Peugeot 307 termostata remonts pats

Agrāk vai vēlāk Peugeot 307 dzesēšanas sistēmā rodas bojājumi. Visizplatītākais, un ne tikai Peugeot, bet arī citām automašīnām, ir termostats. Daudzi autobraucēji domā, kā ar savām rokām nomainīt šo produktu, lai nepārmaksātu automašīnu servisā.

Termostata nomaiņas video zemāk:

Videoklipā pastāstīs, kā nomainīt termostatu, kā arī pastāstīs par dažām procesa niansēm un grūtībām.

Vecā un jaunā termostata salīdzinājums.

Pirms turpināt tieši pie paša procesa, ir jāsaprot, ka termostata nomaiņa ar Peugeot 307 - nav tik viegli kā šķiet pirmajā mirklī.

Atšķirībā no padomju automobiļu rūpniecības franču automašīnā nebija tik viegli veikt elementāru darbību. Tātad, apsveriet darbību secību:

Paņemiet trauku un izlejiet visu dzesēšanas šķidrumu. Ir vērts pievērst uzmanību antifrīza (antifrīza) kvalitātei. Ja tam ir duļķaina krāsa, ieteicams to nomainīt.

Izlejiet šķidrumu no dzesēšanas sistēmas

Gaisa ventilācijas atveres vieta

Armatūra, kurā vēlaties ievietot cauruli

Noņemiet gaisa filtru, lai piekļūtu termostatam.

Noņemiet augšējo radiatora šļūteni, lai būtu vieglāk piekļūt termostatam

4 skrūves ir atzīmētas ar bultiņām

Produkta izvēle ir jāpieiet uzmanīgi.

Kā saka franči: “Viss, ko esam darījuši, ir kvalitatīvs produkts”, taču, kā rāda prakse, tas ne vienmēr tā ir. Protams, ražotāji ir daļēji vainojami, ka ļāvuši tirgū ienākt viltojumiem, taču ne vienmēr tā ir, reizēm gadās arī tā - rūpnīcas laulības.

1336.Z0 - termostata Peugeot 307 oriģinālais kataloga numurs.Šīs ierīces pielietojamība ir diezgan plaša. Šis termostats ir uzstādīts uz vairākām Citroen un Peugeot automašīnām. Vidējās rezerves daļas izmaksas ir 3000 rubļi.

TH41291G1 nav oriģinālais termostats.

Papildus oriģinālajai daļai vietējā automobiļu tirgū jūs varat atrast diezgan lielu skaitu dažādu ražotāju analogu par dažādām cenām.

Galvenā atšķirība no oriģināla ir blīves biezums. Uz oriģinālās daļas tas ir biezāks!

Peugeot 307 dzesēšanas sistēmas termostata nomaiņa, kā izrādījās, nav tik vienkārša. Tas atrodas zem gaisa filtra un, lai pie tā tiktu, būs nedaudz pasvīst. Protams, nav nekā sarežģīta, lai demontētu gaisa filtru un cauruli.

Jāsaprot, ka Peugeot 307 termostatu ieteicams mainīt kopā ar virsbūvi, jo daļa ir plastmasas un tai var veidoties nodilums, kas izraisīs noplūdi.

Rezerves daļas izvēlei jāpieiet uzmanīgi, tāpēc daudzi šīs automašīnas īpašnieki iesaka uzstādīt oriģinālo daļu.

Termostats, iespējams, ir viena no nepieciešamajām ierīcēm, un šādu agregātu darbības traucējumi ir pilnīgi nepieņemami, termostati ir visās automašīnās, kuru dzinēji tiek atdzesēti ar īpaša šķidruma palīdzību. Un tā atteices gadījumā barošanas bloks var vienkārši pārkarst.

Eksperti stingri iesaka to nomainīt ik pēc 2-4 gadiem. Bet dažreiz nomainot termostatu tas vienkārši ir nepieciešams daudz agrāk (kā to noteikt, tiks apspriests vēlāk).

Termostata svarīgākais uzdevums ir novērst antifrīza iekļūšanu radiatorā, līdz dzinējs ir pilnībā uzsilsts. Kamēr pats termostats ir slēgtā stāvoklī, dzesēšanas šķidruma kustība notiek nelielā aplī, kas nodrošina pakāpenisku barošanas bloka uzsildīšanu.

Pateicoties tam, ir iespējams sasniegt tādus rādītājus kā: samazināt automašīnu izplūdes gāzu toksicitāti un pagarināt dzinēja kalpošanas laiku. Pēc dzinēja galīgās uzsildīšanas līdz 95 grādu temperatūrai termostats atveras, un karstā šķidruma plūsma sāk ieplūst radiatorā.

Tagad ir skaidrs, kādam nolūkam transportlīdzeklim ir nepieciešams termostats un kāpēc bez tā nav iespējams iztikt. Kad parādās primārās bojājuma pazīmes, tas nekavējoties jānomaina. Kā tiek noteikts termostata darbības traucējums? Lai to izdarītu, varat izmantot tā sauktās "tautas" pārbaudes metodes.

Lai to izdarītu, atveriet automašīnas pārsegu ar karstu barošanas bloku, un automašīna tiek izslēgta. Pēc tam ļoti uzmanīgi, lai neapdegtu, pieskarieties apakšējai šļūtenei un pēc tam augšējai šļūtenei, kas piestiprināta pie radiatora (tās ir melnas gumijas šļūtenes ar diametru līdz 5 cm, ar metāla skavām galos). Ja tie ir karsti, tad viss ir normāli.

Ja viena šļūtene ir auksta, tas visticamāk nozīmē, ka termostats ir aizvērts, neļaujot dzesēšanas šķidrumam ieplūst radiatorā. Šajā gadījumā šī ierīce būs steidzami jānomaina.

Vēl viena slikta termostata pazīme ir tā, ka transportlīdzeklis pārāk ilgi iesilst. Ja automašīna atrodas sastrēgumā, tā darba temperatūra būs normāla. Braucot ar lielu ātrumu, dzinējs sāk pārkarst.

Termostata cenu parasti nosaka jūsu automašīnas ražotāja marka. Krievu modeļiem tā izmaksas ir aptuveni pieci simti rubļu, ārvalstu automašīnām tas atbilst vairākiem tūkstošiem rubļu.

Mēs noskaidrojām, kādiem nolūkiem ir nepieciešams termostats automašīnām, kā arī pētījām veidus, kā pārbaudīt tā veiktspēju. Tagad, apzinoties šīs zināšanas, jūs varat izvairīties no nepieciešamības pēc dārga remonta. Vislabāk ir mainīt šo ierīci laikus vai reizi divos gados, vai arī pie pirmajām tās bojājuma pazīmēm.

Kā ar savām rokām izveidot automašīnas skaņas izolāciju - video

Zobķēdes spriegotājs - nomaiņa uz EP6 dzinēja

Sveiki. Man ir Peugeot 307
Sakiet, lūdzu, man ir tāda problēma, auto slikti sasilst, vislabāk uzsilst stāvot un mašīnai braucot temperatūras bultiņa nokrīt, vai pareizi saprotu, ka mans termostats ir bojāts un vai ir laiks to mainīt?

Jā, jums ir taisnība, visticamāk jūsu termostats ir bojāts, bet, lai par to būtu pilnīgi pārliecināts, jums ir jāpārbauda vēlreiz, lai to izdarītu, atveriet pārsegu un iedarbiniet dzinēju, pēc tam, kad tas uzsilst, jums jāpārbauda šļūtenes kas iet uz dzesēšanas radiatoru, kad dzinējs uzsilst jāpaliek auksts, ja uzreiz sāk silt, tad termostats ir bojāts un jāmaina, varu nomainīt uz Peugeot 307 patstāvīgi, nav grūti lai to tur nomainītu, tikai neaizmirstiet nomainīt termostata blīvi. Lai veicas remontā.

Man ir Peugeot 3008. 2010.g. 1.6. utormas ziema iesākās bez problēmām. pēc divām stundām es iedarbinu automašīnu un pēc 30 sekundēm tā apstājas, un tāpēc vairākas reizes tā joprojām neieslēdzas ... un tikai pēc 40-50 minūtēm tas ieslēdzas bez problēmām ...

• 

Nav pilnīgi skaidrs, vai tas ir jautājums vai nē, bet, ja jautājums kaut kā nav īsti par tēmu, šeit ir aprakstīts termostata darbības traucējums, acīmredzot, tā nav jūsu problēma))

Sveiki.Man ir Peugeot 307 2.0 hdi 110.Dzesēšanas šķidruma bultiņa uz paneļa nemitīgi lec no nulles uz 90,atkarībā no iesildītā dzinēja.Auto silda normāli.Jautājums drīzāk tāds kā termostats iesprūst vai dzesēšanas šķidrums sensors mirst?! paldies par atbildi…

• 

Termostatam ar to nav nekāda sakara, tā ir temperatūras sensora darbības traucējumi

Analogs šai daļai: ražotājs - "Wahler" (N daļa 410705.89D ), vēl nav nevienas atsauksmes.
Kā izskatās oriģināls - skatiet tālāk

Lietots Citroen: BERLINGO,C2,C3,C4,XSARA PICASSO / Peugeot :1007,206,207,307,307 jauns,308,partneris

Es atradu noderīgu informāciju par C4, kā pašam salabot termostatu.

... nu vispār es salaboju šo sūdu, pārbaudīju, viss strādā.

Aprakstīšu remonta procedūru - varbūt kādam noderēs.
Remonta izmaksas: 2 p. par elastīgo saiti + superlīme 14 rubļi. = 16 rubļi.
Nu, mēs sākam ar akumulatora izņemšanu, atskrūvējiet un noņemiet gaisa filtru.
Es to nenofotografēju, manuprāt, tur nav nekā sarežģīta, un, iespējams, tas jau ir aprakstīts vairāk nekā vienu reizi.
Iztukšojiet antifrīzu;

Es to izsūknēju (vai izsūcu) ar lielu šļirci un šļūteni, kas nolaista caur izplešanās tvertni tālāk pa šļūteni, vairākos posmos.

tālāk antifrīza bija palicis pavisam maz, 200 grami, pa apakšējo radiatora šļūteni ielēju mazā burciņā.
Izskrūvējam un noņemam visu, kas neļauj tikt pie termostata, noņemam termostatu. Protams, ja tur autoservisa instrumentstad ir mazāk problēmu. Tagad īstenībā paša termostata izjaukšanas un remonta procedūra.Autoveikalā paskatījos kas man varētu derēt sabrukušās gumijas vietā,izradās putekšņlapa no klasiskajiem bremžu cilindriem,tā ir uz tā esošais numurs 2101-1602550;

kāpēc viņš? Nu, pirmkārt, viņš labi uzvilka termostatu, gumijas biezums ir aptuveni tāds pats kā iepriekš uz termostata, un pašas gumijas kvalitāte atbilst augstām temperatūrām vairāk nekā nepieciešams. tas stāv uz bremžu cilindriem, un temperatūra no klučiem un trumuļa bremzēšanas laikā ir daudz augstāka nekā dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūra.

Katram gadījumam šo zābaku nedaudz uzvārīju verdošā ūdenī, tad izņēmu un izvilku, it kā pārbaudītu, kāda tā gumija.

Tas praktiski nav mainījies, ne mīkstāks, ne cietāks, t.i. kas mums vajadzīgs.
Uz priekšu... pavelciet to uz termostata

ievietojam atsperi (smaganas iekšpusē ir rieva riņķī, tāpēc tā pielīp pie visa);

un katram ugunsdzēsējam es to pildīju aplī ar superlīmi;

tad mēs savācam visu savās vietās;

pēc visa šī es nolēmu izmēģināt, kā tas viss darbojas. Man nav termometra līdz 100 *, bet man ir testeris ar termopāri, un es ar to mērīju temperatūru;

pacēla temperatūru līdz 95 * C, termostats sāka kustēties apmēram 92 * C, varbūt agrāk ir grūti izsekot, kas mums nepieciešams. Uz 95 * tas jau manāmi atvērās;

atdziestot, tas aizveras;
Kad aiztaisījās, mēģināju pūst no trubas puses - turas cieši... SHIT.

Nu tas arī viss puiši, rīt iešu likt.
Šeit ir vēl viens. izjaucot termostatu, atcerieties, kā tas stāvēja korpusā, tā kāts atrodas nedaudz uz sāniem attiecībā pret termostata korpusu (6. FOTO VAR NEDAUDZ REDZĒT), cipars 91 ir uzspiests uz "dibena" termostatu (skaitlis redzams saliktā termostata fotoattēlā), atcerieties, kā tas bija, un ielieciet +/- 2 mm. nav kritisks.

P.S. Var noderēt kādam, kam patīk pašam remontēt... tādi ir)))
Šis remonts ir piemērots visai PSA saimei, kurā ir uzstādīta viena un tā pati ierīce.
Tas ir viss. ..

Lai palielinātu attēlu, noklikšķiniet uz tā zemāk:

Savienojam atpakaļ resnu cauruli, paņemam termometru pie 100″C, ejam mājās, slepus no sievas paņemam viņas mīļāko katliņu, uzlejam ūdeni, nolaižam termostatu un termometru, uzliekam uguni. Kad temperatūra sasniedz 78″C, termostats atveras, jūs pārbaudāt tā atvērumu, sēžot blakus pannai, skatoties termometrā un nepārtraukti pūšot muti lielā caurulē. Sieva, jūtot, ka virtuvē kaut kas nav kārtībā, pieķer tevi to darām. Skatoties viņas apdullinātajās acīs, saproti, ko viņa domā: viņa ir atnākusi no garāžas, apsēžas pie verdoša katla un pūš gumijas caurulē, kas iet verdošā ūdenī. Visi jūsu skaidrojumi šeit ir bezjēdzīgi: trako mājā ir atvērto durvju diena!

Termostats neizmanto bimetāla kātu, bet kaut kā parafīna un piedevu maisījumu, šis maisījums izplešas un izspiež kātu.
Pirms nedēļas nomainīju termostatu, ventiļa gumija bez pārtraukumiem, cieši aizveras. Ar aukstu palaišanu tas uzsilst līdz trim divīzijām (siroen) un pēc pusminūtes nokrītas līdz divām.Ar automašīnu kustībā nesasilst līdz normai, Uz stāvēšanas normas.
Palīdzēja termostata maiņa.

Nav skaidrs, kas izraisīja autora termostata noplūdi. Bet 11 grādi ir pārāk daudz starp nominālvērtību un faktu. Ir vērts pārbaudīt slēgšanas temperatūru

Man gan nesasildīja, bet braucot temperatūra pazeminājās, termostatam gumija izkaisījās un dzina antifrīzu pa lielu apli.

Iepriekšējais īpašnieks uzlika termostatu 105C, kādam nolūkam nav skaidrs, pēc servisa kastes vajadzētu būt 89C.

Ieliku parasto no “ekzysta” 89C par 370r, šķiet, bez sensora.

Kļūda P0597 izlidoja bez pārbaudes, bet 10 omu rezistors izdzēsa kļūdu.

Bet labāk ir likt 12 omi, jo. sensors vienkārši dod tik daudz istabas temperatūrā.

Tātad, kāds bija iemesls, ja ne termo? Manai sūtrai ir nepieciešams ilgs laiks, lai iesildītos. tas arī nav interesanti, bet priekšā ziema (((bet termostats atveras un viss strādā. bet silda ilgi ((406 uzsildīja 2 minūtēs un salonā bija silts, bet tad es sildīju to 5 minūtes, tad sāku kustēties un tikai pēc 5 minūšu kustības bultiņa kustas.

Tas pats atkritums, mainīšu termostatu, nobraukums 165, tāpēc domāju, ka papildus nomaiņa nebūs.

Kad temperatūra sasniedz 78″C, termostats atveras, jūs pārbaudāt tā atvērumu, sēžot blakus pannai, skatoties termometrā un nepārtraukti pūšot muti lielā caurulē.

sāka atvērties vai pilnībā atvērās? - tās ir divas lielas atšķirības, kā saka Odesā.

Eh Thermostat Thermostatovich termostati. Laba diena visiem auto entuziastiem. Šodien, kā jūs, iespējams, uzminējāt, mēs runāsim par termostatu, vai drīzāk, kāpēc dzinējs nesasilst līdz darba temperatūrai. Atbilde uz šo jautājumu ir ļoti vienkārša: termostats pilnībā neaizveras vai atvēršanās temperatūra ir zemāka nekā vajadzētu.` Visa lieta sākās apmēram pirms mēneša, sāku ievērot, ka pilsētā iekšdedzes temperatūra ir dzinējs bija 90 kā nākas, un uz šosejas nokrīt līdz

80 grādi, kas man nepatika un es nolēmu pēc iespējas ātrāk nomainīt termostatu. Kopumā termostatā gandrīz nekas nav salūzt, un tas parasti neizdodas, kad ir iztērēts resurss, un tas ir uz minūti 5-6 gadi, ja tiek izmantots parastais ražotāja ieteiktais dzesēšanas šķidrums vai atbilstošā specifikācija. Protams, termostatu var nosegt arī ražošanas defekta vai nekvalitatīva dzesēšanas šķidruma izmantošanas dēļ (piemēram, Vidusjūras ūdens, starp citu, tas nav joks, tiešām redzēju, kā kāds to ielēja viņu automašīna). Pirmkārt, es nolēmu nomainīt dzesēšanas šķidrumu un pārslēgties no G11 uz G13, jo esmu liels principa "uguns, aizmirst" cienītājs, labi, šajā gadījumā tas ir "Mainīts, aizmirsis". Jaunā dzesēšanas šķidruma fotoattēls

Termostats tika iegādāts vakar par 38,66 ASV rubļiem, viss notiek kā nākas jaunā korpusā ar dzesēšanas šķidruma temperatūras sensoru un gumijas blīvi (kuru es tik un tā uzlikšu hermētiķi, jo esmu slinks: man nepatīk kāpt otro reizi), uz paša termostata ir rakstīta atvēršanās temperatūra 89 grādi.

Termostata nomaiņai nepieciešams: Sprūdrats “Galva” vai uzgriežņu atslēga uz 10 Skrūvgriezis skavu atlaišanai Knaibles, ja skavas joprojām ir vietējās Jaunas skavas, ja nepieciešamas knaibles Silikons Viktors Rainzs Lāpstiņa šaura ērtākam darbam Benzīns attaukošanai virsma Neliels konteiners skrūvju tīrīšanai un uzglabāšanai Vara birste skrūvju tīrīšanai Vītņu fiksators Panna vecā dzesēšanas šķidruma novadīšanai Silikona caurule Tā kā dzesēšanas šķidrums nemaina savu viskozitāti līdz ar temperatūras izmaiņām, iztukšojiet dzesēšanas šķidrumu, noņemiet veco termostatu un uzstādiet jaunu uz auksta dzinēja, jo līdz šī pasākuma norises vietai jābrauc ap 1,5km nespīd (Skumjas) un būs jāstrādā pie karsta dzinēja un tāpēc ir labi, ja pa rokai ir gumijas cimds, lai lai neapdegtu. Nopirku 3 litrus. Antifrīza MaxLife ™ dzesēšanas šķidruma AF koncentrāts (G13) par USD 21,87 atšķaidīja to 1: 2 (viena daļa antifrīza uz 2 daļām ūdens), lai mūsu klimatiskajos apstākļos nesasaltu pie -20!

Mans viltīgais antifrīza un termostata nomaiņas plāns ir šāds: vispirms izlejiet no sistēmas G11 antifrīzu, un šim nolūkam mēs izmantosim silikona cauruli un pannu vai izlietni.Noņemiet spraudni no gaisa izplūdes savienotāja un pievienojiet tai silikona cauruli

Otrs caurules gals nonāk plastmasas pudelē vai paletē

Atveram izplešanās mucu Iedarbināt auto Sākam pievienot ūdeni izplešanās mucai Līdz no silikona caurules izplūst tīrs ūdens. Kad viss antifrīzs ir iztukšots, mēs turpinām nomainīt termostatu. Automašīna ir uz rokas bremzes un stāvvietā Noņemiet spaili no akumulatora (Strādājam ar ūdeni, kas joprojām vada elektrību) Noņemiet gaisa filtra korpusu Atskrūvējiet 2 skrūves, kas tur gaisa filtra kronšteinu

Mēs atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina vadu instalāciju un apakšējo radiatora šļūteni (Torx T30)

Mēs noņemam skavu no priekšējās šļūtenes (augšējais radiators) Es izmantoju instrumentu, ko sauc par Jobka, ar tiem ir ļoti ērti strādāt.

Izskrūvējam 4 skrūves pa 10 nostiprinot termostatu, paceļam termostatu un noņemam šļūteni, kas iet uz plīti.Termostats kas stāvēja ražots Francijā Mann. Un atvēršanas temperatūra bija 91 grāds, kas ir vairāk nekā nepieciešamie 89 grādi.

Jaunajam termostatam nepieciešamā atvēršanās temperatūra ir 89 grādi

Vispirms jāizvelk temperatūras sensors un gumijas blīve.Ieeļļojiet gumijas blīves ligzdu ar cieto eļļu un uzlieciet blīvi sensoram.Eļļojiet gumijas blīves ārējo daļu ar cieto eļļu, lai tā sēdētu vieglāk savā vietā termostata korpusā.ja nepieciešams (pah,pah,pah pār kreiso plecu),mums ērtāk bija noņemt montāžas mikroshēmu.

Sēdekli attīram no silikona paliekām un citām mums nevajadzīgām lietām, ļoti svarīgi dzesēšanas jakas atverē ielikt vai nu papīru vai lupatu, lai tīrītie gruži nenokļūtu dzesēšanas jakā. un aizsprosto tik mazus kanālus!

Neizmantojiet lielu smilšpapīru ar tā “palīdzību”, jūs varat mainīt sēdekļa līdzenumu un tad dzesēšanas šķidruma noplūde ir garantēta. Noņemšanai izmantoju šauru lāpstiņu un #400 smilšpapīru.

Ceru, ka mana eseja par paveikto jums bija interesanta! Ja jā, tad es to nedarīju velti, un, ja tas palīdz kādam mājās nomainīt termostatu, tad esmu tikai priecīgs!! Veiksmi ceļā un kā vienmēr, ja ir jautājumi, labprāt atbildēšu uz tiem!

Sveiki! Pastāstiet, lūdzu, kā nomainīt termostatu? Peugeout 307 automašīna. (Larisa)

Labdien, Larisa. Termostata nomaiņa nav īpaši viegls process, vai esat pārliecināts, ka varat to izdarīt pats?

1. Vispirms no sistēmas jāiztukšo viss dzesēšanas šķidrums. Atveriet pārsegu un atrodiet gaisa izplūdes aizbāzni, noņemiet to. Uz urbuma uzstādiet silikona cauruli, kas iepriekš jāsagatavo. Otru šīs tūbiņas galu ievietojiet spainī vai pudelē, kur savāksiet "nostrādājumus".
2. Pēc tam atveriet antifrīza izplešanās tvertni un iedarbiniet dzinēju. Ielejiet destilētu ūdeni tvertnes iepildīšanas atverē, līdz no jūsu uzstādītās silikona caurules sāk izplūst dzidrs šķidrums.
3. Kad aukstumaģents ir iztukšots, varat sākt nomainīt termostatu. Ieslēdziet transportlīdzeklim stāvbremzi un atvienojiet akumulatora spaili. Tālāk jums ir nepieciešams demontēt gaisa filtra plastmasas korpusu, atskrūvēt divas skrūves, kas nostiprina kronšteinu.
4. Pēc tam atskrūvējiet skrūvi, ar kuru ir piestiprināts vadu bloks un radiatora caurule.
5. Pēc tam noņemiet skavu no augšējā radiatora caurules.
6. Tādējādi jūs varējāt nokļūt tikai līdz termostatam. Jums ir jāatskrūvē četras skrūves, kas to tur, paceliet pašu ierīci un pēc tam noņemiet cauruli, kas iet uz plīti.
7. Pēc tam jums ir jāizjauc regulators un jānoņem gumijas blīvējums. Blīves sēdeklis jāieeļļo ar eļļu vai smērvielu, pēc tam uzlieciet to uz regulatora. Arī gumijas ārējā daļa ir jāieeļļo, lai to bez problēmām varētu uzstādīt nomaināmās ierīces korpusā.Aukstumaģenta temperatūras regulators ir uzstādīts ar aizbīdni, lai vajadzības gadījumā to varētu viegli noņemt.
8. Pēc tam uzstādīšanas vieta tiek attīrīta no vecā silikona un netīrumiem, savukārt krekla atveri ieteicams ar kaut ko aizvērt, lai sistēmā neiekļūtu gruži. Pretējā gadījumā tas var aizsprostot tajā mazus kanālus. Noņemšanai varat izmantot smilšpapīru, vēlams ar nelielu graudiņu, pretējā gadījumā jūs varat izķemmēt daļu sēdekļa. Ja nepieciešams, notīriet skrūves, kas nostiprina nomaināmo ierīci. Lai bez problēmām uzliktu šļūteni, ieeļļojiet to ar eļļu vai smērvielu. Visa turpmākā montāža tiek veikta apgrieztā secībā, neaizmirstiet ieeļļot sēdekli ar silikonu.

Izmantojot Citroen automašīnas piemēru, skatiet ierīces nomaiņas procesu (Oļega Zujefa video).

1. Atvienojiet zemējuma kabeli no akumulatora (skatiet sadaļu CAN digitālā datu kopne).
2. Iztukšojiet dzesēšanas sistēmu (skatiet nodaļu Pašreizējais pakalpojums). Ja neplānojat sistēmai pievienot jaunu šķidrumu, saglabājiet iztukšoto šķidrumu vēlākai lietošanai.
3. Noņemiet termostatu. Ņemiet vērā atgaisošanas vārsta atrašanās vietu un paša termostata orientāciju.

1. Ja termostats ir atvērts istabas temperatūrā, tas ir bojāts un ir jānomaina.
2. Lai aptuveni pārbaudītu termostata darbību, pakariet to uz auklas traukā ar ūdeni. Termostats nedrīkst pieskarties tvertnes sieniņām. Sāciet karsēt trauku.
3. Kad ūdens uzsilst, termostatam ir jāatveras (tas notiek tieši pirms ūdens vārīšanās). Tā kā ūdens viršanas temperatūra ir 100°C, termostats var pilnībā neatvērties (skat Specifikācijas). Noņemiet termostatu un ļaujiet tam atdzist. Kad tas atdziest, tam vajadzētu pilnībā aizvērties.
4. Ja termostats neatveras sildot vai neaizveras, kad tas ir atdzisis, nomainiet to.
5. Uzstādot termostatu, ņemiet vērā tālāk minēto.

a) Rūpīgi notīriet savienojuma virsmas un nomainiet O veida gredzenu.
b) Ievietojiet termostatu korpusā, pareizi orientējot.
c) Pievelciet vāka skrūves līdz vajadzīgajam griezes momentam.
d) Uzstādiet visas šļūtenes to sākotnējās vietās, pēc tam iepildiet dzesēšanas šķidrumu (skatiet nodaļu Pašreizējais pakalpojums).
e) Iedarbiniet dzinēju, uzsildiet līdz darba temperatūrai un pārbaudiet, vai nav noplūdes.

Sveiki visiem . Es jums pastāstīšu, kā es mainīju termostatu savā Pejonā.
Priekšvēsture: mums ir peldoša temperatūra. Tagad uz augšu un uz leju mums ir arī karsta augšējā caurule, kas norāda uz nestrādājošu termostatu. Tātad. Iegādāts termostats no firmas GATES TH41291G1 par 91 gr. komplektā ar temperatūras sensoru. Uzreiz jāsaka, ka man par pārsteigumu pēc uzstādīšanas, kad sāku pārbaudīt jauno termostatu, tas ne reizi netika tālāk par 90 gr iedalījumu. uz paneļa un atvērts pie 89 gr. kā oriģinālā. Lai gan pašam termostatam ir marķējums 91gr.

2. Noņemiet gaisa filtra korpusu un skatiet mūsu nestrādājošo termostatu;

3. Lai iztukšotu no sistēmas antifrīzu un neizlietu lielāko daļu uz grīdas, paņēmu no klasikas degvielas šļūteni ap 40cm. Pēc tam viņš lēnām noskrūvēja zilo suteneri, lai izvadītu gaisu no dzesēšanas sistēmas (tas atrodas uz termostata) un pēc atskrūvēšanas ātri uzlika šo šļūteni, otru galu nolaida 5 litru pudelē no zem ūdens, un tas savukārt tika pakārts aiz roktura uz kronšteina, uz kura tiek turēts gaisa filtra "karteris" korpuss.

4. Mana nākamā darbība var izraisīt smieklus, taču tā izrādījās efektīva. Lai izdzītu antifrīzu no bloka un neizlīstu, kā jau teicu iepriekš, atspiedos ar muti pret izplešanās mucu un sāku tajā pūst. Pēc vairākām pieņemšanām, izdzirdot šļūtenes šļūtenes, kas bija pievienota termostatam, nomierinājos un devos uzpīpēt. Rezultātā pēc īsas iztīrīšanas no sistēmas no manis izplūda 1,5-2,0 litri. antifrīzs.Pēc tam atvienojiet cauruli un izņemiet pudeli ar izplūdušo antifrīzu, lai tas netraucētu turpmākajam darbam.

5. Izskrūvējiet vadus no termostata korpusa, pēc tam noņemiet stulbo franču skavu un noņemiet cauruli, kas iet uz radiatoru. Pēc caurules noņemšanas neizplūst daudz antifrīza.

6. Otro atzarojuma cauruli, kas atrodas zemāk, es atskrūvēju pēdējo pēc paša termostata atskrūvēšanas. To notur 4 skrūves. Atskrūvēt to nebija grūti. Pēc tam viņš noņēma apakšējo cauruli, arī mocoties ar franču skavu.

7. Izņemam izjaukto termostatu, apskatām un dodamies uz dūmu pauzi.

8. Krāsaini neaprakstīšu turpmākos soļus jauna termostata uzstādīšanai, viss tiek darīts apgrieztā secībā. Uzticamības labad es pārklāju termostata cauruļu piestiprināšanas punktus ar hermētiķi. un termostata pieskrūvēšana un ar antifrīzu piepildīto cauruļu nostiprināšana. Nopirku antifrīzu 1 l + man bija kaut kur ap 0,5 l, beigās pieliku 400 gramus no iedarbinātās kannas, palika kādi 100 grami. Es pat neatvēru jaunu, tagad es to nēsāju bagāžniekā rezervē.

9. Es uzreiz neliku gaisa filtru vietā, lai pārbaudītu visu, ko darīju attiecībā uz antifrīza noplūdi, ievietoju tikai akumulatoru. Iedarbināja automašīnu un sāka podgazovyvaya to uzsildīt. Uzsilstot, es noskrūvēju termostata vāciņu, lai iztukšotu gaisu, kas daudz nenāca ārā.

10. Kad temperatūra sasniedz aptuveni 89 gr. termostats atvērās, lai gan uz korpusa bija marķējums 91gr. Pabraucis nedaudz vairāk, atgaisīju atlikušo gaisu, cieši saviju pimpočku, pārbaudīju līmeni izplešanās mucā, izslēdzu mašīnu, uzstādīju vietā gaisa atveri.

Tas pabeidz termostata nomaiņu. Veiksmi visiem ceļā.

p.s. kāpēc pankūka uz dorestyle bija parasts termostats, kurā jūs varat nomainīt pašu termostata vārstu par 300 rubļiem, un pārveidojot to ievietoja nesaliekamā par 900 (neoriģināls). Lūk, sasodīti franču frīki.

Ja jums ir kādi komentāri, lūdzu, izlabojiet mani, man nav fotoattēla. Man nebija pie rokas fotoaparāta, un manā telefonā nav kameras, tāpēc atvainojos, ja kādam ir bilde, pievienojiet, būs skaidrāks.

Dari pats: PEUGEOT 307 radiatora nomaiņa / plīts remonts / kā noņemt Peugeot TU5JP4 gaisa slēdzeni