmkārt, jums ir jāpievieno sildelements ar anodu, pēc tam ievietojiet sildelementu tvertnē, pievienojiet elektriskos vadus.

Ķīmiskā tīrīšanas metode būs vienkāršāka izpildē. Lai to izdarītu, jums būs jāuzpilda tvertne ar ūdens šķīdumu ar īpašu sastāvu katlu tīrīšanai.

Ja, tīrot elektriskā katla vara caurules, pamanāt plaisas vai plīsumus uz sildelementa (bieži tas notiek ar sildelementiem Thermex un Isea katlos), tad ierīce ir izdegusi. To var pārbaudīt, pārbaudot cauruļveida elektriskā sildītāja pretestību ar multimetru.

Ja pretestība ir nulle vai testeris “klusē”, zvanot, tad sildelements ir salūzis.

Šāds cauruļveida elektriskais sildītājs būs jāmaina. Tajā pašā laikā lētāk būs iegādāties jaunu Krievijas vai Ukrainas ražošanas sildelementu. Tātad augstas kvalitātes sildelementus ražo Arismash LLC (Gorlovka).

Ūdens sildītājos ar diviem sildelementiem (piemēram, Gorenje OGBS 100 ORV9), ja sabojājas neliels elektriskais sildītājs, to var nogriezt, aizbāžot caurumu ar bronzas skrūvēm. Bet šāds pasākums tiek uzskatīts par pagaidu (liels sildelements var pārslogot un sabojāt, kad tas tiek uzkarsēts), un tas ir piemērots tikai elektrisko sildītāju remontam 30-50 litru katlos.

Pēc ilgstošas ​​ūdens sildītāja sildelementa darbības var būt nepieciešams to nomainīt vai tīrīt

Sildīšanas elementa aizsardzība pret priekšlaicīgu atteici ļaus:

• Savlaicīga anoda nomaiņa. Ūdens mīkstināšanai sildelementos ir uzstādīts magnija anods. Tas ir, uz tā veidojas skala vairāk nekā uz cauruļveida sildītājiem. Tāpēc tas ir jāmaina vidēji reizi 1-1,5 gados.
• Filtru uzstādīšana ūdens tīrīšanai un mīkstināšanai uz caurules pie iekārtas ieejas.

Turklāt ir jāievēro katla darbības noteikumi. Tātad ūdens sildītāju nekādā gadījumā nedrīkst ieslēgt ar tukšu tvertni. Nav ieteicams iestatīt termostatu uz maksimālajām vērtībām. Pretējā gadījumā sildelements kā ierīce, kas uztur noteiktu ūdens temperatūru, ieslēgsies biežāk un tiks ražota ātrāk.

Lai pārbaudītu termostata stāvokli, jums jāizmēra tā pretestība, izmantojot mājsaimniecības ommetru vai multimetru. Lai to izdarītu, jums būs jānoņem termometrs un jāpievieno testeris tā kontaktiem, iestatot ierīces rokturi uz maksimālo vērtību.

Ja testeris uzrāda nulles pretestību, tad termostats nav kārtībā.

Šāds termostats būs jāaizstāj ar jaunu. Jūs varat izvēlēties jaunu termostatu, pamatojoties uz ūdens sildītāja zīmolu, tvertnes tilpumu, sildīšanas elementa izmēru un jaudu.

Turklāt, izvēloties, jums būs jāņem vērā:

• Strāvas daudzums, kuram ir paredzēts termostats;
• Ierīces funkcijas (regulēšana, aizsardzība);
• Termoregulatora tips (stieņa, kapilārais, elektroniskais).

Izvēloties regulatoru veikalā, konsultantam jāuzrāda pase no katla. Tas ļaus jums izvēlēties piemērotāko ierīci.