Pirmais remonta posms ir ūdens sildītāja atvienošana no elektrotīkla, pēc tam ūdens novadīšana, sildelementa noņemšana no ūdens sildītāja. Noņemiet termostatu no sildelementa, uzmanīgi izvelkot to ārā. Izurbiet vara kniedes, kas tur korpusu, atvienojiet korpusu no kāta, tas jādara uzmanīgi, lai neko nesabojātu.
Ir divas bimetāla plākšņu tīrīšanas metodes: ja piesārņojums (oksidācija) nav ļoti spēcīgs, mēģiniet to notīrīt ar drānu, kas samērcēta spirtā, ievietojot gabalu starp plāksnēm un noslaukot to, bet, ja šāda tīrīšana nelīdz, notīriet plāksnes ar smalkāko smilšpapīru. Vēl labāk, ja tas jau ir lietots, lai nesabojātu kontaktus.
Iespējams, ka pārraušanas kontakts (šūpotājs) ir pielipis pie korpusa. Lai novērstu šo problēmu, atvienojiet kontaktus, notīriet šo vietu. NC kontaktam automātiski jāatgriežas augšējā pozīcijā.
Ja tas nenotiek, noņemiet "šūpu" no ierīces, notīriet to ar smalku abrazīvu smilšpapīru, notīriet vietu, kur tas ir uzstādīts (var būt, ka ir pielipusi izkususi plastmasa), uzstādiet to sākotnējā vietā. Ja "šūpotājs" joprojām neatgriežas sākotnējā vietā, zem tā pielīmējiet izolācijas lentes gabalu, izvēloties tādu biezumu, lai kontaktplāksne atgrieztos savā augšējā pozīcijā.
Ievietojiet stieni atpakaļ, pieskrūvējiet korpusu ar pašvītņojošām skrūvēm, ievietojiet to atpakaļ sildelementā.
Papildus iepriekšminētajam ir iespējami šādi termostata darbības traucējumi, kas tiek novērsti, tikai to nomainot:
Ja konstatējat, ka ierīce ir pārtraukusi darboties, ir veidi, kā pašam pārbaudīt darbības traucējumus. Lai pārbaudītu ūdens sildītāja termostata darbību, jums būs jānoņem termostats un jāiestata pretestības maiņas režīmā. Mēs iestatām maksimālo iespējamo temperatūru, mēs izmērām pretestību ierīces ieejas un izejas kontaktos.
Gadījumā, ja ierīce izrāda bezgalīgu pretestību, mēs varam droši secināt, ka tā darbojas nepareizi. Un, ja ir pretestība, pagrieziet regulatoru uz mazāko vērtību un atkal pievienojiet testeri pie kontaktiem. Tālāk ar šķiltavu vai sveces palīdzību uzsildām ierīces cauruli, ja ierīce strādā, darbosies relejs, kas slēdz ķēdi, palielinās pretestības indikators. Ja tas nenotiek, ierīce ir bojāta.
Ja termostatu nebija iespējams salabot, lai izvēlētos piemērotu ierīci, jāievēro šādi ieteikumi. Pareizākais lēmums būtu iegādāties vienu un to pašu ierīci, tā paša ražotāja.
Taču, ja neatradāt, izvēloties, pievērsiet uzmanību tā izmēriem, piestiprināšanas metodei pie ūdens sildītāja, veikto funkciju skaitam (tikai temperatūras kontrole, vai arī aizsargājoša), spriegumam, kuram tas paredzēts. Pērkot jaunu, neaizmirstiet paņemt līdzi katla tehnisko pasi vai bojātu ierīci.
VIDEO
Temperatūras regulatorus plaši izmanto mūsdienu sadzīves tehnikā, automašīnās, apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmās, ražošanā, saldēšanas iekārtās un krāsnīs. Jebkura termostata darbības princips ir balstīts uz dažādu ierīču ieslēgšanu vai izslēgšanu pēc noteiktu temperatūras vērtību sasniegšanas.
Kā izveidot termostatu
Mūsdienu digitālie termostati tiek vadīti ar pogām: pieskārienu vai parasto. Daudzi modeļi ir aprīkoti arī ar digitālo paneli, kas parāda iestatīto temperatūru. Programmējamo termostatu grupa ir visdārgākā. Izmantojot ierīci, varat nodrošināt temperatūras maiņu pa stundām vai iestatīt vēlamo režīmu nedēļu iepriekš. Ierīci var vadīt attālināti: izmantojot viedtālruni vai datoru.
Sarežģītam tehnoloģiskam procesam, piemēram, tērauda kausēšanas krāsnij, termostata izgatavošana ar savām rokām ir diezgan sarežģīts uzdevums, kas prasa nopietnas zināšanas.Bet salikt nelielu ierīci dzesētājam vai inkubatoram ir jebkura mājas meistara spēkos.
Lai saprastu, kā darbojas temperatūras regulators, apsveriet vienkāršu ierīci, kas tiek izmantota vārpstas katla aizbīdņa atvēršanai un aizvēršanai un tiek aktivizēta, kad gaiss tiek uzkarsēts.
Ierīces darbībai tika izmantotas 2 alumīnija caurules, 2 sviras, atgriezes atspere, ķēde, kas iet uz katlu, un regulēšanas bloks celtņa kastes veidā. Visas sastāvdaļas tika uzstādītas uz katla.
Kā zināms, alumīnija lineārās termiskās izplešanās koeficients ir 22x10-6 0C. Kad alumīnija caurule, kuras garums ir pusotrs metrs, platums 0,02 m un biezums 0,01 m, tiek uzkarsēta līdz 130 grādiem pēc Celsija, rodas 4,29 mm pagarinājums. Sildot, caurules izplešas, tāpēc sviras tiek nobīdītas, un aizbīdnis aizveras. Atdzesējot, cauruļu garums samazinās, un sviras atver aizbīdni. Galvenā problēma, izmantojot šo shēmu, ir tā, ka ir ļoti grūti precīzi noteikt termostata darbības slieksni. Mūsdienās priekšroka tiek dota ierīcēm, kuru pamatā ir elektroniskie elementi.
Parasti iestatītās temperatūras uzturēšanai tiek izmantotas releju shēmas. Galvenie elementi, kas iekļauti šajā aprīkojumā, ir:
temperatūras sensors;
sliekšņa shēma;
iedarbināšanas vai indikācijas ierīce.
Kā sensoru varat izmantot pusvadītāju elementus, termistorus, pretestības termometrus, termopārus un bimetāla siltuma relejus.
Termostata ķēde reaģē uz parametra pārsniegšanu virs iestatītā līmeņa un ieslēdz izpildmehānismu. Vienkāršākā šādas ierīces versija ir elements uz bipolāriem tranzistoriem. Termiskais relejs ir balstīts uz Schmidt sprūda. Termistors darbojas kā temperatūras sensors - elements, kura pretestība mainās atkarībā no grādu pieauguma vai samazināšanās.
R1 ir potenciometrs, kas iestata sākotnējo nobīdi R2 termistoram un R3 potenciometram. Sakarā ar regulēšanu, mainoties termistora pretestībai, tiek aktivizēts izpildmehānisms un tiek pārslēgts relejs K1. Šajā gadījumā releja darba spriegumam jāatbilst iekārtas darba barošanas avotam. Lai aizsargātu izejas tranzistoru no sprieguma impulsiem, paralēli ir pievienota pusvadītāju diode. Pieslēgtā elementa slodzes vērtība ir atkarīga no elektromagnētiskā releja maksimālās strāvas.
Termostata shēma
Uzmanību! Internetā var redzēt attēlus ar dažādu iekārtu termostatu rasējumiem. Bet diezgan bieži attēls un apraksts nesakrīt. Dažreiz ilustrācijas var vienkārši attēlot citas ierīces. Tāpēc ražošanu var sākt tikai pēc rūpīgas visas informācijas izpētes.
Pirms darba uzsākšanas jums jāizlemj par nākamā termostata jaudu un temperatūras diapazonu, kurā tas darbosies. Ledusskapim būs nepieciešami daži elementi, bet apkurei - citi.
Viena no elementārajām ierīcēm, kuras piemērā varat salikt un saprast darbības principu, ir vienkāršs termostats, ko dari pats, kas paredzēts ventilatoram datorā. Viss darbs tiek veikts uz maizes dēļa. Ja ir problēmas ar paļniku, varat ņemt bezlodētu dēli.
Termostata ķēde šajā gadījumā sastāv tikai no trim elementiem:
jaudas tranzistors MOSFET (N kanāls), varat izmantot IRFZ24N MOSFET 12V un 10A vai IFR510 Power MOSFET;
potenciometrs 10 kOhm;
NTC termistors ar jaudu 10 kOhm, kas darbosies kā temperatūras sensors.
Temperatūras sensors reaģē uz grādu pieaugumu, kā rezultātā tiek iedarbināta visa ķēde, un ventilators ieslēdzas.
Tagad pāriesim pie iestatījumiem.Lai to izdarītu, ieslēdziet datoru un noregulējiet potenciometru, iestatot izslēgtā ventilatora vērtību. Tajā brīdī, kad temperatūra tuvojas kritiskajai, mēs pēc iespējas samazinām pretestību, pirms asmeņi griežas ļoti lēni. Labāk ir veikt regulēšanu vairākas reizes, lai pārliecinātos, ka iekārta darbojas efektīvi.
Vienkāršs termostats personālajam datoram
Mūsdienu elektronikas rūpniecība piedāvā elementus un mikroshēmas, kas būtiski atšķiras pēc izskata un tehniskajiem parametriem. Katrai pretestībai vai relejam ir vairāki analogi. Nav nepieciešams izmantot tikai tos elementus, kas norādīti shēmā, varat ņemt citus, kas atbilst parametriem ar paraugiem.
Regulējot apkures sistēmas, ir svarīgi precīzi kalibrēt ierīci. Tam būs nepieciešams sprieguma un strāvas mērītājs. Lai izveidotu funkcionējošu sistēmu, varat izmantot šādu shēmu.
Apkures termostata shēma
Izmantojot šo shēmu, varat izveidot āra aprīkojumu cietā kurināmā katla vadībai. Zenera diodes lomu šeit veic mikroshēma K561LA7. Ierīces darbība ir balstīta uz termistora spēju samazināt pretestību sildot. Rezistors ir pievienots elektrības sprieguma dalītāja tīklam. Nepieciešamo temperatūru var iestatīt, izmantojot mainīgo rezistoru R2. Spriegums tiek piegādāts pārveidotājam 2I-NOT. Iegūtā strāva tiek ievadīta kondensatorā C1. 2I-NOT ir pievienots kondensators, kas kontrolē viena sprūda darbību. Pēdējais ir savienots ar otro sprūdu.
Temperatūras kontrole ir šāda:
kad grādi samazinās, spriegums relejā palielinās;
kad tiek sasniegta noteikta vērtība, ventilators, kas ir savienots ar releju, izslēdzas.
Lodēšanu vislabāk var veikt uz molu žurkas. Kā akumulatoru varat ņemt jebkuru ierīci, kas darbojas 3-15 V robežās.
Uzmanīgi! Mājas ierīču uzstādīšana jebkuram nolūkam apkures sistēmās var izraisīt iekārtas atteici. Turklāt šādu ierīču lietošana var būt aizliegta pakalpojumu līmenī, kas nodrošina sakarus jūsu mājās.
Lai izveidotu pilnībā funkcionējošu termostatu ar precīzu kalibrēšanu, digitālie elementi ir neaizstājami. Apsveriet temperatūras kontroles ierīci nelielam dārzeņu veikalam.
Galvenais elements šeit ir PIC16F628A mikrokontrolleris. Šī mikroshēma nodrošina dažādu elektronisko ierīču vadību. Mikrokontrolleris PIC16F628A satur 2 analogos komparatorus, iekšējo oscilatoru, 3 taimerus, SSR salīdzināšanas un USART datu apmaiņas moduļus.
Kad termostats darbojas, esošās un iestatītās temperatūras vērtība tiek ievadīta MT30361 - trīsciparu indikators ar kopīgu katodu. Lai iestatītu nepieciešamo temperatūru, tiek izmantotas pogas: SB1 - samazināt un SB2 - palielināt. Ja veicat regulēšanu, turot nospiestu pogu SB3, varat iestatīt histerēzes vērtības. Minimālā histerēzes vērtība šai ķēdei ir 1 grāds. Detalizēts zīmējums ir redzams plānā.
Temperatūras regulators ar regulējamu histerēzi
Veidojot kādu no ierīcēm, ir svarīgi ne tikai pareizi pielodēt pašu ķēdi, bet arī padomāt, kā vislabāk novietot iekārtu. Ir nepieciešams, lai pati plāksne būtu aizsargāta no mitruma un putekļiem, pretējā gadījumā nevar izvairīties no īssavienojuma un atsevišķu elementu atteices. Jums arī jārūpējas par visu kontaktu izolāciju.
VIDEO
Termostats ūdens sildītājam darbojas pēc termometra principa – mēra temperatūru. Kāpēc tas ir nepieciešams un kas apdraud elementa sabrukšanu, lasiet mūsu publikācijā.
Kā ierīce darbojas? Vadības panelī jūs iestatāt apkures vērtības. Tiklīdz ūdens sasniedz iestatītos parametrus, tiek iedarbināts temperatūras sensors, kas nosūta signālu vadības modulim. Pēdējais dod komandu izslēgt sildelementu.
Uzglabāšanas katlos ūdens pastāvīgi ir silts, pateicoties temperatūras regulatoram. Tiklīdz indikatori samazinās, sildelements atkal ieslēdzas un turpina karsēt. Tāpēc jūs varat iegūt karstu ūdeni jebkurā laikā bez ilgas gaidīšanas.
Mūsdienu modeļos siltuma relejs ir aprīkots ar izslēgšanas pogu - termisko aizsardzību. Kad sildelements pārkarst vai uzkarsē saturu virs noteiktās normas, tiek aktivizēta aizsardzība un darbs apstājas. Pretējā gadījumā sildelements izdegs.
Ir vairāki termostatu veidi:
Stienis - novecojis tips, vairs netiek lietots. Tā pamatā ir caurule, kas izplešas, kad ūdens tiek uzkarsēts. No paplašinājuma tiek aktivizēta sildītāja izslēgšanas atslēga. Kapilārs . Konstrukcija ir tāda pati, taču šajā gadījumā caurulē ir šķidrums, kas izplešas un iedarbina sildelementa releju. Kļūda ir 3-4 grādi.Elektroniskā . Visprecīzākais no visiem sensoriem. Aprīkots ar aizsardzību pret ieslēgšanos bez ūdens.Elektriskajam ūdens sildītājam ir izstrādāti regulatori:
Mehāniskā un elektroniskā (attiecīgi virs galvas un iebūvēta). Mehāniskās iedarbina bimetāla plākšņu izplešanās, elektroniskās iedarbina sensora signāls.
Programmējams un mehānisks. Pirmajā gadījumā ir jāuzstāda nepieciešamie indikatori, pēdējos iedarbina vārīšanās vai tad, kad tiek sasniegta maksimālā manuāli iestatītā temperatūra.
Katls pārtrauca sildīšanu vai, gluži pretēji, pārkarsē ūdeni? Vispirms tiek pārbaudīts termostats.
Ja iespējams, elementu var salabot vai uzstādīt jaunu.
Atvienojiet iekārtu no tīkla.
Izslēdziet ūdens padevi.
Iztukšojiet tvertnes saturu. Lai to izdarītu, varat izmantot īpašu vārstu. Kam paredzēts drošības vārsts, lasiet atsevišķā rakstā.
Demontējiet sildelementu. Lai to izdarītu, atskrūvējiet atloka uzgriežņus un skrūves, noņemiet to no korpusa.
Termostats parasti atrodas sildītāja pamatnē vai tā tuvumā.
Atvienojiet vadu un noņemiet sensoru no pamatnes.
Mehāniskā modeļa gadījumā notīriet bimetāla plāksnes no oksidēšanās . Lai to izdarītu, iemērciet auduma gabalu spirtā, noslaukiet plāksnes. Ja oksidēšanās ir stipri izplatījusies, notīriet ar smalku smilšpapīru.
Tas jādara uzmanīgi, lai nepieskartos sensora kontaktiem.
Strāvas pārspriegumu dēļ NC kontakts var pielipt. Lai pielāgotu, uzmanīgi atvienojiet to no ķermeņa, notīriet problēmu zonu. Parasti kontaktam automātiski jābūt kontaktligzdā.
Kā salabot kontaktu, ja tas nedarbojas:
Pilnībā noņemiet daļu no korpusa.
Notīriet tā virsmu, kā arī sēdekli.
Ja kontakts pēc tīrīšanas neieslēdzas, novietojiet zem tā izolācijas lenti.
Pārinstalējiet kātu.
Salieciet korpusu.
Nav jēgas remontēt, ja:
Bet kā praktiski pārliecināties, ka termorelejs ir bojāts? To var pārbaudīt ar multimetru.
Iestatiet multimetru pretestības mērīšanas režīmā, kā parādīts attēlā:
Pievienojiet zondes daļas kontaktiem.
Paskaties uz tablo. Ar bezgalīgu pretestību termostatu nevar atjaunot, ir nepieciešama nomaiņa.
Parādīt pretestību? Dariet to: iestatiet multimetru uz minimālo vērtību. Sildiet termostata cauruli ar šķiltavu. Ja tas darbojas, pretestība palielināsies un aizsargrelejs darbosies.
Ja esat pārliecināts par darbības traucējumiem, ir svarīgi izvēlēties pareizo produktu nomaiņai. Kā to izdarīt? Vislabāk ir paņemt veco regulatoru un ar to doties uz veikalu, lai iegādātos analogu. Vai arī pierakstiet sērijas numuru, kas ir uz katra produkta.
stiprinājuma metode.
Izmērs.
Spriegums.
Papildu funkcijas.
Parametriem jāatbilst tiem, kas norādīti katla pasē.
Ja neesat stiprs remontā, varat piezvanīt meistaram, lai nomainītu.
Atcerieties drošības pasākumus un skatieties videoklipus par šo tēmu:
Uzņēmums SIA LOKI piedāvā siltināto grīdu remontu par zemāk norādītajām cenām. Lūzuma vai bojājumu vietu meklējam, neatverot grīdu ar speciālu ierīču palīdzību. Bojājuma vietā uz kabeļa uzstādīsim speciālu remonta uzmavu. Lodēšana un elektriskā lente apkures kabeļa gadījumā principā nav piemērojama. Mēs nomainīsim termostatu un temperatūras sensoru.
Cēloņi grīdas apsildes kļūme:
Mehāniski bojājumi, piemēram, sildīšanas kabeļa griezumi, saspiešana (deformācija). Sildīšanas kabelis var nebūt pilnībā nogriezts, bet tikai nogriezts vai nogriezts līdz apkures serdenim - tas ir pilnīgi pietiekami, lai sistēma pārstātu darboties. Cik ilgi viņa dzīvos ar šādiem bojājumiem? Tas ir individuāli un ir atkarīgs no daudziem faktoriem, kā likums, grīdas apsildes darbības kritiskais periods ir pirmie trīs gadi.
Apkures kabeļa darbība gaisā. Tas notiek, ja zem flīzes paliek gaisa tukšumi. Galu galā, kā mēs visi zinām no skolas fizikas stundām, gaiss un flīžu līme uzsilst dažādos ātrumos, tieši gaisa tukšumu vietās izdeg siltās grīdas apsildes serde.
termostata vai temperatūras sensora bojājums,
Visiem siltās grīdas remontiem sniedzam garantiju . Vienmēr ir pieejamas remonta daļas.
Uzdodiet savu jautājumu mūsu konsultantiem pa tālruni Sanktpēterburgā:
Fotoattēlu bojājumi zemgrīdas apsildei:
Nav noslēpums, ka dažkārt termostati sabojājas, turklāt visnepiemērotākajā brīdī. Šim nelaimīgajam notikumam ir vairāki iemesli. Visizplatītākā ir nepareiza uzstādīšana: kļūda elektroinstalācijas shēmā (piemēram: sajaukti vadi un spailes, pārāk liela slodze), uzstādītā termostata piepildīšana ar krāsu, termostata uzstādīšana mitrā telpā. Ar šādām kļūdām termostats vai nu nekavējoties neizdodas, vai arī tā kalpošanas laiks ir ievērojami samazināts. Uzstādiet termostatu tikai profesionāls elektriķis.
Otrs iemesls ir saistīts ar termostatu dizaina iezīmēm. Fakts ir tāds, ka būtībā to barošanas avoti ir veidoti saskaņā ar beztransformatora ķēdi ar balasta kondensatoru (gandrīz visi regulatori no tādiem uzņēmumiem kā: OJ Electronics, Eberle, Raychem, daži DEVI) vai saskaņā ar galveno stabilizatora shēmu, piemēram, piemēram, Devireg D530, Devireg D535, Veria B45, Veria T45.
Izlasiet pašizlīdzinošās grīdas maksimālais biezums
Šādi termostati ir jutīgi pret barošanas avota impulsa troksni, kas rodas, kad blakus regulatoram tiek ieslēgtas tādas ierīces kā metināšanas transformators, āmurs urbis vai elektriskā zāles pļāvējs, kas bieži notiek lauku mājās. Šādos apstākļos labāk ir izmantot regulatorus ar transformatora barošanas blokiem, kas nelaiž cauri impulsa troksni (piemēram, Busch Jaeger NTC100 regulatoru).
Ja jūsu regulators nav kārtībā, nesteidzieties to izmest. Vairumā gadījumu regulatoru var salabot.
Mūsu uzņēmums veic mūsu veikalu tīkla vai mūsu izplatītāju starpniecību iegādāto termostatu garantijas remontu, kā arī jebkuru kontrolieru negarantijas remontu.
Šāda remonta izmaksas ir fiksētas - 1000 rubļu.
Jūsu apsildāmās grīdas pēkšņi pārtrauca apkuri vai neieslēdzās uzreiz pēc flīžu ieklāšanas?
Apsildāmās grīdas termostats
Siltās grīdas darbības traucējumiem var būt tikai divi iemesli: termostats . kāda iemesla dēļ nepiegādā spriegumu apkures kabelim un/vai atvērta ķēde apkures kabelī. Šajā rakstā mēs apskatīsim pirmo - termostats nedarbojas .
Kas ir termostats un kā tas darbojas, lasiet šeit Bojātu termostatu ir viegli diagnosticēt . Parasti to var izdarīt jebkurš tehniski izglītots cilvēks, kurš zina, kā lietot multimetru.
Lai diagnosticētu termostatu, tas ir jāizjauc .
Apsildāmās grīdas termostata noņemšana
SVARĪGS! Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties izslēdziet termostata strāvu . ja tas tiek darbināts, izmantojot atsevišķu iekārtu, vai atvienojiet no sprieguma visu dzīvokli, izslēdzot ievades slēdzi vai noņemot kontaktdakšas.
Termostats neieslēdzas . Priekšējā paneļa kontrollampiņa neiedegas vai displejs neieslēdzas.Šajā gadījumā vispirms ir jāpārbauda, vai barošanas spailēs ir strāva. Lai to izdarītu, ar izslēgtu strāvas padevi demontējiet termostatu no montāžas kastes, neatvienojot vadus. Pēc tam, ieslēdzot strāvu, jums jāpārbauda sprieguma klātbūtne termostata barošanas spailēs. Barošanas spailes ir marķētas ar burtiem N (nulle) un L (līnija/fāze). Spriegumu pārbauda vai nu ar multimetru (testeri) - starp barošanas spailēm vai ar zondes skrūvgriezi - pie spailes L un, katram gadījumam, pie spailes N. Saskaņā ar noteikumiem zils vads (vads ar zilu). svītra) jāpievieno N spailei, bet pie spailes L - balts vai sarkans (brūns) vads. Ja barošanas vados nav sprieguma, problēma nav siltās grīdas sistēmā, bet gan elektroinstalācijā vai sadales skapī. Ja jūsu diagnostika atklāja, ka fāzes vads ir piemērots termostata N spailei, tā sauktā "pārfāzēšana" - jums ir jāsamaina barošanas vadi, vispirms izslēdzot spriegumu. "Pārkārtošana" var izraisīt termostata atteici.
Lasiet Tualetes apdare ar PVC paneļiem ar savām rokām
Ja strāvas padeve ir pareizi pārtraukta un termostata kontrollampiņa vai displejs neiedegas, termostats nav kārtībā. Šāda nepareiza darbība "lauka" apstākļos netiek novērsta, ir vieglāk nomainīt visu termostatu. Ja termostata garantijas laiks vēl nav beidzies, tas ir jānomaina garantijas ietvaros.
Termostats ieslēdzas, bet nedarbojas . deg tikai zaļā gaisma uz priekšējā paneļa vai displejs ieslēdzas, bet grīdas apsildes ikona neparādās.Šajā gadījumā primārā pārbaude sastāv no augstākas temperatūras iestatīšanas, atskrūvējot termostata riteni paaugstināšanas virzienā, vai iestatot displejā temperatūru, kas acīmredzami ir augstāka par pašreizējo telpas temperatūru (30-350). Ja šajā gadījumā termostats nedarbojas, visticamāk, termostats būs jānomaina.
Kad termostats ir ieslēgts, paneļa sarkanā gaisma nekavējoties maina krāsu uz zaļu vai mirgo sarkanā krāsā, displejā parādās uzraksts par temperatūras sensora darbības traucējumiem.
Temperatūras sensors ir bojāts. To ir pilnīgi iespējams nomainīt pats, ja temperatūras sensors sākotnēji ir pareizi uzstādīts gofrētajā caurulē, kas nonāk sadales kārbā. Lai to izdarītu, pēc strāvas izslēgšanas demontējiet termostatu, atvienojiet temperatūras sensora vadus (parasti tie ir plānākie vadi), kas savienoti ar atbilstošajiem aizmugurējā paneļa spailēm. Termināli ir apzīmēti ar vārdu "sensors" vai "sensors", un tos var novietot atsevišķi no galvenā spaiļu bloka. Pēc sensora atvienošanas varat pārbaudīt tā pretestību. Dažādu ražotāju temperatūras sensoru pretestība ir atšķirīga un ir diapazonā no 5-15 KΩ (KiloOhm). Jūsu sensora elektriskā pretestība ir norādīta termostata pasē. Ņemiet vērā, ka daži mājsaimniecības testeri nevar izmērīt elektrisko pretestību, kas lielāka par 2 kΩ.
Ja temperatūras sensora pretestība atbilst pasei, iespējams slikts kontakts terminālos. Lai pārbaudītu, varat vēlreiz rūpīgi savienot sensora vadus ar atbilstošajiem spailēm. Termostatam vajadzētu darboties . Ja tas nenotiek, termostats ir jāpārbauda servisa centrā.
Izlasiet Grīdas cokola garums
Ja kāda iemesla dēļ pats nevarēji nomainīt bojāto temperatūras sensoru, mūsu meistars to izdarīs ātri un precīzi vai ieteiks citus problēmas risināšanas veidus.
Termostats sāk darboties . priekšējā panelī deg sarkanā gaisma vai displejā ir redzama apkures ikona, bet grīda nav apsildīta.Šajā gadījumā, visticamāk, ka apkures stieples pārrāvums grīdas apsildes kabeļi. Lai saprastu iemeslus, raksts jums palīdzēs Kāpēc nedarbojas apsildāmās grīdas?
Jūs varat diagnosticēt pārtraukumu šādā veidā. No iepriekš atslēgtā termostata atvienojiet vadus, kas ved uz grīdas apsildes sistēmu, un izmēra elektrisko pretestību starp tiem. Pretestībai jāatbilst jūsu siltās grīdas pasē norādītajai vērtībai. Ja pretestība ir tendence uz bezgalību un/vai tiek mērīta megaohos, diemžēl jūsu apsildāmās grīdas tiešām notika apkures stieples pārrāvums . Mūsu meistars veiks klints remontu, izmantojot īpašus instrumentus un armatūru.
Ja jums nav laika vai iespēju izpētīt darbības traucējumu cēloņus, vienkārši zvaniet 958-81-66 - siltās grīdas remontētājs Jurijs Igorevičs (Sanktpēterburga)
Ne katrs patērētājs zina, ka jebkuras sadzīves tehnikas, tostarp ledusskapja, remontu var veikt patstāvīgi, nesazinoties ar servisa centru. Pat iesācēju meistars var tikt galā ar vienkāršiem bojājumiem. Šodien mēs centīsimies izdomāt, kā ar savām rokām nomainīt ledusskapja termostatu. Un arī parunāsim par to, kāda veida ierīce tā ir un kādas ir tās īpašības un mērķis?
Pirmkārt, izdomāsim, kas tas patiesībā ir. Termostats ir ierīce, kas kontrolē t˚C jūsu ledusskapī un signalizē kompresoram, liekot tam ieslēgties un izslēgties atkarībā no dzesēšanas pakāpes nodalījumā. Tas darbojas ļoti vienkārši. Termostats ir relejs. Tā vienā pusē ir speciāla hermētiski noslēgta caurule, kas pildīta ar freonu. No otras puses, ir elektriskās ķēdes kontakti, ar to palīdzību tiek vadīts kompresors.
Skatīt arī - Kā regulēt termostatu (termostatu) ledusskapī
Viss darbojas ļoti vienkārši. Kapilārās caurules gals ir pievienots iztvaicētājam. Tā kā tas ir piepildīts ar aukstumaģentu, piemēram, freonu, palielinoties t˚C dzesēšanas kamerā, spiediens tajā palielinās. Tas aizver atbilstošos releja kontaktus un ieslēdz kompresoru. Pēc kāda laika t˚C dzesēšanas nodalījumā samazinās, spiediens silfona caurulē pazeminās un kontakti atveras. Kompresors izslēdzas.
Vēl viena svarīga termostata sastāvdaļa ir atspere, kas saspiež un atspiež tā kontaktus. Tas ir atkarīgs no viņas, kā un kad viņi strādās. Piemēram, lai atvērtu kontaktus pie zema spiediena sistēmā (zems t˚C), jāpieliek mazāk pūļu, lielam vairāk. Atsperes spriegojumu noregulē, izmantojot termostata slēdža pogu.Šādi mainās temperatūras režīms ledusskapī Atlant un citos modeļos ar mehānisko vadību.
Dažos ledusskapju modeļos ir uzstādīts elektroniskais termostats. Tas sastāv no temperatūras sensora un vadības moduļa. Mūsdienu modeļos katrai dzesēšanas zonai var uzstādīt vairākus sensorus. Ja jūsu ledusskapim ir elektroniskā temperatūras kontrole, tā remontam var būt nepieciešamas īpašas zināšanas.
Skatīt arī - 5 ledusskapju modeļi, kurus neiesakām iegādāties
Nu, mēs esam izjaukuši ierīci un ierīces īpašības, pāriesim pie nākamā jautājuma. Lai termostatu salabotu ar savām rokām, vispirms tas ir jāatrod.
ledusskapja iekšpusē;
ārpus ledusskapja.
Šis izkārtojums ir raksturīgs agrākiem Atlant zīmola ledusskapju modeļiem un citiem. Atverot ledusskapja nodalījumu, uz viena no paneļiem var redzēt nelielu plastmasas kastīti. Šis ir termostats. Lai pie tā nokļūtu, jums vienkārši jānoņem temperatūras slēdža poga un jānoskrūvē aizsargkorpuss.
Mūsdienu saldēšanas iekārtas ir sakārtotas nedaudz savādāk. Tajos mums nepieciešamā ierīce ir novietota ārpus ledusskapja kameras. Parasti tas atrodas ledusskapja augšpusē virs durvīm. Bet tas var būt citur.
Skatīt arī - Kāpēc ledusskapim ir nepieciešams sprieguma regulators?
Vai mums tiešām ir nepieciešams temperatūras regulators? Varbūt bojājuma cēlonis ir pavisam cits? Visbiežāk siltuma releja atteices pazīmes ir acīmredzamas: (Skatīt arī: Kāpēc ledusskapis nesasalst - ko darīt?)
ledusskapis strādā bez apstājas un neizslēdzas pats no sevis;
iekārta sāk stipri sasalt saldēšanas nodalījumā, kur normālā režīmā tai vajadzētu būt, lai arī ne augsta, bet tomēr pozitīva temperatūra;
ledusskapis spontāni izslēdzas un vairs neizdod nekādas skaņas.
Katru no šiem defektiem var izraisīt temperatūras regulators. Lai netērētu naudu speciālista izsaukšanai, bojājumu mēģināsim novērst ar savām rokām.
atvienojiet ledusskapi no barošanas avota;
izņemiet no tā visu pārtiku un labi atkausējiet;
pārvietojiet termostata pogu pozīcijā "Max" vai ieslēdziet iesaldēšanu, ja tāda ir;
novietojiet termometru ledusskapja nodalījuma vidējā plauktā (nevis saldētavā), vislabāk, ja tam ir arī negatīva mērījumu skala;
ieslēdziet saldēšanas iekārtu (tukša, bez ēdiena);
pagaidiet 2 stundas, pēc tam ātri noņemiet termometru un novērtējiet tā rādījumus.
salauzts termostats;
izdedzis motora palaišanas relejs;
izdega saldēšanas iekārta.
Pēdējie divi iemesli, protams, ir ļoti nopietni. Bet tagad mūs interesē pirmais. Lai pārliecinātos, ka jums ir jānomaina siltuma relejs, jums tas ir jāpārbauda:
atvienojiet ledusskapi;
atrodiet termoreleja atrašanās vietu un noņemiet aizsargpārsegus;
rūpīgi pārbaudiet ierīci.
Visbiežāk temperatūras regulatoram ir trīs vai četri daudzkrāsaini vadi. Viens no tiem parasti ir dzeltens ar garenisku zaļu svītru.Tas ir iezemējums. Mums tas nebūs vajadzīgs, tāpēc noliec malā, lai nejauši nenoķertu. Visi vadi, kas atbilst termostata korpusam, tuvu viens otram. Ja pēc ledusskapja ieslēgšanas dzirdat vienmērīgu dzinēja dūkoņu, tas nozīmē, ka sabojājās temperatūras regulators un tas būs jānomaina pret jaunu.
oranža, sarkana vai melna - savieno termostatu ar motoru;
brūns - nulle, vads ved uz izeju;
balta, dzeltena vai zaļa - noved pie gaismas, kas norāda, ka ledusskapis ir ieslēgts;
svītrains dzeltenzaļš - zemējums.
Ja atrodat šādus traucējumus, iemesls var būt vairāki faktori. Tāpēc vispirms ir jāveic visas darbības, kas aprakstītas pirmajā punktā. Ja termometra rādījumi bija +6˚С vai mazāk, ātri pagrieziet termostata iestatīšanas pogu, līdz ledusskapis izslēdzas.
noņemiet augšējo eņģes vāku un atskrūvējiet zem tā esošās skrūves;
noņemiet ledusskapja nodalījuma durvis;
tālāk noņemiet spraudni ledusskapja jumtiņā un atskrūvējiet vienu skrūvi (visbiežāk tajā ir iebūvēts sešstūris);
atskrūvējam skrūves, kas tur jumtu (atrodas aizmugurē) un noņemam;
noņemiet temperatūras regulēšanas pogu;
izņemiet temperatūras regulatoru, atskrūvējot 2 skrūves, kas nostiprina kronšteinu;
mēs mainām mezglu uz jaunu un veicam visas darbības apgrieztā secībā.
nokļūt detaļās;
atvienojiet kapilāro cauruli no iztvaicētāja korpusa;
uzmanīgi izvelciet to no korpusa;
atvienojiet pašu releju;
uzmanīgi ievietojiet jauno silfona cauruli un droši piestipriniet to pie iztvaicētāja;
pievienojiet visus nepieciešamos vadus un pievienojiet releju vietā.
Ja jūs veicat šāda veida darbu pirmo reizi, nofotografējiet katru savu soli ar tālruni vai kameru. Fotogrāfijas ļoti palīdzēs montāžas laikā, ja aizmirsīsit, kas un kur tas tika piestiprināts.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
VIDEO
Novērtējiet šo rakstu:
Novērtējums
3.2 vēlētāji:
85
