Sildelementu remonts pats

Elektriskais boileris ir efektīvs risinājums karstā ūdens apgādes problēmai privātmājai. Tomēr šāds aprīkojums, tāpat kā jebkurš cits, periodiski sabojājas.

Ja nopietni bojājumi ir jānovērš servisa centrā, tad jebkurš vairāk vai mazāk pieredzējis meistars ar savām rokām var veikt nelielu ūdens sildītāja remontu.

Lai samazinātu problēmas ar ierīci, jums vajadzētu izpētīt tās ierīci un darbības principus. Parasti privātajās mājsaimniecībās tiek izmantoti nevis caurplūdes, bet gan uzglabāšanas modeļi, kas ļauj efektīvāk izmantot elektroenerģiju. Šāda ierīce sastāv no siltummaiņa tvertnes, kuras iekšpusē ir uzstādīts sildelements - sildelements, kas savienots ar strāvas padevi.

Svarīga ierīces daļa ir termostats. Šis elements ļauj uzturēt nemainīgu ūdens temperatūru tvertnē. Ūdens pa caurulēm plūst uz siltummaini. Ja tā temperatūra ir pārāk zema (un tas parasti notiek), tad termostats dod signālu un ieslēdz sildelementu.

Ūdens tiek uzkarsēts, līdz tas sasniedz nepieciešamo temperatūru. Pēc tam termostats atkal darbojas un izslēdz sildelementu. Karstais ūdens tiek ņemts no tvertnes un aizstāts ar aukstu ūdeni, sildīšanas process tiek atkārtots atkal un atkal. Šī ir vispārīga parastā uzglabāšanas ūdens sildītāja konstrukcijas un darbības shēma.

Plūsmas modeļi ir sakārtoti nedaudz atšķirīgi. Viņi silda nevis statisku ūdens tilpumu, bet gan straumi. Tie izmanto jaudīgākus sildelementus, kas ieslēdzas, kad tiek ieslēgts ūdens, un apstājas, kad tas tiek izslēgts. Lai sīkāk izpētītu konkrēta modeļa darbību un ierīci, jums rūpīgi jāizlasa pievienotā tehniskā dokumentācija.

Sildītāja tvertne ir cieta nerūsējošā tērauda tvertne, viena vai divu milimetru biezums. Neatkarīgi no tā, cik izturīgs šis materiāls ir pret koroziju, tomēr šie procesi periodiski rodas un attīstās, kā rezultātā no ierīces izplūst ūdens. Viens no biežākajiem šādu bojājumu cēloņiem ir elektrokorozija.

Lai to novērstu, nepieciešams regulāri, t.i. katru gadu nomainiet iekšpusē uzstādīto magnija anodu. Šis elements ir īpaši izstrādāts, lai novērstu elektrokoroziju. Laika gaitā tas nolietojas, un uzglabāšanas tvertņu īpašnieki aizmirst par šīs svarīgās daļas nomaiņu.

Rezultātā kādu laiku labi kalpojusi tvertne pēkšņi sāk tecēt. Nepareizs magnija anoda stāvoklis var ietekmēt arī sildelementa stāvokli. No ārpuses uzglabāšanas tvertne parasti ir ievietota metāla vai plastmasas korpusā, un tai ir arī siltumizolācijas apvalks, kas novērš siltuma zudumus.

Ārējā apvalka un izolācijas bojājumi ir reti sastopami, parasti tas ir saistīts ar neuzmanīgu apiešanos ar ierīci. Plaisas un šķembas uz ūdens sildītāja korpusa nedrīkst traucēt tā darbību, taču tas novedīs pie siltumizolatora īpašību pasliktināšanās un negatīvi ietekmēs ierīces darbību kopumā.

Aukstā ūdens ieplūdes caurules un karstā ūdens izvads parasti nerada problēmas, ja sildītājs ir pareizi uzstādīts. Parasti ūdens sildītājs ir aprīkots ar diviem termostatiem, no kuriem viens ir paredzēts ūdens temperatūras kontrolei, bet otrs uzrauga pirmās ierīces stāvokli.

Dažkārt tiek izmantots arī trešais termostats, kas nosaka sildelementa labo stāvokli. Jebkurā gadījumā salauztais termostats būs pilnībā jānomaina. Ir kapilāro, stieņu un elektronisko termostatu veidi.To dizains ir atšķirīgs, bet darbības princips ir līdzīgs.

Izolācijas blīve kalpo ne tikai ūdens sildītāja elementu savienojuma blīvēšanai, tā ir nepieciešama arī kā elektriskais izolators. Šo elementu ieteicams regulāri nomainīt katrā ūdens sildītāja apkopes reizē.

Temperatūras regulators parāda, līdz kādai temperatūrai ierīcē ir uzsildīts ūdens. Ja šis elements saplīst, ūdens sildītājs joprojām pildīs savas funkcijas, lai gan dati par sildīšanas pakāpi netiks saņemti.

Sildīšanas elementa atteice ir tipiska problēma gan caurplūdes, gan uzglabāšanas ūdens sildītājiem. Šis elements darbojas ar lielu slodzi un tāpēc ātri nolietojas. Ja strāvas padeve ir pievienota, bet ūdens tvertnē nesasilst, visticamāk, problēma radās sildelementā.

Vispirms jums jāpārbauda, ​​vai sildelementam un termostatam tiek piegādāta elektrība. Kabeļu pieslēguma vietās sprieguma esamību pārbauda ar testeri. Ja nav strāvas, iespējams, būs jānomaina pats kabelis vai jāpārbauda, ​​vai visā mājā nav padeves padeves.

Ja ir elektrība un darbojas kabelis, tad radās problēmas ar sildelementu, kas būs jāmaina, vai ar termostatu. Lai noskaidrotu, kas tieši ir bojāts, jums ir jānoņem termostats un jāpārbauda ar testeri. Sildīšanas elementa izmantojamības pārbaude tiek veikta šādi. Pirmkārt, ierīces mērīšanas skala ir iestatīta diapazonā no 220-250 V. Pēc tam tiek mērīta pretestība spailēs, kas savieno sildelementu ar elektrotīklu.

Ja ir spriegums, atvienojiet sildelementu no tīkla un pārbaudiet potenciālu pie sildelementa spailēm. Ja testeris nereaģē, tas norāda, ka ierīce ir bojāta. Ja ir reakcija, jums jāturpina diagnoze. Vispirms atvienojiet ūdens sildītāju no barošanas avota. Pēc tam sildelements tiek atvienots no termostata tā, ka sildelementa kontakti paliek neizolēti.

Uzklājiet tiem testera kontaktus un skatieties reakciju. Ja tā ir, sildelements darbojas, ja nē, tas ir jānomaina. Šajā gadījumā nav nozīmes, kādus skaitļus testeris izdala, svarīga ir tikai reakcijas esamība vai neesamība. Šīs problēmu novēršanas metodes ir piemērotas gan uzglabāšanas elektriskajiem ūdens sildītājiem, gan plūsmas tipa modeļiem.

Lai pārbaudītu no ūdens sildītāja noņemtā termostata izmantojamību, regulēšanas poga ir jāiestata uz maksimālo vērtību un jāveic mērījumi ierīces ieplūdes un izplūdes atverē. Ja testera bultiņa paliek mierīga, t.i. tā pozīcija nemainās, kas nozīmē, ka termostats ir bojāts un ir jānomaina.

Ja bultiņa novirzās, jums jāturpina pārbaude. Tagad jums vajadzētu iestatīt minimālo pozīciju uz termostata un pievienot testera mērīšanas zondes pie kontaktiem. Nebūs viegli turpināt diagnozi vienatnē, nāksies salabot zondes vai lūgt kādam tās kādu laiku noturēt pareizā stāvoklī.

Pēc tam jums jāņem šķiltavas un jāuzsilda temperatūras sensora gals. Ja termorelejs darbojas, ķēde atveras un testera skalas pretestība strauji samazinās, tad arī siltuma releju var uzskatīt par izmantojamu. Ja sistēma nereaģē uz apkuri, tad šis elements ir bojāts un ir pilnībā jānomaina.

Dažreiz ūdens sildītājs var pārtraukt darboties siltuma drošinātāja darbības dēļ ierīces bīstamas pārkaršanas rezultātā. Pietiek pareizi noregulēt ierīces darbību, lai tā sāktu darboties normālā režīmā.

Ja pārbaude parādīja, ka darbojas gan sildelements, gan termostats, visticamāk, ir problēmas ar vadības paneli. Mājās ir gandrīz neiespējami salabot šādu elementu.Tas būs jānomaina pret jaunu, un jums būs jāizmanto speciālista palīdzība, kas palīdzēs uzstādīt elektronisko aprīkojumu. Visbiežāk jums vienkārši jāsazinās ar servisa centru, kur tiks izvēlēts un pareizi uzstādīts vajadzīgais elements.

Tvertnes noplūde ir nopietna problēma, kuru ne vienmēr ir iespējams novērst pašiem. Dažos modeļos būs jānomaina tvertne vai viss sildītājs. Dažkārt noplūdi var pielodēt, taču jārūpējas, lai atjaunotu ārējā apvalka un siltumizolācijas slāņa integritāti. Parasti šādi pasākumi ir nepietiekami un īslaicīgi, drīz noplūde atkal notiks.

Ūdens sildītāja tvertne, visticamāk, noplūdīs, ja:

• bija iekšējās tvertnes bojājumi;
• sildelements ir sabojājies;
• noplūda blīve.

Ja sildelementa vietā plūst ūdens, iespējams, ka pašas tvertnes remonts nav nepieciešams. Šajā vietā ir uzstādīta speciāla blīve, tās bojājums var izraisīt noplūdi. Blīve tiek nomainīta un tādējādi problēma tiek atrisināta.

Ūdens sildītāja tvertnes noplūde parasti rodas nolaidības vai apkopes trūkuma dēļ, kas ietver arī magnija anoda nomaiņu. Vēl viena izplatīta problēma ir zemējuma trūkums. Tas var izraisīt arī korozijas procesu attīstību un noplūžu rašanos.

Ja jums ir jānomaina blīve vai sildelements, vislabāk ir vispirms demontēt bojāto elementu, lai to paņemtu līdzi un izvēlētos precīzu analogu. Detaļu iegāde “ar aci” var radīt liekus izdevumus. Šādu nomaiņu veikt ir salīdzinoši vienkārši. Bet, ja rodas problēmas ar tvertni, jums būs vismaz jāsazinās ar servisa centru. Nekavējoties jāatrod dokumenti ūdens sildītājam un jāprecizē garantijas noteikumi un apkalpošanas nosacījumi.

Neatkarīgi no bojājuma rakstura, pirms remontdarbu uzsākšanas vispirms ir jāizslēdz strāvas padeve, jānoņem aizsargapvalks, jāatvieno vadi, caurules un jāizlej ūdens. Sienas modeļi parasti tiek noņemti no kronšteiniem. Aizsargpārsegs, kas paslēpj elektrisko vadu pieslēguma vietu un sildelementu stiprinājumu, atkarībā no modeļa var atrasties citā pozīcijā.

Horizontālajās ierīcēs šis elements parasti atrodas kreisajā pusē, vertikālajiem sildītājiem - apakšā un mazos modeļos - priekšā. Dažās ierīcēs vispirms ir jāatskrūvē galvenā stiprinājuma skrūve, kas atrodas centrā. Dažreiz šis elements ir paslēpts zem dekoratīvas uzlīmes.

Pēc tam jums rūpīgi jānoņem termostats un pēc tam jānoņem temperatūras sensora caurules. Ar tiem jārīkojas ļoti uzmanīgi. Ja temperatūras sensora caurules integritāte ir salauzta, no tiem iztecēs šķidrā pildviela. Rezultātā ūdens sildītājs būs vienkārši jāizmet un jāiegādājas jauna ierīce.

Ja uz korpusa ir uzlīmes, kas norāda sērijas numuru, tās ir jāsaglabā, pat ja tas traucē preces apkopi un remontu. Tas var ietekmēt ražotāja garantijas saistību izpildi, kā arī atvieglot servisa centra darbinieku darbu.

Par to, ka ierīces darbībā ir problēmas, var liecināt dažas izmaiņas tās darbības režīmā. Piemēram:

• palielināt ūdens sildīšanas laiku līdz iepriekš noteiktai temperatūrai;
• neparastu skaņu parādīšanās, kas pavada ierīces darbību;
• piemaisījumu parādīšanās krāna ūdenī, tā krāsas, smaržas vai garšas izmaiņas.

Ja tiek novērota vismaz viena no šīm pazīmēm, ūdens sildītājs nekavējoties jātīra. Lai to izdarītu, jums būs jāveic šādas darbības:

1. Atvienojiet ierīci no barošanas avota.
2. Noņemiet aizsargpārsegu.
3. Atvienojiet elektriskos vadus.
4. Izslēdziet aukstā ūdens padevi.
5. Izmantojiet šļūteni, lai no tvertnes noņemtu lieko ūdeni.
6. Atskrūvējiet skrūves, kas tur sildelementu.
7. Noņemiet sildelementu un notīriet to no katlakmens.
8. Notīriet diskdziņa iekšpusi no netīrumiem un katlakmens daļiņām.
9. Rūpīgi izskalojiet ierīci.
10. Pārbaudiet magnija anoda stāvokli.
11. Ja nepieciešams, nekavējoties nomainiet šo elementu.
12. Pagaidiet, līdz tvertne ir pilnībā izžuvusi.
13. Uzstādiet sildītāju vietā.
14. Salieciet ierīci no jauna.
15. Pārbaudiet visu stiprinājumu drošību.
16. Pievienojiet ūdens sildītāju strāvas padevei.
17. Pārbaudiet zemējumu.

Sildelements ir rūpīgi jāizņem no tvertnes, skrūves var būt pārāk spītīgas, dažkārt sildelementu ir grūti noņemt pārāk lielā katlakmens dēļ. Sildelementu tīra ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem, kā arī no tvertnes iztīra piesārņotājus. Ja ierīces iekšpusē tiek konstatēts liels katlakmens daudzums, jums vajadzētu apsvērt iespēju pārskatīt ūdens sildītāja darbības režīmu.

Šo parādību bieži novēro, ja ierīce ilgu laiku darbojas ar maksimālo jaudu. Ieteicams iestatīt maksimālo apkures temperatūru ne augstāku par 60 grādiem, lai palielinātu ierīces kalpošanas laiku un samazinātu bojājumu skaitu. Ja sildīšanas ierīces korpuss ir pieslēgts strāvai, iespējams, ka sildelements ir deformējies un plīsis, vai arī vadības sistēmā ir radušies bojājumi.

Detalizētu video par sadzīves ūdens sildītāju stāvokļa diagnostiku, apkopi un pašremontu var skatīt šeit:

Ūdens sildītāja remonts nav tik grūts, ja runa ir par dažu tā elementu nomaiņu. Nopietnu bojājumu gadījumā prātīgāk būtu sazināties ar specializētu servisa centru. Pareiza ierīces darbība un savlaicīga apkope ietaupīs jūs no daudzām problēmām un izmaksām.

Ūdens sildītāja darbības traucējumi var būt saistīti ar iekšējā sildelementa - sildelementa darbības traucējumiem.

Šādu darbības traucējumu iemesli var būt dažādi, piemēram, katlakmens veidošanās uz sildelementa. Šādā situācijā būtu pareizi uzstādīt ūdens filtru, kas ierobežos katlakmens veidošanos un pagarinās jūsu aprīkojuma kalpošanas laiku.

Arī nepareizas darbības cēlonis var būt nepareiza termostata kalibrēšana. Šajā situācijā ir nepieciešams nomainīt termostatu.

Ir vairāki izplatīti sildelementa atteices cēloņi - tā ir nepareiza ūdens temperatūras regulēšana, kas izraisa pārmērīgu elektroenerģijas patēriņu, un tādā gadījumā ir nepieciešams pārkonfigurēt. Ūdens padeves darbības traucējumi vai krānu noplūde, kas var izraisīt ūdens sildītāja elementa atteici. Situācija jālabo, remontējot santehniku ​​un krānus. Un arī sildelementa atteices cēlonis var būt nepareizs ūdens sildītāja savienojums un pieslēgšana. Šajā gadījumā ir nepieciešams demontēt sistēmu un pievienot ūdens sildītāju saskaņā ar instrukcijām.

Karstā ūdens trūkuma iemesls var būt bojāts termostats un sildelements. Drošības apsvērumu dēļ šīs ierīces nevar salabot, labāk tās nomainīt, savukārt labākais risinājums ir nomainīt pret oriģinālajām rezerves daļām.

Mūsu servisa centrā jums var piedāvāt rezerves daļas un komponentus visu zīmolu ūdenssildītājiem no ražotājiem. Veicam arī remontdarbus mājās, kas ietaupa jūs no nepieciešamības piegādāt aprīkojumu uz darbnīcu un no izmaksām, kas saistītas ar transportēšanu, demontāžu un uzstādīšanu pēc remonta.

Pie mums strādā profesionāļi ar augstāko inženierzinātņu izglītību, un esam bruņoti ar visu diagnostikas aprīkojumu. Mūsu pakalpojumu centrā ir atlaides saņēmējiem, kā arī piedāvājam zemas cenas saviem pakalpojumiem.

Mūsu lasītājs un autors Anatolijs Matveičuks turpina dalīties mājas noslēpumos. Šoreiz viņš stāsta, kā bez papildus izmaksām salabot izdegušu sildelementu.

Otrs sildelements, kas gada laikā izdedzis mājas ūdens sildītājā, rosināja meklēt biežu bojājumu cēloņus. Pēc ūdens iztukšošanas un elektriskās ķēdes demontāžas es atskrūvēju savilkšanas atloka uzgriežņus. Ar grūtībām viņš izvilka sildelementu bloku, kas bija pārklāts ar katlakmeni. Pēc sildelementu vara cauruļu tīrīšanas uz mazjaudas sildelementa konstatēju garenisku plaisu. Pārbaudīju galveno - darbojas. Tāpat bija pirms gada: daudz skalu, saplēsta vara caurule un brauciens uz veikalu pēc jaunas.

Acīmredzamais cēlonis ir ciets ūdens no akas. Mīkstinātāja filtra uzstādīšana no kalcija sāļiem pagājušajā gadā nepalīdzēja. Magnija elektroda klātbūtne arī nepalielināja kalpošanas laiku.

Otrs iemesls ir sliktas kvalitātes elektriskā sildītāja spoles. Aptaujājot kaimiņus un paziņas, izrādījās, ka mūsu valstī izplatītāko ūdens sildītāju ražotāja maināmie sildelementi šķiet speciāli izgatavoti ātrai sabojāšanai, jo, ja rūpnīcā viens strādā 3 gadus, tad pēc nomaiņas - tikai 6 -8 mēneši. Pieņēmu, ka pārāk tuvu divu spoļu, divu termosensoru un magnija elektroda atrašanās vieta paātrina pārkaršanu un atteici.

Trešais un galvenais iemesls ir tas, ka ūdens sildītāju projektēšanā netiek ņemta vērā sadzīves realitāte. Lai ārvalstu ražotāji neapvainojas: importētie ūdens sildītāji par 90% nav piemēroti Krievijas nomaļu cietajam mineralizētajam ūdenim. Acīmredzot Mendeļejevs izdomāja ķīmisko elementu tabulu, pētot dzeramo ūdeni Toboļskā.

Pārbaudot iekšējo 30 litru tvertni, es atklāju, ka tā sastāv no divām cilindriskām tvertnēm ar 15 litru tilpumu, kas savienotas ar metinātām 20 mm caurulēm.

No pirmās tvertnes caur sildelementa montāžas atveri man izdevās nomazgāt katlakmens gabalus. Un otrajā puslaikā viss palika pa vecam. Nācās ieliet četrus citronskābes iepakojumus un maisot gaidīt uzkrāto stalaktītu pilnīgu izšķīšanu. Iedot 1200 rubļus par jaunu standarta sildelementu ekonomiskās krīzes un algu krituma apstākļos, roka necēlās. Tāpēc bija bezmaksas veids, kā atjaunot - vienkārši nogriezu nodegušās spirāles caurules un noslīcēju caurumus, kas izveidoti ar bronzas skrūvēm ar gumijas blīvēm.

Rezultātā ūdens sildītājs jau darbojas. 30 litru elektrotitāna uzglabāšanai pietiek ar 1,5 kW. Tā tika sasniegts remonta mērķis ar pozitīvu ekonomisko efektu.

Un es arī uzrakstīju sev profilaktiskās skābes skalošanas plānu, ievietoju karstā ūdens lietošanas režīmu ar izslēgšanu naktī un ... uzliku krājkasīti tīra ūdens padevei no pilsētas tīkla.

1. Demontējiet sildelementu. Kļūmes iemesls ir redzams ar neapbruņotu aci: biezs katlakmens slānis izraisīja elementa pārkaršanu.

2. Pēc tīrīšanas noskaidrojās, ka izdedzis mazais sildelements, bet jaudīgākais necieta.

3. Man nācās nogriezt sadegušo elementu un aizbāzt pēc tā palikušās bedres ar bronzas skrūvēm.

4. Tagad starp sildelementu un temperatūras sensoriem ir vairāk brīvas vietas - un starp tiem neuzkrājas katlakmens.

5. Sildelementa vietā kā aizbāžņi ir uzstādītas bronzas skrūves ar gumijas blīvēm.

6. Sildītājs atkal ir gatavs darbam. 30 litru tvertnei pietiek ar 1,5 kW jaudu.

Kad mans kolēģis pārvietojās, praktiski jaunam caurplūdes ūdens sildītājam kāds pārgrieza strāvas vadu. Pastāv aizdomas, ka tas ir viņas bijušā vīra darbs. Bet neatkarīgi no tā, kurš to izdarīja, sildītāja pievienošana kontaktligzdai vairs nedarbosies. Jādara tas.

Darbnīcā par jauna vada ierīkošanu prasīja tikai 2000 rubļu. Taču summa manam kolēģim šķita pārāk dārga. Es pārņēmu remontu. Viss nepieciešamais tika atrasts tuvākajā radio tirgū. Pēc rūpīgas sildītāja iekšpuses izpētes izrādījās, ka skrūvēm, kas fiksē vadu pie izejas no korpusa, ir viltīga galva. Jūs nevarat tos atskrūvēt ar vienkāršu skrūvgriezi - jums ir nepieciešams “ragveida” uzgalis.Tas tika atrasts stendā, kur es nopirku vadu. Jūs varat sākt remontēt.

Lūk, kas man bija jāizlabo.

Sildītāja korpuss atveras viegli, vāks ir nostiprināts ar diviem plastmasas aizbīdņiem.

Šeit ir gabals, kas izlīda no korpusa. Man jāsaka, ka tas man ļoti palīdzēja. “Nozāģējusi” no viņa gabalu, devos izvēlēties jaunu vadu. Tas ir ļoti ērti, ja jums ir paraugs: jūs noteikti nevarat kļūdīties, pērkot!

Pirms jauna vada uzstādīšanas labāk nofotografēt vadu, piemēram, viedtālrunī, lai nesajauktu, kur kuru vadu pieslēgt.

Mēs atskrūvējam savienojuma bloka skrūves, lai noņemtu vecās stieples gabalu.

Mēs atskrūvējam skrūves, kas piestiprina vadu pie izejas.

Izmantojot parasto biroja nazi, mēs notīrām jaunā stieples galus.

Noņemtos vadus ievietojam blokā un nofiksējam, pievelkot skrūves.

Mēs ievietojam jaunu vadu un salabojam to pie izejas.

Mēs uzliekam lietu uz stieples.

Lai to izdarītu, atskrūvējiet un pievelciet trīs skrūves. Mēs arī piestiprinām vadu ar stieni ar divām skrūvēm.

Es iesaku papildus piestiprināt spraudņa korpusu pie vada. Mēs uztinam uz stieples nedaudz elektriskās lentes.

Tagad korpuss ir nosēdies ar traucējumu fit - jūs vairs nevarat izvilkt vadu no kontaktdakšas.

Vads ir pievienots - jūs varat uzstādīt sildītāju tā vietā.

Pirms ūdens sildītāja remonta uzsākšanas jāizpēta procesa teorētiskā daļa.Šodien pieejamākais, ekonomiskākais un efektīvākais dzesēšanas šķidruma sildītājs ūdens sildīšanas un karstā ūdens apgādes sistēmās ir elektriskais boileris. Bet, tāpat kā jebkura sarežģīta ierīce, katls ir pakļauts dažāda rakstura bojājumiem. Kā noteikt un novērst visbiežāk sastopamos ūdens sildītāja darbības traucējumus - lasiet tālāk.

Lai varētu noteikt sildītāja bojājumu un remontēt katlu, ir jāzina tā uzbūve. Tātad apkures katls ir plūsmas tipa ūdens sildītājs, kas ir galvenais elements autonomās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmās. Katla konstrukcija ir līdzīga gāzes ūdens sildītāju uzbūvei.

Tātad ūdens sildītāji sastāv no:

• Ārējā tvertne ar stiprinājumiem, indikatoriem un ierīces vadības paneli;
• Iekšējā tvertne pārklāta ar divslāņu titāna emalju;
• Poliuretāna putu siltumizolācijas slānis starp korpusu un iekšējo tvertni;
• Termostats un regulators vēlamās ūdens sildīšanas temperatūras iestatīšanai;
• drošības ventilis;
• Aizsargājošs magnija anods;
• Kontroles shēmas.

Galvenais dizaina elements ir sildelements, kas silda ūdeni. Līdzīgam elementam ir dzesētājs un jebkura cita ūdens sildīšanas iekārta. Tajā pašā laikā sildītājs katlā var būt gan “sausā”, gan “slapjā” tipa.

Ja jums nav pieredzes ūdens sildītāju remontā, tad labāk vērsties pie profesionāļiem.

Katliem ar “sauso” siltumu (piemēram, Nova NT-DD 50, Electrolux EWH 80 Formax) ir ilgs kalpošanas laiks, jo tie nenonāk tiešā saskarē ar dzesēšanas šķidrumu.

Mūsdienu ūdens sildītāju modeļi no tādiem uzņēmumiem kā Gorenie, Termeks, Ariston bieži ir aprīkoti ar vairākiem cauruļveida elektriskajiem sildītājiem. Šis dizains ļauj veikt pakāpenisku apkures regulēšanu un palielināt katla kalpošanas laiku.

Ja ūdens sildītājs neieslēdzas, izslēdzas, sildot rada troksni, sāk tecēt, slikti uzsilda ūdeni vai pilnībā pārtrauc sildīšanu, tad darbības laikā ir cietušas svarīgas ierīces sastāvdaļas. Lai ar savām rokām labotu bojājumus, tie ir pareizi jāidentificē. Kāpēc apkures katls neieslēdzas?

Apsveriet visbiežāk sastopamos elektrisko ūdens sildītāju darbības traucējumus un to cēloņus:

1. Problēmas ar ierīces barošanu. Ja katla darbības indikators ir izslēgts, jums jāpārbauda ierīces savienojums ar tīklu.Lai atrastu bojājumu, jums būs jāpārbauda gan kabelis, gan kontaktligzda, vai nav vizuāli bojājumi, jāapzvana indikators un kabelis, kā arī jāizmēra spriegums kontaktligzdā ar multimetru.
2. Sildīšanas elementa bojājums. Visbiežāk sildelements sabojājas, jo uz to virsmām veidojas nogulsnes (bieži sastopamas Elenbergas un Atlantijas katlos), ieslēdzot katlu ar nelielu ūdens spiedienu, nepareizi pievienojot ierīci. Sildīšanas elementa stāvokli var pārbaudīt ar multimetru.
3. Spiediena sensora kļūme. Kā šādu sensoru bieži izmanto gumijas membrānu (piemēram, Polaris un Atmor katlos). Ilgstoši lietojot skarbos apstākļos, tas var deformēties un nepareizi iedarboties uz mikroprocesoru. Sadalījumu var noteikt, pārbaudot membrānu.
4. Termiskā sensora darbības traucējumi. Ja temperatūras sensors nedarbojas, tad sildelements nevarēs uzsildīt ūdeni. Temperatūras sensora izmantojamību var pārbaudīt, mērot tā pretestību ar multimetru.
5. Kontaktu izdegšana, pogu pielipšana, laika releju kontakti. Bojātu priekšmetu atrašana nebūs vienkārša. Tāpēc, pirms meklējat elektriķa darbības traucējumus, ir jāizslēdz iepriekš minētie bojājumi.

Turklāt ūdens sildītājs var nedarboties pareizi slikta ūdens spiediena dēļ. Tas var būt saistīts gan ar ūdens piegādes kvalitāti jūsu mājās, gan cauruļvada aizsērēšanu.

Lielākā daļa sildītāju strādā ar spiedienu diapazonā no 0,05 līdz 0,6 MPa.

Ja spiediens ūdens apgādē ir mazāks, tad, lai pareizi darbotos ūdens sildīšanas ierīces, būs jāuzstāda riņķveida sūknis. Tajā pašā laikā daži mūsdienu modeļi (piemēram, no Oasis un Garanterm) nevar strādāt ar spiedienu cauruļvadā, kas pārsniedz 6 bārus.

Ja pamanāt, ka ūdens sildītājam ir noplūde, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Pēc tam ir jāveic rūpīga ierīces korpusa pārbaude, lai noteiktu noplūdes vietu un izlemtu, kā rīkoties tālāk.

Iekārtas remonts būs atkarīgs no noplūdes vietas:

1. Ja katlam ir noplūde no augšas, tad, visticamāk, korozija ir sarūsējusi tā iekšējo tvertni. Šādu darbības traucējumu nevar novērst: nav iespējams sametināt noplūdes tvertni, nesabojājot tās iekšējo stikla emalju.
2. Ja ūdens sildītājs noplūda no apakšas, bojājumu var izraisīt drošības vārsta nodilums. Noplūdes novēršana ietvers vecā vārsta nomaiņu ar jaunu.
3. Ja ūdens pil no zem tvertnes vāka, problēma var būt sildelementa noplūde. Šajā gadījumā būs jāmaina elektriskais sildītājs. Ja ūdens plūst no sildelementa blīvējuma apakšas, tad katlu var salabot, pievelkot stiprinājumus.

Pirms ūdens sildītāja remonta tas ir jāatvieno no elektrotīkla.

Turklāt nepareizu ūdens sildītāja savienojumu dēļ no katla var izplūst ūdens. Tāpēc pirms ūdens sildītāja demontāžas un tā iekšējo komponentu remonta ir jāpārbauda savienojumu un cauruļvadu blīvums.

Uzglabāšanas ūdens sildītāju tīrīšana ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, lai uzturētu ierīces veiktspēju. Ir divi katla tīrīšanas veidi: mehāniskā un ķīmiskā.

Katlu apkope jāveic ik pēc 6-12 mēnešiem, atkarībā no tā darbības apstākļiem.

Lai notīrītu katlu, varat piezvanīt speciālistam, vai arī jūs varat tīrīt ierīci mājās ar savām rokām. Galvenais ir stingri ievērot norādījumus.

Tātad, lai pats iztīrītu ūdens sildītāju, jums ir:

1. Atvienojiet ierīci no strāvas un ūdens padeves. Ir nepieciešams izslēgt mašīnu un atvienot termostatu, izslēgt aukstā un karstā ūdens padevi.
2. Izlejiet ūdeni. To var izdarīt ar drošības vārstu.Taču, lai šādā veidā notecinātu ūdeni, būs nepieciešams ilgs laiks (piemēram, no 100 litru katla ūdens notecēs apmēram 2,5 stundas). Lai ātrāk iztukšotu ūdeni, būs nepieciešams atskrūvēt aukstā ūdens padeves šļūteni un noņemt pretvārstu, ievietot notekas šļūteni izveidotajā caurumā un nogādāt izlietnē. Pēc tam pietiks atskrūvēt karstā ūdens padeves šļūteni.
3. Noņemiet katla apakšējo vāku un nofotografējiet elektroinstalācijas shēmu. Atvienojiet vadus.
4. Atskrūvējiet skrūves no sildītāja bloka un uzmanīgi noņemiet sildelementu. Zem tvertnes labāk būtu aizstāt izlietni, lai notecinātu atlikušo netīro ūdeni.
5. Tīriet tvertnes iekšpusi ar drānu.
6. Atvienojiet anodu un notīriet sildītāju. Liela mēroga nogulsnes var noņemt ar nazi. Lai pilnībā notīrītu sildelementu, tas uz dienu būs jāievieto traukā ar citronskābes šķīdumu (30 grami uz 2 litriem ūdens).
7. Samontējiet ūdens sildītāju. Vispirms jāsavieno sildelements ar anodu, pēc tam ievietojiet sildelementu tvertnē, pievienojiet elektrības vadus.

Ķīmiskā tīrīšanas metode būs vienkāršāka izpildē. Lai to izdarītu, tvertnē būs jāievelk ūdens šķīdums ar īpašu sastāvu katlu tīrīšanai.

Ja, tīrot elektriskā katla vara caurules, pamanāt plaisas vai plīsumus uz sildelementa (bieži tas notiek ar sildelementiem Thermex un Isea katlos), tad ierīce ir izdegusi. To var pārbaudīt, pārbaudot cauruļveida elektriskā sildītāja pretestību ar multimetru.

Ja pretestība ir nulle vai testeris zvana signāla laikā "klusēs", tad sildelements ir salūzis.

Šāds cauruļveida elektriskais sildītājs būs jāmaina. Tajā pašā laikā lētāk būs iegādāties jaunu Krievijas vai Ukrainas ražošanas sildelementu. Tātad augstas kvalitātes sildelementus ražo Arismash LLC (Gorlovka).

Ūdens sildītājos ar diviem sildelementiem (piemēram, Gorenje OGBS 100 ORV9), ja sabojājas neliels elektriskais sildītājs, to var nogriezt, aizbāžot caurumu ar bronzas skrūvēm. Bet šāds pasākums tiek uzskatīts par pagaidu (liels sildelements var pārslogot un sabojāt, kad tas tiek uzkarsēts), un tas ir piemērots tikai elektrisko sildītāju remontam 30-50 litru katlos.

Pēc ilgstošas ​​ūdens sildītāja sildelementa darbības var būt nepieciešams to nomainīt vai tīrīt.

Sildīšanas elementa aizsardzība no priekšlaicīgas atteices ļaus:

• Savlaicīga anoda nomaiņa. Magnija anods ir uzstādīts sildelementos ūdens mīkstināšanai. Tas ir, skala uz tā veidojas spēcīgāka nekā uz cauruļveida sildītājiem. Tāpēc tas ir jāmaina vidēji reizi 1-1,5 gados.
• Ūdens attīrīšanas un mīkstināšanas filtru uzstādīšana uz caurules pie iekārtas ieejas.

Turklāt ir jāievēro katla darbības noteikumi. Tātad ūdens sildītāju nekādā gadījumā nedrīkst ieslēgt ar tukšu tvertni. Nav ieteicams iestatīt termostatu uz maksimālajām vērtībām. Pretējā gadījumā sildelements kā ierīce, kas uztur noteiktu ūdens temperatūru, ieslēgsies biežāk un darbosies ātrāk.

Lai pārbaudītu termostata veselību, ir nepieciešams izmērīt tā pretestību, izmantojot sadzīves ommetru vai multimetru. Lai to izdarītu, jums būs jānoņem termometrs un jāpievieno testeris tā kontaktiem, iestatot ierīces rokturi uz maksimālo vērtību.

Ja testeris uzrāda nulles pretestību, tad termostats nav kārtībā.

Šis termostats būs jānomaina pret jaunu. Jūs varat izvēlēties jaunu termostatu, pamatojoties uz ūdens sildītāja zīmolu, tvertnes tilpumu, sildelementa izmēru un jaudu.

Turklāt, izvēloties, jums jāņem vērā:

• Strāvas daudzums, kuram termostats ir paredzēts;
• Ierīces funkcijas (regulēšana, aizsardzība);
• Termostata tips (stieņa, kapilārais, elektroniskais).

Izvēloties regulatoru veikalā, konsultantam jāuzrāda pase no katla. Tas ļaus jums izvēlēties piemērotāko ierīci.