Siltuma drošinātāji atrodas stikla šķiedras aizsargcaurulēs. Pārbaudot katra no tām pretestību, jūs varat noteikt elementu veselību. Nepareizas darbības gadījumā termostats ir jānomaina. Pēc remonta ķēdes pretestība jāpārbauda katrā sildītāja darbības režīmā.
TEN (cauruļveida elektriskais sildītājs) eļļas sildītājam sastāv no apvalka - cauruļveida metāla korpusa, nihroma spirāles un kvarca smiltīm, kas izolē spirāli no caurules sieniņām. Abos galos caurule ir noslēgta ar buksēm, caur kurām ir savienoti apkures spoles vadi. Tiem nav polaritātes un tie ir patvaļīgi savienoti ar tīklu.
Visizplatītākais sildelementa darbības traucējums ir spirālveida sildelementa (nihroma vītnes) pārrāvums. Lai pārbaudītu, pretestības mērīšanas režīmā jāpieskaras testera zondēm sildelementa spailēm. Kad displejā parādās multimetrs 1 (pretestība ir vienāda ar bezgalību), tiek diagnosticēts vītnes pārrāvums.
VIDEO
Ja izrādītos, ka izdedzis eļļas sildītāja sildelements, tad būtu nepieciešams remonts, kas būtu saistīts ar lielām grūtībām. Tā ir vēlamās konfigurācijas un jaudas sildelementa meklēšana, tā izspiešana no korpusa ar pavadošo eļļas novadīšanas procesu, sildelementa nomaiņa, eļļas iepildīšana, blīvēšana u.c. Ir vienkāršāk iegādāties citu sildītāju, jo remontdarbu rezultātā būs gandrīz tikpat daudz.
Eļļas sildītāja krišanas vai vertikālā stāvokļa sensors ir līdzsvara sistēma ar atsperi un atsperes sviru. Kad sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, svars iedarbojas uz sviru un uz gala slēdzi, kas aizver tīklu. Mainot eļļas sildītāja stāvokli, tiek traucēts sistēmas līdzsvars, un slēdzis pārtrauc kontaktu.
2 vadi atstāj pozīcijas sensoru. Mērot sensora pretestību dažādās pozīcijās, nosakiet tā izmantojamību.Ja eļļas sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, pretestībai sensora galos jābūt nullei. Noliektā stāvoklī pretestībai jābūt vienādai ar bezgalību. Ja mērījumi ir neparasti, sensors ir jānomaina.
Tad es atvēru tīkla adaptera transformatoru, atvērtajā ķēdē bija siltuma drošinātājs, tas izskatās šādi:
Atrasts, kā tas darbojas, diezgan sarežģīta struktūra, kas nozīmē, ka to var salabot.
Vieglāk nomainīt ar parasto kausējamo.
AK : var salabot.
Ja šis termiskais drošinātājs atradās uz transformatora primārā, tad droši saīsiniet to. Tie izdeg (manuprāt) sprieguma pārsprieguma dēļ un parasts drošinātājs to lieliski aizstāj, bet es labāk izvēlos vienu ekrāna dzīslu ievietot no ekranēta padomju vada, vakar pēc šāda remonta izgāju mikroviļņu krāsni, dienu iepriekš vakar ledusskapis, un bija arī veļas mašīnas utt.. Ļoti bieži uz transa dēļa. pielodēts ar trim vadiem (primārais). Zvanot, viena izvade ir bojāta. Bija pieņēmums, ka tie ir divi tinumi pa 110 voltiem katrs, tas tika praktizēts iepriekš, bet, kad džemperis tika pielodēts un transu ieslēdza caur LATR, strāva h.x. nav atrasts.
Atvēru drošinātāju līdz apakšai, neatradu tur nekādu mehāniku ar atsperi, divas skārda tapas un kaut kāds pulveris, līdzīgs kolofonijai, kūst ar lodāmuru. Tātad starp divām tapām tika pielodēts tikai kausējams metāla džemperis.
Adapteris ir bijis pieslēgts kontaktligzdai stundu, auksts, pat ne silts. Šis adapteris visticamāk ir mobilā telefona lādētājs, tur rakstīts MOTOROLA 4.8 V 350 mA, izvads caur rezistoru un tukšgaitā 12 V. No tā barošu paštaisītu istabas termostatu gāzes apkures katlam.
Versijā Graciano , par izdegšanas cēloni, neticu. ES ticu barsenāls , un jūsu pieredze. Šis transformators joprojām darbosies. Protams, ja iespējams, nopirkšu termo drošinātāju un šo adapterī nomainīšu pret paštaisītu. Tad pārbaudīšu temperatūru. Pa to laiku uz laiku ļaujiet tam darboties.
barsenāls : Ja šis termiskais drošinātājs atradās uz transformatora primārā, tad droši saīsiniet to.
Eļļas sildītāja remonts ar savām rokām ir diezgan reāls. Daudzi īpašnieki veiksmīgi atjauno šo siltuma avotu funkcionalitāti, neizmantojot amatnieku pakalpojumus.
Uzsākot jebkuras elektroierīces remontu, ir jāzina divas lietas – kā tā darbojas un kā tā darbojas. Eļļas sildītājs sastāv no:
metāla korpuss;
Sildelements (sildelements);
kontroles vienība;
savienojošie vadi.
Eļļu ielej sildītāja korpusā, kuru, ieslēdzot, silda sildelements. Siltums tiek pārnests uz korpusa sienām, bet no tām uz apsildāmo telpu. Kad tiek sasniegta noteikta temperatūra, tiek iedarbināts vadības bloks un apkure apstājas. Cikls atkārtojas tik ilgi, kamēr sildītājs ir pievienots elektrotīklam. Rezultātā apsildāmajā telpā tiek uzturēta nemainīga temperatūra.
Nav tik daudz iemeslu, kāpēc eļļas sildītājs nedarbojas. Tos nosacīti var iedalīt divās daļās - elektriskās un mehāniskās. Neveiksme darbā elektriskais aprīkojums visbiežāk krīt uz sildelementiem un vadības komunikācijām - siltuma releju, slēdzi, termo drošinātājiem. Var būt problēmas ar vadu, taču tas notiek ārkārtīgi reti.
UZ mehānisks bojājums ietver dažādus caurumus korpusā, kā arī dobumu veidošanos uz tā, pa kuriem izplūst eļļa. Kā likums, tie ir korozijas aktivitātes augļi. Nepareizas darbības veida noteikšana nav liela problēma. Mehāniskie bojājumi vienmēr ir saistīti ar eļļas traipiem zem sildītāja. Visi pārējie defekti ir saistīti ar elektrisko daļu.
Lai labotu sildītāju, vispirms ir jārada apstākļi. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai renovācijai būs gatavošanās tai. Pirmkārt, jums ir jāizvēlas vieta, kur jūs izjauksiet sildītāju. Tam jābūt pietiekami lielam un labi apgaismotam. Tam vislabāk piemērota garāža vai atsevišķa telpa.
Pēc tam tiek sagatavots instruments un piederumi. Tā kā sildītāja ierīce nerada nekādu sarežģītību, rīks būs visparastākais. Skrūvgriežu, knaibles un sānu griezēju komplekts, neliels āmuriņš un īlens - ar to pietiks remontam. Pirms remonta līdzi jābūt lodāmuram, testerim, WD-40 šķidrumam, smērvielai (Graphite vai Litol-24) un nedaudz spirta, lai noslaucītu kontaktus. Jābūt tīrai lupatai. Ja bojājuma cēlonis ir noteikts iepriekš, tad, lai nomainītu bojātās daļas, ir nepieciešamas rezerves daļas.
Jautājums par to, kā ar savām rokām salabot eļļas sildītāju, rodas ikvienam, kad ierīce pārstāj darboties. Tikmēr šajā jautājumā nav absolūti nekādu grūtību. Pirmkārt, lai nokļūtu remonta objektā, ir jāveic demontāža. Lai to izdarītu, atvienojiet vadības paneli no korpusa. Kā likums, tas ir piestiprināts ar aizbīdņiem. Bet ir arī cita veida stiprinājums. Piemēram, skrūves vai skavas.
Tāpēc vispirms rūpīgi jāpārbauda sildītājs, lai noteiktu, kā panelis ir piestiprināts. Pēc tam uzmanīgi, nepieliekot lielas pūles, noņemiet to. Demontāža jāveic bez brutāla spēka, jo visi stiprinājumi ir izgatavoti no plastmasas.
Pirms remontdarbu sākšanas atslēdziet sildītāju.
Strāvas vada un slēdža pārbaude ... No tā jāsāk darbs pie eļļas sildītāja darbības atjaunošanas. Fakts ir tāds, ka ilgstošas darbības laikā savienojuma vietās vadi parasti izdeg, un kontakts ir bojāts. Šajā gadījumā pietiek ar to, lai atvienotu vadu un noņemtu to, un tajā pašā laikā savienojuma punktu. Pēc tam visu salieciet no jauna. Kontakts atjaunots. Mēs pārbaudām ar testētāju, vai tas tā patiešām ir. Tajā pašā laikā jums jāpārbauda strāvas vads, vai nav pārrāvuma vads. Reti, bet šāda kļūme notiek. Tas tiek darīts, vienkārši izmantojot to pašu testeri.
Nākamais posms - visu kontaktu savienojumu pārbaude vadības blokā. Ir ļoti rūpīgi jāpārbauda katrs kontakts, vai stiprinājums nav sadedzināts, oksidēts un atslābināts. Remontam pietiks ar skrūvgriezi, smalkgraudainu abrazīvu audumu un spirtā samitrinātu vates tamponu. Iespējams, ka kaut kur būs nepieciešams lodāmurs, lai pielodētu vadu, kas ir atkāpusies.
Var gadīties, ka radās termiskā releja darbības traucējumi vai temperatūras regulatoru. Šajā gadījumā jums tas ir rūpīgi jānoņem un jāizjauc. Pēc demontāžas bimetāla plāksne, kas atrodas iekšpusē, tiek noņemta un aizstāta ar jaunu. Lieta tāda, ka tur vairs nevar būt nekādu darbības traucējumu. Pēc plāksnes nomaiņas relejs atjaunos savu potenciālu.
Termo drošinātāju remonts sastāvēs no to darbības pārbaudes un, ja nepieciešams, nomaiņas ar derīgām. Pārbaude ir vienkārša numura sastādīšanas pārbaude, ko veic testeris. Var būt vairāki termo drošinātāji, vai arī tos sauc par termostatiem. Mēs pārbaudām katru.
Pa kreisi pārbaudiet sildelementu stāvokli ... Lai to izdarītu, pietiek ar to, lai izmērītu to pretestību ar testeri. Tam jābūt mazākam par 1 kΩ. Viens savienojums tiek izmantots, lai pārbaudītu, vai ķēde nav atvērta. Tādējādi, ja testeris uzrāda lielu pretestību vai neuzrāda vispār neko, tad ir pienācis laiks mainīt sildelementu.
Tādējādi tiek pabeigta sildītāja elektriskās daļas pārbaude. Pārejot uz mehāniskām kļūmēm.
No tiem tikai viens ir būtisks - eļļas noplūde ... Šajā gadījumā sildītājs būs jāizjauc, lai iztukšotu atlikušo eļļu. Ja lietai ir bojājumi, ir svarīgi precīzi noteikt, kur tas noticis. Pēc tam rūpīgi jānotīra atrastā vieta ar smilšpapīru. Tas tiek darīts, lai noteiktu remonta metodi. Ja izrādās, ka caurums ir mazs, un apkārt nav korozijas pēdu, tad viens no labošanas variantiem būtu ieskrūvēt caurumā pašvītņojošo skrūvi vai piemērota diametra skrūvi. Vēl viena iespēja būtu izmantot īpašu hermētiķi, ko sauc par "auksto metināšanu". Pirms lietošanas to samīca rokās līdz plastilīna stāvoklim.
Virs cauruma uzliek velmētu hermētiķa lodītes un rūpīgi izlīdzina ar virsmu. Pēc 15-20 minūtēm tas sacietē tik ļoti, ka var izmantot sildītāju. No rūsas izveidojušos caurumu likvidēt būs nedaudz grūtāk. Šajā gadījumā jums vajadzēs noslīpēt visu sarūsējušo vietu līdz "dzīvam" metālam. Tad atkal rūpīgi jāpārbauda un jānovērtē cauruma lielums. Ja tas nav ļoti liels, tad to var pielodēt. Ja caurums ir liels, tad šeit ir jāizmanto metināšana, tas ir, uzklājiet plāksteri un applaucējiet to. Šajā gadījumā eļļas sildītāja remonts būs nopietnāks un prasīs ne tikai īpašu instrumentu, bet arī prasmes.
Sildītāja korpuss ir lodēts ar misiņa lodmetālu vai tā aizstājēju. Ne ar alvu. Metināšanu vislabāk var veikt ar pusautomātisko ierīci. Tas ir, ar vadu, nevis elektrodu.
Kā redzat, eļļas sildītāju remonts un pat ar savām rokām ir pieejams ikvienam, kurš pārzina elektrotehnikas un santehnikas pamatus. Tāpēc, pirms izmet sildītāju, tas rūpīgi jāpārbauda. Ja bojājums ir neliels, to salabot būs daudz lētāk nekā iegādāties jaunu. .
VIDEO
Tik nepieciešama un svarīga ierīce, lai saglabātu lietu pareizu izskatu, jo gludeklis noteikti ir katrā mājā. Ikviens zina galvenos tā pareizas lietošanas punktus, taču diemžēl ne visi saprot, kā to var patstāvīgi salabot neliela bojājuma gadījumā, jo labāk ir salabot veco gludekli, nevis tērēt naudu jaunam. Dzelzs atteices iemesls var būt kāda tā sastāvā esošā elementa sabojāšanās.
Lai veiktu remontdarbus saviem spēkiem, mājas meistaram būs nepieciešams testeris ar spuldzīti un skrūvgriežu komplekts.
Jebkurā gadījumā, remontējot gludekli, pat ja pie kļūmes vainojams tikai vads, ierīce būs jāizjauc, kas arī ir nelielas grūtības, jo dizaina risinājumi tagad ir tādi, ka visas skrūves un savienojošie elementi ir paslēpti pēc iespējas cītīgāk. Lai gan dažādu gludekļu dizaini atšķiras, ir dažas kopīgas detaļas, kas palīdzēs izjaukt ierīces korpusu. Tātad der atcerēties, ka gludekļa korpuss pie zoles vienmēr ir piestiprināts ar skrūvēm, nevis tikai aizbīdņiem, tāpēc zoles un korpusa savienojuma vietā tās rūpīgi jāmeklē. Zobratus var paslēpt zem ūdens tvertnes, dekoratīviem spraudņiem vai citiem ierīces dekoratīviem elementiem.
Vispirms jums rūpīgi jāpārbauda gludeklis un jāpārbauda visu uz tā esošo indikatoru darbība. Ja šie indikatori nedarbojas, tad darbības traucējumu cēlonis visbiežāk ir jūsu gludekļa vads.
Tieši vads, pareizāk sakot, tā nekonsekvence un nestrādājošais stāvoklis ir vainojams gandrīz katrā piektajā dzelzs pārrāvumā. Tāpēc, lai pārbaudītu, vai tas ir iemesls, jums ir jānoņem aizmugurējais vāks no gludekļa. Lai pārbaudītu vada integritāti, var izmantot parasto testeri.
Varat pārbaudīt vada darbību, nospiežot vienu testera galu ar spuldzi pret kontaktdakšu un nospiežot akumulatoru pret otru vada galu. Ja gaisma ir izslēgta, problēma ir vadā. Tas ir jāsaīsina un vēlreiz jāpārbauda.
Un, ja pēc eksperimenta gaisma ir ieslēgta, iemesls nav vadā, kas nozīmē, ka gludeklis būs jāizjauc tālāk. Bet pirms turpināt visu gludekļa elementu turpmāku pārbaudi un izpēti to darbībai, ir vērts izmantot ieteikumu, saskaņā ar kuru labāk ir uzzīmēt diagrammu visu vadu savienošanai, kas nekļuva par problēmu, kad tā tika veikta. būtu nepieciešams salikt gludekli un atgriezt to sākotnējā stāvoklī.
Pirmkārt, jums ir jāatvieno visi vadi no gludekļa, un tikai pēc tam sāciet mēģināt apsvērt siltuma drošinātāju, kas ir iespējams tikai pēc ierīces izjaukšanas.
Tieši šī gludekļa daļa ir vainojama pusei un pat vairumā gadījumu, kad gludeklis atsakās ieslēgties un darboties. Lai pārbaudītu šīs daļas pareizu darbību, ir jāpievieno sastādīšanas vadi no abām pusēm: ja gaisma neiedegas, tad kļūmē ir vainojams drošinātājs. Izeja no šīs situācijas var būt šī drošinātāja noņemšana un īssavienojums šajā elektriskās ķēdes daļā. Tam nevajadzētu radīt bažas, jo, ja ir pareizi strādājošs termostats, drošinātāja neesamība nevar radīt briesmas.
Pirmkārt, varat mēģināt noņemt temperatūras regulatora ārējo rokturi, nospiežot to, piemēram, ar nazi un izmantojot ļoti mazu spēku. Ja to nevar izdarīt, labāk nekavējoties pāriet pie ierīces korpusa noņemšanas, atskrūvējot skrūves. Kad visas skrūves būs izskrūvētas, varēs apskatīt visas gludekļa "iekšpuses" un mēģināt jau šeit atrast darbības traucējumu.
Ja visi pārējie elementi, kas iepriekš tika pārbaudīti saskaņā ar iepriekš aprakstīto shēmu, ir labā kārtībā, tad dzelzs sabrukšanas vaina diemžēl ir sildelementā. Visbiežāk sildelementu ir ļoti grūti noņemt no gludekļa un līdz ar to nomainīt, kas ietekmē arī remonta finansiālo komponentu. Šeit amatniekiem ieteicams gludekli nosūtīt otrreizējai pārstrādei.
Protams, var salabot arī citus gludekļa elementus. Tātad, piemēram, tvaicēšanas sistēmā var veidoties katlakmens, taču no tiem ir daudz vieglāk atbrīvoties nekā no iepriekš aprakstītajām problēmām. Bet vēl vieglāk to novērst, izmantojot tikai destilētu vai vārītu ūdeni.
Vienkāršs risinājums, ja plīst gludeklis, ir veikalā iegādāties jaunu, kas ne vienmēr der vīrietim, kurš var turēt rokās skrūvgriezi un lodāmuru. Dažas problēmas var novērst, nomainot elementus vai savienojot sadegušos kontaktus.
Lai to izdarītu, jums jāzina gludekļa uzbūve un skaidri jāievēro norādījumi par elektroierīces remontu ar savām rokām.
Pirms skriešanas uz veikalu jāizdomā, vai ir iespējams novērst darbības traucējumu cēloni, jāmēģina "biedru" dabūt normāli strādāt. Tikai tad, kad kļūst skaidrs, ka gludekli nevar salabot, vari sevi iepriecināt ar jaunu pirkumu!
Lai veiksmīgi salabotu gludekli, iepazīsimies ar tā ierīci. Neatkarīgi no ražotāja, ierīcei ir dažādas versijas:
Augstas kvalitātes izturīgs plastmasas korpuss;
Dzelzs konstrukcijā paredzēta masīva metāla zole, kurai tvaicējot var būt caurumi;
Sildelements - sildelements;
Barošanas spraudnis;
Strāvas vads;
Zoles temperatūras regulators (termostats);
Aizsardzība pret pārkaršanu (drošinātājs);
Lai atvērtu un salabotu bojātu ierīci, jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:
Plakanie un cirtainie skrūvgrieži;
Ass nazis;
Vadības un mērīšanas ierīce - multimetrs vai LED nepārtrauktība;
Knaibles;
Lodāmurs, flukss, lodmetāls;
Izolācijas materiāls vai siltuma caurules;
Smilšpapīrs.
Lai pilnībā nesabojātu ierīci, tā ir jāatver pareizi. Viss nav tik vienkārši, kā šķiet no pirmā acu uzmetiena. Gludekļa dizains paredz gan aizbīdņus, gan skrūvju stiprinājumus. Mēs sākam ar redzamajiem savienojumiem. Mēs paņemam rokās skrūvgriezi un atskrūvējam skrūves, izjaucam spraudni.
Mūsdienu gludekļos, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, tiek izmantoti trīs dažādu krāsu vadi. Sarkans parasti ir fāze, pārējie divi ir neitrāls vads un zemējums. Ja kontaktu kārbā nav redzamu bojājumu (plīsums, kušana), mēs turpinām pētīt darbības traucējumus tālāk.
Mēs atveram aizmugurējo paneli no strāvas vada sāniem. Mēs skatāmies uz spaiļu kārbu. Kad vizuāli redzam, ka vads izkusis, kontakts izdedzis, tad gludekli tālāk neizjaucam.
Mēs novēršam problēmas. Pietiek novilkt vadu, savienot to ar spaiļu kārbu. Izmantojot ierīci, mēs pārbaudām elektriskās ķēdes integritāti. Kad viss ir kārtībā, var izmantot gludekli.
Kad problēmas nav strāvas vadā un kontaktdakšā, turpinām gludekli izjaukt tālāk. Lēnām un uzmanīgi velciet pogas, pogas un sviras uz augšu. Ja zem tām ir skrūves, tad arī tās izskrūvējam. Mēs nospiežam aizbīdņus ar platu nazi.
Lai tās nesalauztu, nevelciet maciņu no zoles, kad pret to kaut kas balstās un neļauj to noņemt. Vispirms izspiežam un atskrūvējam visu, kas traucē. Aizbīdņi ir ļoti trausli, ierīci rūpīgi izjaucam!
Remontējot gludekli Philips un Tefal modeļos, zem noņemamā sānu pārsega strāvas vada sānos atrodam un izskrūvējam papildus skrūves. Ir nepieciešams noņemt visus stiprinājumus, atbrīvot noņemamo korpusu no visiem aizbīdņiem!
Ja barošanas vada sānos nav defektu un tas nav jāmaina, mēs pārbaudām galvenos mezglus secībā, līdz atrodam bojājumu:
Sildīšanas elementa veiktspēja. Mēs izmantojam ierīci elektrisko ķēžu nepārtrauktībai. Kad ar sildelementu viss kārtībā (saņemam skaņas, bultiņas vai gaismas apstiprinājumu), turpinām vainas meklēšanu tālāk. Ja izdeg, nav jēgas to nomainīt, labāk pirkt jaunu gludekli! Remonts var būt dārgāks.
Mēs pārbaudām termostata ķēdes integritāti. Kad kontakti ir apdeguši, gludeklis vai nu nesakarst vispār, vai arī neizslēgsies, strādās nepārtraukti. Ņemam smilšpapīru vai nagu vīli un salabojam termostatu.
Uzmanīgi atvienojiet salipušos kontaktus, notīriet tos no oglekļa nogulsnēm, mēģiniet nesalocīt plāksnes, uz kurām tie ir piestiprināti. Ja nevaram novērst problēmas, izlemjam, ko darīt tālāk – pirkt rezerves daļu, jaunu termostatu vai – gludekli.
Pārbaudiet, vai drošinātājs nav izdedzis. Mēs saucam. Ja nepieciešams, pielodējam, nomainām pret līdzīgu. Drošinātājs ir ļoti svarīgs. Neizslēdziet to no gludekļa elektriskās ķēdes, īssavienojiet savienojumu bez tā. Ja termostats ir bojāts, tas vienkārši izdegs, pasargās to no uguns.
Pārbaudām ūdens izsmidzināšanas sistēmu un tvaika ģeneratora stāvokli. Mēs notīrām dzelzi no katlakmens. Remontējam mini sūkņus, kas piegādā ūdeni smidzinātājam un zolei. Iespējams, ka tā mehānismi ir iestrēguši un ir jātīra.
Ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt sistēmas integritāti, noskaidrot, kas nedarbojas un kāpēc. Mēģiniet novērst iemeslus pilnīgai ierīces nedarbošanai vai neparasti strādājošām funkcijām - tvaicēšanai, izsmidzināšanai, izslēgšanai.
Remonta procesa laikā visas pārbaudes jāveic, kad gludeklis ir atvienots no elektrotīkla. Daži autoritatīvi iesaka meklēt fāzi, pieslēdzot ierīcei strāvu, kad tā ir ieslēgta. Tas jādara pietiekami uzmanīgi, lai ar to pašu skrūvgriezi nejauši neaizvertu nulles kontaktu un fāzi. Jūs varat saņemt sāpīgu elektriskās strāvas triecienu.
Neaizmirstiet par personīgo drošību, novietojiet gludekli uz līdzenas virsmas, nemēģiniet salabot un pārbaudiet tā darbību ar mitrām rokām.
Kad pēc visām pārbaudēm atklājas, ka elektroierīci nevar salabot, ar tīru sirdsapziņu skrienam uz veikalu pirkt jaunu!
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
VIDEO
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
84
