Remonta pirmais posms ir ūdens sildītāja atslēgšana no elektrotīkla, pēc tam ūdens novadīšana, sildelementa noņemšana no ūdens sildītāja. Noņemiet termostatu no sildelementa, uzmanīgi izvelkot to ārā. Izurbiet korpusu kopā saturošās vara kniedes, atdaliet korpusu no kāta, tas jādara uzmanīgi, lai neko nesabojātu.
Ir divas bimetāla plākšņu tīrīšanas metodes: ja piesārņojums (oksidācija) nav ļoti spēcīgs, mēģiniet notīrīt ar spirtā samērcētu drāniņu, iedurot gabalu starp plāksnēm un noslaukot, ja šāda tīrīšana nelīdz, notīriet plāksnes ar smalkākais smilšpapīrs. Labāk pat tad, ja tas jau ir lietots, lai nepārrautu kontakti.
Iespējams, ka NC kontakts (šūpotājs) pielīp pie ķermeņa. Lai novērstu šo problēmu, atvienojiet kontaktus, notīriet šo vietu. NC kontaktam automātiski jāatgriežas augšējā pozīcijā.
Ja tas nenotiek, noņemiet "šūpu" no ierīces, notīriet to ar smalku abrazīvu smilšpapīru, notīriet vietu, kur tas ir uzstādīts (var būt, ka tur ir pielipusi izkususi plastmasa), uzstādiet to sākotnējā vietā. Ja "šūpotājs" joprojām neatgriežas sākotnējā vietā, zem tā pielīmējiet izolācijas lentes gabalu, izvēloties tādu biezumu, lai kontaktplāksne atgrieztos savā augšējā pozīcijā.
Ievietojiet kātu atpakaļ, pievelciet korpusu ar pašvītņojošām skrūvēm, ievietojiet to atpakaļ sildelementā.
Papildus iepriekšminētajam ir iespējami šādi termostata darbības traucējumi, kurus var novērst, tikai to nomainot:
Ja konstatējat, ka jūsu ierīce ir pārtraukusi darboties, pastāv pašrocīgi veidi, kā pārbaudīt problēmu. Lai pārbaudītu ūdens sildītāja termostata darbību, jums būs jānoņem termostats un jāiestata pretestības maiņas režīmā. Mēs uzstādām maksimālo iespējamo temperatūru, izmērām pretestību ierīces ieejas un izejas kontaktos.
Gadījumā, ja ierīce uzrāda bezgalīgu pretestību, varat droši secināt, ka tā darbojas nepareizi. Un, ja ir pretestība, tad pagrieziet regulatoru uz mazāko vērtību un atkal pievienojiet testeri pie kontaktiem. Tālāk ar šķiltavu vai sveces palīdzību uzsildām ierīces cauruli, ja ierīce darbosies pareizi, darbosies relejs, kas slēdz ķēdi, palielinās pretestības indikators. Ja tas nenotiek, ierīce ir bojāta.
Ja nebija iespējams salabot termostatu, lai izvēlētos pareizo ierīci, jums jāievēro šādi ieteikumi. Pareizākais lēmums būtu iegādāties to pašu ierīci no tā paša ražotāja.
Taču, ja neatradāt, izvēloties, pievērsiet uzmanību tā izmēriem, piestiprināšanas metodei pie ūdens sildītāja, veikto funkciju skaitam (tikai temperatūras kontrole, vai arī aizsargājoša), spriegumam, kuram tas paredzēts. Pērkot jaunu, neaizmirstiet paņemt līdzi katla tehnisko pasi, vai salauztu ierīci.
VIDEO
Termostatus plaši izmanto mūsdienu sadzīves tehnikā, automašīnās, apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmās, ražošanā, saldēšanas iekārtās un krāsniņu ekspluatācijas laikā. Jebkura termostata darbības princips ir balstīts uz dažādu ierīču ieslēgšanu vai izslēgšanu pēc noteiktu temperatūras vērtību sasniegšanas.
Kā izveidot termostatu
Mūsdienu digitālie termostati tiek vadīti, izmantojot pogas: pieskārienu vai parasto. Daudzi modeļi ir aprīkoti arī ar digitālo paneli, kas parāda iestatīto temperatūru. Programmējamo termostatu grupa ir visdārgākā. Ar ierīces palīdzību var nodrošināt temperatūras maiņu pa stundām vai iestatīt vajadzīgo režīmu nedēļu iepriekš. Ierīci var vadīt attālināti: izmantojot viedtālruni vai datoru.
Sarežģītam tehnoloģiskam procesam, piemēram, tērauda ražošanas krāsnij, termostata izgatavošana ar savām rokām ir diezgan sarežģīts uzdevums, kas prasa nopietnas zināšanas.Bet salikt nelielu ierīci dzesētājam vai inkubatoram ir jebkura mājamatnieka spēkos.
Lai saprastu, kā darbojas temperatūras regulators, apsveriet vienkāršu ierīci, kas tiek izmantota, lai atvērtu un aizvērtu raktuvju katla aizbīdni un tiek iedarbināta, kad gaiss uzsilst.
Ierīces darbībai tika izmantotas 2 alumīnija caurules, 2 sviras, atgriezes atspere, ķēde, kas iet uz katlu, un regulēšanas bloks celtņa-ass kastes veidā. Visas sastāvdaļas tika uzstādītas uz katla.
Kā zināms, alumīnija lineārās termiskās izplešanās koeficients ir 22x10-6 0С. Sildot alumīnija cauruli, kuras garums ir pusotrs metrs, platums 0,02 m un biezums no 0,01 m līdz 130 grādiem pēc Celsija, rodas 4,29 mm pagarinājums. Sildot, caurules izplešas, tāpēc sviras tiek pārvietotas, un slāpētājs aizveras. Caurulēm atdziestot, to garums samazinās, un sviras atver aizbīdni. Galvenā problēma, lietojot šo ķēdi, ir tā, ka ir ļoti grūti precīzi noteikt termostata reakcijas slieksni. Mūsdienās priekšroka tiek dota ierīcēm, kuru pamatā ir elektroniskie komponenti.
Parasti iestatītās temperatūras uzturēšanai tiek izmantotas releju shēmas. Galvenie elementi, kas iekļauti šajā aprīkojumā, ir:
temperatūras sensors;
sliekšņa shēma;
izpildvaras vai indikatora ierīce.
Kā sensoru var izmantot pusvadītāju elementus, termistorus, pretestības termometrus, termopārus un bimetāla termostatus.
Termostata ķēde reaģē uz parametra pārsniegšanu virs iestatītā līmeņa un ieslēdz izpildierīci. Vienkāršākā šādas ierīces versija ir bipolāra tranzistora elements. Termiskais relejs ir balstīts uz Schmidt sprūda. Termistors darbojas kā temperatūras sensors - elements, kura pretestība mainās atkarībā no grādu pieauguma vai samazināšanās.
R1 ir potenciometrs, kas iestata sākotnējo nobīdi termistoram R2 un potenciometram R3. Regulēšanas dēļ izpildmehānisms tiek iedarbināts un relejs K1 tiek pārslēgts, mainoties termistora pretestībai. Šajā gadījumā releja darba spriegumam jāatbilst iekārtas darba barošanas avotam. Lai aizsargātu izejas tranzistoru no sprieguma pārspriegumiem, paralēli ir pievienota pusvadītāju diode. Pieslēgtā elementa slodzes vērtība ir atkarīga no elektromagnētiskā releja maksimālās strāvas.
Termostata darbības shēma
Uzmanību! Internetā var redzēt attēlus ar dažādu iekārtu termostata rasējumiem. Bet diezgan bieži bilde un apraksts nesakrīt. Dažreiz attēli var vienkārši attēlot citas ierīces. Tāpēc ražošanu var uzsākt tikai pēc rūpīgas visas informācijas izpētes.
Pirms darba uzsākšanas jums jāizlemj par nākamā termostata jaudu un temperatūras diapazonu, kurā tas darbosies. Ledusskapim būs nepieciešami daži elementi, un apkurei būs nepieciešami citi.
Viena no elementārajām ierīcēm, pēc kuras piemēru var salikt un saprast darbības principu, ir vienkāršs termostats, ko dari pats, kas paredzēts ventilatoram datorā. Viss darbs tiek veikts uz maizes dēļa. Ja ir problēmas ar paleti, varat ņemt bezlodētu dēli.
Termostata ķēde šajā gadījumā sastāv tikai no trim elementiem:
jaudas tranzistors MOSFET (N kanāls), varat izmantot IRFZ24N MOSFET 12V un 10A vai IFR510 Power MOSFET;
potenciometrs 10 kOhm;
NTC termistors 10 kOhm, kas darbosies kā temperatūras sensors.
Temperatūras sensors reaģē uz grādu pieaugumu, kā rezultātā tiek iedarbināta visa ķēde, un ventilators ieslēdzas.
Tagad pāriesim pie iestatīšanas.Lai to izdarītu, ieslēdziet datoru un noregulējiet potenciometru, iestatot izslēgtā ventilatora vērtību. Brīdī, kad temperatūra tuvojas kritiskajai, mēs pēc iespējas samazinām pretestību, pirms asmeņi griežas ļoti lēni. Labāk ir veikt regulēšanu vairākas reizes, lai pārliecinātos, ka iekārta darbojas efektīvi.
Vienkāršs datora termostats
Mūsdienu elektroniskā rūpniecība piedāvā elementus un mikroshēmas, kas būtiski atšķiras pēc izskata un tehniskajiem parametriem. Katrai pretestībai vai relejam ir vairāki analogi. Nav nepieciešams izmantot tikai tos elementus, kas norādīti diagrammā, varat ņemt citus, kas atbilst parametriem ar paraugiem.
Regulējot apkures sistēmas, ir svarīgi precīzi kalibrēt ierīci. Tam būs nepieciešams sprieguma un strāvas mērītājs. Lai izveidotu funkcionējošu sistēmu, varat izmantot šādu diagrammu.
Apkures termostata ķēde
Izmantojot šo shēmu, varat izveidot āra aprīkojumu cietā kurināmā katla vadīšanai. Zenera diodes lomu veic mikroshēma K561LA7. Ierīces darbība ir balstīta uz termistora spēju samazināt pretestību sildot. Rezistors ir pievienots elektrības sprieguma dalītāja tīklam. Nepieciešamo temperatūru var iestatīt, izmantojot mainīgo rezistoru R2. Spriegums tiek piegādāts pārveidotājam 2I-NOT. Iegūtā strāva tiek ievadīta kondensatorā C1. 2I-NOT ir pievienots kondensators, kas kontrolē viena sprūda darbību. Pēdējais ir savienots ar otro sprūdu.
Temperatūras kontrole notiek saskaņā ar šādu shēmu:
samazinoties grādiem, palielinās spriegums relejā;
kad tiek sasniegta noteikta vērtība, ventilators, kas ir savienots ar releju, izslēdzas.
Labāk pielodēt uz kurmju žurkas. Kā akumulatoru varat ņemt jebkuru ierīci, kas darbojas 3-15 V robežās.
Uzmanīgi! Pašizgatavotu ierīču uzstādīšana jebkuram nolūkam apkures sistēmās var izraisīt iekārtu atteici. Turklāt šādu ierīču lietošana var būt aizliegta pakalpojumu līmenī, kas nodrošina sakarus jūsu mājās.
Lai izveidotu pilnībā funkcionējošu termostatu ar precīzu kalibrēšanu, neiztikt bez digitālajiem elementiem. Apsveriet temperatūras kontroles ierīci nelielam dārzeņu veikalam.
Galvenais elements šeit ir PIC16F628A mikrokontrolleris. Šī mikroshēma nodrošina dažādu elektronisko ierīču vadību. Mikrokontrolleris PIC16F628A satur 2 analogos komparatorus, iekšējo oscilatoru, 3 taimerus, CCP salīdzināšanas moduļus un USART datu apmaiņu.
Kad termostats darbojas, esošās un iestatītās temperatūras vērtība tiek ievadīta MT30361 - trīsciparu indikators ar kopīgu katodu. Lai iestatītu nepieciešamo temperatūru, izmantojiet pogas: SB1 - samazināt un SB2 - palielināt. Ja veicat iestatījumu, vienlaikus nospiežot pogu SB3, varat iestatīt histerēzes vērtības. Minimālā histerēzes vērtība šai ķēdei ir 1 grāds. Detalizēts zīmējums ir redzams plānā.
Termostats ar regulējamu histerēzi
Veidojot kādu no ierīcēm, ir svarīgi ne tikai pareizi pielodēt pašu ķēdi, bet arī padomāt, kā vislabāk novietot iekārtu. Ir nepieciešams, lai pati plāksne būtu aizsargāta no mitruma un putekļiem, pretējā gadījumā nevar izvairīties no īssavienojuma un atsevišķu elementu atteices. Tāpat ir jāuzmanās, lai visi kontakti būtu izolēti.
VIDEO
Termostats ūdens sildītājam darbojas pēc termometra principa – mēra temperatūru. Kāpēc tas ir nepieciešams un kāds ir elementa atteices risks, lasiet mūsu publikācijā.
Kā ierīce darbojas? Vadības panelī jūs iestatāt apkures vērtības. Tiklīdz ūdens sasniedz iestatītos parametrus, tiek iedarbināts temperatūras sensors, kas nosūta signālu vadības modulim. Pēdējais dod komandu izslēgt sildelementu.
Uzglabāšanas katlos ūdens pastāvīgi ir silts, pateicoties temperatūras regulatoram. Tiklīdz indikatori samazinās, sildelements atkal ieslēdzas un turpina karsēt. Tāpēc jūs varat iegūt karstu ūdeni jebkurā laikā, bez ilgas gaidīšanas.
Mūsdienu modeļos siltuma relejs ir aprīkots ar izslēgšanas pogu - termisko aizsardzību. Kad sildelements pārkarst vai uzkarsē saturu virs noteiktā ātruma, tiek iedarbināta aizsardzība un darbs apstājas. Pretējā gadījumā sildelements izdeg.
Ir vairāki termostatu veidi:
Stienis - novecojis tips, vairs netiek lietots. Tā pamatā ir caurule, kas izplešas, kad ūdens tiek uzkarsēts. No paplašināšanas tiek aktivizēta sildelementa izslēgšanas atslēga. Kapilārs ... Konstrukcija ir tāda pati, taču šajā gadījumā caurulē ir šķidrums, kas izplešas un aktivizē sildelementa releju. Kļūda ir 3-4 grādi.Elektroniskā ... Visprecīzākais no visiem sensoriem. Aprīkots ar aizsardzību pret ieslēgšanos bez ūdens.Elektriskajam ūdens sildītājam ir izstrādāti regulatori:
Mehāniskais un elektroniskais (attiecīgi rēķins un iebūvēts). Mehāniskās tiek iedarbinātas, kad bimetāla plāksnes izplešas, elektroniskās, kad sensora signāls.
Programmējams un mehānisks. Pirmajam ir jāiestata nepieciešamie indikatori, otrie tiek aktivizēti vārot vai kad tiek sasniegta maksimālā manuāli iestatītā temperatūra.
Vai apkures katls pārtrauc sildīšanu vai, gluži pretēji, pārkarsē ūdeni? Vispirms tiek pārbaudīts termostats.
Ja iespējams, preci var salabot vai uzstādīt jaunu.
Atvienojiet iekārtu no tīkla.
Izslēdziet ūdens padevi.
Iztukšojiet tvertnes saturu. Šim nolūkam var izmantot īpašu vārstu. Kam paredzēts drošības vārsts, lasiet atsevišķā rakstā.
Demontējiet sildelementu. Lai to izdarītu, atskrūvējiet atloka uzgriežņus un skrūves, noņemiet to no korpusa.
Termostats parasti atrodas sildītāja pamatnē vai tā tuvumā.
Atvienojiet vadu un noņemiet sensoru no pamatnes.
Mehāniskā modeļa gadījumā varat notīriet bimetāla plāksnes no oksidēšanās ... Lai to izdarītu, samitriniet auduma gabalu ar spirtu, noslaukiet plāksnes. Ja oksidēšana ir plaši izplatīta, noslīpējiet to ar smalku smilšpapīru.
Tas jādara uzmanīgi, lai nepieskartos sensora kontaktiem.
Strāvas pārspriegumu dēļ NC kontakts var pielipt. Lai pielāgotu, uzmanīgi atvienojiet to no ķermeņa, notīriet problēmu zonu. Parasti kontaktam automātiski jāiekļaujas kontaktligzdā.
Kā salabot kontaktu, ja tas nedarbojas:
Pilnībā noņemiet daļu no korpusa.
Notīriet tā virsmu, kā arī sēdekli.
Ja pēc tīrīšanas kontakts neieslēdzas, novietojiet zem tā izolācijas lenti.
Pārinstalējiet kātu.
Salieciet korpusu.
Nav jēgas veikt remontdarbus, ja:
Bet kā praksē pārliecināties, ka termostats ir bojāts? To var pārbaudīt ar multimetru.
Iestatiet multimetru pretestības mērīšanas režīmā, kā parādīts attēlā:
Uzlieciet testa vadus uz detaļas tapām.
Paskaties uz tablo. Ar bezgalīgu pretestību termostatu nevar atjaunot; ir nepieciešama nomaiņa.
Izrāda pretestību? Dariet to: iestatiet multimetru uz minimālo vērtību. Izmantojiet šķiltavu, lai uzsildītu termostata cauruli. Ja tas ir kārtībā, pretestība palielināsies un aizsargrelejs nostrādās.
Ja esat pārliecināts par nepareizu darbību, ir svarīgi izvēlēties pareizo produktu nomaiņai. Kā to izdarīt? Vislabāk ir paņemt veco regulatoru un doties ar to uz veikalu, lai iegādātos analogu. Vai arī pierakstiet sērijas numuru, kas ir uz katra produkta.
Stiprinājuma metode.
Izmērs.
Spriegums.
Papildu funkcijas.
Parametriem jāatbilst tiem, kas norādīti katla pasē.
Ja jums neveicas ar remontu, varat izsaukt remontētāju, lai veiktu nomaiņu.
Atcerieties drošības pasākumus un skatieties video par tēmu:
Uzņēmums LLC LOKI piedāvā siltās grīdas remontu par zemāk norādītajām cenām. Lūzumu vai bojājumu meklējam, neatverot grīdu ar speciālām ierīcēm. Bojājuma vietā uz kabeļa uzliksim speciālu remonta uzmavu. Lodēšana un elektriskā lente apkures kabeļa gadījumā principā nav piemērojama. Mēs nomainīsim termostatu un termosensoru.
Cēloņi siltās grīdas bojājums:
Mehāniski bojājumi, piemēram, iegriezumi, apsildes kabeļa saspiešana (deformācija). Sildīšanas kabelis var nebūt pilnībā nogriezts, bet tikai nogriezts vai nogriezts līdz sildīšanas serdenim - tas ir pilnīgi pietiekami, lai sistēma pārstātu darboties. Cik ilgi viņa izdzīvos ar tādām traumām? Tas ir individuāli un ir atkarīgs no daudziem faktoriem, kā likums, grīdas apsildes kritiskais kalpošanas laiks ir pirmie trīs gadi.
Apkures kabeļa darbība gaisā. Tas notiek, ja zem flīzēm ir gaisa tukšumi. Galu galā, kā mēs visi zinām no skolas fizikas stundām, gaiss un flīžu līme tiek uzkarsēti dažādos ātrumos, tieši gaisa tukšumu vietās izdeg grīdas apsildes sildelements.
termostata vai temperatūras sensora bojājumi,
Visiem darbiem pie siltās grīdas remonta sniedzam garantiju ... Remonta daļas vienmēr ir pieejamas.
Uzdodiet savu jautājumu mūsu konsultantiem pa tālruni Sanktpēterburgā:
Siltās grīdas bojājumu fotoattēli:
Nav noslēpums, ka dažkārt termostati sabojājas, turklāt visnepiemērotākajā brīdī. Šim skumjam notikumam ir vairāki iemesli. Visizplatītākā ir nepareiza uzstādīšana: kļūda elektroinstalācijas shēmā (piemēram: sajaukti vadi un spailes, pārāk liela slodze), uzstādītā termostata krāsošana ar krāsu, termostata uzstādīšana mitrā telpā. Ar šādām kļūdām termostats vai nu nekavējoties neizdodas, vai arī tā kalpošanas laiks ir ievērojami samazināts. Uzstādiet termostatu profesionālam elektriķim.
Otrs iemesls ir saistīts ar termostatu dizaina iezīmēm. Fakts ir tāds, ka pamatā viņu barošanas avoti ir veidoti pēc beztransformatora shēmas ar balasta kondensatoru (gandrīz visi regulatori no tādiem uzņēmumiem kā: OJ Electronics, Eberle, Raychem, daži DEVI) vai saskaņā ar atslēgu stabilizatora shēmu, piemēram, Devireg D530. , Devireg D535 , Veria B45, Veria T45.
Izlasiet pašizlīdzinošās grīdas maksimālo biezumu
Šādi termostati ir jutīgi pret barošanas avota impulsa troksni, kas rodas, kad blakus regulatoram tiek ieslēgtas tādas ierīces kā metināšanas transformators, āmurs urbis vai elektriskā zāles pļāvējs, kas bieži notiek lauku mājās. Šādos apstākļos labāk izmantot regulatorus ar transformatora barošanas blokiem, kas nepieļauj impulsa troksni (piemēram, NTC100 Busch Jaeger regulators).
Ja jūsu regulators nav kārtībā, nesteidzieties to izmest. Vairumā gadījumu regulatoru var salabot.
Mūsu uzņēmums veic mūsu veikalu tīkla vai mūsu izplatītāju starpniecību iegādāto termostatu garantijas remontu, kā arī jebkuru regulatoru negarantijas remontu.
Šāda remonta izmaksas ir fiksētas - 1000 rubļu.
Jūsu siltā grīda pēkšņi pārtrauca sildīšanu vai arī neieslēdzās uzreiz pēc flīžu ieklāšanas?
Grīdas apsildes termostats
Grīdas apsildes darbības traucējumiem var būt tikai divi iemesli: termostats ... kādu iemeslu dēļ nepiegādā spriegumu apkures kabelim un/vai atvērta apkures kabeļa ķēde. Šajā rakstā mēs apskatīsim pirmo - termostats nedarbojas .
Kas ir termostats un kā tas darbojas, lasiet šeit Termostata darbības traucējumus ir viegli diagnosticēt ... Parasti to var izdarīt jebkura tehniski kompetenta persona, kas zina, kā lietot multimetru.
Lai diagnosticētu termostatu, tas ir jāizjauc .
Apsildāmās grīdas termostata demontāža
SVARĪGS! Pirms darba uzsākšanas noteikti atvienojiet termostata strāvas padevi ... ja tas tiek darbināts ar atsevišķu iekārtu vai atvienojiet visu dzīvokli, izslēdzot ievades slēdzi vai atskrūvējot kontaktdakšas.
Termostats neieslēdzas ... priekšējā paneļa kontrollampiņa neiedegas vai displejs neieslēdzas.Šajā gadījumā vispirms ir jāpārbauda, vai barošanas spailēs ir strāva. Lai to izdarītu, ar izslēgtu strāvas padevi demontējiet termostatu no montāžas kastes, neatvienojot vadus. Pēc tam, ieslēdzot strāvu, jums jāpārbauda sprieguma klātbūtne termostata barošanas spailēs. Vada spailes ir marķētas ar burtiem N (nulle) un L (līnija / fāze). Spriegumu pārbauda vai nu ar multimetru (testeri) - starp barošanas spailēm vai ar zondes skrūvgriezi - pie spailes L un, katram gadījumam, pie spailes N. Saskaņā ar noteikumiem zils vads (vads ar zilu svītru) jāpievieno spailei N, bet spailei L - balts vai sarkans (brūns) vads. Ja barošanas vados nav sprieguma, problēma nav siltās grīdas sistēmā, bet gan elektroinstalācijā vai sadales skapī. Ja jūsu diagnostika atklāja, ka fāzes vads ir piemērots termostata spailei N, tā sauktā "pārfāzēšana" - ir nepieciešams apgriezt barošanas vadus, iepriekš atvienojot spriegumu. "Atkārtota fāze" var izraisīt termostata atteici.
Lasiet Tualetes dekorēšana ar PVC paneļiem ar savām rokām
Ja strāva ir un ir pareizi pievienota fāzēs, un termostata kontrollampiņa vai displejs neiedegas, termostats nav kārtībā. Šāda nepareiza darbība "lauka" apstākļos netiek novērsta, ir vieglāk nomainīt visu termostatu. Ja termostata garantijas laiks vēl nav beidzies, tas ir jāmaina garantijas ietvaros.
Termostats ieslēdzas, bet nedarbojas ... priekšējā panelī deg tikai zaļā gaisma vai displejs ieslēdzas, bet grīdas apsildes ikona netiek rādīta.Šajā gadījumā sākotnējā pārbaude sastāv no augstākas temperatūras iestatīšanas, atskrūvējot termostata riteni paaugstināšanas virzienā, vai iestatot displejā temperatūru, kas acīmredzami ir augstāka par pašreizējo temperatūru telpā (30-350). Ja šajā gadījumā termostats nepāriet darba režīmā, iespējams, termostats būs jānomaina.
Kad termostats ir ieslēgts, paneļa sarkanā gaisma nekavējoties maina krāsu uz zaļu vai mirgo sarkanā krāsā, displejā parādās uzraksts par temperatūras sensora darbības traucējumiem.
Temperatūras sensors nav kārtībā. To ir pilnīgi iespējams nomainīt pats, ja temperatūras sensors sākotnēji ir pareizi uzstādīts gofrētajā caurulē, kas nonāk sadales kārbā. Lai to izdarītu, pēc strāvas izslēgšanas demontējiet termostatu, atvienojiet temperatūras sensora vadus (parasti tie ir plānākie vadi), kas savienoti ar atbilstošajiem aizmugurējā paneļa spailēm. Termināli ir identificēti ar vārdu "sensors" vai "sensors", un tos var novietot atsevišķi no galvenā spaiļu bloka. Pēc sensora atvienošanas varat pārbaudīt tā pretestību. Dažādu ražotāju siltuma sensoru pretestība ir atšķirīga un ir robežās no 5-15 KOhm (Kiloohm). Jūsu sensora elektriskā pretestība ir norādīta termostata sertifikātā. Jāpatur prātā, ka daži mājsaimniecības testeri nevar izmērīt elektrisko pretestību, kas lielāka par 2KΩ.
Ja temperatūras sensora pretestība atbilst datu plāksnītei, ir iespējams slikts kontakts spailēs. Lai pārbaudītu, varat rūpīgi savienot sensora vadus ar atbilstošajiem spailēm. Termostatam vajadzētu darboties ... Ja tas nenotiek, termostats ir jāpārbauda servisa centrā.
Izlasiet grīdas cokola garumu
Ja kāda iemesla dēļ jūs pats nevarējāt nomainīt bojāto siltuma sensoru, mūsu vednis to izdarīs ātri un precīzi vai ieteiks citus problēmas risināšanas veidus.
Termostats sāk darboties ... deg sarkana gaisma uz priekšējā paneļa vai apkures ikona displejā, bet grīda nesasilst.Šajā gadījumā, visticamāk, bija sildīšanas serdes lūzums grīdas apsildes kabelis. Raksts Kāpēc siltā grīda nedarbojas, palīdzēs izprast iemeslus?
Jūs varat diagnosticēt pārtraukumu šādā veidā. No iepriekš atslēgtā termostata tiek atvienoti vadi, kas ved uz grīdas apsildes sistēmu, un tiek mērīta elektriskā pretestība starp tiem. Pretestībai jāatbilst jūsu siltās grīdas pasē norādītajai vērtībai. Ja pretestība ir tendence uz bezgalību un / vai tiek mērīta ar MegaOhms, diemžēl jūsu siltā grīda tiešām notika sildīšanas serdes lūzums ... Mūsu meistars novērsīs bojājumus, izmantojot īpašus instrumentus un armatūru.
Ja jums nav laika vai iespējas izpētīt darbības traucējumu cēloņus, vienkārši zvaniet 958-81-66 - grīdas apsildes remonta tehniķis Jurijs Igorevičs (Sanktpēterburga)
Ne katrs patērētājs zina, ka jebkuras sadzīves tehnikas, tostarp ledusskapja, remontu var veikt patstāvīgi, nesazinoties ar servisa centru. Pat iesācēju meistars var tikt galā ar vienkāršiem bojājumiem. Šodien mēs mēģināsim izdomāt, kā ar savām rokām nomainīt ledusskapja termostatu. Un arī parunāsim par to, kāda veida ierīce tā ir un kādas ir tās īpašības un mērķis?
Pirmkārt, izdomāsim, kas tas patiesībā ir. Termostats ir ierīce, kas uzrauga t˚C jūsu ledusskapī un dod signālus kompresoram, liekot tam ieslēgties un izslēgties atkarībā no dzesēšanas pakāpes nodalījumā. Tas darbojas ļoti vienkārši. Termostats ir relejs. Tā vienā pusē ir speciāla hermētiski noslēgta caurule, kas pildīta ar freonu. No otras puses, elektriskās ķēdes kontakti, ar to palīdzību tiek vadīts kompresors.
Skatīt arī - Kā regulēt termostatu (termostatu) ledusskapī
Viss darbojas ļoti vienkārši. Kapilārās caurules gals ir pievienots iztvaicētājam. Tā kā tas ir piepildīts ar aukstumaģentu, piemēram, freonu, tad, palielinoties t˚C dzesēšanas kamerā, spiediens tajā palielinās. Tas aizver atbilstošos releja kontaktus un ieslēdz kompresoru. Pēc kāda laika t˚C ledusskapja nodalījumā pazeminās, spiediens silfona caurulē pazeminās un kontakti atveras. Kompresors izslēdzas.
Vēl viena svarīga termostata sastāvdaļa ir atspere, kas saspiež un paplašina tā kontaktus. Tas ir atkarīgs no viņas, kā un kad viņi strādās. Piemēram, lai atvērtu kontaktus pie zema spiediena sistēmā (zems t˚C), ir jāpieliek mazāk pūļu, lielam - vairāk. Atsperes spriegojumu noregulē, izmantojot termostata slēdža pogu.Šādi mainās temperatūras režīms ledusskapī Atlant un citos modeļos ar mehānisko vadību.
Daži ledusskapju modeļi ir aprīkoti ar elektronisku termostatu. Tas sastāv no temperatūras sensora un vadības moduļa. Mūsdienu modeļos katrai dzesēšanas zonai var uzstādīt vairākus sensorus. Ja jūsu ledusskapim ir elektronisks temperatūras kontroles režīms, tā remontam var būt nepieciešamas īpašas zināšanas.
Skatīt arī - 5 ledusskapju modeļi, kurus neiesakām iegādāties
Nu, mēs esam izjaukuši ierīci un ierīces īpašības, mēs pārejam pie nākamā jautājuma. Lai termostatu salabotu ar savām rokām, vispirms tas ir jāatrod.
dzesēšanas kameras iekšpusē;
ārpus ledusskapja.
Šis izkārtojums ir raksturīgs agrākiem Atlant ledusskapju un citu modeļu modeļiem. Atverot ledusskapi, uz viena no paneļiem var redzēt nelielu plastmasas kastīti. Šis ir termostats. Lai to sasniegtu, jums vienkārši jānoņem temperatūras izvēles poga un jānoskrūvē aizsargapvalks.
Mūsdienu saldēšanas iekārtas ir sakārtotas nedaudz savādāk. Tajos mums nepieciešamā ierīce atrodas ārpus ledusskapja kameras. Parasti tas atrodas ledusskapja augšpusē virs durvīm. Bet tas var būt citā vietā.
Skatīt arī - Kāpēc ledusskapim ir nepieciešams sprieguma regulators
Vai mums tiešām ir nepieciešams temperatūras regulators? Varbūt bojājuma cēlonis ir pavisam cits? Visbiežāk termostata bojājuma pazīmes ir acīmredzamas: (Skatīt arī: Kāpēc ledusskapis nesasalst - ko darīt?)
ledusskapis strādā bez apstājas un neizslēdzas pats no sevis;
iekārta sāk stipri sasalt ledusskapja nodalījumā, kur normālā režīmā vajadzētu būt, lai arī zemai, bet tomēr pozitīvai temperatūrai;
ledusskapis spontāni izslēdzas un vairs neizdod nekādas skaņas.
Katru no šiem defektiem var izraisīt temperatūras regulators. Lai netērētu naudu speciālista izsaukšanai, bojājumu mēģināsim novērst ar savām rokām.
atvienojiet ledusskapi no barošanas avota;
izņemiet no tā visu pārtiku un labi atkausējiet;
pārvietojiet termostata pogu pozīcijā “Max” vai ieslēdziet iesaldēšanu, ja tāda ir;
novietojiet termometru ledusskapja nodalījuma vidējā plauktā (nevis saldētavā), vislabāk, ja tam ir arī negatīva mērījumu skala;
ieslēdziet saldēšanas iekārtu (tukša, nav pārtikas);
pagaidiet 2 stundas, pēc tam ātri noņemiet termometru un novērtējiet tā rādījumu.
salauzts termostats;
ir izdedzis motora palaišanas relejs;
izdedzis saldēšanas agregāta dzinējs.
Pēdējie divi iemesli, protams, ir ļoti nopietni. Bet tagad mūs interesē pirmais. Lai pārliecinātos, ka jums ir jānomaina siltuma relejs, jums tas ir jāpārbauda:
atvienojiet ledusskapi no tīkla;
atrodiet termostata atrašanās vietu un noņemiet aizsargpārsegus;
rūpīgi pārbaudiet ierīci.
Visbiežāk temperatūras regulatoram ir trīs līdz četru krāsu vadi.Viens no tiem parasti ir dzeltens ar garenisku zaļu svītru. Tas ir iezemējums. Mums tas nebūs vajadzīgs, tāpēc nolieciet to malā, lai nejauši to neaizķertu. Visi vadi, kas atbilst termiskā releja korpusam, tieši īssavieno viens otru. Ja pēc ledusskapja ieslēgšanas dzirdat vienmērīgu dzinēja dūkoņu, tas nozīmē, ka temperatūras regulators nav kārtībā un tas būs jānomaina pret jaunu.
oranža, sarkana vai melna - savieno termostatu ar motoru;
brūns - nulle, vads, kas ved uz izeju;
balta, dzeltena vai zaļa - noved pie gaismas, kas norāda, ka ledusskapis ir ieslēgts;
svītrains dzeltenzaļš - zemes.
Ja atrodat šādus traucējumus, iemesls var būt vairāki faktori. Tāpēc vispirms ir jāveic visas darbības, kas aprakstītas pirmajā punktā. Ja termometra rādījumi bija + 6˚С vai mazāk, ātri pagrieziet termostata regulēšanas pogu, līdz ledusskapis tiek izslēgts.
noņemiet augšējās eņģes vāku un atskrūvējiet zem tā esošās skrūves;
noņemiet ledusskapja nodalījuma durvis;
tālāk noņemiet spraudni ledusskapja jumtiņā un atskrūvējiet vienu skrūvi (visbiežāk tajā ir iebūvēts sešstūris);
atskrūvējam skrūves, kas tur jumtu (atrodas aizmugurē) un noņemam;
noņemiet temperatūras regulēšanas pogu;
izņemiet temperatūras regulatoru, atskrūvējot 2 pašvītņojošas skrūves, kas nostiprina kronšteinu;
mainiet mezglu uz jaunu un veiciet visas darbības apgrieztā secībā.
nokļūt detaļās;
atvienojiet kapilāro cauruli no iztvaicētāja korpusa;
uzmanīgi izvelciet to no korpusa;
atvienojiet pašu releju;
uzmanīgi ievietojiet jauno silfona cauruli un nostipriniet to pie iztvaicētāja;
pievienojiet visus nepieciešamos vadus un pievienojiet releju vietā.
Ja jūs pirmo reizi veicat šādu darbu, fotografējiet katru savu soli ar tālruni vai kameru. Fotogrāfijas ļoti palīdzēs montāžā, ja aizmirsīsiet, kas un kur tika pieslēgts.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
VIDEO
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
