Pašu sūkņu remonts 1920ll

Vecums: 26
Reģistrēts: 31.03.
Ziņas: 3
Atrašanās vieta: Sanktpēterburga

Sanktpēterburgā remontēšu EP6 benzīna iesmidzināšanas sūkni.
Remonta izmaksas - 5000 rubļu.

Šo sūkni var uzstādīt arī uz BMW, MIN I ar N14, N18 dzinējiem.

Preces:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Saraksts var nebūt pilnīgs.

Automašīnas, kurās var uzstādīt šo sūkni:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Citroen) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Mini) Cooper S, Clubman, Countryman.
Saraksts var nebūt pilnīgs.

Iespējama diagnostika automašīnai (spiediena pārbaude, kļūdas), kā arī augstspiediena degvielas sūkņa noņemšana un uzstādīšana ar vizīti pie jums - 1000 rubļu.

Remontēti sūkņi vienmēr ir pieejami. Pārdod ar ieskaitu vai iemaksājot nelielu depozītu, gatavs sūtīšanai uz jebkuru pilsētu.

Tiem, kas neatrodas Pēterburgā, segšu 50% no sūtīšanas izmaksām.

“Kopumā ir atjaunoti vairāk nekā 50 sūkņi. Pats pirmais, saremontēts, ir uz mana auto un nobraukums jau vairāk kā 20 tūkstoši km, strādā perfekti. Remontdarbus veicu kopš 2016. gada rudens, bija izsūtījumi uz dažādām Krievijas pilsētām, kā arī uz Baltkrieviju."

Galvenie sūkņa darbības traucējumu simptomi:
Kļūda P0087 (zems degvielas spiediens)
Paātrinājuma kritumi
Nestabila dzinēja darbība
Slikta iedarbināšana un nestabila dzinēja darbība aukstā stāvoklī

Sazinieties ar mani: +79523936878, Artem. Varat rakstīt uz WhatsApp.

UZMANĪBU! ! ! Kā sludinājumu esmu gatavs remontēt divus sūkņus pārskatīšanai, bet tikai aktīvajiem šī foruma dalībniekiem, ar vismaz 100 ziņām.

Šeit ir mana remonta apskats forumā my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26
Šeit ir mana remonta apskats forumā>

Iesaku arī izlasīt manas mašīnas BZ Drive2, vienmēr cenšos publicēt tikai interesantu informāciju =)

Moderators

Grupa: Supermoderatori
Ziņas: 7 848
Reģistrācija: 13.11.2012
No: Gomeļa
Lietotāja numurs: 2 261

Forums neatbild par veiktā remonta kvalitāti. Jums ir jāizlemj, vai atjaunot vai iegādāties jaunu sūkni.

Priekšlikumi iesmidzināšanas sūkņa atjaunošanai.
– volt16rus (Bugulma) — https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 229085 - ir ieteikumi un garantija;
– Guru (Sanktpēterburga) — https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 242522 - ir pieejama 6 mēnešu garantija, ieteikumi un atsauksmes;
– Shura911 (Sanktpēterburga) — https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 249548 - ieteikumi nav norādīti, garantija 6 mēneši, atsauksmes ir pieejamas.
– Otec (Maskava) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 244615 - 3 mēnešu garantija, cena 8000 rubļu.
– mitrofanovičs (Voroņežas apgabals, Liski) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 269755 — ieteikumi nav norādīti, 6 mēnešu garantija, nav atsauksmju.

Aktīvs dalībnieks

Grupa: Pyzhevody
Ziņas: 50
Reģistrācija: 17.2.2014
No: Bugulma
Lietotāja numurs: 3 892

Manai mašīnai Peugeot 3008 1.6 ep6cdt ir 4 gadi. Noskrienot 42 tūkstošus km, es par saviem līdzekļiem nomainīju degvielas sūkni - tas izlaida 5 atm pie xx. Šī gada pavasarī atkal līdzīgi simptomi (raustīšanās uz aukstumu un pēc tam kļūda p0087 pēc iedarbināšanas). Tas viss sakrita ar ķēdes nomaiņu, pats mainīju - emisijas cena 15 000. Jauna iesmidzināšanas sūkņa iegāde šobrīd ir mana ģimenes budžeta sagraušana. Nolēmu izjaukt degvielas sūkni, kas ir pirmais un kas līdz šim atradās garāžā. Izjaucu (stieņus pasūtīju pie vērpšanas hobija virpotāja speciālista), nomazgāju, visu apskatīju. Nekā krimināla. Novadīja prāta vētras sesiju par šī mezgla dizainu un. noteica, kas ir par viltību. Pēc tam tehnoloģijas attīstība un vecais iesmidzināšanas sūknis, kā jauns no rūpnīcas un ar rūpnīcas īpašībām. Noliku uz mašīnas un priecājos. Spiediens aukstajam pie xx ir 49-50 atm, nav raustīšanās, nav kļūdu. Arī zem slodzes viss ok.

Visiem, kas ir saskārušies ar šo problēmu, vēlos piedāvāt savus pakalpojumus šī mezgla atjaunošanai.

Gatavs reklamēt 1 - 2 bez maksas!

Manai mašīnai Peugeot 3008 1.6 ep6cdt ir 4 gadi. Noskrienot 42 tūkstošus km, es par saviem līdzekļiem nomainīju degvielas sūkni - tas izlaida 5 atm pie xx. Šī gada pavasarī atkal līdzīgi simptomi (raustīšanās uz aukstumu un pēc tam kļūda p0087 pēc iedarbināšanas). Tas viss sakrita ar ķēdes nomaiņu, pats mainīju - emisijas cena 15 000. Jauna iesmidzināšanas sūkņa iegāde šobrīd ir mana ģimenes budžeta sagraušana. Nolēmu izjaukt degvielas sūkni, kas ir pirmais un kas līdz šim atradās garāžā. Izjaucu (stieņus pasūtīju pie vērpšanas hobija virpotāja speciālista), nomazgāju, visu apskatīju. Nekā krimināla. Novadīja prāta vētras sesiju par šī mezgla dizainu un. noteica, kas ir par viltību. Pēc tam tehnoloģijas attīstība un vecais iesmidzināšanas sūknis, kā jauns no rūpnīcas un ar rūpnīcas īpašībām. Noliku uz mašīnas un priecājos. Spiediens uz xx ir 49-50 atm, nav raustīšanās, nav kļūdu. Arī zem slodzes viss ok.

Visiem, kas ir saskārušies ar šo problēmu, vēlos piedāvāt savus pakalpojumus šī mezgla atjaunošanai.
Visi jautājumi pa pastu vai pa tālruni 89173970248

Diezgan izplatīts EP6 dzinēja darbības traucējums ir augstspiediena degvielas sūkņa kļūme, kurai ir raksts 1920.LL. Sūkņa kalpošanas laiks ir vidēji no 50 līdz 80 tūkstošiem nobraukuma. Savulaik viņa automašīnai bija šī kļūda, un viņš bija spiests patstāvīgi meklēt sūkņa darbības traucējumus, jo nav speciālistu šī iesmidzināšanas sūkņa remontam. Esmu veicis vairākas pārbaudes, kurās vairākas reizes veicu noņemšanu un uzstādīšanu savai automašīnai. Rezultātā es sasniedzu rezultātu, iesmidzināšanas sūknis ieguva spiediena raksturlielumus kā no rūpnīcas.

Pamatojoties uz to, es vēlos piedāvāt savus pakalpojumus:

Remontēšu EP6 dzinēja augstspiediena degvielas sūkni, PSA koncerns. Remonta cena 5000 r.

Šo sūkni var uzstādīt arī BMW, MINI ar dzinēju N14, N18, un tam ir šādi izstrādājumi:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Saraksts var nebūt pilnīgs.

Automašīnas, kurās var uzstādīt šo sūkni:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

Iespējama demontāža / uzstādīšana + diagnostika automašīnai - 1000 rubļu.

Mums ir atjaunots sūknis 1920LL ar tādiem pašiem parametriem kā jaunam. Pārdošana tikai ar ieskaitu.

Galvenie sūkņa darbības traucējumu simptomi:
Kļūda P0087 (zems degvielas spiediens)
Paātrinājuma kritumi
Nestabila dzinēja darbība
Slikta iedarbināšana un nestabila dzinēja darbība aukstā stāvoklī

Sazinieties ar mani: +79523936878, Artem. Varat rakstīt uz WhatsApp

Varu atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar diagnostiku, demontāžu/uzstādīšanu un citiem, bet lūdzu neuzdodiet šāda rakstura jautājumus: “kāda jēga remontam?”, “Pastāsti remonta tehnoloģiju” un tamlīdzīgi.

• Patīk
• man nepatīk

Twinspark 2016. gada 11. janvāris

• Patīk
• man nepatīk

Ķīnieši Urālos 2016. gada 19. decembrī

• Patīk
• man nepatīk

Ķīnieši Urālos 2016. gada 21. decembrī

• Patīk
• man nepatīk

Ķīnieši Urālos 2016. gada 24. decembrī

• Patīk
• man nepatīk

Ķīnieši Urālos 2016. gada 25. decembrī

• Patīk
• man nepatīk

Ķīnieši Urālos 2017. gada 24. janvārī

Vispār nomainīju sūkni uz jaunu.
Atrasts 23000 + 2000 nomaiņai + inicializācija pakalpojumā (nav oficiāla)

Ar remontu neapgrūtinājos, lai gan Maskavā un Pēterburgā it kā ir remontēti 1920.LL par 10 000 + vecs sūknis, ja dzīvotu, droši vien mēģinātu ietaupīt. Es pagaidām braucu ar veco sūkni bagāžniekā))))

• Patīk
• man nepatīk

DIZKEEY, 2017. gada 21. marts

Nodarbojos ar degvielas iesmidzināšanas sūkņa remontu Sanktpēterburgā. Pati automašīna Citroen C5 X7 pēc sūkņa remonta aizmirsa par šo problēmu.

• Patīk
• man nepatīk

tolomejs, 2017. gada 22. marts

Nodarbojos ar degvielas iesmidzināšanas sūkņa remontu Sanktpēterburgā
1920LP renovācija?

DIZKEJS, tātad reklāma ir apmaksāta.

Jūs to nelabosit “par pateicību”.

4.8 ir aizliegta jebkāda neatļauta komercdarbība, tostarp reklāma personīgajās un e-pasta ziņojumos;

Lai nevairotu tēmas, pajautāšu šeit.

EP6DT, nobraukums 186 000 km. 170 kapitāla motors - tīrīšanas vārsti, nomainīt gredzenus, uzlikas, visas iespējamās blīves utt. 10-ku nobrauca labi, tagad es sāku ko tādu pamanīt - pie 5 un 6 ātrumiem, ja sākat paātrināties no 1800-2000 apgr./min. mašīna uzņem ātrumu, bet ar nelielu raustīšanu. Tas sasniedz apmēram 3200 apgr./min un brauca gludi un skaisti. Sasmalcināja kedas, lai radītu kļūdas, bet tās nav. Aizgāju pie kapitālistiem, paskatījos ar datoru kļūdas un noskrūvēju sveces - viss kārtībā. Jobūtībā motors ir apkalpojams, ir aizdomas par augstspiediena degvielas sūkni vai turbīnu. Līdzīgi bija ar turbīnu, kad iekoda vakuuma vārsta kāts, bet tad pie 105 km/h uzreiz uzlidoja kļūda.

Vai kāds var pateikt, kur var diagnosticēt sūkni? Es domāju, labs serviss.

• Patīk
• man nepatīk

shlec, 2017. gada 27. novembris

Vai kāds var pateikt, kur var diagnosticēt sūkni?
Pievienojiet Diagbox un skatiet iestatīto un izmērīto degvielas spiedienu sliedē. Tā visa ir diagnostika. Un par to runā kļūda Lexia (Diagbox) 0087.

Tas ir sekss, ka nav kļūdu, ne aktīva, ne veca. Bija uz detonācijas 2 un 4 podiņos, bet vēl 6000 km. atpakaļ, jūs redzat, ka gamna ir applūdusi.

Pēc spiediena paskatījos pa telefonu - tukšgaitā peld 45-50 bar, pie 3000 bar neitrālā paceļas tuvāk 100.

• Patīk
• man nepatīk

shlec, 2017. gada 27. novembris

peldošs tukšgaitā 45-50 bar
Labi. Man arī ir 48-52. Uzsākot 80-70-60-50. Sūknis jauns.

Es uzliku sev atjaunotu. Cena ļoti pieņemama 5-7 tūkst. Garantija tiek dota uz 1 gadu. Protams, viņi nesaka, ko viņi remontē. Turklāt injekcijas sūkņa izskats ir vienkārši super, spīd un mirdz. Uzreiz noved pie neskaidrām domām. Vai ir vērts likt jaunu par 4-5 reizes dārgāku cenu, un vai tas būs jauns? Katrs izvēlas pats. Es mainījos un nenožēloju! Starp citu, manam pašam iesmidzināšanas sūknim vēl garantijas laikā sedza.

• Patīk
• man nepatīk

shlec, 2017. gada 28. novembris

Glan, Mans solenoīda vārsts ir pieskrūvēts. Neviens nelabo, bija jāpērk jauns. Elektrisko vārstu rezerves daļām neviens nepiedāvā, tas ir strupceļš.

Es mazliet izlabošu! Tas ir jūsu, kas neremontē iesmidzināšanas sūkni. Viņi vienkārši ieliek atjaunoto, un viņi paņem jūsu. Turklāt viņi saka, ka ne visus augstspiediena degvielas sūkņus var atjaunot. Jūsu iesmidzināšanas sūkņa stāvoklis neietekmē nomaiņas izmaksas.

• Patīk
• man nepatīk

shlec, 2017. gada 28. novembris

GlanJā, es lasīju par renovāciju. Bet vārstus netaisa.

Dīzeļdzinējā nav sarežģītāka un kritiskāka mezgla par degvielas iesmidzināšanas sistēmu, precīzāk, tās galveno daļu - augstspiediena degvielas sūkni. Daudzas savienojošās daļas, augstas slodzes vienības, precīzas dozēšanas sistēmas klātbūtne padara iesmidzināšanas sūkņa remontu par sarežģītu uzdevumu pat ekspluatācijas apstākļos. Dīzeļdzinēja augstspiediena degvielas sūkni ir vēl grūtāk salabot ar savām rokām.

Autotehnikā tiek remontēts gandrīz viss, izņemot, iespējams, atsevišķas eļļas blīves un aproces, kuru remonts nav iespējams bez īpašiem materiāliem. Iesmidzināšanas sūkņa iestatīšanas, diagnostikas un remonta sarežģītības dēļ darbiniekam ir nepieciešamas prasmes darbā ar precīzo mehāniku.

Vienkārši nav iespējams pielāgot pēc rūpnīcas parametriem, bez speciāla diagnostikas stenda iesmidzināšanas sūkņa remontam. Injekcijas sūkņa diagnostikas pētījuma laikā ir jāpārbauda:

• cikliska augstspiediena sūkņa padeve visā iesmidzināšanas sūkņa vārpstas apgriezienu diapazonā, palaišanas laikā un pēc degvielas padeves pārtraukšanas;
• attīstītā spiediena stabilitāte;
• iesmidzināšanas sūkņa padeves viendabīgums degvielas sprauslai.

Pat piekļūstot diagnostikas stendam un izpētot jautājumu par augstspiediena degvielas sūkņa remontu, izmantojot daudzus video, ir ļoti grūti kvalitatīvi pārbaudīt un novērtēt tā darbu.

Smagajos dīzeļdzinējos tiek izmantoti virzuļi, līnijas iesmidzināšanas sūkņi. Apkopē un remontā šādas ierīces ir sarežģītākas, jo to demontāžai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, tāpēc mēs neņemsim vērā tik augstspiediena degvielas sūkņus un to remontu.

Pasažieru dīzeļdzinējā gandrīz vienmēr tiek izmantots sadales tipa iesmidzināšanas sūknis. Atšķirībā no līnijas sūkņiem sadales sūknī spēks tiek pārnests uz virzuli, izmantojot profilētu izciļņu paplāksni. Iesmidzināšanas sūkņa dizains izrādījās kompaktāks, taču diez vai ir vienkāršāk sagaidīt tā remontu uz ceļa.

Visslavenākais un pieejamākais ir Bosh VP44 iesmidzināšanas sūknis. Bieži vien nepieciešamība remontēt sūkņa iekšējos elementus rodas, ja:

• slikta saķere un nepilnīga degvielas sadegšana pat ideālos apstākļos - ja nav slodzes un rūpīgi uzsildīts dzinējs;
• pēkšņa dīzeļdzinēja atteice un apstāšanās zem slodzes, ko sauc par "nāvi pacelšanās laikā". Parasti skeneris šādos gadījumos diagnosticē kodu P1630 un P1651.
• dīzeļdegvielas noplūdes parādīšanās iesmidzināšanas sūkņa centrālās vārpstas blīvējuma blīvējuma zonā.

Tāpēc mēs aprobežosimies ar jautājumu par iesmidzināšanas sūkņa remontu ar savām rokām, nomainot blīves un novēršot detaļu darba virsmu skrāpējumus.

Pirms sūkņa piedziņas vārpstas blīvējuma demontāžas mēģiniet to pārvietot radiāli. Ja ar rokām jūtama rotaļa, iespējams, ka degvielas noplūdes iemesls ir vārpstas darba virsmas nodilums vai ir nepieciešams gultņa remonts.

Lielam skaitam sadalītu plakņu un detaļu savienojošo virsmu bija nepieciešams izmantot lielu skaitu blīvējumu un dziedzeru. Parasti tie ir izgatavoti no kvalitatīva materiāla un kalpo pietiekami ilgi, līdz tie tiek bojāti remonta vai apkopes laikā. Šajā gadījumā Bosch iesmidzināšanas sūkņu remontam tiek izmantoti standarta remonta komplekti.

Remonta laikā ir diezgan viegli nomainīt blīvi uz vārpstas stāvokļa sensora un automātiskās iesmidzināšanas laika. Lai nodrošinātu labāku piegulšanu, varat uzpilināt dažus pilienus vārpstas vai motoreļļas uz jauniem gredzeniem un gumijas lentēm.

Lai veiktu Bosch iesmidzināšanas sūkņa profilaktisko remontu ar savām rokām, sūknis būs jāizjauc aptuveni šādā secībā:

• noņemiet dozēšanas vārstu no iesmidzināšanas sūkņa gala. Lai to izdarītu, atskrūvējiet četras spiediena plāksnes skrūves, uzmanīgi atlaidiet iesmidzināšanas padeves vārsta kabeli. Noņemot trīs skrūves, kas nostiprina dozēšanas vārstu, varat to uzmanīgi noņemt no sēdekļa;

• atskrūvējot stiprinājumu uz augšējā vāka, jūs varat noņemt vadības paneli un piekļūt elektronikai;
• mēs iestatām vārpstas stāvokli, kā parādīts fotoattēlā, noņemam kameru un piekļūstam iesmidzināšanas sūkņa iekšpusei;

• pēc gultņa demontāžas, izmantojot speciālu novilcēju, mēs iegūstam iespēju izpētīt potenciālo vaininieku iesmidzināšanas sūkņa sliktajai darbībai - iesmidzināšanas padeves bloka virzuli. Detaļai bieži ir virsmas nodilums un malu skrāpējumi. Var mēģināt veikt remontu, nopulējot virsmu, visas daļas nomaiņa izmaksā krietni dārgāk.

Pēc remonta montāža tiek veikta apgrieztā secībā ar detaļu mazgāšanu ar dīzeļdegvielu.

Bieži vien papildus punktu skaitīšanai uz virzuļu virsmas ir vēl viens iemesls, kāpēc iesmidzināšanas sūknis neattīsta vajadzīgo spiedienu. To var izraisīt gruveši, plēves vai vaska uzkrāšanās uz filtra ekrāna sūkņa iekšpusē. Ieplūdes caurules sānos ir siets. Kanālu skalošana ir apgrūtinošs un neefektīvs bizness, ir vieglāk noņemt sietu un izpūst to ar saspiestu gaisu.

Saplēsti gružu gabali var iestrēgt virzuļa virzuli vai pat salauzt vai salauzt sūkņa piedziņas vārpstu. Tāpēc tīrīšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no sūkņa iekšējo dobumu piesārņošanas.

Starp daudzajiem iesmidzināšanas sūkņa elektronisko "aknu" atteices iemesliem visizplatītākais ir vadības paneļa kontaktu lūzums vai izdegšana un jaudas tranzistoru atteice. Ja zināšanas un prasmes darbā ar elektroniskām ierīcēm ļauj veikt tranzistora darbības un remonta "nepārtrauktību", ir vērts mēģināt noteikt cēloni un nomainīt vainīgo ar izmantojamu elementu.

Lai pārbaudītu "vaininieka" stāvokli, uzmanīgi jāatver melnais vāks, kas ar skrūvēm cieši piestiprina pie gumijas blīvējuma. Tas ir rūpīgi jānoņem, lai nesabojātu pašu blīvējumu.

Ne tikai tranzistora, bet arī visas plates atteices iemesls varētu būt gaisa ieslodzījums dobumā sliktas drenāžas sistēmas vai pretvārsta darbības dēļ. Bieži vien vēdināšanu cenšas novērst, griežot uz augšu ar starteri, cerot tādā veidā iesūknēt dīzeļdegvielu augstspiediena degvielas sūknī. Šajā brīdī tranzistors ir atvērts un maksimāli noslogots, kas izraisa intensīvu sildīšanu. Gaisa vidē ar sliktu siltuma izkliedi tas neizbēgami izdegs. Dažās vācu automašīnās ir aizsardzība, kas neļauj mēģināt iedarbināt dzinēju, ja uz šosejas nav degvielas. Šim nolūkam tiek izmantots degvielas sensors tvertnē.

Tranzistora atteici var noteikt, "izsaucot" testeri vai pēc tā izskata.Labākais risinājums šādas darbības traucējumu novēršanai būtu visas vadības paneļa nomaiņa. Varbūt tas ir dārgāks nekā lodēšana, taču tas nodrošinās garantētu kvalitāti un stabilu iesmidzināšanas sūkņa darbību pēc remonta. Kā pēdējo iespēju nododiet dēli un tranzistoru lodēšanai elektronikas speciālistiem.

Uzstādot un montējot pēc remonta, pārbaudiet visu stiprinājumu hermētiskumu.

Ja audita laikā neesat veicis izsitumus un nepamatotas detaļu nomaiņas, samontētajam sūknim jādarbojas ar aptuveni tādiem pašiem parametriem kā iepriekš. Bosch EPS-815 statīvs tiek izmantots kā standarts iesmidzināšanas sūkņa testēšanai un regulēšanai pēc kapitālā remonta.

Videoklipā parādīts, kā palielināt virzuļa spiedienu Bosch VE iesmidzināšanas sūknī:

Iesmidzināšanas sūknis ar numuru 059 130 106D tika uzstādīts automašīnām:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001. - 2005.g.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001.–2005.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997. - 2001.g.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997. - 2001.g.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995. - 2001.g
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996. - 2002.g.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997. - 2005.g
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998. - 2005.g.

informācija ir piemērota remontam un citām automašīnām.

Sveiki visiem! Es nolēmu uzrakstīt ziņojumu par Bosch VP44 iesmidzināšanas sūkņa pašremontu, numurs 059 130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, bet šis sūknis nekur nav uzstādīts, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, bieži sabojājas uz kravas automašīnām - tāpēc domāju, ka informācija nenāks par ļaunu.
Man nebija pieredzes ar augstspiediena degvielas sūkņiem - tāpēc dažādos forumos bombardēju speciālistus ar jautājumiem - paldies visiem, kas palīdzēja ar padomu!
Liela loma bija Opel Vectra īpašnieka ziņojumam - Mitrofāna (Paldies). Tur tiek parādīts demontāžas procesa gaita.
Gribu pastāstīt par savu pieredzi un saviem “grābekļiem”, lai neviens vairs uz tiem nelēktu.

Tātad, pēc sūknēšanas ar bumbieri vai kaut ko no sprauslu caurulēm, ritinot ar starteri, nekas nespiež - tas nozīmē, ka jums ir problēmas ar mehāniku: visticamākais variants ir membrānas (vai griešanas gredzenu) bojājums, otrais variants ir defekts pastiprinātāja sūknim... To visu redzēsiet vēlāk fotoattēlā.
Ikviens, kam viss strādā pareizi - šeit var apskatīt augstspiediena degvielas sūkni no visiem leņķiem, t.sk. viņa intīmākās vietas

Sākumā, kamēr sūknis atrodas uz mašīnas, mēs iestatām laika un iesmidzināšanas sūkni “pamata” pozīcijā tā, lai aizbāžņa caurums sakristu ar caurumu uz skriemeļa (mēs apgaismojam lukturīti), jūs varat pagriezt laiku vai nu pēc kloķvārpstas vai sadales vārpstas (bet ar spēku ne vairāk kā 75 Nm (!), vienmērīgi, ar pauzēm vai ar pārnesumkārbu, izliekot uzpurni, pagriežot riteni. Pēc tam atskrūvējiet uzgriezni par 27 mm zobrats,uzliec skaidru atzīmi uz vārpstas un zobrata.Var būt,ka vajadzēs samontējot.Pats zobs.Ritenis stingri turas uz "konusa"-pat bez uzgriežņa nekustēs ne gramu , vēl nevajag to nospiest, pagaidām vajag tikai atzīmi ar īlenu:

Lēmums par to, vai to saspiest vai nē, tiks pieņemts vēlāk (lai nedarītu liekus darbus).
Tad noskrūvējam sūkni no auto - ar kaut ko aiztaisām veidgabalu un kārtīgi noskalojam ar “karcher”, tad vietām izpūšam ar ogļhidrātu tīrītāju un izpūšam ar saspiestu gaisu, lai demontāžas laikā būtu mazāk netīrumu:

Izskrūvējam "smadzenes" un 2 e-pastu. vārsts (detaļas pie Mitrofan), šim mums ir nepieciešams Torx 10,25,30 (vēlāk ir iespējams vēl viens T20). Pirms atskrūvēšanas uzsit Torx ar nelielu āmuru, ja nestrādā, labāk turpināt klauvēt, jo, laužot malas, būs jāurbj un jāiedzina “M” uzgaļa.

Izvelkot centrālo vārstu (ar skrūvgriezi kā sviru), jāraugās, lai tas iznāktu bez sašķiebšanās, ja sašķiebies, spiediet atpakaļ un vēlreiz mēģiniet atbalstīt no apakšas.

Pēc tam pārnesam zobratu (kas joprojām stingri atrodas uz konusa) līdz atzīmei, kurā ievietots aizbāznis (vai, kā kolhozam, 6 mm urbi), atskrūvējam T50 skrūvi, noņemam paplāksni zem tā un pievelciet to līdz galam, tādējādi bloķējot vārpstas kustību, aizbāzni izņemiet:

Šajā gadījumā mugura būs šādā stāvoklī:

Tālāk, lai noņemtu sadalītāja galvu saskaņā ar Mitrofan, mēs pārsprāgt un šūpoties ar skrūvgriežiem, bet es, lai nesabojātu al. korpuss vienkārši atpūtās ar skrūvgriezi un notriekts ar āmuru:

Noņemam sadales galviņu un redzam pašu defektu, kura dēļ pazuda spiediens - membrānas ārējās plastmasas daļas bojājumu:

Ja redzējāt šādu bildi (vai tikai plaisu), tad tālāk izjaukt nevajag - nomainām membrānu un gumijas riņķus un atkal saliekam kopā. Membrānas remonta komplekts Bosch 1 467 045 032. Bet ir svarīgas nianses, lasiet šeit

Tā kā pieredzes trūkuma dēļ nepamanīju uzreiz, izjaucu tālāk:

Tālāk, lai noņemtu gultni saskaņā ar Mitrofanu, mēs to velkam ar biezu stiepli, es vienkārši izklāju avīzi uz grīdas un sasitu to ar korpusu - pēc inerces iznāca gultnis un 2 paplāksnes:

Pēc tam jums ir jāatskrūvē spraudnis, aptiniet augšpusi ar papīru vai lupatu un izvelciet ar knaiblēm:

Ar dreifēšanu vai kaut ko parocīgu mēs pagriežam izciļņa paplāksni un virzuli pozīcijā, kurā atdziest. paplāksne virzīsies uz augšu (fotoattēlā jums tā nedaudz jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā, un tā pacelsies):

Pēc dzesētāja noņemšanas. paplāksnes - izņemam virzuli - tā tas izskatās no visām pusēm (ja slikti iznāk, var pašūpot ar dreifēm uz 2 caurumiem, kas ir bildē augšā pa kreisi, bet nebāziet dziļi iekšā caurums):

Tagad nospiežam zobratu nost no vārpstas (kamēr vārpsta ir "iespiesta" Torx50, kas tika minēts iepriekš, pretējā gadījumā, noņemot, vārpsta šaudīsies kā lode - var sabojāt gan vārpstu, gan korpusu). Vajadzēs LABU vilcēju, piepūle MILZĪGA, zem vilcēja ķepām liekam labus lupatu gabalus, lai nepaliktu “iesprūduši”.

Pēc presēšanas atslābinām T50 un izņemam vārpstu.

... un ripa (kas ir apakšā). Paaugstināšanas sūknis paliek korpusā.
Tagad, izmantojot T20, atskrūvējiet skrūves (vēlams, jums ir nepieciešams garš un plāns T20):

Vēlams to “izkratīt”, atsitot ķermeni pa avīzi – tad tas “salikts” izkritīs. Mēģinot spiest no aizmugures ar pirkstiem, visticamāk, tas izkritīs "pa daļām", tas ir slikti:

Kā saka, nav vēlams asmeņus vietām sajaukt, pretējā gadījumā tie var ieķīlēties pie apgriezieniem.
Vēl viena viņa fotogrāfija:

Tas ir apkalpojams, vienīgais ir neliels defekts - šķeldošanās, bet tas nav krimināls:

Revakcinācijas sūknis tika paņemts no rezerves donora sūkņa, izkrita “salikts”, ļoti labi noskalojam. karba:

Pēc tam tukšo ķermeni nomazgāja ar "Karcher" (netuvinot to kanāliem), tad och. Carba žāvē caur kanāliem un saspiestu gaisu. Tīrība:

Uzstādiet pastiprinātāja sūkni (donoru) vietā:

Mēs uzliekam paplāksni un ievietojam vārpstu (fotoattēlā paplāksne karājas uz vārpstas):

Zobrats ir gatavs uzstādīšanai:

Izlīdziniet to atbilstoši mūsu skrāpējuma zīmei ar vārpstu, pēc tam pagrieziet to, līdz tiek izlīdzināts aizbāžņa caurums, un bloķējiet T50:

Nedaudz (!) Piepildiet zobu. pievelciet riteni uz vārpstas, viegli pievelciet uzgriezni par 27 mm. Uzlikām uz galda katalogus un zobu slāpētāju. riteņi, lai ērti novietotu iesmidzināšanas sūkni turpmākai montāžai.
Šajā gadījumā attēls ir šāds, vārpsta ir bloķēta “pamata” pozīcijā:

Virzulis tika paņemts no donora sūkņa, skrāpējumi nedaudz noslīpēti ar kājiņām P800, 1500, 2000. Pašu uzmavu vēlams noslīpēt injekcijas sūkņa korpusā ar P2000 (bet tas ir pirms mazgāšanas).

Kā redzat kreisajā pusē - virzuļa gredzens traucē montāžu - mēs vienkārši aptinam virzuli ar plastmasas plēvi, saspiežam to ar pirkstiem un uzliekam:

Novietojiet virzuli tā, lai tajā būtu “iepildīts” izciļņa paplāksne (dzeltenā bultiņa). Otrais savienojuma punkts ir foršs. paplāksnes - melnā bultiņa:

Un šeit ir pati izciļņa paplāksne, šīs 2 tapas ir “jāievieto” caurumos:

Uzmanību, vietnes "Tavs ceļš" redaktori iesaka pirms šīs instrukcijas piemērošanas konsultēties ar speciālistu.

Viena no noslēpumainākajām automašīnas ar dīzeļdzinēju daļām ir augstspiediena degvielas sūknis (TNVD). Ir 2 veidu sūkņi - mehāniskais sūknis un elektroniski vadāms sūknis, tautā EFI-shny. Katrs no veidiem ir sadalīts 2 apakšsugās: vairāku virzuļu ierindā, viena virzuļa sadales tips (VE). Mēs neņemsim vērā "eksotisko" sūkņa-inžektora veidu, Common Rail vai VR sērijas sadales sūkņus (sadales sūknis ar aksiālo virzuli, sadales rotācijas iesmidzināšanas sūknis)

Tā kā ierīce un līdz ar to arī tās darbības princips daudziem ir noslēpums, pastāv viedoklis, ka tās remontam nepieciešama specializēta tehnika un īpaši apmācīts cilvēks. Tomēr šāds "džentlmeņu" komplekts ne vienmēr ir pa rokai, tāpēc mēģināsim šo viltīgo mezglu izjaukt un salikt "uz ceļgala".Sagatavošanas objekts būs augstspiediena degvielas sūknis, kas salikts senos laikos no vairākiem dažāda izmēra sūkņiem, neizmantojot statīvus, bet tajā pašā laikā veiksmīgi griežot 4D56 dīzeļdzinēju BEZ TURBĪNAS līdz 8000 apgr./min. Ārēji tas var atšķirties no jūsu automašīnai uzstādītā augstspiediena degvielas sūkņa tikai tad, ja nav spiediena korektora (savdabīga sēņu cepure uz augšējā vāka) un dažiem stiprinājumiem. Tas nemaina lietas būtību.

Tātad, uz galda- OH .. Skats no augšas

Krāsainās bultiņas norāda:

• Zaļš - degvielas padeves skrūve
• Dzeltens - "atgriezties"
• Melns - spiediena vārsts iesmidzināšanas sūkņa korpusā
• Sarkans - degvielas padeves regulatora ass ("gāzes" piedziņa). Ērtības labad ir demontēta pati "gāzes" svira.
• Brūna - maisījuma "kvalitatīva" skrūve.

Bultiņas norāda:

• Melns - automātiskā apkure
• Zaļš - automātiskās apkures ierīces piedziņa
• Sarkans - automātiskā aizdedzes iestatīšana (iesmidzināšana)
• Zils - identifikācijas plāksnīte

Skats no sāniem (no aizmugures):

• Zils — ātruma sensors (tahometrs, ne vienmēr atrodas)
• Sarkans - degvielas slēgvārsts (klusinātājs)
• Dzeltens - spiediena vārsts.
• Zaļš ir pats virzulis.
• Melns - degvielas sviras ass. Tas pats ir pieejams sūkņa aizmugurē. Sākotnējā demontāžas stadijā labāk tos noņemt (bet ne pilnībā atskrūvēt).

Darbam būs nepieciešams: galviņu komplekts, sešstūru komplekts, pincetes, skrūvgrieži, gāzes atslēga, suports, skrūvgriezis, tīra lupata, tvertne ar tīru dīzeļdegvielu, smērviela (Litol, CV šarnīrs u.c. .) -))

1. Iekšpusē ir uzstādīts sieta filtrs, kuru, kā likums, nevar mazgāt. Izņemšanai nav “kontrindikāciju” (dzeltenā bultiņa).
2. Sānu virsmā ir kalibrēts caurums (sarkanā bultiņa). Dažādiem sūkņiem ir dažādi izmēri, tāpēc to aizstāšana ar citiem izraisa iekšējā spiediena izmaiņas sūknī.

Es domāju, ka komentāri nav vajadzīgi. Padome - pašu disku nevajadzētu izjaukt.

• Dzeltens - ātruma sensors
• Zaļš - "traucētājs".
• Melns - centrbēdzes ātruma regulators.
• Zils - degvielas piedziņas svira.

Šeit viena grūtība ir nokļūt līdz vienai no 3 skrūvēm. Ir tikai divas iespējas:

Izjauciet piedziņu (uzmanīgi, ir spēcīga atspere! + ATCERIETIES regulēšanas skrūves iestatījumu), un pēc tam mierīgi noskrūvējiet pārējo.

Atskrūvējiet 2 "vieglās" skrūves zem atslēgas "par 10", atskrūvējiet trešo, "smago" un, nospiežot komplektu malā, lēnām atskrūvējiet to.

Tam vajadzētu izskatīties šādi:

• Dzeltens - O veida gredzens
• Sarkanā automātiskā virzīšanas slēdža regulēšanas skrūve
• Zaļš - virzošās mašīnas vāks.
• Atcerieties (pierakstiet) skrūves galvas izvirzījumu (sarkanā bultiņa) virs vāka (zaļā bultiņa). Ja procesā jūs nolemjat atskrūvēt šo skrūvi, montāžas laikā būs jāatgriež izmēri to sākotnējā stāvoklī.
• Zils - ātruma regulatora ass.
• Melns - pārošanās plakne.

Uzmanību! Sūkņiem ar PAREIZO rotāciju vītne uz vārpstas būs PA kreisi un otrādi!

Ja varat atrast instrumentu, atskrūvējiet spiediena regulatoru.

Tagad jautrība sākas. Parsēšana ietver mezglus, kas sastāv no vairākām daļām. Turklāt detaļas nevar "izdzīvot" viena bez otras. Tas ir, tos vienkārši nevar sajaukt viens ar otru.

• Sarkans - spiediena vārsta korpuss
• Zaļa – atgriežama pavasarī
• Zils - vārsta adata
• Dzeltens - vārsta ligzda
• Melna - blīvējuma paplāksne.

Spraudnis zem sarkanās bultiņas nav jāizskrūvē, tas kalpo indikatora uzstādīšanai. Fakts ir tāds, ka dīzeļiem aizdedze tiek novietota ne tik daudz uz zīmēm. Drīzāk sākotnēji injekcijas brīdis tiek iestatīts atbilstoši indikatoram, un tikai pēc tam tiek uzlikta atzīme, ko mēs redzam. Pagaidām šo procedūru izlaidīsim, tai pienāks kārta.

Tātad, izslēdziet vāciņu (zilā bultiņa). Šeit noder gāzes uzgriežņu atslēga. Spraudņa vītne ir labā puse.

• Zils - virzuļa korpuss
• Sarkans - virzulis.

Šajā posmā ir nepieciešams izmērīt daudzumu, par kādu virzulis iegrimst ķermenī. Izmērām rezultātus, pierakstām, noderēs montāžas laikā.

Mēs atlaižam stiprinājuma skrūves (bet ne pilnībā) un viegli kratot virzuļa korpusu virzām uz augšu. Tiklīdz tas ir brīvs, mēs beidzot atskrūvējam skrūves un noņemam virzuļa korpusu.Jums vajadzētu iegūt šādu attēlu:

• Zils - virzulis
• Dzeltens - dozēšanas gredzens
• Sarkans - paplāksne - gultnis
• Brūna - pamatplāksne
• Melns - pavasaris
• Zaļa - regulēšanas paplāksnes.

• Melns - virzuļa starplika
• Sarkans - izciļņa mazgātājs.
• Zaļš - degvielas padeves svira. Paspēju agrāk novilkt.

Uzmanību!! Videoklipus neizņemam, vietām nemainām.

Noņemiet aizbāzni (parādīts ar skrūvgriezi).

Mēs redzam tapu zem aizbāžņa. Parādīts arī ar skrūvgriezi (tas ir magnetizēts, ar to tapu var viegli noņemt).

Noņemiet izciļņa mazgātāja piedziņu.

Atbrīvotās telpas iekšpusē spiediet virzošā automāta asi:

Ērtības labad izdzēsu 1 video, nekā krimināla te nav. Pavelciet veltņa gredzenu uz āru virzošā automāta asij. Uzmanību, neizmantojiet nevajadzīgas pūles! Pie mazākās novirzes gredzens ieķīlējas korpusā. Mēģinājumi to "nekaunīgi" izvilkt ārā beigsies ar postu – sūkņa korpuss tiks nodots metāllūžņos.

Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

2 "radziņiem", kas izstiepjas sūkņa dziļumā, mēs izņemam sūkņa vārpstu ar regulatora zobratu:

Mēs atgriežamies pie sūkņa "atliekām":

Mēs atlaižam skrūves (zilās bultiņas) un izņemam pastiprinātāja sūkņa vāku (sarkanā bultiņa).

Mēs apgriežam sūkņa korpusu.

Mēs noņemam eļļas blīvējumu (parādīts ar skrūvgriezi). Brīdinājums - nemēģiniet to saglabāt, tas tik un tā nedarbosies.

Rezultātā jāpaliek kailam korpusam ar tajā iespiestu buksi. Kā šis:

Sponsorētās saites. Tiek rādīts tikai nereģistrētiem lietotājiem

1. Spēja novērst sūkņa eļļas blīvējuma noplūdi uz ceļa (un ne tikai) 10 minūtēs. un garantēta vairāku tūkstošu km necaurlaidība. (braucām, zinām)))
2. Otrais punkts ir noderīgāks remontētājiem:
“Vietējā” augstspiediena degvielas sūkņa blīvējuma pārbaude, vai nav noplūdes, ir 100% precīza metode.
Es izdarīšu rezervāciju, mans dizains izrādījās uzticams, dažos aspektos labāks nekā oriģinālajam sūknim.
Manā dizainā nav nekā jauna, bet, kā saka, Dievs slēpjas detaļās.
Es centīšos ziņojumu padarīt skaidru un detalizētu ar atgūšanas aprakstu no A līdz Z.
Visa pārbūve prasīs maksimāli 2 vakarus un 500-700r. neskaitot alu), man ietilpa 1,5 stundas.
Tātad ejam!

Veikalā, kas pārdod palīgmateriālus auto krāsotājiem mēs pērkam;
-Jebkura lēta līme auto stiklu līmēšanai (turpmāk saukšu par hermētiķi) (250r)
-Ūdensizturīga smilšpapīra loksne R-500 (15r)
-Mikroabrazīvā loksne ZM Nr.2000 (20r)
-Farekla G-3 abrazīvā pasta. 50 gr. (40 r)
-Šīdinātājs 650 0,5l (50r)

Auto detaļu veikalā pērkam eļļas vāciņu komplektu "klasikai". Es paņēmu "Rezerve" (80r)
Mēs pārejam uz punktu 18, mēs nesam skici uz virpotāju.
Par diviem eļļas blīvējuma gadījumiem es devu 150r.

2. Nospiežot stiklu uz koka bloka stūra, viegli salieciet antenas (0,5-1 mm, ne vairāk) un lēnām atslābiniet atsperi.

3. Izņemiet virzuli, atsperi, dalīto paplāksni.

4. Izspiediet standarta eļļas blīvi caur caurumu iesmidzināšanas sūkņa korpusā.
To var viegli izdarīt ar taisnu skrūvgriezi, bīdot to pāri dziedzerim un sitot ar āmuru.

5. Eļļas vāciņu no “klasikas” (es paņēmu “Rezervu”, nesaskrien ar viltojumu) paņemam ar roku, bet cieši uzliekam uz vārsta vadotnes no tās pašas “klasikas”, un noņemam izvirzīto. metāla apkakle ar smirģeli

6. Nepieciešama regulējoša alumīnija plāksne ar 08-15 modeļa Lada (uzmontēta uz korpusa zem slēdzenes paliktņa) biezumu kaut kur ap 1-1,5 mm. Es to nemērīju, bet, manuprāt, viņiem ir vienāds biezums.

7. Mūs interesē plāksnes SĀNIJAS atveres - nogriežam ar šķērēm un uzduram uz smirģeles līdz “žiguļa” dziedzera ārējam diametram

8. Mēs nonākam pie tieši tādas paplāksnes, noliekam malā.

10. Virzuļa pārveidošana. Fotoattēls skaidri parāda attīstību uz darba virsmas, saskares vietās ar eļļas blīvējumu. No viņas
nepieciešams atbrīvoties.

11. Aptiniet pusi virzuļa ar caurspīdīgu lenti (5-6 slāņi)

12.šo daļu iespiežam urbī (bez fanātisma nesabojājiet pašu virzuli)

14. Uzklājiet P500 smilšpapīru uz cietas gumijas rakeļa un samitriniet visu nelīdzeno virsmu ar ūdeni. Ne vairāk, ne mazāk. Sējmašīna ir iekļauta komplektā ar aptuveni vidēju ātrumu.
Mēs iegūstam viendabīgu matētu virsmu.

15.Tālāk, bez rakeļa, bet ar ūdeni, R-2000 smilšpapīru, mēs risku samazinām.

16. Nobeigumā paņemam Farekla G-3 laku, kā arī, samitrinot ar ūdeni ar mīkstu flaneļa lupatiņu, liekam tai spīdēt (apmēram 5-7 minūtes)
Lakošanas procesā laka maina savu krāsu no bēša uz pelēku - pasta strādā.

17. Saņemam tādu “jaunu virzuli”, pagaidām noliec malā.

18. Uzskicējam šo skici un nesam pie virpotāja. Paņēmu arī zīmogu, skaidrības labad.. Virpojam skaidrojam: blīvslēgam jābūt ciešam. Citus izmērus var noapaļot līdz tuvākajai desmitdaļai.

19. Ar viegliem slīpiem āmura sitieniem nedaudz nofiksējam pildījuma kārbas korpusa augšējo daļu, katram gadījumam izveidojot plecu, lai nepieļautu, ka pildījuma kārba neiznāk no korpusa korpusa. Var pasūtīt uzreiz ar apkakli, bet es neuzbāzos.

20. Attaukojiet dziedzera un korpusa virsmas ar šķīdinātāju un vienmērīgi pārklājiet dziedzeru ar hermētiķi.

21. Ar piemērota diametra metāla stieni iespiediet dziedzeru korpusā, līdz dziedzera metāla daļa atrodas pret mūsu paštaisīto apkakli.

22. Mēs pārklājam dziedzera augšdaļu ar hermētiķi, atsperes vietā uzliekam mājās gatavotu paplāksni, uzmanīgi noņemiet lieko hermētiķi.

23. Eļļas blīvējuma apakšdaļa, pēc tās iespiedšanas, var nedaudz izlīst no otras puses

24. Ja tev tāda nav)))
pēc tam noņemiet kaut kur 1-1,5 mm no dziedzera augstuma, pirms iespiežat to dziedzera korpusā.

25. Attaukojot korpusa “peniju” un tā sēdekli augstspiediena degvielas sūknī, plāni, bet vienmērīgi izklājiet hermētiķi.

26. Ievietojiet eļļas blīvējumu vietā, ievietojiet ieeļļoto virzuli. Virzulis ir nepieciešams centrēšanai.

27. Mēs ievietojam atsperi, stiklu un uz dienu izspiežam sūkni improvizētā skavā.

28. Mēs paņemam atslēgu pie 14 un atskrūvējam izeju uz atgriešanās līniju

29. Izņemam savu atsperi, uzliekam vēl vienu, piemērotu diametrā, bet 2x jaudīgāku. Mērķis ir pārliecināties, ka degvielas spiediena vārsts nekad neatveras))

30. Divdesmit devītais punkts ir ļoti svarīgs (galvenais triks). Aizverot zema degvielas spiediena vārstu, AR 4 ATM SAMAZINĀM BENZĪNA SPIEDIENU APAKŠPLUNŽA TELPA. UZ NULLI.
Un tagad no atgaitas līnijas tecēs apmēram 1 piliens benzīna sekundē! Tieši viņai būs jānoņem eļļas blīvējums!

Degvielas spiediena vārsts tvertnē tiks dungots kā vienkāršs 3s.

31. Pēc dienas mēs noņemam skavu, atskrūvējam to, pārbaudām mūsu struktūras hermētiskumu

32 Aptinot iesmidzināšanas sūkni ar elektrisko lenti vai vienkārši izmantojot pirkstu, mēs likvidējam tehnoloģisko caurumu, caur kuru mēs noņēmām savu eļļas blīvi. Mēs ievietojam virzuli, iegūtajā traukā ielej benzīnu.
Mēs piegādājam gaisu atpakaļgaitā (piedevu ogļskābo gāzi, kas bija pie rokas, skābeklis, manuprāt, nav vajadzīgs),

33. Palieliniet spiedienu līdz 5 atm. un pārbaudiet, vai nav kādi "gurguli" saistībā ar eļļas blīvējuma malu - virzuli
Ja vēlaties palielināt pārbaudes spiedienu, jums ir jāsamontē sūknis, jo spiediens kādreiz norāva blīvējuma kārbas korpusu no sūkņa.
Bet, manuprāt, ar šādu spiedienu nav nepieciešams pārbaudīt, jo mums nebūs spiediena apakšvirzuļa telpā.

34. Tas tā, liekam vietā atsperi, šķelto paplāksni, stiklu, kā arī izjaucot atsperi piespiežam pret stieņa stūri, ar āmuru uzsitam pa antenām,

Personīgi es nesaprotu divus punktus;
- kādam nolūkam japāņu inženieri spieda apakšvirzuļa telpā,
- dubultās darba malas izmantošana palielina kāta nodilumu, jo starp malām nav smērvielas.
Pie mums, no vienas puses, mala ir ieeļļota ar benzīnu, no otras ar eļļu.

Vajag arī bākā ielikt zemā degvielas spiediena regulatoru, visas rokas nesniedzas, bet kamēr tā braucu neko kriminālu neatklāju, visi parametri normāli.
Es mēģināju ievietot savu atsperi, tādējādi atjaunojot spiediena regulatora darbību. Benzīns eļļā nepāriet, bet kaut kā neērti dzīvot, zinot, ko eļļot, zem 4 atm spiediena.Benzīns "klauvē")))
Uz šo sūkni jau nobraukti vairāk kā 7t.km, bez degvielas spiediena regulatora viss OK.
Pirms ziņojuma publicēšanas es speciāli izjaucu:
- ideālā gadījumā krājumi
- palaists gaiss 5 atm apakšvirzuļa telpā - viss hermētiski noslēgts!

_________________
Nelaimes gadījumi nav nejauši.