Detalizēti: ts4313 testera remonts, ko veicis pats īsts meistars vietnei my.housecope.com.
Remontējot elektroniku, ir jāveic liels skaits mērījumu ar dažādiem digitāliem instrumentiem. Tas ir osciloskops, ESR mērītājs un tas, kas tiek izmantots visbiežāk un bez kura izmantošanas nevar iztikt remontā: protams, digitālais multimetrs. Bet dažreiz gadās, ka palīdzību prasa jau paši instrumenti, un tas notiek ne tik daudz no meistara pieredzes, steigas vai neuzmanības, bet gan no kaitinošas nelaimes, kāda nesen notika ar mani.
DT sērijas multimetrs — izskats
Bija tā: pēc LCD televizora barošanas bloka remonta laikā noplīsušā lauka tranzistora nomaiņas televizors nedarbojās. Radās ideja, kurai vajadzēja nākt vēl agrāk, tomēr diagnostikas stadijā, taču steigā neizdevās pārbaudīt, vai PWM kontrolieris nav vismaz zemas pretestības vai īssavienojuma starp kājām. Pagāja ilgs laiks, lai izņemtu dēli, mikroshēma bija mūsu DIP-8 iepakojumā un nebija grūti iezvanīt kājas uz īssavienojuma pat plates augšpusē.
Elektrolītiskais kondensators 400 volti
Atvienoju televizoru no elektrotīkla, gaidu standarta 3 minūtes, lai izlādētos kondensatori filtrā, tie ļoti lielās mucas, elektrolītiskie kondensatori uz 200-400 voltiem, ko visi redzēja, izjaucot komutācijas barošanas bloku.
Pieskaros multimetra zondēm PWM kontrollera kāju skaņas sastādīšanas režīmā - pēkšņi atskan pīkstiens, noņemu zondes, lai izsauktu pārējās kājas, signāls skan vēl 2 sekundes. Nu, es domāju, ka tas arī viss: atkal izdega 2 rezistori, viens 2 kOhm režīma pretestības mērīšanas ķēdē, pie 900 omi, otrs pie 1,5 - 2 kOhm, kas visticamāk ir ADC aizsardzības ķēdēs. Biju jau saskāries ar līdzīgu traucēkli, agrāk draugs man tāpat iesita ar testeri, tāpēc nesabijos - aizgāju uz radio veikalu pēc diviem rezistoriem SMD korpusos 0805 un 0603, rublis gabalā. , un pielodēja tos.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Meklējot informāciju par multimetru remontu dažādos resursos, vienā reizē tika izdalītas vairākas tipiskas shēmas, uz kuru pamata tiek veidota lielākā daļa lētu multimetru modeļu. Problēma bija tā, ka norāžu apzīmējumi uz tāfeles nesakrita ar apzīmējumiem atrastajās diagrammās.
Izdeguši rezistori uz multimetra plates
Bet man paveicās, vienā no forumiem kāds cilvēks sīki aprakstīja līdzīgu situāciju, multimetra kļūmi, mērot ar sprieguma klātbūtni ķēdē, skaņas sastādīšanas režīmā. Ja ar 900 omu rezistoru nebija problēmu, vairāki rezistori uz tāfeles tika savienoti ķēdē, un to bija viegli atrast. Turklāt tas nez kāpēc nekļuva melns, kā tas parasti notiek degšanas laikā, un varēja nolasīt nominālu un mēģināt izmērīt tā pretestību. Tā kā multimetrs satur precīzus rezistorus, kuru apzīmējumā ir 4 cipari, labāk, ja iespējams, nomainīt rezistorus uz tieši tādiem pašiem.
Mūsu radio veikalā nebija precīzu rezistoru, un es paņēmu parasto par 910 omi. Kā liecina prakse, kļūda ar šādu nomaiņu būs diezgan nenozīmīga, jo atšķirība starp šiem rezistoriem, 900 un 910 omi, ir tikai 1%. Otrā rezistora vērtības noteikšana bija grūtāka - no tā spailēm bija sliedes līdz diviem pārejas kontaktiem, ar metalizāciju, līdz plates aizmugurē, līdz slēdzim.
Vieta termistora lodēšanai
Bet man atkal paveicās: uz tāfeles tika atstāti divi caurumi, kas savienoti ar sliedēm paralēli rezistoru vadiem, un tos parakstīja RTS1, tad viss bija skaidrs. Termistors (RTS1), kā mēs zinām no impulsu barošanas avotiem, ir pielodēts, lai ierobežotu strāvas caur diožu tilta diodēm, kad tiek ieslēgts impulsu barošanas avots.
Tā kā elektrolītiskie kondensatori, tie ļoti lielās 200-400 voltu mucas, brīdī, kad tiek ieslēgta barošana un pirmās sekundes daļas uzlādes sākumā, uzvedas gandrīz kā īssavienojums - tas rada lielas strāvas caur tiltu. diodes, kā rezultātā tilts var izdegt.
Vienkārši sakot, termistoram normālā režīmā, kad plūst nelielas strāvas, ir zema pretestība, kas atbilst ierīces darbības režīmam. Strauji vairākkārt palielinoties strāvai, strauji palielinās arī termistora pretestība, kas saskaņā ar Ohma likumu, kā zināms, izraisa strāvas samazināšanos ķēdes daļā.
Rezistors 2 Kom Ohm diagrammā
Veicot remontu ķēdē, domājams, mēs mainām uz 1,5 kΩ rezistoru, rezistors norādīts uz ķēdes ar nominālvērtību 2 kΩ, kā viņi rakstīja uz resursa, no kura viņi ņēma informāciju, pirmā remonta laikā tā vērtība ir nav kritisks, un tomēr tika ieteikts to likt uz 1,5 kΩ.
Mēs turpinām... Pēc tam, kad kondensatori ir uzlādēti un strāva ķēdē ir samazinājusies, termistors samazina pretestību un ierīce darbojas normāli.
900 omu rezistors diagrammā
Kāpēc dārgos multimetros šī rezistora vietā ir uzstādīts termistors? Ar tādu pašu mērķi kā komutācijas barošanas blokos - samazināt lielas strāvas, kas var izraisīt ADC izdegšanu, kas mūsu gadījumā rodas kapteiņa kļūdas rezultātā, veicot mērījumus, un tādējādi aizsargāt analogo-digitālo. ierīces pārveidotājs.
Vai, citiem vārdiem sakot, tas ļoti melnais piliens, pēc kura sadegšanas ierīci parasti vairs nav jēgas atjaunot, jo tas ir darbietilpīgs darbs un detaļu izmaksas pārsniegs vismaz pusi no jauna multimetra izmaksām.
Kā mēs varam pielodēt šos rezistorus - varbūt padomās iesācēji, kuri iepriekš nav nodarbojušies ar SMD radio komponentiem. Galu galā viņu mājas darbnīcā, visticamāk, nav lodēšanas matu žāvētāja. Šeit ir trīs veidi:
Pirmkārt, jums būs nepieciešams EPSN lodāmurs ar jaudu 25 vati ar asmens asmeni ar griezumu vidū, lai vienlaikus sildītu abus spailes.
Otrs veids, nokožot ar sānu frēzēm, Rozes vai Vuda sakausējuma pilienu uzreiz uz abiem rezistora kontaktiem un saplacinot abus šos spailes ar dzēlienu.
Un trešais veids, kad mums nav nekas cits kā 40 vatu EPSN tipa lodāmurs un parastais POS-61 lodmetāls - mēs to uzklājam uz abiem vadiem, lai lodmetāli sajauktos un rezultātā kopējā kušanas temperatūra. bezsvina lodēšana samazinās, un mēs pārmaiņus karsējam abus rezistora vadus, mēģinot to nedaudz pārvietot.
Parasti ar to pietiek, lai mūsu rezistors tiktu noslēgts un pieliptu pie gala. Protams, neaizmirstiet uzklāt fluksu, labāk, protams, šķidro spirta kolofonija flux (GFR).
Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, kā jūs demontējat šo rezistoru no dēļa, uz tāfeles paliks vecā lodēšanas izciļņi, mums tas ir jānoņem, izmantojot demontāžas bizi, iemērcot spirta-kolofonija kušņā. Bīnes galu uzliekam tieši uz lodmetāla un piespiežam, sasildot ar lodāmura galu, līdz viss lodējums no kontaktiem iesūcas bizē.
Nu tad tas ir tehnikas jautājums: paņemam radio veikalā pirkto rezistoru, uzliekam uz kontaktu paliktņiem, kurus atbrīvojām no lodēšanas, no augšas piespiežam ar skrūvgriezi un pieskaramies uzliktņiem un vadiem, kas atrodas uz rezistora malas ar 25 vatu lodāmura galu, pielodējiet to vietā.
Lodēšanas bize – lietojumprogrammas
Pirmajā reizē tas, iespējams, izrādīsies greizs, bet vissvarīgākais ir tas, ka ierīce tiks atjaunota. Forumos viedokļi par šādiem remontiem dalījās, daži iebilda, ka multimetru lētuma dēļ nav jēgas tos remontēt vispār, saka, ka izmetuši ārā un nopirkuši jaunu, citi pat bija gatavi iet visu. veids un atkārtoti lodēt ADC). Bet, kā liecina šis gadījums, dažreiz multimetra remonts ir diezgan vienkāršs un rentabls, un jebkurš mājas amatnieks var viegli tikt galā ar šādu remontu. Veiksmīgu remontdarbu visiem! AKV.
Vai jums ir nepieciešama ķēde? Vai jums ir nepieciešams griezējs? Vai akumulators ir kārtībā? Vai ir ar ko piegādāt strāvu? Visās joslās.
Mēģiniet pārbaudīt strāvu visos diapazonos
Remontējot PSRS Žitomiras iepildīšanas šāvējus (testētājus).
pirmkārt, jāpārbauda pastāvīgā strāva, t.i. ieslēdziet testeri līdzstrāvas mērīšanā un pielieciet strāvu (visās robežās) Pretestības mērīšanas pretestības arī ir piesaistītas strāvas pretestībām. Sasodīts, labāk dod man, es to izdarīšu tavā vietā!
Iestatiet 4313 līdzstrāvas mērījuma lielāko robežu (neatceros, aptuveni-5 A). Pievienojiet multimetru (ciparu) pie ievades spailēm. Multimetrs kaut kur parādīs līdz vienam omam (aptuveni). Pārslēdziet 4313 uz nākamā robeža (kaut kur 1A) Multimetrs rādīs tikpat reižu pretestību (5 omi ir aptuveni ļoti).Un tā visas robežas.Meklējiet, kur kļūme simtiem reižu pārsniedz pretestības izmaiņas
Pie mazākās strāvas robežas šis noteikums nedarbojas.
Vai pierakstieties, izmantojot šos pakalpojumus
Reģistrējieties, lai iegūtu kontu. Tas ir vienkārši!
Kombinēto remonts ierīces.
Kombinētās ierīces darbības laikā var rasties dažādi darbības traucējumi gan nodiluma, gan tās uzbūves dēļ elementi un nepareizas operatora darbības.
- striju vai rāmja tinuma lūzums mērīšanas mehānisms.
Nesteidzieties atvērt ierīci. Vispirms jāmēģina instalēt iespējamais nepareizas darbības cēlonis, kuram ir jāmēra vērtības visos mērījumu diapazonos, zinot izmērītās vērtības vai kontrolējot katru no tām ar citu ierīci. Tad izmantojot kombinēto ierīču tipisko darbības traucējumu tabulas datus un to iemesli, shematiska diagramma un elektrisko ķēžu karte konkrētai ierīcei identificējiet iespējamos bojātos priekšmetus vai ķēdes posmu, pamatojoties uz konkrēto situāciju.
Katram lietotājam, kurš labi pārzina elektronikas un elektrotehnikas pamatus, ir pilnīgi iespējams patstāvīgi organizēt un salabot multimetru. Bet pirms šāda remonta veikšanas jums jāmēģina noskaidrot radušos bojājumu raksturu.
Visērtāk ir pārbaudīt ierīces izmantojamību sākotnējā remonta stadijā, pārbaudot tās elektronisko shēmu. Šajā gadījumā ir izstrādāti šādi problēmu novēršanas noteikumi:
rūpīgi jāpārbauda multimetra iespiedshēmas plate, uz kuras var būt skaidri atšķirami rūpnīcas defekti un kļūdas;
īpaša uzmanība jāpievērš nevēlamu īssavienojumu klātbūtnei un sliktas kvalitātes lodēšanai, kā arī defektiem uz spailēm dēļa malās (displeja savienojuma zonā). Remontam būs jāizmanto lodēšana;
rūpnīcas kļūdas visbiežāk izpaužas apstāklī, ka multimetrs nerāda to, kas tam vajadzētu pēc instrukcijas, un tāpēc vispirms tiek pārbaudīts tā displejs.
Ja multimetrs visos režīmos rāda nepareizus rādījumus un IC1 uzsilst, jums jāpārbauda savienotāji, lai pārbaudītu tranzistorus. Ja garie vadi ir aizvērti, remonts sastāvēs tikai no to atvēršanas.
Kopumā var uzkrāties pietiekams skaits vizuāli nosakāmu defektu. Ar dažiem no tiem varat iepazīties tabulā un pēc tam pats tos novērst. (uz adresi: Pirms remonta ir jāizpēta multimetra ķēdes, kuras parasti ir norādītas pasē.
Ja viņi vēlas pārbaudīt lietojamību un salabot multimetra indikatoru, viņi parasti izmanto papildu ierīci, kas izdod piemērotas frekvences un amplitūdas signālu (50-60 Hz un voltu vienības).Ja tā nav, varat izmantot M832 tipa multimetru ar taisnstūrveida impulsu (meanderu) ģenerēšanas funkciju.
Lai diagnosticētu un salabotu multimetra displeju, no ierīces korpusa ir jānoņem darba dēlis un jāizvēlas pozīcija, kas ir ērta indikatora kontaktu pārbaudei (ekrāns uz augšu). Pēc tam jums vajadzētu savienot vienas zondes galu ar pētāmā indikatora kopējo termināli (tas atrodas apakšējā rindā, pa kreisi), un pārmaiņus pieskarties otram galam displeja signāla izejām. Šajā gadījumā visiem tā segmentiem vajadzētu iedegties vienam pēc otra atbilstoši signālu kopņu vadiem, kas jālasa atsevišķi. Parasta pārbaudīto segmentu "darbība" visos režīmos norāda, ka displejs darbojas pareizi.
Papildus informācija. Norādītais darbības traucējums visbiežāk izpaužas digitālā multimetra darbības laikā, kurā tā mērīšanas daļa sabojājas un ir jālabo ārkārtīgi reti (ja tiek ievēroti norādījumi).
Pēdējā piezīme attiecas tikai uz nemainīgām vērtībām, kuras mērot multimetrs ir labi aizsargāts pret pārslodzi. Nopietnas grūtības noteikt ierīces atteices iemeslus visbiežāk rodas, nosakot ķēdes sekcijas pretestības un zvanīšanas režīmā.
Šajā režīmā tipiski darbības traucējumi, kā likums, parādās mērījumu diapazonos līdz 200 un līdz 2000 omiem. Kad ieejā nonāk svešs spriegums, parasti izdeg rezistori ar apzīmējumiem R5, R6, R10, R18, kā arī tranzistors Q1. Turklāt kondensators C6 bieži izlaužas. Ārēja potenciāla iedarbības sekas izpaužas šādi:
kad Q1 triode ir pilnībā "izdegusi", nosakot pretestību, multimetrs rāda vienu nulli;
nepilnīga tranzistora sabojāšanās gadījumā ierīcei ar atvērtiem galiem vajadzētu uzrādīt tā savienojuma pretestību.
Piezīme! Citos mērīšanas režīmos šim tranzistoram ir īssavienojums, un tāpēc tas neietekmē displeju.
Ja C6 ir bojāts, multimetrs nedarbosies pie mērīšanas robežām 20, 200 un 1000 volti (nav izslēgta iespēja izteikt rādījumu par zemu).
Ja multimetrs pastāvīgi pīkst, zvanot vai klusē, iemesls var būt sliktas kvalitātes IC2 tapu lodēšana. Remonts sastāv no rūpīgas lodēšanas.
Nedarbojoša multimetra apskati un remontu, kura darbības traucējumi nav saistīti ar jau izskatītajiem gadījumiem, ieteicams sākt ar 3 voltu sprieguma pārbaudi ADC barošanas kopnē. Šajā gadījumā, pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai starp barošanas spaili un pārveidotāja kopējo spaili nav bojājumu.
Indikācijas elementu pazušana displeja ekrānā barošanas sprieguma pārveidotāja klātbūtnē ar lielu varbūtības pakāpi norāda uz tā ķēdes bojājumiem. To pašu secinājumu var izdarīt, ja tiek izdegts ievērojams skaits ķēdes elementu, kas atrodas netālu no ADC.
Svarīgs! Praksē šis mezgls "izdeg" tikai tad, kad tā ieejā trāpa pietiekami augsts spriegums (vairāk nekā 220 volti), kas vizuāli izpaužas kā plaisas moduļa savienojumā.
Pirms runāt par remontu, jums ir jāpārbauda. Vienkāršs veids, kā pārbaudīt ADC piemērotību turpmākai darbībai, ir sastādīt tā spailes, izmantojot zināmu tās pašas klases darba multimetru. Ņemiet vērā, ka gadījums, kad otrais multimetrs nepareizi parāda mērījumu rezultātus, nav piemērots šādai pārbaudei.
Gatavojoties darbībai, ierīce tiek pārslēgta uz diodes “zvanīšanas” režīmu, un vada mērīšanas gals sarkanā izolācijā tiek savienots ar mikroshēmas “mīnus jaudas” izeju. Pēc šīs melnās zondes katra no tās signāla kājiņām tiek secīgi pieskarties. Tā kā ķēdes ieejās ir aizsargdiodes, kas savienotas pretējā virzienā, pēc tiešā sprieguma pieslēgšanas no trešās puses multimetra, tām vajadzētu atvērties.
To atvēršanas fakts tiek ierakstīts displejā sprieguma krituma veidā pāri pusvadītāja elementa savienojumam. Līdzīgi ķēde tiek pārbaudīta, kad zonde ar melnu izolāciju ir pievienota kontaktam 1 (+ ADC barošanas avots), pēc tam pieskaroties visām pārējām tapām. Šajā gadījumā indikācijām displeja ekrānā jābūt tādām pašām kā pirmajā gadījumā.
rūpīgi jāpārbauda multimetra iespiedshēmas plate, uz kuras var būt skaidri atšķirami rūpnīcas defekti un kļūdas;
kad Q1 triode ir pilnībā "izdegusi", nosakot pretestību, multimetrs rāda vienu nulli;
