Termiskie drošinātāji atrodas stiklplasta aizsargcaurulēs. Pārbaudot katra no tām pretestību, jūs varat noteikt elementu veselību. Ja rodas darbības traucējumi, termostats ir jānomaina. Pēc remonta pārbaudiet ķēdes pretestību katrā sildītāja darbības režīmā.
TEN (cauruļveida elektriskais sildītājs) eļļas sildītājam sastāv no apvalka - cauruļveida metāla korpusa, nihroma spirāles un kvarca smiltīm, kas izolē spirāli no caurules sieniņām. Abi caurules gali ir noslēgti ar buksēm, caur kurām ir savienotas sildīšanas spoles izejas. Viņiem nav polaritātes un tie ir patvaļīgi savienoti ar tīklu.
Visizplatītākais sildelementa darbības traucējums ir spirālveida sildelementa (nihroma kvēldiega) pārrāvums. Lai pārbaudītu, pretestības mērīšanas režīmā ir jāpieskaras testera zondēm sildelementa spailēm. Kad multimetra displejā parādās 1 (pretestība ir vienāda ar bezgalību), tiek diagnosticēts vītnes pārrāvums.
VIDEO
Ja izrādītos, ka eļļas sildītājam izdedzis sildelements, tad būtu nepieciešams remonts, kas būtu ļoti sarežģīts. Tā ir vajadzīgās konfigurācijas un jaudas sildelementa meklēšana, tā izspiešana no korpusa ar pievienoto eļļas noteci, sildelementa nomaiņa, eļļas iepildīšana, blīvēšana utt. Vienkāršāk ir iegādāties citu sildītāju, jo būs remonts gandrīz tādā pašā daudzumā.
Eļļas sildītāja kritiena jeb vertikālās pozīcijas sensors ir līdzsvarota svara un atsperes sviras sistēma. Kad sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, svars iedarbojas uz sviru, un svira iedarbojas uz gala slēdzi, kas aizver tīklu. Mainot eļļas sildītāja stāvokli, tiek traucēts sistēmas līdzsvars, un slēdzis pārtrauc kontaktu.
No pozīcijas sensora nāk 2 vadi. Mērot sensora pretestību dažādās pozīcijās, nosakiet tā izmantojamību.Ja eļļas sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, pretestībai sensora galos jābūt nullei. Slīpā stāvoklī pretestībai jābūt vienādai ar bezgalību. Ja mērījumi ir neparasti, sensors ir jānomaina.
Tad es atvēru tīkla adaptera transformatoru, termiskais drošinātājs bija salauzts, tas izskatās šādi:
Es atklāju, kā tas darbojas, diezgan sarežģīts dizains, kas nozīmē, ka to var salabot.
Vienkāršāk ir nomainīt parasto kausējamo.
AK : var salabot.
Ja šis termiskais drošinātājs bija uz primārā transformatora, droši saīsiniet to. Tie izdeg (manuprāt) no sprieguma pārsprieguma un parasts drošinātājs to lieliski nomaina, bet man labāk patīk ievietot vienu ekrāna dzīslu no ekranēta padomju vada.. Ļoti bieži uz transboard. pielodēts ar trim vadiem (primārais). Zvanot ir atvērta viena izeja. Bija pieņēmums, ka tie ir divi tinumi pa 110 voltiem, tas tika darīts iepriekš, bet, kad džemperis tika pielodēts un transs tika ieslēgts caur LATR, strāva palielinājās x.x. nav atrasts.
Atvēru drošinātāju līdz apakšai, neatradu tur nekādu mehāniku ar atsperi, divas skārda tapas un kaut kāds pulveris, līdzīgs kolofonijai, kūst ar lodāmuru. Tātad starp divām tapām tika pielodēts tikai džemperis, kas izgatavots no zemas kūstoša metāla.
Adapteris ir bijis pieslēgts kontaktligzdai stundu, auksts, pat ne silts. Šis adapteris visticamāk ir mobilā telefona lādētājs, tur rakstīts MOTOROLA 4.8 V 350 mA, izvads caur rezistoru un tukšgaitā 12 V. No tā barošu paštaisītu istabas termostatu gāzes apkures katlam.
V versija Graciano , par izdegšanas cēloni, neticu. ES ticu barsenāls , un jūsu pieredze. Šis transformators joprojām darbosies. Protams, ja iespējams, es nopirkšu termo drošinātāju un nomainīšu šo paštaisīto adapterī. Tad pārbaudīšu temperatūru. Pa to laiku uz laiku ļaujiet tam darboties.
barsenāls : Ja šis termiskais drošinātājs bija uz primārā transformatora, droši saīsiniet to.
Eļļas sildītāja remonts ar savām rokām ir diezgan reāls. Daudzi īpašnieki veiksmīgi atjauno šo siltuma avotu veiktspēju, neizmantojot amatnieku pakalpojumus.
Uzsākot jebkuras elektroierīces remontu, ir jāzina divas lietas – kā tā darbojas un kā tā darbojas. Eļļas sildītājs sastāv no:
metāla korpuss;
sildelements (sildelements);
kontroles vienība;
savienojošie vadi.
Eļļu ielej sildītāja korpusā, kuru, ieslēdzot, silda sildelements. Siltums tiek pārnests uz korpusa sienām un no tām uz apsildāmo telpu. Kad tiek sasniegta noteikta temperatūra, tiek iedarbināts vadības bloks un apkure apstājas. Cikls atkārtojas tik ilgi, kamēr sildītājs ir pievienots elektrotīklam. Rezultātā apsildāmajā telpā tiek uzturēta nemainīga temperatūra.
Nav tik daudz iemeslu, kāpēc eļļas sildītājs nedarbojas. Tradicionāli tos var iedalīt divās daļās - elektriskās un mehāniskās. Neveiksme darbā elektriskais aprīkojums visbiežāk tas krīt uz sildelementu un vadības komunikācijām - siltuma releju, slēdzi, termo drošinātājiem. Var būt problēmas ar vadu, taču tas notiek ārkārtīgi reti.
UZ mehānisks bojājums ietver dažādus caurumus korpusā, kā arī čaulu veidošanos uz tā, pa kurām plūst eļļa. Kā likums, tie ir korozijas aktivitātes augļi. Nepareizas darbības veida noteikšana nav grūta. Mehāniskas kļūmes vienmēr ir saistītas ar eļļas traipu klātbūtni zem sildītāja. Visi pārējie defekti ir saistīti ar elektrisko daļu.
Lai salabotu sildītāju, vispirms ir jāizveido apstākļi. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgam remontam būs sagatavošanās tam. Pirmkārt, jums ir jāizvēlas vieta, kur jūs izjauksiet sildītāju. Tam jābūt pietiekami plašam un labi apgaismotam. Tam vislabāk piemērota garāža vai atsevišķa telpa.
Pēc tam tiek sagatavots instruments un piederumi. Tā kā sildītāja ierīcei nav nekādas sarežģītības, rīks būs visparastākais. Skrūvgriežu, knaibles un sānu griezēju komplekts, neliels āmuriņš un īlens - ar to pietiks remontam. Pirms remonta pie rokas jābūt lodāmuram, testerim, WD-40 šķidrumam, smērvielai (Graphite vai Litol-24) un nedaudz spirta, lai noslaucītu kontaktus. Noteikti ņemiet līdzi tīru lupatu. Ja bojājuma cēlonis ir noteikts iepriekš, tad, lai nomainītu bojātās daļas, ir nepieciešamas rezerves daļas.
Jautājums par to, kā ar savām rokām remontēt eļļas sildītāju, rodas ikvienam, kad ierīce pārstāj darboties. Tikmēr šajā jautājumā nav absolūti nekādu grūtību. Pirmkārt, ir nepieciešams izjaukt, lai tiktu līdz remonta objektam. Lai to izdarītu, jums ir jāatvieno vadības panelis no korpusa. Parasti tas ir piestiprināts ar spiedpogām. Bet ir arī cita veida stiprinājumi. Piemēram, skrūves vai skavas.
Tāpēc vispirms rūpīgi jāpārbauda sildītājs, lai noteiktu, kā panelis ir piestiprināts. Pēc tam uzmanīgi, bez lielas piepūles, noņemiet to. Demontāža jāveic bez brutāla spēka, jo visi stiprinājumi ir izgatavoti no plastmasas.
Pirms remonta uzsākšanas ir nepieciešams atslēgt sildītāju no sprieguma.
Strāvas vada un slēdža pārbaude . Līdz ar to ir jāsāk darbs pie eļļas sildītāja darbības atjaunošanas. Fakts ir tāds, ka ilgstošas darbības laikā krustojumos vadi parasti izdeg, un kontakts ir bojāts. Šajā gadījumā pietiek atvienot vadu un noņemt to, un tajā pašā laikā savienojuma vietu. Pēc tam visu salieciet no jauna. Kontakts ir atjaunots. Testētājs pārbauda, vai tā ir taisnība. Tajā pašā laikā jums ir jāpārbauda, vai strāvas vads nav pārrauts. Reti, bet šāda kļūme notiek. Tas tiek darīts vienkārši, izmantojot to pašu testeri.
Nākamais posms - visu kontaktu savienojumu pārbaude vadības blokā. Ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt katru kontaktu, vai stiprinājums nav sadedzināts, oksidēts un atslābināts. Remontam pietiks ar skrūvgriezi, smalkgraudainu smilšpapīru un spirtā samērcētu vate. Iespējams, ka kaut kur būs nepieciešams lodāmurs, lai pielodētu pārrautu stiepli.
Var gadīties, ka ir termiskā releja darbības traucējumi vai temperatūras regulatoru. Šajā gadījumā jums tas ir rūpīgi jānoņem un jāizjauc. Pēc demontāžas bimetāla plāksne, kas atrodas iekšpusē, tiek noņemta un aizstāta ar jaunu. Lieta tāda, ka tur vairs nevar būt nekādu darbības traucējumu. Pēc plāksnes nomaiņas relejs atjaunos savu potenciālu.
Termo drošinātāju remonts sastāvēs no to darbības pārbaudes un, ja nepieciešams, nomaiņas ar derīgām. Verifikācija ir vienkārša numura sastādīšana, ko veic testētājs. Var būt vairāki termo drošinātāji, vai arī tos sauc par termostatiem. Mēs pārbaudām katru.
Pa kreisi pārbaudiet sildītāju stāvokli . Lai to izdarītu, pietiek ar to, lai izmērītu to pretestību ar testeri. Tam jābūt mazākam par 1 kOhm. Viens savienojums pārbauda, vai ķēde nav atvērta. Tādējādi, ja testeris uzrāda lielu pretestību vai neuzrāda vispār neko, tad ir pienācis laiks mainīt sildelementu.
Šajā sakarā sildītāja elektriskās daļas pārbaudi var uzskatīt par pabeigtu. Pāriesim pie mehāniskām problēmām.
No tiem tikai viens ir būtisks - eļļas noplūde . Šajā gadījumā sildītājs būs jāizjauc, lai iztukšotu atlikušo eļļu. Ja korpusam ir bojājumi, ir svarīgi precīzi noteikt, kur tas noticis. Pēc tam rūpīgi jānotīra atrastā vieta ar smilšpapīru. Tas tiek darīts, lai noteiktu remonta metodi. Ja izrādīsies, ka caurums ir mazs un apkārt nav korozijas pazīmju, tad viens no remonta variantiem būs ieskrūvēt caurumā pašvītņojošo skrūvi vai piemērotu skrūves diametru. Vēl viena iespēja būtu izmantot īpašu hermētiķi, ko sauc par "auksto metināšanu". Pirms lietošanas to mīca rokās līdz plastilīna stāvoklim.
Uz cauruma tiek uzklāta velmēta hermētiķa bumba un rūpīgi izlīdzināta uz virsmas. Pēc 15-20 minūtēm tas sacietē tik ļoti, ka var izmantot sildītāju. No rūsas izveidojušos caurumu likvidēt būs nedaudz grūtāk. Šajā gadījumā visu sarūsējušo vietu būs jānotīra ar smilšpapīru līdz “dzīvajam” metālam. Tad atkal rūpīgi jāpārbauda un jānovērtē cauruma lielums. Ja tas nav ļoti liels, tad to var pielodēt. Ja caurums ir liels, tad šeit ir jāizmanto metināšana, tas ir, jāuzliek plāksteris un jānoplaucē. Šajā gadījumā eļļas sildītāja remonts būs nopietnāks un prasīs ne tikai īpašu instrumentu, bet arī prasmes.
Sildītāja korpuss ir lodēts ar misiņa lodmetālu vai tā aizstājēju. Tikai ne alvas. Metināšanu vislabāk var veikt pusautomātiski. Tas ir, vads, nevis elektrods.
Kā redzat, eļļas sildītāju remonts un pat ar savām rokām ir ikvienam, kurš pārzina elektrotehnikas un santehnikas pamatus. Tāpēc, pirms izmet sildītāju, tas rūpīgi jāpārbauda. Ja bojājumi ir nelieli, to salabot būs daudz lētāk nekā pirkt jaunu. .
VIDEO
Tik nepieciešama un svarīga ierīce lietu izskata saglabāšanai, piemēram, gludeklis, noteikti ir katrā mājā. Ikviens zina galvenos tā pareizas lietošanas punktus, bet diemžēl ne visi saprot, kā to var salabot atsevišķi, ja tas ir neliels, jo labāk ir salabot veco gludekli, nevis tērēt naudu jaunam. Dzelzs atteices iemesls var būt kāda tā sastāvā esošā elementa sabrukums.
Lai veiktu remontdarbus saviem spēkiem, mājas meistaram būs nepieciešams testeris ar spuldzīti un skrūvgriežu komplekts.
Jebkurā gadījumā, labojot gludekli, pat ja pie darbības traucējumiem vainojams tikai vads, ierīce būs jāizjauc, kas arī ir nedaudz sarežģīti, jo dizaina risinājumi tagad ir tādi, ka visas skrūves un savienojošie elementi ir paslēpti pēc iespējas cītīgāk. Neskatoties uz to, ka dažādu gludekļu dizaini ir atšķirīgi, ir dažas kopīgas detaļas, kas palīdzēs izjaukt ierīces korpusu. Tātad der atcerēties, ka gludekļa korpuss pie zoles vienmēr ir piestiprināts ar skrūvēm, nevis tikai aizbīdņiem, tāpēc tās rūpīgi jāmeklē zoles un korpusa savienojuma vietā. Skrūves var paslēpt zem ūdens tvertnes, dekoratīviem vāciņiem vai citiem ierīces dekoratīviem elementiem.
Vispirms jums rūpīgi jāpārbauda gludeklis un jāpārbauda visu uz tā esošo indikatoru darbība. Ja šie indikatori nedarbojas, tad problēmas cēlonis visbiežāk ir jūsu gludekļa vads.
Tieši vads, pareizāk sakot, tā nepilnība un nestrādājošais stāvoklis ir vainojams gandrīz katrā piektajā dzelzs bojājumā. Tāpēc, lai pārbaudītu, vai tas ir iemesls, ir nepieciešams noņemt aizmugurējo vāciņu no gludekļa. Lai pārbaudītu vada integritāti, varat izmantot parasto testeri.
Varat pārbaudīt, vai vads darbojas, nospiežot vienu testera galu ar spuldzi pret kontaktdakšu un nospiežot akumulatoru otrā vada galā. Ja gaisma neiedegas, problēma ir vadā. Tas ir jāsaīsina un vēlreiz jāpārbauda.
Un, ja gaisma pēc eksperimenta ir ieslēgta, iemesls nav vadā, kas nozīmē, ka gludeklis būs jāizjauc tālāk. Bet pirms turpināt visu dzelzs elementu pārbaudi un izpēti to darbībai, ir vērts izmantot ieteikumu, saskaņā ar kuru labāk ir uzzīmēt visu vadu savienošanas shēmu, kas arī nekļuva par problēmu, kad jums ir jāsamontē gludeklis un jāatgriež tā sākotnējā stāvoklī.
Vispirms no gludekļa ir jāatvieno visi vadi un tikai pēc tam sāciet pārbaudīt termisko drošinātāju, kas ir iespējams tikai pēc ierīces izjaukšanas.
Tieši šī gludekļa daļa ir vainojama pusei un pat vairumā gadījumu, kad gludeklis atsakās ieslēgties un darboties. Lai pārbaudītu šīs daļas pareizu darbību, tai abās pusēs jāpievieno nepārtrauktības vadi: ja gaisma neiedegas, tad kļūmē ir vainojams drošinātājs. Izeja no šīs situācijas var būt šī drošinātāja noņemšana un šīs elektriskās ķēdes daļas īssavienojums. Tam nevajadzētu radīt bažas, jo, ja jums ir pareizi funkcionējošs termostats, drošinātāja trūkums nevar radīt briesmas.
Pirmkārt, varat mēģināt noņemt temperatūras regulatora ārējo rokturi, nospiežot to, piemēram, ar nazi un pieliekot ļoti maz pūļu. Ja to nevar izdarīt, labāk nekavējoties pāriet pie ierīces korpusa noņemšanas, atskrūvējot skrūves. Kad visas skrūves būs izskrūvētas, varēs apskatīt visas gludekļa “iekšpuses” un mēģināt atrast darbības traucējumu tieši šeit.
Ja visi pārējie elementi, kas iepriekš tika pārbaudīti saskaņā ar iepriekš aprakstīto shēmu, ir labā kārtībā, tad gludekļa kļūme diemžēl ir sildelementā. Visbiežāk sildelementu ir ļoti grūti noņemt no gludekļa un līdz ar to nomainīt, kas ietekmē arī remonta finansiālo komponentu. Šeit amatniekiem ieteicams gludekli nosūtīt otrreizējai pārstrādei.
Protams, var salabot arī citus gludekļa elementus. Tātad, piemēram, tvaicēšanas sistēmā var veidoties katlakmens, bet atbrīvoties no tā ir daudz vieglāk nekā iepriekš aprakstītās problēmas. Bet vēl vieglāk to novērst, izmantojot tikai destilētu vai vārītu ūdeni.
Vienkāršs risinājums dzelzs sabojāšanās gadījumā ir veikalā iegādāties jaunu, ne vienmēr tas der vīrietim, kurš spēj noturēt rokās skrūvgriezi un lodāmuru. Dažas problēmas var novērst, nomainot elementus vai savienojot sadegušos kontaktus.
Lai to izdarītu, jums jāzina gludekļa uzbūve un skaidri jāievēro norādījumi par elektroierīces remontu ar savām rokām.
Pirms skriešanas uz veikalu ir jānoskaidro, vai ir iespējams novērst darbības traucējumu cēloni, mēģiniet panākt, lai “biedrs” strādātu normāli. Tikai tad, kad kļūst skaidrs, ka gludekli nevar salabot, vari sevi iepriecināt ar jaunu pirkumu!
Lai veiksmīgi salabotu gludekli, iepazīsimies ar tā ierīci. Neatkarīgi no ražotāja, ierīcei ir dažādas versijas:
Korpuss izgatavots no augstas kvalitātes izturīgas plastmasas;
Gludekļa konstrukcijā paredzēta masīva metāla zole, kurai tvaicējot var būt caurumi;
Sildelements - sildelements;
Spraudnis;
Elektrības vads;
Zoles temperatūras regulators (termostats);
Aizsardzība pret pārkaršanu (drošinātājs);
Lai atvērtu un salabotu bojātu ierīci, jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:
Plakanie un cirtainie skrūvgrieži;
Ass nazis;
Vadības un mērīšanas ierīce - multimetrs vai LED nepārtrauktība;
Knaibles;
Lodāmurs, flukss, lodmetāls;
Izolācijas materiāls vai termocaurules;
Smilšpapīrs.
Lai pilnībā nesabojātu ierīci, tā ir jāatver pareizi. Viss nav tik vienkārši, kā šķiet no pirmā acu uzmetiena. Gludekļa dizains nodrošina gan aizbīdņus, gan skrūvju stiprinājumus. Sāksim ar redzamajiem savienojumiem. Mēs paņemam rokās skrūvgriezi un atskrūvējam skrūves, izjaucam spraudni.
Mūsdienu gludekļos, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, tiek izmantoti trīs dažādu krāsu vadi. Sarkanā krāsa parasti ir fāze, pārējās divas ir neitrāls vads un zemējums. Ja kontaktu kārbā nav redzamu bojājumu (plīsums, kušana), mēs turpinām pētīt darbības traucējumus tālāk.
Mēs atveram aizmugurējo paneli no strāvas vada sāniem. Paskaties uz spaiļu kārbu. Vizuāli redzot, ka vads izkusis, kontakts izdedzis, tālāk gludekli neizjaucam.
Mēs veicam problēmu novēršanu. Pietiek novilkt vadu, savienot to ar spaiļu kārbu. Izmantojot ierīci, mēs pārbaudām elektriskās ķēdes integritāti. Kad viss ir kārtībā, var izmantot gludekli.
Kad problēmas nav strāvas vadā un kontaktdakšā, turpinām gludekli izjaukt tālāk. Lēnām un uzmanīgi velciet pogas, rokturus un sviras uz augšu. Ja zem tām ir skrūves, tad arī tās izskrūvējam. Mēs nospiežam aizbīdņus ar platu nazi.
Lai tās nesalauztu, nevelkam ķermeni nost no zoles, kad kaut kas atpūšas un neļauj to noņemt. Vispirms saspiediet un atskrūvējiet visu, kas traucē. Aizbīdņi ir ļoti trausli, ierīci rūpīgi izjaucam!
Remontējot Philips un Tefal modeļu gludekli, zem noņemamā sānu pārsega strāvas vada sānos atrodam un izskrūvējam papildus skrūves. Nepieciešams noņemt visus stiprinājumus, atbrīvot noņemamo korpusu no visiem aizbīdņiem!
Ja strāvas vada sānos nav defektu un tas nav jāmaina, mēs pārbaudām galvenās sastāvdaļas secībā, līdz atrodam bojājumu:
Sildīšanas elementa veiktspēja. Mēs izmantojam ierīci elektrisko ķēžu nepārtrauktībai. Kad ar sildelementu viss ir kārtībā (saņemam skaņas, bultiņas vai gaismas apstiprinājumu), turpinām meklēt darbības traucējumus tālāk. Ja izdedzis, nav jēgas to nomainīt, labāk pirkt jaunu gludekli! Remonts var maksāt vairāk.
Pārbaudiet termostata ķēdes integritāti. Kad kontakti ir apdeguši, gludeklis vai nu vispār nesakarst, vai arī neizslēgsies, strādās nepārtraukti. Ņemam smilšpapīru vai nagu vīli un salabojam termostatu.
Mēs uzmanīgi atdalām iestrēgušos kontaktus, notīrām tos no kvēpiem, cenšamies nesalocīt plāksnes, uz kurām tie ir piestiprināti. Ja nevaram novērst problēmas, izlemjam, ko darīt tālāk – iegādāties rezerves daļu, jaunu termostatu vai gludekli.
Pārbaudiet, vai drošinātājs nav izdedzis. Mēs saucam. Ja nepieciešams, pielodējiet, nomainiet ar līdzīgu. Drošinātājs ir ļoti svarīgs. Neizslēdziet to no gludekļa elektriskās ķēdes, īssavienojumu bez tā. Ja termostats ir bojāts, tas vienkārši izdegs, pasargājot to no uguns.
Pārbaudām ūdens izsmidzināšanas sistēmu un tvaika ģeneratora stāvokli. Mēs notīrām dzelzi no katlakmens. Remontējam mini sūkņus, kas piegādā ūdeni smidzinātājam un zolei. Iespējams, ka tā mehānismi ir iestrēguši un ir jātīra.
Ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt sistēmas integritāti, noskaidrot, kas un kāpēc nedarbojas. Mēģiniet novērst ierīces pilnīgas nedarbošanās cēloņus vai neparasti strādājošas funkcijas - tvaicēšanu, izsmidzināšanu, izslēgšanu.
Remonta procesa laikā visas pārbaudes jāveic, kad gludeklis ir atvienots no elektrotīkla. Daži autoritatīvi iesaka meklēt fāzi, kad ierīcei tiek pievadīta strāva, kad tā ir ieslēgta. Tas jādara pietiekami uzmanīgi, lai ar to pašu skrūvgriezi nejauši neaizvertu nulles kontaktu un fāzi. Jūs varat saņemt sāpīgu elektriskās strāvas triecienu.
Neaizmirstam par personīgo drošību, noliekam gludekli uz līdzenas virsmas, nekāpjam remontēt un ar mitrām rokām pārbaudīt tā darbību.
Kad pēc visām pārbaudēm atklājas, ka elektroierīci nevar salabot, ar tīru sirdsapziņu skrienam uz veikalu pirkt jaunu!
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
VIDEO
Novērtējiet šo rakstu:
Novērtējums
3.2 vēlētāji:
85
