Pašu testera ts4313 remonts

Remontējot elektroniku, ir nepieciešams veikt lielu skaitu mērījumu ar dažādiem digitāliem instrumentiem. Tas ir osciloskops un ESR mērītājs, un tas, kas tiek izmantots visbiežāk un bez kura izmantošanas nevar iztikt remontā: protams, digitālais multimetrs. Bet dažreiz gadās, ka pašiem instrumentiem ir vajadzīga palīdzība, un tas notiek ne tik daudz no meistara pieredzes, steigas vai neuzmanības, cik no neveiksmīgas nelaimes, kāda nesen notika ar mani.

DT sērijas multimetrs — izskats

Bija tā: pēc LCD televizora barošanas avota remonta laikā nojauktā lauka tranzistora nomaiņas televizors nedarbojās. Radās ideja, kurai tomēr vajadzēja nākt vēl agrāk, diagnostikas stadijā, taču steigā neizdevās pārbaudīt PWM kontrolleri vismaz zemu pretestību vai īssavienojumu starp kājām. Plātnes noņemšana prasīja ilgu laiku, mikroshēma bija mūsu DIP-8 iepakojumā, un nebija grūti sazvanīt tās kājas uz īssavienojuma pat plates augšpusē.

400 voltu elektrolītiskais kondensators

Atvienoju televizoru no tīkla, gaidu standarta 3 minūtes, lai izlādētu konteinerus filtrā, tās ļoti lielās mucas, 200-400 voltu elektrolītkondensatorus, kurus visi redzēja, izjaucot komutācijas barošanas bloku.

Pieskaros multimetra zondēm PWM kontrollera kāju skaņas režīmā - pēkšņi atskan pīkstiens, noņemu zondes, lai zvanītu pārējām kājām, signāls skan vēl 2 sekundes. Nu, es domāju, ka tas arī viss: atkal izdeguši 2 rezistori, viens ķēdē 2 kOhm režīma pretestības mērīšanai pie 900 omi, otrs pie 1,5 - 2 kOhm, kas, visticamāk, ir ADC aizsardzības ķēdēs. Iepriekš jau biju saskāries ar tādu traucēkli, agrāk paziņa mani vienkārši sadedzināja ar testeri, tāpēc nesamulsu - aizgāju uz radio veikalu pēc diviem rezistoriem SMD iepakojumos 0805 un 0603, pa rubli, un pielodēja tos.

Meklējot informāciju par multimetru remontu dažādos resursos, vienā reizē tika izdalītas vairākas tipiskas shēmas, uz kuru pamata tika uzbūvēta lielākā daļa lētu multimetru modeļu. Problēma bija tā, ka apzīmējumi uz dēļiem nesakrita ar apzīmējumiem uz atrastajām shēmām.

Izdeguši rezistori uz multimetra plates

Bet man paveicās, vienā no forumiem cilvēks sīki aprakstīja līdzīgu situāciju, multimetra kļūmi, mērot ar sprieguma klātbūtni ķēdē, skaņas sastādīšanas režīmā. Ja ar 900 omu rezistoru nebija problēmu, tad uz tāfeles bija vairāki ķēdē savienoti rezistori un to bija viegli atrast. Turklāt tas nez kāpēc nekļuva melns, kā tas parasti notiek degšanas laikā, un varēja izlasīt nominālvērtību un mēģināt izmērīt tā pretestību. Tā kā multimetram ir precīzi rezistori, kuru apzīmējumā ir 4 cipari, labāk, ja iespējams, nomainīt rezistorus uz tieši tādiem pašiem.

Mūsu radio veikalā nebija precīzu rezistoru, un es paņēmu parasto 910 omu rezistoru. Kā liecina prakse, kļūda ar šādu nomaiņu būs diezgan nenozīmīga, jo atšķirība starp šiem rezistoriem, 900 un 910 omi, ir tikai 1%. Grūtāk bija noteikt otrā rezistora vērtību - no tā secinājumiem bija celiņi uz diviem pārejas kontaktiem, ar metalizāciju, plates aizmugurē, līdz slēdzim.

Vieta termistora lodēšanai

Bet man atkal paveicās: uz tāfeles tika atstāti divi caurumi, kas savienoti ar sliedēm paralēli rezistoru vadiem, un tie tika parakstīti RTS1, tad viss bija skaidrs. Termistors (RTS1), kā mēs zinām no komutācijas barošanas avotiem, ir pielodēts, lai ierobežotu strāvas caur diožu tilta diodēm, kad tiek ieslēgts komutācijas barošanas avots.

Tā kā elektrolītiskie kondensatori, tie ļoti lielie 200-400 voltu mucas, brīdī, kad tiek ieslēgts barošanas avots un pirmās sekundes daļas uzlādes sākumā, uzvedas gandrīz kā īssavienojums - tas rada lielas strāvas cauri tilta diodes, kā rezultātā tilts var izdegt.

Termistoram, vienkārši sakot, normālā režīmā ar nelielu strāvu plūsmu, kas atbilst ierīces darbības režīmam, ir zema pretestība. Strauji vairākkārt palielinoties strāvai, strauji palielinās arī termistora pretestība, kas saskaņā ar Ohma likumu, kā zināms, izraisa strāvas samazināšanos ķēdes daļā.

Diagrammā redzamais rezistors 2 kOhm

Remontējot ķēdē, domājams, mainām uz 1,5 kOhm rezistoru, uz ķēdes norādītais rezistors ar nominālvērtību 2 kOhm, kā viņi rakstīja uz resursa, no kura es ņēmu informāciju, pirmā remonta laikā tā vērtība ir nav kritisks, un ieteicams to iestatīt uz 1,5 kOhm.

Mēs turpinām. Pēc tam, kad kondensatori ir uzlādēti un strāva ķēdē ir samazinājusies, termistors samazina savu pretestību un ierīce darbojas normālā režīmā.

Rezistors 900 omi omi diagrammā

Kāds mērķis ir uzstādīt termistoru šī rezistora vietā dārgos multimetros? Ar tādu pašu mērķi kā komutācijas barošanas blokiem - samazināt lielas strāvas, kas var izraisīt ADC sadedzināšanu, kas mūsu gadījumā rodas kapteiņa kļūdas rezultātā, kurš veic mērījumus, un tādējādi aizsargājot analogo- ierīces digitālais pārveidotājs.

Vai, citiem vārdiem sakot, tas pats melnais piliens, pēc kura sadegšanas ierīci parasti vairs nav jēgas atjaunot, jo tas ir darbietilpīgs darbs un detaļu izmaksas pārsniegs vismaz pusi no jauna multimetra izmaksām.

Kā mēs varam pārlodēt šos rezistorus - droši vien padomās iesācēji, kuri iepriekš nav nodarbojušies ar SMD radio komponentiem. Galu galā viņu mājas darbnīcā, visticamāk, nav lodēšanas žāvētāja. Šeit ir trīs veidi:

1. Pirmkārt, jums būs nepieciešams 25 vatu EPSN lodāmurs ar asmens galu ar iegriezumu vidū, lai vienlaikus sildītu abas izejas.
2. Otrs veids ir nokost ar sānu griezējiem, Rozes vai Koka sakausējuma pilienu uzreiz uz abiem rezistora kontaktiem un abus šos secinājumus uzsildīt ar dzeloni.
3. Un trešais veids, kad mums nav nekas cits kā 40 vatu EPSN tipa lodāmurs un parastais POS-61 lodmetāls - mēs to uzklājam uz abiem vadiem, lai lodmetāli sajauktos un rezultātā kopējais kušanas punkts. bezsvina lodēšana samazinās, un mēs pārmaiņus sildam abus rezistora vadus, mēģinot to nedaudz pārvietot.

Parasti ar to pietiek, lai mūsu rezistors pielodētu un pieliptu pie gala. Protams, neaizmirstiet uzklāt kušņu, protams, labāk ir šķidrais spirta kolofonija (SKF).

Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kā jūs demontējat šo rezistoru no dēļa, vecā lodēšanas bumbuļi paliks uz tāfeles, mums tas ir jānoņem ar demontāžas pinumu, iemērcot to spirta-kolofonija plūsmā. Bīnes galu uzliekam tieši uz lodmetāla un iespiežam, sasildot ar lodāmura galu, līdz viss lodējums no kontaktiem iesūcas bizē.

Nu tad tas ir tehnikas jautājums: ņemam radio veikalā pirkto rezistoru, uzliekam uz kontaktu paliktņiem, kurus atbrīvojām no lodēšanas, no augšas nospiežam ar skrūvgriezi un pieskaramies lodāmuram ar jaudu 25 vati, spilventiņi un vadi, kas atrodas rezistora malās, pielodējiet to vietā.

Pīts lodēšanai - aplikācija

No pirmās reizes, iespējams, tas iznāks šķībi, bet pats galvenais, ka ierīce tiks atjaunota. Forumos viedokļi par šādiem remontiem dalījās, daži iebilda, ka multimetru lētuma dēļ nav jēgas tos remontēt vispār, saka, ka izmetuši un gājuši pirkt jaunu, citi pat gatavi. ejiet līdz galam un pielodējiet ADC). Bet, kā liecina šis gadījums, dažreiz multimetra remonts ir diezgan vienkāršs un rentabls, un jebkurš mājas amatnieks var tikt galā ar šādu remontu. Veiksmi remontdarbos! AKV.

Vai jums ir nepieciešama diagramma?
Vai jums ir nepieciešams uzstādītājs?
Vai akumulators ir kārtībā?
Ir strāva pieteikties no kā? Visos diapazonos.

Mēģiniet pārbaudīt strāvu visos diapazonos

Remontējot PSRS Žitomiras iepildīšanas bultas (testētājus).

Pirmkārt, jums ir jāpārbauda pastāvīgā strāva, t.i. ieslēdz testeri līdzstrāvas mērīšanā un pieliek strāvu (visās robežās).Pretestības mērīšanas pretestības arī ir piesaistītas strāvas pretestībām.(I saliektajā, vai?).Vispirms jāremontē līdzstrāvas mērīšana.
Sasodīts, labāk dod man, es to izdarīšu bez maksas!

Iestatiet 4313 līdzstrāvas mērījumu uz lielāko robežu (neatceros, aptuveni 5 A). Pievienojiet multimetru (ciparam) pie ievades spailēm. Multimetrs kaut kur parādīs līdz vienam omam (aptuveni). Pārslēdziet 4313 uz nākamā robeža (kaut kur 1A). Multimetrs rādīs pretestību tik reižu lielāku (5 omi ir aptuveni ļoti daudz). Un tā visas robežas. Meklējiet, kur kļūme simtiem reižu pārsniedz pretestības izmaiņas

Pie mazākās strāvas robežas šis noteikums nedarbojas.

Vai pierakstieties, izmantojot šos pakalpojumus

• 
• 
• 

Reģistrējieties kontam. Tas ir vienkārši!

Kombinētais remonts
ierīces.

Kombinētā instrumenta darbības laikā var rasties dažādi darbības traucējumi gan nodiluma, gan tā struktūras dēļ.
elementi un nepareizas operatora darbības.

*
Iespējamas šādas kļūdas:

– papildu vadīšanas zudums
rezistori;

- maiņstrāvas vadītspējas zudums
rezistors "Iestatīt. 0";

– kontaktu pārtraukšana vietā
elementu savienojumi;

– kontaktu degšana vai deformācija
slēdži;

- pārrāvums universālajā šunta ķēdē;

– armatūras vadītspējas zudums
rezistori;

- atvērtas vai īsas diodes
taisngriezis;

- striju lūzums vai rāmja uztīšana
mērīšanas mehānisms.

Nesteidzieties atvērt ierīci. Vispirms jums jāmēģina instalēt
iespējamais nepareizas darbības cēlonis, kuram nepieciešams izmērīt vērtības
uz visām mērījumu robežām, zinot izmērītās vērtības vai kontrolējot katru no tām ar citu ierīci. Tad
izmantojot kombinēto instrumentu tipisko darbības traucējumu tabulas datus
un to cēloņi, shēmas shēma un elektrisko ķēžu karte
konkrētam instrumentam identificējiet iespējamos bojātos priekšmetus vai
ķēdes posmu, pamatojoties uz konkrēto situāciju.

Katram lietotājam, kurš labi pārzina elektronikas un elektrotehnikas pamatus, ir iespējams patstāvīgi organizēt un salabot multimetru. Bet pirms šāda remonta veikšanas ir jāmēģina noskaidrot notikušā bojājuma raksturu.

Visērtāk ir pārbaudīt ierīces izmantojamību sākotnējā remonta stadijā, pārbaudot tās elektronisko shēmu. Šajā gadījumā ir izstrādāti šādi problēmu novēršanas noteikumi:

• rūpīgi jāpārbauda multimetra iespiedshēmas plate, kurai var būt skaidri redzami rūpnīcas trūkumi un kļūdas;
• īpaša uzmanība jāpievērš nevēlamu šortu klātbūtnei un sliktas kvalitātes lodēšanai, kā arī defektiem uz spailēm gar plates malām (displeja pieslēgšanas zonā). Remontam būs jāizmanto lodēšana;
• rūpnīcas kļūdas visbiežāk izpaužas apstāklī, ka multimetrs nerāda to, kas tam vajadzētu saskaņā ar instrukcijām, un tāpēc vispirms tiek pārbaudīts tā displejs.

Ja multimetrs visos režīmos rāda nepareizus rādījumus un IC1 kļūst karsts, jums jāpārbauda savienotāji, lai pārbaudītu tranzistorus. Ja garie vadi ir saīsināti, remonts sastāvēs tikai no to atvēršanas.

Kopumā var būt pietiekami daudz vizuāli noteiktu bojājumu. Ar dažiem no tiem varat iepazīties tabulā un pēc tam pats tos novērst. (pie: Pirms remonta ir jāizpēta multimetra ķēde, kas parasti ir norādīta pasē.

Ja vēlaties pārbaudīt lietojamību un salabot multimetra indikatoru, viņi parasti izmanto papildu ierīci, kas rada piemērotas frekvences un amplitūdas signālu (50-60 Hz un daži volti). Ja tā nav, varat izmantot M832 tipa multimetru ar taisnstūrveida impulsu (meanderu) ģenerēšanas funkciju.

Lai diagnosticētu un labotu multimetra displeju, ir nepieciešams noņemt darba paneli no instrumenta korpusa un izvēlēties pozīciju, kas ir ērta indikatora kontaktu pārbaudei (ekrāns uz augšu). Pēc tam jāpievieno vienas zondes gals pārbaudāmā indikatora kopējai izejai (tas atrodas apakšējā rindā, vistālāk pa kreisi), un ar otru galu pēc kārtas pieskarieties displeja signāla izejām. Šajā gadījumā visiem tā segmentiem vajadzētu iedegties vienam pēc otra atbilstoši signāla līniju vadiem, kas jālasa atsevišķi. Parasta pārbaudīto segmentu "darbība" visos režīmos norāda, ka displejs darbojas.

Papildus informācija. Norādītais darbības traucējums visbiežāk izpaužas digitālā multimetra darbības laikā, kurā tā mērīšanas daļa sabojājas un ir jāremontē ārkārtīgi reti (ja tiek ievērotas instrukcijas prasības).

Pēdējā piezīme attiecas tikai uz nemainīgām vērtībām, kuru mērīšanā multimetrs ir labi aizsargāts pret pārslodzi. Nopietnas grūtības noteikt ierīces atteices cēloņus visbiežāk rodas, nosakot ķēdes sekcijas pretestību un nepārtrauktības režīmā.

Šajā režīmā raksturīgās kļūdas, kā likums, parādās mērījumu diapazonos līdz 200 un līdz 2000 omi. Kad ieejā nonāk svešs spriegums, parasti izdeg rezistori ar apzīmējumiem R5, R6, R10, R18, kā arī tranzistors Q1. Turklāt kondensators C6 bieži izlaužas. Ārēja potenciāla iedarbības sekas izpaužas šādi:

1. ar pilnībā “izdegušo” triodi Q1, nosakot pretestību, multimetrs rāda vienu nulli;
2. tranzistora nepilnīga bojājuma gadījumā atvērtai ierīcei vajadzētu parādīt tā savienojuma pretestību.

Piezīme! Citos mērīšanas režīmos šis tranzistors ir īssavienots, un tāpēc tas neietekmē displeja rādījumus.

Ar C6 sadalījumu multimetrs nedarbosies pie 20, 200 un 1000 voltu mērīšanas robežām (nav izslēgta rādījuma pārāk zemas novērtēšanas iespēja).

Ja multimetrs sastādīšanas signāla laikā pastāvīgi pīkst vai ir kluss, iemesls var būt sliktas kvalitātes IC2 mikroshēmas tapu lodēšana. Remonts sastāv no rūpīgas lodēšanas.

Nestrādājoša multimetra apskati un remontu, kura darbības traucējumi nav saistīti ar jau izskatītajiem gadījumiem, ieteicams sākt ar 3 voltu sprieguma pārbaudi ADC barošanas kopnē. Šajā gadījumā, pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai starp barošanas spaili un pārveidotāja kopējo spaili nav bojājumu.

Indikācijas elementu pazušana displeja ekrānā pārveidotāja sprieguma padeves klātbūtnē, visticamāk, norāda uz tā ķēdes bojājumiem. To pašu secinājumu var izdarīt, ja izdeg ievērojams skaits ķēdes elementu, kas atrodas netālu no ADC.

Svarīgs! Praksē šis mezgls "izdeg" tikai tad, kad tā ievadā nonāk pietiekami augsts spriegums (vairāk nekā 220 volti), kas vizuāli izpaužas kā plaisas moduļa savienojumā.

Pirms runāt par remontu, jums ir jāpārbauda. Vienkāršs veids, kā pārbaudīt ADC piemērotību turpmākai darbībai, ir pārbaudīt tā izejas, izmantojot labi zināmu tās pašas klases multimetru. Ņemiet vērā, ka gadījums, kad otrais multimetrs nepareizi parāda mērījumu rezultātus, nav piemērots šādai pārbaudei.

Gatavojoties darbībai, ierīce tiek pārslēgta uz diožu “zvana” režīmu, un vada mērīšanas gals sarkanā izolācijā tiek savienots ar mikroshēmas “mīnus jaudas” izeju. Pēc šīs melnās zondes katra no tās signāla kājiņām tiek secīgi pieskarties.Tā kā pie ķēdes ieejām ir pretējā virzienā pievienotas aizsargdiodes, pēc tiešā sprieguma pieslēgšanas no trešās puses multimetra tām vajadzētu atvērties.

To atvēršanas fakts tiek ierakstīts displejā sprieguma krituma veidā pusvadītāja elementa krustojumā. Ķēde tiek pārbaudīta līdzīgi, ja zonde ar melnu izolāciju ir pievienota kontaktam 1 (+ ADC barošanas avots) un pēc tam pieskaras visām pārējām tapām. Šajā gadījumā displeja ekrāna rādījumiem jābūt tādiem pašiem kā pirmajā gadījumā.